Устройство доводчика

Практически все механические устройства для автоматического закрывания двери/калитки/ворот сделаны на основе пружины. И доводчик не исключение. Основные его узлы:

• пружина, установленная в корпусе заполненном маслом (на фото масло красного цвета, видна пружина);
• шестерня, к которой крепится тяга (рычаг);
• поршень с зубчатой рейкой (поршень на фото слева, а рейка внутри него).

Как все это работает? Когда мы открываем двери, рычаг передает наше усилие на шестеренку. Она начинает катиться по зубчатой планке, перемещая поршень. А тот, в свою очередь, сжимает пружину. После того как мы отпустили двери, пружина начинает разжиматься, толкая обратно поршень. Шестерня откатывается в исходное положение, двери закрываются.

Чтобы пружина не сжималась слишком быстро, корпус заполнен маслом. При закрывании двери оно понемногу перетекает в поршень. Чтобы замедлить ход двери, проделаны специальные каналы. Их называют обводными. Именно они предупреждают быстрое захлопывание створки. В этих каналах стоят регулировочные винты, при помощи которых и регулируется скорость закрывания калитки.

Доводчики с кулачковым механизмом вместо шестерни

Доводчики с шестерней появились первыми. Их основной недостаток — не слишком презентабельный вид. Его портят торчащие планки рычага, а это не всем нравятся. Позднее, когда появились варианты со скользящей передачей (скользящим каналом), шестерня не была в состоянии достаточно эффективно передать усилие открывания. Это приводило к тому, что не все могли открыть двери.

Решение нашли. Вместо шестерни установили кулачковый механизм. Это способствовало более эффективной передаче усилия открывания. Передача усилия, в среднем, даже выше, чем у шестереночных моделей. Плюс этих моделей в отсутствии того самого торчащего «колена», а минус — в цене. Еще один недостаток — подобные модели не работают с тяжелыми дверьми. Для небольшой калитки с легким заполнением еще возможно найти, а для массивных уже не получится.

Как работает доводчик со скользящим каналом? Кулачок (может быть симметричным или асимметричным) установлен между двумя цилиндрами — открывающим (рабочим в другой терминологии) и тормозным (демпфирующим). Пружина стоит за открывающим. Когда толкаем створку, кулачок передвигается, сжимая рабочую пружину, за кулачком «тянется» и демпферный поршень. После того как усилие открывания убрали, пружина начинает распрямляться. Она толкает кулачок обратно, а тот толкает тормозящий поршень. Так и получается, что второй цилиндр тормозит закрывание.

Пневматические или гидравлические

Есть еще один вид доводчика для улицы — пневматический. Он появился более 100 лет назад. Это пружина, которая запаяна в металлическом корпусе. К ней приварен рычаг, который крепится обычно к створке. Конструкция очень проста, цена совсем невелика.

Так может лучше ставить пневматические доводчики на калитку? Вообще, этот вариант неплох, но далеко не идеален. Надо подбирать по ситуации. Вот основные моменты:

• Гидравлические модели имеют возможности регулировки, но скорость закрытия створки зависит от температуры. Это значит, что при изменении погоды требуется регулировка.
• Работа пневматических не зависит от температуры, но их невозможно регулировать. Если вы неверно выбрали модель (слишком быстро или слишком медленно закрывается дверь или калитка), с этим ничего не поделать.
• Пневматические более массивные.
• Цена пневматических доводчиков выше, так как более сложная технология производства (сложнее обеспечить герметичность).

Если говорить коротко, то для регионов с очень холодными зимами лучший выбор — установка пневматического доводчика на калитку. Для регионов с более мягким климатом выбирайте по собственному усмотрению.

Дополнительные функции доводчиков

На данный момент есть пять дополнительных характеристик, которые повышают удобство использования закрывателя двери. Нужны ли дополнительные функции для дверного доводчика решать вам. Без них все будет работать, но некоторые нюансы использования будут чуть хуже.

• Фиксация в открытом положении. Довольно полезная функция для дверей. Можно «застопорить» их в открытом положении, чтобы что-то занести, например. Для этого надо открыть на определенный угол (больше обычного). Двери так и останутся в этом положении. Закрыть их можно, чуть толкнув в сторону закрывания. Но, в случае установки на калитку, эта функция не слишком актуальна. Чтобы внести что-то тяжелое или объемное можно открыть ворота.
• Отложенное закрывание. Это когда двери некоторое время (20-30 секунд) остаются открытыми, и только после этой паузы начинают закрываться. Удобно, если заходит кто-то «тихоходный» или с сумками в руках, с коляской. Если есть в семье пожилые люди, или планируется пополнение, это может быть полезной опцией.

  

• Ветровой тормоз. Устройства с такой опцией не дают двери открываться слишком быстро, что может произойти при сильном ветре или толчке. Реализуется эта функция при помощи дополнительного контура для движения масла. В него встраиваются винты, при помощи которых выбирается максимальная скорость открывания. В регионах с сильными ветрами установка на калитку доводчика с ветровым тормозом — отличная идея.
• Регулировка скорости дохлопа. Скорость движения створки неодинакова. Последние 15° она увеличивается. Это делают для преодоления сопротивления дверной защелки. Эту функцию специалисты называют «дохлопом», бывает полезно иметь возможность его регулировать. Например, при замене замка/защелки.

  

• Термозаслонка. При понижении температуры масло становится более вязким, из-за чего движется калитка медленнее. При повышении температуры, наоборот, движение ускоряется. Решается это сезонной регулировкой, а обойтись без регулировки помогает термозаслонка. Это особое устройство клапанов, которое компенсирует изменение текучести масла. Достаточно удобная вещь, особенно для калиток.

Способы монтажа

Есть доводчики открытого и скрытого способа установки. Открытый — накладные модели обоих типов (с шестерней и кулачком). Скрытая установка возможна в пол, в полотно двери или в раму двери. Есть еще доводчики встроенные в петли.

Если говорить про доводчик для калитки, из моделей скрытого монтажа подходят встраиваемый в раму или в дверное полотно. Использовать модели скрытого монтажа для калитки — идея неплохая. При таком варианте умышленный вывод из строя маловероятен, но вот цена будет немалой. А еще, ставить и ремонтировать скрытый доводчик должен специалист. Их услуги также недешевы.

Доводчики в петлях можно использовать для легких калиток. Они не рассчитаны на большую массу. Недостатки этого варианта: в малой возможности регулировок, приличной цене, в невозможности использования с калитками/дверями большой массы.

Вот почему на калитки ставят чаще обычные — коленные/рычажные — доводчики. Решающий довод обычно — цена. Только при выборе обращайте внимание на температурный диапазон использования. Он должен перекрывать примерно на 20% сезонные колебания в вашем регионе.

Для калиток без верхней перекладины

Все описанные выше модели предусматривают наличие дверной коробки или верхней перекладины для калиток и ворот. Но не все калитки (и даже не все ворота) имеют эту самую перекладину. Как тогда монтировать доводчик? В принципе, можно установить «неправильно», прикрепив рычаг к столбу  или к стене, расположенных рядом. Но, в таком случае, теряете гарантию. Справедливости ради следует сказать, что обращения по гарантии в этой группе — очень редкое явление.

Есть доводчики, которые специально разработаны для калиток без перекладин. Причем выбор ничуть не меньше:

• Вертикальный гидравлический или пневматический доводчик. Принцип работы немного другой и пружина используется не на сжатие, а на скручивание. Устанавливаются на столб, могут иметь угол открытия не более 90°. Так что вариант не для всех.

  

• Доводчики для калиток без перекладины. Это модифицированные модели с тягой особой формы. Состоят также из двух частей. Одна крепится на створку, вторая может быть:
  • с креплением на столб;
  • с установкой на стену (кирпичный столб);
  • скрытого монтажа — встраиваемый в профиль (не так много вариантов, но они есть).

    

• Петли с доводчиком. Могут быть для разного угла открывания калитки, вплоть до 180°. Но, если вам не надо открывать калитку настолько, берите с меньшим углом. Модели с широким углом открывания также могут монтироваться с открыванием на меньший угол, но они стоят дороже.

  

• Электродоводчики. Могут быть с дистанционным управлением и блокировкой. Редко используются в частных домах, так как стоят дорого, требуют резервированного электропитания. Подключить их непросто и, чтобы сохранить гарантию на недешевое устройство, придется заплатить и за монтаж.

Проще всего установка на калитку доводчика в виде петель. Тут вообще все понятно, надо только чтобы столб и полотно были строго вертикальны. И внешний вид не напрягает. Минус этого варианта в том, что на большую массу такие устройства не рассчитаны. Обычно ограничение — не более 75 килограммов.

Вертикальные доводчики и специальные для калиток имеют примерно одинаковую сложность установки и сравнимую цену (это если говорить об изделиях одного производителя). Ищите тот вариант, который проходит по массе и условиям эксплуатации.

Коротко о правилах выбора

Сейчас речь пойдет не о выборе параметров и дополнительных возможностей, а об общих принципах подбора с точки зрения технических характеристик. Основных критериев подбора три:

• Размер калитки.
• Её масса.
• Способ установки.

Первым делом определяетесь, как будете устанавливать. Затем ищите по совокупности размера и массы. Если нет точного «попадания» по весу, берите устройство, которое рассчитано на чуть большую массу. Слишком большой запас не нужен. Он не повлияет на долговечность, а вот цена на устройства для более тяжелых калиток возрастает значительно.

В то же время брать доводчик, рассчитанный на меньшую массу, также не стоит. Эта экономия проявится в том, что работать устройство будет плохо (слишком медленно будет закрываться) или быстро сломается.

О производителях

Пару слов о производителях. Европейские доводчики надежны, но стоят дорого. Зато качество и внешний вид — без вопросов. Очень редки рекламации — менее 1%. Российские — более-менее нормальные по цене и, обычно, приемлемые по качеству. Внешний вид может быть и неплохим. И там, и там, если заявлено что при -30°C они работают, то это действительно так.

С Китайскими доводчиками на калитку, как обычно, непросто. Только единицы действительно тестировались при низких температурах и имеют об этом протокол испытаний или сертификат. И они зимой будут работать нормально. Если сертификата нет, пусть даже написано, что они будут работать и при -50°C, это далеко не факт. Надо искать отзывы реальных пользователей данных моделей. Причем, именно моделей, так как другая модификация может и не работать, или даже другая партия. В общем — как повезет. Как обычно бывает, цены на китайские доводчики более демократичные.

Установка доводчика на калитку

С любым доводчиком идет инструкция по установке. В ней прописаны все возможные варианты монтажа и их особенности. Также прилагаются монтажные шаблоны для всех способов. Шаблоны выполнены в полном масштабе. Их надо разместить и закрепить согласно указаниям. Затем, либо сделать отметки (на стене или кирпичном столбе) для сверления отверстий, либо накернить метки на металлических частях.

После этого шаблон можно снять (допустимо сверлить и через шаблон — чтобы не ошибиться). По отметкам просверлить отверстия под установку крепежа. Все диаметры указываются, сам крепеж, обычно, идет в комплекте. В стене или кирпичном столбе надо установить дюбеля.

Далее — устанавливаем и закрепляем части. Если рычаг соединен, откручиваем гайку, монтируем две раздельные части. Одна крепится к раме/столбу/стене, вторая — на створку.

Последний этап монтажа доводчика — скрепление рычага. Сначала надо подобрать правильную его длину. Она должна быть такой, чтобы после соединения рычаг был перпендикулярен двери. В этом случае доводчик будет нормально работать, не будет заедать или слишком быстро закрываться. Износ также будет меньше. В общем, это важно — выставить правильную длину рычага. Возможно, придется несколько раз менять длину.

Когда правильная длина рычага подобрана, концы совмещаем, устанавливаем специальный болт и гайку с прокладками (все в комплекте). Иногда рычаг имеет собственное соединение, которое надо просто «защелкнуть». Это значит, что требуется совместить соответствующие края рычагов и придавить до щелчка. Собственно все. Дальше надо будет только отрегулировать скорость закрывания и остальные параметры, которые позволяет регулировать выбранная вами модель.

Запись Доводчик уличный для калитки: виды, варианты, установка впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Защита дома/участка от шумов: виды звукозащитных заборов

Есть два метода борьбы со звуковыми волнами — поглощение и отражение. Если говорить о заборах, то они также есть поглощающие шум и отражающие его. Более эффективны поглощающие — дорогое удовольствие. Более дешевые отражающие, но они дают лишь базовую защиту, совсем не гарантируя тишины. Ведь звуки никуда не деваются. Они просто отражаются и уходят в другую сторону. Но найдя аналогичную преграду, они могут «вернуться». Да, они потеряют в мощности, но лишь немного. Тем не менее есть несколько методик, которые позволяют даже с отражающими оградами добиться неплохих результатов.

Шумоотражение для заборов

Шумоотражающие заборы делают из материалов, имеющих высокий коэффициент отражения звуковых волн. Это кирпич, бетон, монолитный поликарбонат (без полостей) или оргстекло. Нельзя сказать, что подобное ограждение будет очень эффективно защищать участок от шума. При должной высоте несколько снизит уровень звука, но на значительное понижение надеяться не стоит.

Обычный забор, пусть даже и из кирпича или бетона, снизит шум на 5 дБ. Это не так и мало, но далеко не всегда достаточно. Для повышения эффективности, наращивают высоту ограждения. Каждый дополнительный метр по высоте — примерно 1,5 дБ снижения уровня шумов.

Сравнение ограждений

Кирпичные заборы за счет большей массы более эффективны. Они долговечны, но дороги. Если учесть, что для качественной защиты от шума высота забора должна быть хотя бы 2,5 метра в высоту (а лучше еще выше), и не в четверть, и даже не в половину кирпича толщиной, понятно, почему стараются найти варианты подешевле. Обычно это бетонные заборы или с заполнением из поликарбоната и оргстекла. Причем чаще применяется поликарбонат, так как оргстекло, при той же толщине, имеет более высокую стоимость.

Один из наиболее эффективных в плане звукозащиты — габион. За счет неоднородного заполнения и большой массы он, действительно, эффективен. Но представьте, что вам надо возвести такую стену высотой 2,5 метра…

Бетонные заборы относительно недороги, но нравятся далеко не всем. Да и тяжело найти качественные. За счет пористой структуры бетон частично поглощает звуки, частично отражает. А модное нынче оформление по типу каменной кладки дополнительно рассеивает звуки. Так что вариант, относительно, неплохой.

Если кирпичный и бетонный забор вас не устраивают, остаются с заполнением из оргстекла или поликарбоната. Надеяться на то, что подобное ограждение сильно поспособствует тишине, не стоит. Звуковая волна не исчезнет, а лишь отразится. Если у вас напротив соседский дом, то они получат дополнительный шум. Это отношений не улучшит.

А если у соседей такой же поликарбонатный забор, то вы останетесь практически с тем же уровнем шума, что и без забора вообще. Если хотите действительно снизить уровень звуков на участке, либо ставьте кирпичный/бетонный забор, либо делайте ограду с шумопоглощением.

Шумопоглощение

Шумопоглощающий забор имеет другие свойства. Он гасит мощность звука за счет поглощения его энергии. Это более эффективная, но и более дорогая в реализации методика. Используются панели, которые состоят из нескольких слоев с разными характеристиками или волокнистые материалы.

Идея состоит в том, что звуковые волны, попадая в рыхлый, пористый материал, многократно отражаются. При каждом отражении теряется часть энергии. На выходе получаем значительное снижение уровня звука. Это если говорить о том, как работают волокнистые материалы. При использовании шумозащитных панелей падение уровня происходит еще и при прохождении нескольких слоев материалов с разными характеристиками.

Самый дешевый поглощающий шумы забор

Самый простой вариант шумопоглощающего ограждения — сплошной деревянный забор с набитыми со стороны источника шума деревянными планками. Планки располагают «елочкой» или через некоторые промежутки параллельно и перпендикулярно грунту. Эти планки создают дополнительные направляющие для рассеивания звуковых волн.

Еще вариант недорогой ограды с хорошим звукопоглощением — двойной деревянный забор (на фото выше справа). Доски можно набивать с небольшим зазором, но второй ряд должен перекрывать эти зазоры. Причем зазор приходится на середину доски следующего ряда.

Можете выбирать любой из способов формирования заполнения шумопоглощающего деревянного забора. Но для хорошей защиты от звуков, подгонка досок должна быть идеальной. Не должно быть даже небольших щелей. Планки (на фото вверху слева) можно использовать именно для того, чтобы закрыть стыки и возможные щели.

Есть еще одна методика строительства забора, которая дает очень неплохое снижение уровня шума. Доски устанавливаются горизонтально, но не встык, как мы привыкли, а под небольшим углом. Нижний край следующей доски накрывает край расположенной ниже. Также получается некоторая «елочка», но из досок, а не из планок. Этот забор еще называют «американкой».

Для регионов с невысокой ценой на древесину — это наиболее простые и дешевые шумопоглощающие заборы. Для дачи тяжело найти что-то получше. Но минусы все те же: необходимость ухода для сохранения привлекательного вида. Если идея вам понравилась, но ухаживать за древесиной «не улыбается», можете сделать то же, но из ДПК. Это древесно-полимерный композит. Выглядит почти как древесина, но лишен ее недостатков. Если использовать композитный декинг без пустот, получите неплохие характеристики по звукозащите. Часть звука будет отражаться, часть поглощаться.

Звукоотражающие панели для заборов

Если говорить о более эффективном звукопоглощении, то поглощающие шум заборные секции представляют собой многослойную конструкцию. Это панели из пластика или металла, между которыми проложен материал с хаотичным расположением волокон.

Обычно, это один из видов минеральной ваты (акустический) в матах или панелях. Наружная часть звукопоглощающей панели — металл или пластик, а они являются отражателями. Для того чтобы более эффективно поглощались звуки, со стороны источника шума делают перфорацию. Стенка, которая направлена внутрь территории, сделана из гладкого металла.

Антишумовой экран — комбинация методик

Мы уже знаем, что есть заборы с отражением шума, а есть с поглощением. Повысить эффективность можно при комбинации методик. Часть шума будет отражаться, часть поглощаться.

Эффективные по шумозащите заборы состоят из разных частей. Обычно внизу поглощающий звуки экран, вверху — отражающий. И называют всю эту конструкцию «акустические экраны». Для большей эффективности, отражающую часть могут наклонить в сторону источника шума. Это более сложно технически, но увеличивает размеры «зоны тишины».

Особенности строительства шумопоглощающего забора

Перед тем как начать строить шумопоглощающий забор, необходимо узнать, нет ли в вашем регионе ограничений по высоте ограждений частных участков. Их обычно устанавливают местные власти. Второй момент — надо заручиться поддержкой соседей. Судебные иски от соседей на высокий забор — не самая лучшая перспектива.

Стойки и фундамент

Выше были юридические и организационные моменты. Теперь о технологических деталях. Так как шумоизоляционный забор обычно имеет большую высоту, ветровые нагрузки будут значительными. Это стоит учитывать при выборе стоек. Берите с хорошим запасом по прочности. Иначе, при порывах сильного ветра, ваш забор завалится. Он имеет большую высоту и немалую массу. Если упадет, может повредить даже дома напротив.

По той же причине, при строительстве шумоизоляционного забора, столбы/стойки стоит закапывать поглубже. В закопанной части можно делать дополнительные распорки, которые увеличат стабильность опоры. Если планируете установить забор на фундамент, его также надо делать с учетом высоких ветровых нагрузок.

Для лучшей изоляции от шума

Пару моментов насчет звукоизоляции. Как правило, шумопоглощающий забор состоит из столбов/стоек и заполнения. Для максимальной защиты, промежутков между столбами и заполнением быть не должно. В каменных/кирпичных/бетонных столбах можно даже сделать канавки под установку рам с заполнением. Или просто вставлять щиты заполнения в сделанные углубления.

Если планируете использовать металлические стойки, то больше подходит двутавр, чем традиционные трубы. Он и по несущей способности лучше, и легко можно добиться отсутствия щелей. Да, он дороже, но именно его применяют при строительстве высоких противошумных заборов. Кстати, горизонтальные перемычки (хотя бы опорные) также делают из швеллера с нормальной толщиной стенки. Столбы и перемычки, кстати, тоже можно сделать из срощенного спинками швеллера. Получится еще более «мощно».

Верхнюю звукоотражающую часть лучше сделать не вертикальной, а под наклоном в сторону источника шума. В идеале — со скруглением. В таком случае отраженные волны будут «падать» близко к забору, что улучшит ситуацию с поглощением. Но скругление делать довольно сложно и не со всем материалами это возможно. Просто наклон с небольшим углом (22-24°) — уже хорошо.

Если кроме шума беспокоит еще и вибрация, при установке стоит применять виброгасящие прокладки. В простейшем случае — куски резины, ну а для более профессионального подхода — покупать специальные. При сильной вибрации надо будет и при заливке фундамента устанавливать виброгасящие элементы. Все это даст развязку от вибраций и низкой составляющей звуковых волн.

Что использовать для гашения звуков

Лучшие характеристики по поглощению звуков имеет специальная базальтовая акустическая вата, но она боится влажности. Чтобы защитить ее от влаги, нужно будет упаковать во влагозащитную мембрану. Причем мембрана должна хорошо пропускать звуки. А упаковка должна быть герметичной, чего не так и просто добиться. В общем, вариант получится хороший по характеристикам, но дорогой. Акустическая каменная вата дорога, мембрана тоже.

Дешевле применить минеральную вату (минвату). Она не боится намокания, но с ней плохо работать. Даже в защитной одежде микроволокна проникают везде. Зато экономнее, хоть и несколько хуже по характеристикам.

Есть еще один вариант — звукоизоляционная мембрана. Это относительно новый материал. Продается в рулонах, имеет толщину 3-8 мм, снижение уровня шумов при этом — не менее 40 дБ. Некоторые виды морозоустойчивы, не боятся влаги. Так что для заборов подходят. Но вот цена не всегда гуманная.

Некоторые советуют заполнить звукоизоляционные панели забора керамзитом. Он пористый, неплохо глушит звуки. Все так. Вот только он очень гигроскопичен. Но, что хуже, он плохо отдает влагу. Если планируете использовать для гашения звуков его, конструкцию надо будет продумать так, чтобы была хорошая вентиляция.

Как сделать обычный забор шумозащитным

Сделать шумопоглощающий забор, в принципе, можно из любого ограждения. Ведь чаще пытаются доработать уже имеющиеся ограды. Сетчатые в этом плане почти бесперспективны — практически все придется менять. Ведь ни стойки, ни заполнение на нагрузки не рассчитаны. Исключение — гиттерсетка, к которой можно прикрутить поликарбонат, который будет отражать звуки. Однако потребуется крепить его без малейших зазоров и от самого уровня земли. Но это на грунтах с хорошей несущей способностью, без склонности к пучению (на глинах и суглинках лучше не стоит).

Как доработать деревянный, уже, наверное, поняли — планками закрыть все щели, увеличить высоту, если это возможно. Доращивать можно не только древесиной. Можете поставить над деревянным листы поликарбоната. Придется доращивать стойки. И лучше — под углом 20-24°. Поликарбонат будет отражать звук, дерево его поглощать.

Общие способы повышения уровня звукозащитных характеристик заборных секций

Как еще можно улучшить звукопоглощающие характеристики существующего забора? Есть варианты:

• Профлист можно закрыть минеральной ватой (лучше — стекловатой). Со стороны двора придется закрывать чем-то не очень хорошо отражающим звуки. Иначе потеряете часть эффекта. Это «что-то» может быть: древесиной, OSB, композитным декингом. Еще варианты — мембраны или стеклоткань.
• На любое заполнение можно прикрепить звукопоглощающую мембрану. Ее также надо будет закрыть чем-то, но из соображений сохранности и сохранения целостности. Хотя материалы с высоким звукоотражением применять также не стоит.

  

• Если забор не слишком высокий, добавьте высоты — необязательно из того же материала. Снизить уровень шумов на участке можно, если добавить по верху забора монолитный поликарбонат. Как уже много раз говорили, его лучше установить под углом к источнику звука.
• Если между заполнением секций и столбами есть промежутки, придумайте чем и как их можно закрыть.

Это все поможет улучшить ситуацию с шумом на участке. Есть еще простая методика, но она требует времени: посадите вдоль забора растения с плотной кроной. Листва отлично рассеивает звуки. Например, можно высадить пирамидальные туи. Эта защита будет работать и зимой и летом. То же касается других хвойных, но они не столь компактны.

Можно высадить и любые растения, которые подходят для зеленой ограды. Чтобы быстро улучшить ситуацию, посадите плющи или вьюнки. Они, хоть на летнее время, сделают участок более тихим.

Новые технологии

В Чехии разработано новое жидкое покрытие для улучшения звукопоглощающих характеристик. Оно сделано из переработанных шин. Представляет собой резиновую крошку, которую можно окрасить пигментом. В нее добавляется связующее, после чего масса наносится на готовый забор. Плюсы очевидны: не нужны переделки, масса ограждения не слишком возрастает, не увеличивается «парусность». Вот только найти, пока, в продаже эту новинку не удалось.

Но сама идея очень похожа на материал, который в последнее время активно продвигают как бесшовное резиновое покрытие. Думается, что можно нанести его на забор из профлиста, на бетон или кирпич. С древесиной оно вряд ли подружится, а вот с перечисленными материалами совместимо вполне.

Запись Шумоизоляционные ограждения или как из обычного забора сделать шумозащитный впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Механический воротный стопор: виды

Механические стопоры или фиксаторы для ворот относятся к категории самых простых и дешевых. Они популярны не только из-за этого. Еще потому, что ломаться, по сути, нечему. Это пара-тройка металлических деталей. Металл тоже не вечен, но если что-то и сломается, то замена займет минимум времени. Сделать и заменить можно все самому, своими руками, притом без сложных и дорогих инструментов.

Проще простого — крючок на створках и ответные петли

Самый простой способ зафиксировать распашные ворота в открытом состоянии — использовать металлический крючок. По сути дела — это хорошо многим знакомый дверной крючок. На уровне земли, в стене или на столбе должны быть петли или скобы, за которые этот крючок будете цеплять.

Это, пожалуй, самый дешевый и простой способ закрепить открытые распашные ворота. И крепить можно на любой высоте. Идеально, если есть возможность закрепить на уровне пояса. И держаться будет створка хорошо, и фиксировать/откидывать крючок будет просто.

В чем недостаток? В том, что петли не всегда есть где закрепить — не возле всех ворот есть столбы или стены. Можно, конечно, даже в бетонную или грунтовую площадку перед въездом вбить/забетонировать петлю, приварив ее к штырю. А крючок прикрепить внизу, за нижнюю часть створки. Но петлю надо будет «откапывать», очищать, что не всегда легко и просто сделать. Особенно в дождь или зимой найти под снегом и льдом. Второй момент — вам придется наклоняться, чтобы зафиксировать и освободить. Тоже не всех эта перспектива радует.

Если вам понравилась идея с крючком, но хочется большей надежности, можете использовать стяжки. Они есть с петлей с одной стороны и крюком с другой. В чем их плюс (кроме надежности) — легко подстраиваются под требуемую длину/высоту.

Есть еще один вариант установки крюка для фиксации створок в открытом положении — прикрепить в верхней части створки (см. чертеж на рисунке выше). Можно на петле, можно — на металлическом уголке. На воротной раме закрепить ответную часть уголка с отверстиями. Уголок располагаем так, чтобы одна из полочек была свободной и находилась чуть выше края рамы. В этой полочке можно насверлить отверстия под крючок. Перемещая крюк, можно регулировать угол открытия створки. Чем длиннее ответный уголок, тем больше положений может иметь воротная створка. Ту же конструкцию можно использовать как ограничитель открывания створок.

Простой упор для ворот: две петли и засов, подпружиненный вертикальный засов

Если фиксировать надо нетяжелые створки или калитку, есть простое устройство, которое состоит из двух петель и металлического прута. Тут все просто. Надо выбрать способ фиксации петель и уровень, на котором их следует прикрепить. На стержень надо с одной стороны наварить упор — поперечину или шарик. Работает все элементарно: совмещаете петли, продеваете фиксатор. Все, упор для ворот в работе.

Второй вариант на правом фото выше — он хорошо подойдет для вариантов с металлическим каркасом. Потребуется приварить дополнительную планку, которая будет находиться на расстоянии 20-30 см от одной из сторон рамы. Далее сверлятся отверстия, через которые будет проходить стержень. Металлический стержень для пружинного упора должен быть примерно в 2,5 раза длиннее, чем расстояние между поперечинами. Также нужна пружина длиной равной расстоянию между поперечинами.

Сборка упора для ворот происходит на месте. Верхнюю часть стержня сгибаем под небольшим углом. Нужна будет сварка и небольшой кусок металла — для стопора. Еще требуются две шайбы. Стержень вводим в первое верхнее отверстие. С нижней стороны надеваем шайбу, продеваем пружину, еще одна шайба и продеваем край стержня через нижнее отверстие. Длину надо отрегулировать так, чтобы можно было застопорить створку. Снова-таки надо примерять на месте. Затем приварите небольшой кусок металла выше края верхней поперечины. Вот и все, упор для ворот готов.

Если сварки нет, допустимо использовать болт. В стержне можно просверлить отверстие, нарезать резьбу и вкрутить болт. Можно использовать трубку, а не стержень. Тогда надо просверлить в отмеченном месте сквозное отверстие, вставить болт, с другой стороны накрутить гайку.

Имеет смысл использовать фиксатор резьбовых соединений, чтобы надежно зафиксировать гайку на болте.

Вертикальный засов для ворот

Еще один простой и дешевый способ фиксации ворот в открытом и закрытом положении — использовать обычный или подпружиненный засов. Вот только ставят его вертикально, штырем вниз. В землю, площадку забивают/бетонируют ответную трубку. Она должна иметь больший диаметр, чем диаметр стержня засова. И больше, как минимум, вполовину.

Недостатки упоров такого типа все те же: чтобы опустить засов, надо попасть в трубку. А она может быть засыпана снегом, залита грязью, прятаться в траве. Вести «раскопки» надо согнувшись, так же как и фиксировать ворота. Придется и еще раз нагнуться — чтобы освободить засов и закрыть ворота. В общем, дешево, но не слишком удобно.

Уловитель-защелка для створки распашных ворот или калитки

Избавиться от лишних наклонов позволяет чуть более сложная модель с пружиной. Иногда такой упор для ворот называют «уловитель». Потому что он, действительно, «ловит» створку и фиксирует ее. Есть магазинные варианты. Например,  Gah Alberts (на фото ниже). Существуют как в вертикальном (напольном), так и горизонтальном (для крепления уловителя на стену или столб) исполнении.

Уголок-петля с окошком для крюка уловителя крепится на створке внизу, сам уловитель — на стене или на площадке перед воротами. Когда ворота открываются, уголок приподнимает подвижный крючок. Он имеет скругленную форму, что способствует легкому движению. Когда створка открылась настолько, что петля оказалась за пределами крюка, он (крюк) падает, захватывая петлю и не давая возможности обратного хода. Чтобы освободить створку, надо ногой нажать на «кнопку». Крючок приподнимется, защелка откроется.

Самодельный подпружиненный фиксатор-уловитель

Удобный уловитель можно сделать самому — конструкция несложная. Нужны кусок профильной (квадратной) трубы, металлическая полоса, пружина. Желательно иметь сварочный аппарат, но все можно сделать на болтовых соединениях.

Стойку делаете из профильной трубы. Сечение трубы тем больше, чем тяжелее створка. В варианте на фото упор просто забит в грунт, но можно сделать вариант для крепления к бетонной площадке или к стене. При изготовлении важно правильно определить высоту, на которой требуется крепить подвижную поперечину. Ее верхний край должен находиться на 1 см ниже края «улавливаемой» створки.

Особенности изготовления

Длина пластины-уловителя выбирается произвольно. Но слишком короткой не делайте — будет жесткий ход.

Обратите внимание, что пластина-уловитель может быть расположена как плашмя (фото выше), так и на ребро (чертеж выше).

Если пластина расположена плашмя, с одной стороны заготовки, под небольшим углом, приварите отрезок той же полосы длиной около 10 см. Именно этот отрезок будет «захватывать и стопорить створку. Возможно, после испытаний, придется его делать больше или (что более вероятно) меньше.

С другой стороны пластины-уловителя, ближе к краю, делаете отверстие под крепление пружины. Длину и усилие пружины подбираете «по месту». От ее свойств зависит эффективность и степень жесткости работы всего устройства. Также жесткость можно менять, изменяя место крепления пружины на поперечине. Так что можно заранее насверлить несколько отверстий. Так, при испытании, сможете подобрать требуемый «режим» захвата.

К вертикальной стойке пружину можно крепить по-разному. Любой из способов подойдет. Выбор зависит от ее параметров.

Теперь надо собрать конструкцию. Под установку поперечины надо сделать в стойке вертикальный пропил. Высотой он в 2,5 раза больше чем ширина поперечины. По ширине пропил примерно в 1,5 раза шире ее толщины. В центре разреза делаем отверстие под установку болта, который будет осью движения. Сборка занимает пару минут. Основное — закрепить пружину.

Откидной упор для гаражных ворот: простая эффективная конструкция

В гараже за красотой мало кто гонится — тут более важна функциональность. Наиболее простой и эффективный метод фиксации створки ворот — обычный упор из подручных материалов. Как правило, упор делают из металлической полосы, трубки или профильной трубы малого сечения. Могут приспособить уголок с небольшими полочками. Для того чтобы упор хорошо фиксировал створку и не сдвигался под порывами ветра, его край заостряют.

Крепить можно как к самой створке (первое и третье фото выше), так и к раме ворот (фото выше по центру). Тут также нужна пружина (можно поставить и две, по обеим сторонам упора), которая будет удерживать устройство в рабочем или «закрытом» состоянии. Место крепления пружины на стержне выбирайте при изготовлении. Тут требуется найти компромисс: чтобы было не слишком тяжело откидывать упор, но и достаточно жестко, чтобы не двигались ворота. В общем-то, конструкция простая и все видно на фото.

Ограничитель для ворот

Распашные ворота могут открываться на большой угол. Конкретно угол открывания зависит от петель и способа их установки. И далеко не всегда эта их способность во благо. Сильно толкнув створку, вы можно  повредить то, что находится рядом: стену, машину, нанести травму людям и домашним животным и т.д. Для удобного использования въезда, вполне достаточно чтобы створки открывались на 90° или, возможно, чуть больше. Чтобы ворота не открывались слишком широко и используют ограничитель для ворот. Иногда встречается название ограничитель хода или движения ворот, боковой упор или ограничитель.

Воротные ограничители хода

В самом простом случае ограничить угол открывания ворот может колышек или металлический стержень, воткнутый в землю. На стержень лучше натянуть кусок резинового шланга. Это очень экономные варианты, эстетически они не слишком привлекательны. Более презентабельные можно купить. В магазинах и на «железных» рынках есть самые разные конструкции воротных ограничителей. Обычно это металлическая пластина с отверстиями для крепежа, на которой зафиксированы резиновые цилиндры. Есть ограничители для крепления на вертикальных и горизонтальных поверхностях.

Конструкции очень просты. Если имеете сварку и некоторый опыт работы с ней, можно нечто подобное сварить. Проблема может возникнуть из-за отсутствия подходящих резиновых деталей. Но они продаются отдельно под названием «ограничители хода откатных ворот». А немного изменив конструкцию, можно обойтись и без цилиндра. Нужно сделать площадку ограничителя в нужной плоскости. На нее можно будет наклеить пару слоев толстой резины. Эффект будет примерно одинаков.

Ограничители для фиксации в закрытом состоянии

С тем же названием есть другая группа устройств. Это ограничители для распашных ворот при закрытии. Нужны они обычно для въездных ворот без порога. Могут быть использованы для калиток.

Чтобы закрытые створки не висели в воздухе, в месте их останова монтируют небольшие подставки, на которые края створок опираются. Это снимает излишнюю нагрузку с петель, повышает стабильность при ветре.

Специалисты часто называют этот стопор центральным или срединным, а те, что располагаются по бокам — боковыми. Есть они разной высоты, ширины и формы. Размеры исчисляются в сантиметрах. Высота самого упора в высокой точке — порядка 4-6 см. Так что створки должны быть пригнаны отлично.

Можно нечто подобное сделать самому? Почему нет? В простейшем случае можно поставить металлический уголок на небольшой подставке. Но он слишком «торчит», что может стать причиной травм. Можно набрать самодельный воротный стопор из металлических пластинок разного размера. Собрать можно при помощи сварки или на болтах.

Запись Упор-фиксатор для ворот: какой купить и как сделать своими руками впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Забор с перепадом высот: варианты

На участке с уклоном есть два способа установки заборных столбов:

1. Когда каждая опора выше или ниже предыдущей.
2. Несколько столбов имеют одну высоту, а следующая группа — выше или ниже.

Оба варианта имеют право на существование. Как делать — дело вкуса. Разнице в надежности нет, а чуть сложнее в реализации установка каждого столба на своей высоте.

В этом варианте крепить секции забора можно как ступеньками, так и под наклоном. Вот тут уже разница есть. Скажем, сетку рабицу можно натянуть под наклоном. Можно прибить штакетник. Но секции или профлист косо не поставишь. Тут или подрезать тот же профнастил по требуемой форме, или нарезать на полосы и набирать из них. Но нарезка оставляет открытыми срезы металла, так что их надо прокрашивать.

Расчет «ступенек» при установке столбов

Чтобы забор ступеньками нормально смотрелся, перепад высот групп столбов или одиночных опор должен быть одинаковым. В этом основной секрет привлекательности. И этот перепад надо рассчитать. Для этого надо знать:

• Длину участка забора на склоне.
• Перепад высоты на этом участке.
• Длину секции или листа, если они фиксированные.

Вопросы могут возникнуть только насчет перепада высоты. Самый простой способ измерения — поставить столбы одинаковой высоты в углах участка и измерить перепад при помощи лазерного уровня. Если лазерного уровня нет, то можно использовать пузырьковый или гидроуровень.

Имея все данные, считаем, сколько целых листов/секций забора потребуется на перекрытие данного участка. Для этого длину участка делим на длину секции. Пусть у нас склон длиной 18 метров, с перепадом высоты 80 см. Длина секции — 2 метра. Считаем, сколько листов будет нужно: 18 / 1,5 = 12 шт. Итак, нам потребуется 12 листов длиной 1,5 метра.

Считаем ступеньку для каждого листа

Если «поднимать» будем каждую секцию, то высоту ступеньки рассчитать просто: надо перепад высоты на всем участке поделить на количество листов.

В нашем примере 12 листов, уклон на этом участке забора — 80 см. Считаем высоту ступеньки для каждого столба: 80 см / 12 листов = 67 мм. Итак, каждый столбик надо будет поднимать на 67 мм. С такой точностью крепить никто не будет, ориентировочно придерживаются 7 см.

Так как перепад небольшой на достаточно длинном склоне, слишком маленькая разница в высоте будет не очень хорошо смотреться. Если учесть мороку с выставлением разницы по высоте, то понятно, почему так делают только на участках с большим уклоном. Ведь иначе, группу листов надо будет поднимать чуть ли не на половину высоты секции.

Если «лесенка» вам не нравится, смонтировав так листы, их верхушки можно будет обрезать, натянув от края до края шнур. Получится прямая линия. Можно сделать срез, повторяющий очертания рельефа. Дело вкуса.

Если речь о профнастиле, то срез надо  прокрасить и закрыть специальным П-образным профилем.

Как выравнивать заборные столбы при установке на склоне? Так же как и на ровной местности. Устанавливаете по углам опорные столбы, выверяете их положение и высоту. На определенной высоте привязываете шнур, по которому будете ровнять высоту столбов.

Перепад высоты для групп столбов

Можно компоновать секции/листы в группы. Количество групп произвольное, лишь бы они были одинакового размера. При выборе учитывайте эстетику, но не забывайте, что чем больше будет перепад высоты, тем больше материалов потребуется для монтажа.

Для нашего примера можно сделать три или четыре группы. Дело в том, что 12 столбов можно сгруппировать по 3 или по 4. Допустимо, конечно, сделать только две группы по 6 листов, но работы будет намного больше. Поэтому стараются найти компромисс — сделать не слишком большие пролеты одной высоты, но и не слишком маленькие. В зависимости от того, сколько будет групп, будет меняться высота «ступеньки» — больше групп, меньше высота.

• Для 3 групп по 4 листа: 80 см / 3 группы = 26,7 см.
• Для 4 групп по 3 листа: 80 см / 4 группы = 20 см.

Как решить? Надо смотреть «на месте». Все участки разные, разные грунты. Ориентируйтесь на объем работ, который вам придется провести для выравнивания высоты столбов. А вообще, перед тем как сделать забор на склоне, смоделируйте его на бумаге. Нарисуйте план в масштабе на листке. Со всеми особенностями рельефа. Из бумаги вырежьте секции забора в том же масштабе и подвигайте их по бумаге. Понятно, что реальность будет отличаться, но хоть варианты у вас будут готовы.

Столбы и/или фундамент?

Условно все заборы можно разделить на два типа: с фундаментом и без. Как лучше сделать на склоне? Зависит от того, чего вы хотите добиться и сколько денег готовы потратить.

Скажем сразу, забор с фундаментом на крутом склоне надо делать по всем правилам устройства подпорных стенок. Работы будет много и денег потребуется тоже немало. Исключения есть:

• участок ограды в самой высшей точке склона;
• вдоль забора идет дорога и она ниже по уровню.

Во всех остальных случаях придется вкладываться. Кроме подпорной стенки потребуется еще и дренаж. Все дело в том, что для того чтобы забор на уклоне не «поплыл», надо собирать всю воду, которая течет к нему по склону. А это может сделать полноценная дренажная система. Нужны будут, как минимум, забетонированные канавки перед оградой (лучше — лотки), которые будут вести в дренажные колодцы. А те должны отводить воду ниже по склону или на дренажное поле. Это описание работы вкратце. Скорее всего, потребуется еще земельные работы для перенаправления потоков в нужном направлении. Зато воды во дворе не будет.

Можно сделать забор на столбах/сваях без фундамента. Это быстрее и дешевле, но ограждение не будет преградой для осадков и вода будет течь по двору. Если вокруг дома есть дренажная система, это не проблема. Важно чтобы она была рассчитана на отведение таких объемов воды. Если дренажа во дворе нет, вам придется его делать. Иначе просто дом ваш, рано или поздно «поползет» вниз по склону.

Как сделать фундамент забора на склоне

Если решают сделать фундамент для ограды, то чаще выбирают ленточный. Технология хорошо известна, но на склонах есть свои нюансы. Проще если будете делать ступеньками. Начинают работу с нижней точки.

Сначала роете траншею, выравниваете ее, насколько это возможно, теми «ступеньками, которые вы планируете делать. Следите, чтобы глубина траншее не была меньше допустимого минимума. Первым делом, выставляете и бетонируете столбы.

Собираете опалубку на куске ограды, которая будет иметь одинаковый уровень, армируете и заливаете. Для армирования используют рифленый стальной пруток — арматуру диаметром 8-12 мм. Вяжут двойную сетку, оптимальный шаг — 200х200 мм.  В местах установки столбов требуется усиление. Бетон для заливки фундамента забора берут марки М 250. Пример проекта ленточного фундамента для забора на склоне видите на картинке ниже. Указанные размеры — частный вариант, разработанный под определенные требования и грунты. В каждом случае надо вносить корректировки.

Когда бетон наберет 50% прочности, опалубку снимаете, переставляете дальше, заливая вторую ступеньку. Если сроки поджимают, сделайте несколько блоков опалубки.

Можно на склоне сделать и сборный ленточный фундамент, и бутовый. Если хотите поставить сборный ленточный, при расчете «ступенек» учитывайте также длину блока. Лучше (дешевле и проще), если их не надо будет резать.

Бутовый фундамент на наклонном участке ставится аналогично. Горизонтальные участки выверяете при помощи строительного или лазерного уровня. Забутовка проводится на участке одной «ступеньки. Затем возводится вертикальная стенка на высоту «ступеньки», после чего снова ведется кладка «в горизонт», пока не надо будет снова делать подъем.

Забор на участке со сложным рельефом

Что делать, если граница проходит по сложному рельефу: есть резкие перепады как вверх, так и вниз. Вариант первый — сровнять их. Но это глобальная задача, которая требует наличия серьезной строительной техники.

И учтите, что если есть «живой» овраг, по которому течет поток во время дождя, просто засыпать его — не вариант. Вода будет бежать по тому же «маршруту» и размоет вашу засыпку. Если хотите от него избавиться, надо перехватить осадки перед оврагом (при помощи дренажа) и отвести их куда-то за пределы (в ту же дренажную канаву, например). В таком случае засыпка оврага будет эффективной.

Второй вариант — сделать забор на фундаменте, который будет повторять рельеф. Это можно реализовать как при помощи бутового, каменного основания, так и при помощи бетонной ленты. Сборный блочный фундамент реализовать в таких условиях очень сложно, так что его можно отбросить.

Если на сложном рельефе будете лить ленту, придется на каждом отличающемся участке делать свою опалубку. Ее придется набирать каждый раз заново. Начинать надо также с нижней точки. Если эта точка не с краю, двигаться можно в обоих направлениях. Насчет армирования: пока разница в высоте не слишком большая, делаем двойную сетку (например, 200х200 мм), как только можно сделать еще один ярус, добавляем его.

Забор на склоне: что говорят нормативы

Строительные нормативы распространяются и на устройство заборов — особенно в местности с перепадами высот. Чтобы не иметь проблем с властями, лучше сделать все согласно требованиям.

В правилах указано, как именно надо строить забор на уклоне при различных ситуациях. Нормируется каждое соотношение перепадов между общественной территорией (тротуаром) и частной. Все понятно по рисункам. Тут М — высота забора.

Если уровень частной территории выше уровня тротуара, норматив, в любом случае требует устройство подпорной стенки. Она будет обеспечивать защиту от сползания грунта. Отличается только отсчет высоты забора.

В принципе, если частная территория ниже, ничего не меняется. Подпорная стенка нужна, и возводить ее тоже будете вы, и тоже на своей территории.

Запись Как сделать забор на участке с уклоном впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Сетка для непрозрачности забора

Чтобы обозначить границы участка ставить дорогое ограждение неразумно. Многие принимают решение поставить легкий забор из рабицы или гиттер сетки. Это действительно быстро и относительно недорого. Но имеется существенный недостаток — подобное ограждение абсолютно не закрывает от посторонних взглядов. Возникает вопрос, как сделать сетчатый забор непрозрачным?

Есть решение на перспективу — высадить вдоль забора растения, которые будут закрывать участок. Но снизить «прозрачность» хочется уже сейчас. И второе решение — использовать маскировочную сетку. Благо они есть самые разные — от военных маскировочных до строительных и затеняющих.

Виды сеток для маскировки забора

Все описанные ниже сетки не закрывают обзор полностью. Видимость сквозь ограждение снижается, но силуэты и общие очертания на участке видны. Если хотите закрыть все полностью, попробуйте найти баннерную сетку/ткань. Эта продукция с одной стороны непрозрачна, с другой — лишь частично ухудшает видимость. Можно баннер на забор заказать, можно просто сетку, а можно с какой-то печатью. Специалисты вам и люверсы поставят, и сделают по размерам.

Если хотите обойтись малыми затратами, можно поговорить в рекламных организациях насчет покупки у их списанных баннеров. Скорее всего, вам придется резать их на части. Края надо будет подвернуть, уплотнить и поставить люверсы. Это не так сложно сделать своими руками и без специального оборудования.

Маскировочные военные сетки

Когда говорят о маскировочной сетке для забора, первое что приходит на ум — военные камуфляжные сети. Они представляют собой капроновую сетку, на которую приклеены полоски ткани. Выпускаются стандартными кусками 3*3 или 3*6 метров. Купить можно не только в магазине, интернете, но и на барахолке, где цены в разы ниже.

Расцветки маскировочные: зеленые разных оттенков, хаки, коричневые (пустынные), и серо-белые. Для разных времен года и регионов. Все они имеют отличные характеристики:

• широкий температурный диапазон использования (от -50°C до +50°C);
• можно резать, они не распускаются;
• рассчитаны на 2 года непрерывной эксплуатации;
• не реагируют на воду, бензин, смазочные материалы, моющие вещества.

Кто-то считает, что военная маскировочная сетка на заборе выглядит непривлекательно. Но это дело вкуса, а о вкусах не спорят. Есть более существенный недостаток. Сетки этого типа отлично маскируют на расстоянии, но если стоять вблизи, они почти ничего не закрывают. Устраивает вас такой вариант — отлично. Нет — есть другие решения.

Если маскировочная сетка нужна для забора на даче, наверное, вы планируете ее снимать на зиму. Если так, то хранить камуфляжные военные сетки лучше в свернутом в рулон виде, подвесив где-нибудь в сухом, проветриваемом месте.

Сетки ЯМАЙКА, КОВЕРЕТ, СОЛЕАДО и аналоги

Какие еще бывают маскировочные сетки для забора? Полимерные, плетеные или больше похожие на ткань. Категорию полимерных сеток тяжело определить — они имеют широкий диапазон использования, в связи с этим одна и та же сетка может позиционироваться совсем по-разному.

Например, они применяются для затенения посадок, растений, теплиц. В таком случае их позиционируют как затеняющие сетки. Те же самые сетки используют на стройках при фасадных работах: чтобы отделить место работ, затенить его и замаскировать неприглядный вид. Тогда продают как фасадные строительные, для лесов. Как и где их искать? В магазинах для садоводов/дачников, в строительных и даже в товарах для отдыха, в супермаркетах (в Леруа Мерлен точно есть).

Те же сетки с таким же успехом могут применяться для затенения беседок, террас, открытых площадок, мест парковки автомобиля. В том числе и для уменьшения просматриваемости участка, снижая прозрачность забора. Подобные сетки отлично справляются с функцией маскировки.

Есть они большей или меньшей плотности/прозрачности. Определить ее по характеристикам не всегда просто. Некоторые производители маркируют степень пропускания света, некоторые нормируют вес одного метра. А сетки других производителей (более дешевые, как правило, корейские) не нормируются практически никак. Их можно подбирать только визуально.

Подумайте, как будете крепить

При выборе сетки обращайте внимание на наличие люверсов — это пластиковые или металлические кольца, вшитые в края полотна. Есть они обычно на сетке для фасадов или лесов. С их помощью сети крепят к основе. В данном случае, к забору. В этом — в наличии обработанных крепежных отверстий — и есть различие между затеняющими и строительными сетками. Ну и еще в том, что строительные фасадные, для лесов продаются кусками, а затеняющие — метрами.

Покупать на метраж дешевле. Но надо будет ее как-то крепить. Проделывать произвольно отверстия можно далеко не во всех сетках. Многие из них распускаются при наличии дыры. Или придется сразу оплавлять края отверстий. Либо обшивать по периметру тканью, а в нее ставить пластиковые или металлические кольца (люверсы). В принципе, варианты есть. Но про «распускаемость» забывать нельзя.

Как выбрать

Выбрать маскирующую сетку для забора из категории фасадных или затеняющих будет нелегко — в специализированных магазинах их немало. При выборе обращайте внимание на следующие показатели:

• Устойчивость к ультрафиолету. Именно солнечный свет, а не ветер повреждают полимеры. А все сетки сделаны из них. В характеристиках должно быть написано, что материал (полипропилен, полиэтилен и т.д.) светостабилизирован, переносит УФ лучи.

• Распускается или нет. Некоторые виды сеток можно резать без опасений. Другие нет. В первом случае берете рулон любой высоты/ширины, так как можно разрезать. Во втором придется искать тот размер, который вам подходит, так как резать не получится. И еще один момент: первый тип не будет распускаться, если появится дырка. Второй — будет.

  

• Температурный режим использования. Не все полимеры могут выдерживать «глубокий» минус или значительный плюс. Так как эксплуатироваться маскировочная сетка для забора может круглогодично, вам надо перекрыть температурные колебания.

Если планируется снимать маскировку на зиму, аккуратно сворачивайте в рулон. Фасадные/затеняющие сетки не переносят разрывных нагрузок. С ними надо обращаться аккуратно.

Маты из тростника, камыша, хвороста

Есть еще один способ закрыть от посторонних взглядов участок: маты из камыша, тростника, хвороста и даже из травы. Могут называться именно «маты», но еще встречается как «забор из тростника», например. Представляют собой высушенные стебли прошитые проволокой или леской. Есть камышовые и тростниковые маты разной высоты/длины.

Ширина мата — от 1 метра до 2, длина — до 6 метров. Цена вполне приемлемая. Насколько они долговечны? На несколько сезонов хватает.

Как выбирать? Смотрите качество прошивки. Чем больше будет прошивок, тем меньше вероятность, что стебли поломаются и мат распадется. Чем прошивка лучше: проволокой или леской? Собственно, зависит от материала. Для более жестких  — из хвороста — лучше проволока. Она более жесткая и надежно удерживает материал в одной плоскости. Для камыша, хвороста, травы лучше прошивка леской. Она меньше прорезает стебли. А еще, с матами, прошитыми леской, проще работать — они более гибкие.

Рассматривая вариант маскировки забора при помощи тростниковых или камышовых матов, не упустите тот факт, что парусность забора значительно увеличится. Если бывают сильные ветра, вам или маскировку сорвет, или забор повалит (если столбы вкопаны неглубоко).

Другие способы

Сделать забор из сетки менее прозрачным можно и другими способами. Они требуют больше времени (или денег) для реализации, но внешний вид более «цивильный». Первый способ — вплести в ячейки сетки полосы пластика. Это могут быть ламели, нарезанный на полоски плотный полиэтилен, искусственная «елка», которую продают на рынках и применяют часто для изготовления венков или новогодних украшений.

В любом случае полоску/ламель пропускают то над проволокой, то под ней. Необязательно «нырять» в каждую ячейку, можно через одну или через две. Сотни метров таким образом вы не закроете, но пару десятков вполне реально. Этим способом можно закрыть лицевую часть, а на задворках использовать сетки.

Еще вариант для заборов с сеткой секционного типа. Вместе с сеткой можно крепить поликарбонат. Ему требуется опора, так что при планировании забора сразу приваривайте поперечины. Без поперечин можно крепить поликарбонат на гиттер-сетку. Ее жесткости достаточно чтобы вынести дополнительную нагрузку. Еще можно крепить к секциям из сетки рабицы, если она прикреплена к металлическому каркасу, а сами секции — к столбам или тем же поперечинам.

Как крепить сетку к забору

Способ крепления маскировочной сетки к забору может быть любым. Самый простой, недорогой и быстрый — использование пластиковых стяжек. Почему? Их легко устанавливать, и так же легко снимать. Если хотите снять сеть на зиму, просто перекусите стяжки бокорезами или разрежьте ножницами.

Крепить сетку можно к несущей конструкции или к полотну забора. Под несущей конструкцией понимаем столбы и перемычки. Крепление желательно вверху и внизу. Шаг установки — около 50 см. Этого достаточно, но полотно может немного провисать. Хотите чтобы было аккуратнее — ставьте крепеж чаще. Плотная сетка обладает значительной парусностью и будет сильно надуваться во время ветра. В этом случае следует дополнительно устанавливать стяжки посередине высоты полотна.

Как повесить надежно, чтобы не унесли

Если есть опасения, что вашу «маскировку» могут просто унести, крепеж требуется более надежный. Способы есть, но на зиму снимать сетку не получится. Итак, «навсегда» можно повесить маскировочную сетку на забор из рабицы. Делают это на стадии монтажа. Но для работы потребуется больше людей. Один должен держать и постепенно разворачивать рабицу, второй — то же проделывать с мас сетью, третий — прошивать поочередно то одну сетку, то другую. В таком случае маскирующая сетка на заборе будет закреплена так же надежно, как и сама рабица.

Если хотите закрыть секционный забор из сетки гиттер, защитную сетку крепите тем же крепежом, что и секции. В верхней части гиттер-секций торчат прутки. На них можно нанизать верхний край маскировки, а низ закрепить к столбам. Закрепить хомутами или стяжками, штатным крепежом. Будет достаточно сложно все это снимать. И вам тоже, кстати. Когда будете надевать сеть на прутья, волокна раздвигайте, не рвите. От края сети отступайте не менее сантиметра — тогда он меньше растянется. Занятие долгое и муторное, но сетка будет служить дольше.

Запись Маскировочная (маскирующая) сетка для забора: виды, разновидности впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Для чего нужны оголовки на заборных столбах

Когда смотришь на забор, часто больше всего внимания привлекают колпаки. Сами столбы весьма заметны, и навершия тоже. Так что первая причина их использования очевидна — вешний вид. Но это далеко не все. Есть и практическая сторона. И она, пожалуй, даже важнее. Дело в том, что кирпичный столб  внутри, обычно, имеет полость. В нее могут попадать паль и осадки. Понятно, что ни к чему хорошему это не приведет. Постепенно будет разрушаться кладка и сам кирпич.

Даже если верхушка столба заделана (раствором, например) и полость внутри недоступна, колпак нужен. На плоскости также скапливается снег, намерзает лед, затекает дождь. И они тоже разрушают раствор в швах, а затем и кирпич. На металлические столбы оголовки делают реже, но рачительные хозяева ставят заглушки. Этим также продлевается их срок службы. А еще в полостях любят селиться насекомые, так что закрывать их нужно и от них.

Колпаки на деревянных столбах забора закрывают самую уязвимую часть — поперечный спил. Как ни крась, тут краска держится хуже всего, и влага просачивается внутрь, разрушая древесные волокна.

Из каких материалов делают

По внешнему виду и, тем более, по фото не всегда удается определить из чего сделано заборное навершие. Колпаки на столбы забора бывают:

• деревянные;
• бетонные;
• полимерпесчаные;

  

• металлические (не только из жести);
• пластиковые (полимерные);
• керамические;
• каменные.

Из какого материала лучше? Зависит от ваших предпочтений. Порой внешне они мало чем отличаются, ведь смотрят на забор с расстояния в несколько метров. Так что разницу не увидишь. Поэтому выбирают обычно по надежности, но немалую роль играет и эстетика. Наиболее популярные — бетонные крышки на столбы забора, но на металл или дерево их не ставят. На металлические столбы не ставят потому, что цемент разрушает металл, а на деревянные, из-за того что дерево и бетон имеют разное тепловое расширение. Будут проблемы с креплением.

Колпаки для деревянных или металлических столбов делают из того же материала или ставят пластиковые колпаки. Тем более что есть они даже с подсветкой. Заодно и проблему освещения периметра можно решить.

Следует учесть, что пластиковые колпаки идут обычно небольших размеров. К тому же пластик не всегда долговечен.

Наиболее надежные

Самые надежные — каменные колпаки на столбы для забора. С ними ничего не происходит десятилетиями. Разве что столетия могут стать причиной некоторых изменений. И то изменений незначительных. Минус — цена. Она очень высока.

Вторыми по надежности идут, пожалуй, бетонные крышки. При условии, что соблюдалась технология, они будут десятилетиями сохранять неизменный внешний вид. Разве что могут потемнеть или позеленеть от влажности. Долго служат также качественные полимербетонные изделия.

Примерно такие же по надежности металлические колпаки на столбы. Но не жестяные, а сваренные из металла. Но долголетие и внешний вид тут зависят от качества сварки, обработки и покраски. И если предыдущие виды не требуют никакого ухода, то металлические навершия надо периодически красить.

Бетонные, полимербетонные, полимерпесчаные

Наиболее распространенные — бетонные колпаки для столбов. Они же, обычно, самые дешевые. Но за низкой ценой гнаться не стоит. Можете попасть на «гаражное» производство, где экономят на всем. Такие изделия через пару лет превращаются в кучку пыли и крошек. Претензии обычно предъявить некому, потому как «предприятие» распалось. Качественный вибропресованный бетон будет стоять десятилетиями без каких-либо изменений. Но он не может стоить совсем дешево.

Чем еще хороши бетонные крышки для заборных столбов? Тем что в бетон можно добавить пигмент и получить любой (практически) цвет. И он (цвет) не уйдет со временем. И не надо будет красить. Ну и огромный плюс в том, что форма может быть любой. Буквально любой. А еще их можно сделать своими руками.

Полимерцементный бетон — новая разновидность бетона, в которой цемент полностью или частично заменен полимерами. Материал обретает иные свойства: он почти не впитывает влагу, имеет высокую износоустойчивость, стойкость к ударам, перепадам температур. То, что требуется крышкам для заборов.

Есть еще бетонополимер. Это когда готовое изделие пропитывается полимером. Свойства уникальны: очень низкая гигроскопичность, высокие морозостойкость и износостойкость.

Полимерпесчаные изготавливают из полимер-песка — соединения песка и пластика в одну смесь.

Полимерпесчаные изделия долговечны, экономичны, надежны, экологичны и представлены в широкой цветовой гамме. Не выцветают под действием ультрафиолетовых лучей и атмосферных осадков.

Из металла

Примерно в том же ценовом диапазоне находятся металлические крышки из черной стали. Если вариант малобюджетный, но проблем может быть немало. За металлом требуется уход, то есть покраска. При коррозии придется удалить старую краску, снять до чистого металла ржавчину, покрыть грунтовкой, потом покрасить. Долго и дорого. Сэкономив при покупке, будете вкладывать в процессе эксплуатации.

Крышки могут быть из алюминия. Это более дорогой, но и более качественный вариант. Окрашиваются они порошковыми красками под давлением. Потому не выглядят дешево. Подобная окраска служит долгое время, так что подкрашивать вряд ли  потребуется.

Также отличным решением являются изделия из меди и нержавеющий стали.

Для металлических кованых заборов на столбы делают навершия/заглушки с элементами ковки. А сами колпаки сваривают из металла. Тут все та же проблема — в необходимости периодически красить.

Наиболее дешевым вариантом являют крышки, изготовленные из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием. Из этого материала изготавливаю металлочерепицу и профлист, т.е. материал долговечный.

И все металлические заборные крышки (иногда говорят накрывки) имеют один общий недостаток — издают шум при сильном дожде или граде.

Как сделать бетонные крышки на столбы своими руками

Чтобы сделать навершие на столбы забора из бетона, нужна форма. Самую простую — в виде квадрата или прямоугольника — можете скрутить сами из строительной фанеры толщиной не меньше 16 мм или сбить из доски. Но лучше из фанеры, причем из ламинированной: будет более гладкая поверхность, которую можно не шлифовать.

Еще один материал для изготовления формы под отливку бетонных изделий — металл. Если умеете варить, можете сделать не только простую форму, но и что-то посложнее — из классики или модерна.

В любом случае у формы должна быть хотя бы одна съемная боковая часть. Это необходимо, чтобы проще было вынимать крышку. Если делаете фанерную форму, будете выкручивать одну из боковинок. У металлических форм можно сделать откидную часть на петлях или полностью съемную на затяжках или болтовых соединениях.

Если хотите сделать фигурный колпак, но не умеете варить металл, купите формы для литья бетонных оголовков. Сделаны они из пластика, поливинилхлорида (ПВХ), стеклопластика, полистирола. Для изготовления десятка — двух изделий пойдут самые дешевые — из АВС пластика, но только толщина стенки не должна быть меньше 2-3 мм.

Чтобы бетонные колпаки имели гладкие стенки и плотную, однородную структуру, бетон после заливки в форму надо уплотнить («провибрировать»). Для этого существует специальное оборудование. На производстве это вибростолы, но есть и переносной инструмент, который так и называется — вибратор для бетона. Если работа с бетоном только разовая, покупать не имеет смысла. Если планируете еще что-то делать, то можно и приобрести. Качество бетона повышается в разы, улучшаются эксплуатационные свойства и внешний вид готовых изделий. Как замену вибратору можно использовать перфоратор, который будет «пробивать» в ударном режиме форму.

Пример самостоятельного изготовления с применением перфоратора в качестве вибратора смотрите в видео ниже.

Как и из чего сделать раствор

Можно бетонные колпаки делать из пескобетона или бетона с мелким гранитным заполнителем (3-5 мм). В любом случае нужен будет портландцемент марки не менее М 400, а лучше — М 500. Если хотите сделать бетон цветным, нужен будет пигмент, совместимый с цементом. Получить чистый цвет без серого оттенка можно только в том случае, если цемент будет белым. Он, конечно, дорогой, но вам не нужны производственные масштабы.

Для приготовления пескоцементной смеси потребуется также песок. И он должен быть сухим и чистым, без примесей глины. Перед замесом его просейте. Какую марку песко-цементной смеси делать? По характеристикам М300 более чем достаточно. А для улучшения свойств используйте добавки (присадки). Имеет смысл добавить любой пластификатор. Добавляйте по норме, не больше. Если хотите еще повысить прочность, можно применить фиброволокно. Морозостойкости хватит вполне.

Пропорции для изготовления пескобетона М 300 зависят от марки цемента:

• На 1 часть цемента М 400 берут 1,8 части песка (на 1 кг цемента, 1.8 кг песка).
• На часть цемента марки М 500 2,1 части песка (на 1 кг цемента 2,1 кг песка).

Воды берите 0,45-0,55 части на 1 часть вяжущего. Порядок замеса раствора — сначала хорошо перемешать сухие компоненты до получения однородного цвета, затем вливать воду и размешивать. Быстрее и удобнее — строительным миксером или дрелью с насадкой для перемешивания гипсовых и цементно-песчаных смесей.

Проще, но дороже использовать готовую цементно-песчаную смесь (пескобетон) той же марки — там уже компоненты перемешаны. Все, что требуется — залить указанное количество воды и тщательно размешать.

Заливка и доведение до готовности

Металлическую форму для изготовления бетонных колпаков на столбы надо хорошо смазать маслом. Любым чистым маслом. Если есть машинное — отлично, но можно и растительное. Отработку использовать нельзя. Смазать можно пластиковую или фанерную форму, но это — по желанию. А металлическую надо обязательно.

В форму выкладывают раствор, после чего включают вибратор, при необходимости раствор добавляют. После достижения требуемого объема поверхность заглаживают шпателем или гладилкой и оставляют на некоторое время. При температуре в районе +20°C опалубку можно снимать через 18-24 часа. Если прохладнее, время увеличивайте.

Сразу после того как сняли опалубку, на нижней стороне колпака проделайте на углах диагональные бороздки — капельники. По ним вода будет стекать и не будет задерживаться возле кладки. После этого оставьте изделия набирать прочность. Их заносят под навес или накрывают, чтобы не попадало прямое солнце, не высушивало влагу. Через две недели можно устанавливать на забор, но лучше выждать 28 дней, как того требует технология.

Как установить бетонный оголовок на кирпичный столб

Устанавливают бетонные «шляпы» на кирпичные столбы на стандартный кладочный раствор. На такой же, что используют при кладке столбов. Раствор выкладывают на столб, в центре делая слой чуть больше.

На нижней стороне крышки размечают размеры свесов. Они зависят от того, насколько бетонный колпак на столб больше. Обычно делают равное расстояние со всех сторон, но бывают и исключения. Выставляют на столб колпак, выравнивая метки. Когда отступы соблюдены, по колпаку пристукиваем пару раз резиновой киянкой, чтобы шов получился ровным. Излишки раствора снимаем, проверяем ровно ли «сидит». Заканчиваем расшивкой швов и удалением остатков кладочной смеси.

Запись Колпак на заборный столб: мариалы, виды, изготовление своими руками впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Типы электрозамков и принципы их работы

Есть два основных типа электрических замков: электромагнитный и электромеханический. В чем разница? В том, что первый удерживает двери в закрытом состоянии за счет притяжения электромагнита (обычно крепят на раме двери) и ответной части (на дверном полотне). Пока подается питание, существует электромагнитное притяжение. Питание убрали, магнитное поле исчезает, двери освобождаются, можно открывать. Механического запора тут нет. Только притяжение.

Электромеханический замок работает по-другому. Он очень похож на обычный ригельный замок. Разница в том, что защелка оснащена электромагнитом, который двигает запорный механизм. А так, тот же запорный элемент, который заходит в ответную пластину и блокирует открывание двери.

Электрический замок на калитку: какой лучше

У каждого типа электрических замков есть свои плюсы. Электромагнитный может открываться при помощи чипов, которых можно изготовить любое количество. По этой причине такие замки ставят в многоэтажках. Кроме того, нет никакой механики. Заедать или ломаться нечему. По сути, это электронный замок, которым можно управлять дистанционно. Имеют они одну особенность — электромагнитный замок немного греется. Это способствует тому, что при установке на улице, даже в самые суровые зимы, он не намерзает. Этот тип запора совместим с системой безопасности, может встраиваться в «умный дом».

Главный недостаток электромагнитов — цена. Второй — им требуется постоянное питание. Третий минус — они достаточно массивны и требуют значительного места под установку. А еще, для их корректной работы требуется контроллер, считыватель чипов/ключей, кнопка для выхода. В итоге система получается не из дешевых.

Можно поставить электромагнитный замок на калитку? Конечно. А если часто пропадает электричество, добавьте к системе аккумуляторную батарею. Потребляемый ток невелик, напряжение питания 12-16 В, так что нужна будет небольшая и недорогая (относительно) батарея.

Для калитки более рационально использовать электромеханические модели

Электромеханические замки чаще ставят в частных домах. Как и обычные ригельные, они могут иметь три-четыре ключа. Если питание пропадет, они работают как обычные защелки с системой взведения. Этим типом замков можно управлять при помощи подачи питания (кнопка в доме), подключать в домофону с видео или трубке (только аудио общение).  В общем, это хороший вариант замка на калитку или ворота.

Как они ведут себя зимой на улице? Как обычная защелка. При косом снеге могут забиться, лед может намерзнуть. Чтобы этого избежать, регулярно смазывают, делают козырьки над замком или навес над всей входной группой. Но, как ни закрывай, они промокают. А это значит, что выбирать для установки на улицу надо модели из нержавеющей стали (лучший вариант), оцинкованные или с порошковой окраской.

Электромеханические замки: виды, типы, разновидности

Есть два типа электромеханических замков: нормально открытые и нормально закрытые. Для нормально открытых для запирания двери должно подаваться питание. Для открытия замка питание снимается. В нормально закрытых на магнит подается питание только для открытия. При подаче питания защелка притягивается, освобождая двери.

Оба варианта неидеальны. В первом случае, при пропадании питания, двери будут открыты и войти может любой. Решение есть — установка аккумуляторной батареи, которая будет подавать питание, если сетевое напряжение пропадет. Так что вариант неплох.

Второй вариант — когда при пропадании питания двери останутся закрытыми — ненамного лучше. Двери можно открыть подвинув защелку, а сделать это можно только изнутри. Но есть модели, которые дополнительно открываются ключом — во многих случаях идеальный вариант.

Виды электромеханических замков по способу установки

Как и обычные замки, электромеханические могут быть накладными и врезными. Накладные представлены в более широком ассортименте. Их проще устанавливать, менять. Так как они плотно освоены китайцами, стоят они намного меньше.

Ставить электрический врезной замок на калитку имеет смысл, если у вас она с двойной обшивкой. Тогда замок не будет виден. На обычную калитку или ворота гораздо практичнее поставить одну из накладных моделей.

В магазинах больше ассортимент электромеханических замков накладного типа. Именно они популярны для установки на ворота и калитки. Могут быть правые или левые (по месту установки запорного блока), могут быть с возможностью смены положения.

Как работает электромеханический замок

Есть два вида устройства эл. механических замков: ригель с механическим запиранием и электромагнитом в запирающей части. Рассмотрим принцип работы на примере пружинного запора с соленоидом (на фото внизу замок в закрытом состоянии). Большинство моделей имеет два элемента запорной части: ролик взвода и ригель.

Пока ролик взвода не нажат, запорный ригель будет оставаться внутри корпуса. То есть чтобы закрыть замок, надо ролик прижать. Для этого в ответной части замка под ролик есть небольшая площадка. Когда закрываете двери, ролик упирается в площадку, затем уходит внутрь замка. Тем самым он освобождает пружину, а та выталкивает ригель. Двери заперты.

Чтобы открыть электрозамок, надо кратковременно подать питание на соленоид. Пластина, закрепленная на соленоиде, притягивается, рычаг освобождает ригель, и тот втягивается внутрь. В то же время взводной ролик выскакивает, блокируя ригель внутри корпуса. Чтобы закрыть замок, надо снова прижать блокировочный ролик. Это вариант электрического/дистанционного открывания. Дистанционного, потому что кнопка подачи питания может находиться в помещении.

Также есть модели, которые можно открыть при помощи кнопки на корпусе замка. При ее нажатии также подается импульс питания. Это удобно, если находитесь рядом с замком. Если будете выбирать электрический замок на калитку, берите с кнопкой открывания. Иначе, даже если вы будете возле ворот, придется идти в дом, чтобы их открыть.

Опция с ключом

Во многих моделях также реализована возможность открывания замка ключом. Механизм действия практически такой же, как при открывании током. Меняется только сила, которая приводит в действие ригель. На этот раз это чистая механика. Ключ сдвигает пластину, которая также идет к соленоиду. Она воздействует на ригель, и он заскакивает внутрь, отпирая двери, ворота или калитку.

Учтите, что в некоторых моделях, открыть замок ключом можно только снаружи. Если вы повернете ключ, вставив его изнутри, заблокируете возможность открытия вообще. Замок будет в запертом состоянии. Открыть его нельзя ни из дома, ни от кнопки. Чтобы отпереть, надо будет ключ провернуть в обратном направлении. Эта опция может быть полезна ночью.

Моторный эл. механический замок

Есть еще один тип электромеханических замков — моторные. Это тоже ригельный запор, но двигает его небольшой встроенный мотор. Есть и второе отличие: вместо взводного ролика ставят магнитную пластину и геркон. Когда двери закрываются, геркон реагирует на магнитное поле (контакт геркона замыкается, пропуская питание на моторчик), запускает мотор. Тот выталкивает ригель. Когда надо открыть двери, на мотор подается питание обратной полярности, он втягивает запор внутрь.

Чем хороши такие электрические замки? Они очень мягко работают. Не нужны усилия, чтобы закрыть двери. Если хотите поставить на двери или калитку с доводчиком, это один из лучших вариантов.

Если говорить о ценах, то есть недорогие (китайские). Они немного дороже соленоидных, но разница не так велика.  Главный недостаток — время открывания 2-3 секунды. Именно это делает их не такими популярными.

Повышенной надежности

Существуют так называемые замки-невидимки. Это врезные моторные электрические модели, которые реагируют только на питание или на наличие чипа. Никаких личинок и ключей. Нигде не получится вставить отмычку. С подобными моделями даже положение засовов на двери определить непросто.

Для таких моделей наличие питания очень важно. Поэтому, кроме сетевого питания и внешней аккумуляторной батареи, внутрь замка устанавливаются дополнительные аккумуляторы. При проблемах с внешним питанием, они поддержат работу запоров в течение 24-36 часов. Минус этой системы — высокая цена.

На что обратить внимание при выборе

В общем и целом, конструкции современных электромеханических замков, представленных на нашем рынке, очень схожи. Тем не менее есть несколько моментов, которые стоит знать.

1. Лучше если ролик взвода двигается мягко, от небольшого усилия. Иначе, чтобы закрыть калитку, вам придется прилагать солидные усилия или сильно ею хлопать. Еще лучше, если есть возможность регулировки жесткости хода.
2. Для установки на калитку или ворота, выбирайте замки, которые сделаны из стойкого к коррозии металла. В идеале — из нержавеющей стали, приемлемы с хорошей оцинковкой, в крайнем случае, с порошковым окрашиванием.

   

3. Пружины должны быть из нержавейки, и лучше, если они немаленькие.
4. Как можно меньше пластиковых деталей. Лучше если их нет совсем.

Также обращайте внимание на температурный режим использования. Разброс температур должен с лихвой перекрывать дельту температур в вашем регионе.

Популярные производители

Этот сегмент рынка заполнен китайскими марками и подделками. Как и любой другой товар из Поднебесной, есть совсем дешевые «марки», есть более дорогие. Нормальное качество имеют электрические накладные замки марки ATIS (Атис). ATIS — китайская компания основанная в 2009 году.

Понятное дело, что лучше купить замок проверенной фирмы. Но аналогичные по свойствам европейские марки стоят в разы дороже, а внешне их даже не всегда можно отличить. Хотя разница в качестве, безусловно, есть.

Если хотите действительно хороший и надежный электрический замок на калитку, покупайте CISA (в русском варианте может звучать как ЦИЗА, ЦИСА), ISEO (ИСЕО), VIRO (ВИРО).

Не так давно итальянская фирма Ciso выпустила запор нового типа Elrtrikka. Это не ригельный замок. Запор «заглатывает» металлический стержень ответной части замка. Остальные функции — открывание кнопкой на корпусе, дистанционной кнопкой и при помощи ключей — все в наличии. Ну, и массивный литой корпус.

Есть и российские производители — Falcon Eye (Фалкон Ай), Полис. Электромагнитные замки есть у Abloy, российской фирмы Tantos.

Как подключить электромеханический замок: схемы

В комплекте электромеханического замка идет сам запорный блок, ответная пластина, личинка, комплект ключей. Могут быть еще болты, декоративные накладки. Все. Чтобы он заработал, вам придется кое-что докупить. Как минимум — блок питания.

Самый простой способ подключения

Для реализации самой простой схемы подключения вам потребуется блок питания и кнопка с нормально разомкнутыми контактами. Параметры питания указаны в паспорте. Обычно требуется 12 В (может быть до 16 В), ток потребления — 1-2 А. Вот с этими параметрами и ищем подходящий блок питания. Кнопка нужна с аналогичными характеристиками, но ток пропускания может быть и больше.

Как видите схема очень проста. К выходу блока питания подключаете кабель, в разрез одного из проводов ставите кнопку (лучше — в плюс), дальше оба провода тянете к замку. Из него выходят два провода, плюс с блока питания подаете на красный, минус — на синий. Полярность тут важна, так что не перепутайте. Собственно, все. При включенном в сеть блоке питания можно открывать замок при помощи кнопки. Но такой вариант не предусматривает наличия кнопки открывания на самом замке. По сути, это не замок, а электромеханическая защелка для калитки. Есть и такие модели. В них ни ключей, ни кнопок открывания нет. Но открывать ворота/калитку можно только из дома. И вы не видите кто пришел. Да, и для оповещения, что требуется открыть калитку, нужен будет как минимум звонок.

Подключение к домофону

Многие владельцы частных домов приходят к тому, что наличие домофона необходимо. Любой домофон предусматривает наличие электроуправляемого замка. Любого типа. Важно чтобы домофон имел выходы с требуемыми, для питания замка, параметрами. Для этого подключения нужен кабель. Именно надежный кабель, а не шнур. И, тем более, не витая пара. Что нам надо:

• для подсоединения вызывной панели и монитора кабель КСВП 4*0,5;
• если расстояние между калиткой и домом более 50 метров, к монитору тянем коаксиальный кабель — КВК 2*0,5;

  

• если изображения не будет (только трубка для общения без передачи изображения), вызывную панель подключим к трубке кабелем КСВП 2* 0,5;
• для подачи питания берем ШВВП 2*0,5 (лучше ШВВП 2*0,75) или ВВГнг 2*0,5.

Метраж берите с запасом: на подвод, более удобную прокладку, обходы. Способ прокладки, скорее всего, воздушный. Надежнее закопать в земле, но тогда уложите кабели хотя бы в гофрорукав. Самый идеальный вариант — в толстостенные пластиковые трубы. Если будете класть в металлические, в местах выхода/входа кабелей, обмотайте край трубы изолентой — тут чаще всего протирается изоляция.

Само подключение замка к домофону элементарное. На домофоне есть выходы питания +12 В и -12 В. К ним подключаем кабель. Второй конец заводим на замок. Из него выведены два проводника — синий и красный. Минус от питания подаем на синий, плюс — на красный. Вот и все, замок к домофону подключили.

Но в системе должна быть еще и вызывная панель, иначе не будет возможности общения с посетителем. Тут тоже несложно, просто проводников четыре. К выходам домофона для вызывной панели подключаем кабель и заводим его на панель вызова. Питание на вызывную панель тянем отдельным кабелем, иначе работа будет нестабильной.

Что такое БУЗ и зачем он нужен

Если подключить электрический замок на калитке по схеме выше, он будет работать, но вызывная панель будет функционировать с перебоями. При подаче питания для открытия замка, напряжение на вызывную панель пропадает совсем или значительно проседает. Появляются помехи или звук/изображение пропадают. Чтобы исключить подобное, используют для замка отдельный блок питания или ставят БУЗ. Полное название — блок управления замком. Вариант со вторым источником питания неплох, если есть откуда взять 220 В. Если такой возможности нет, ставят БУЗ.

БУЗ — небольшое устройство, которое накапливает энергию. Также есть диодная развязка, которая исключает просадку напряжения, подаваемого на вызывную панель и домофон. Так что наличие в схеме БУЗ стабилизирует работу всей системы.

Схемы подключения с БУЗом

Есть две рабочие схемы подключения электромеханического замка с БУЗ. В первой он получает питание от панели вызова, во второй — от домофона.

В первой схеме питание на замок калитки подается через панель вызова. Кнопка открытия находится на домофоне, а панель только транслирует команду. Чем плох такой вариант? Тем, что замок не будет работать при повреждении панели или БУЗ. То есть, надежность системы невысокая. Достоинство этой схемы — меньший расход кабеля, но это не тот случай, когда на кабеле следует экономить.

Если подавать питание на БУЗ с домофона, придется тянуть два кабеля к калитке: на блок и на панель. Но такой вариант более надежен, потому что можно будет открывать калитку, даже если панель вызова не будет работать. Но кабеля потребуется в два раза больше.

Подключение электромагнитных моделей

Как мы уже говорили выше, электромагнитные замки хороши тем, что они совместимы с электронными устройствами. Их можно открывать электронными ключами (картами). Для реализации всех возможностей (считывания карт-ключей, например) нужен контроллер удаленного доступа — СКУД.

Эти контроллеры есть в самых разных вариантах, с различными возможностями. Для подключения домашнего автоматического замка вам потребуется самый простой. Схема подключения будет несложной: все устройства подключаете к соответствующим входам/выходам контроллера. Надо только правильно выбрать провода, хорошо зачистить от изоляции концы и закрепить в соответствующих гнездах СКУДа.

Как видите на схеме выше, только монитор домофона в доме подключается через вызывную панель. Но это связано с особенностью работы домофона. Если используется только трубка (без монитора), схема будет аналогична. Только между трубкой и вызывной панелью достаточно кинуть двужильный кабель (КСВП 2*0,5).

Запись Как выбрать и установить электрозамок на калитку впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Что такое гиттер сетка, ее виды

Гиттер (gitter) сетка — это сварная сетка из стальной проволоки. Стальные прутки имеют диаметр от 3 мм (есть 4 мм и 5 мм), выложены в виде сетки с разными размерами ячейки и приварены в местах пересечения. Ячейки могут быть квадратными или прямоугольными. Стандартным считается размер ячейки 50*200 мм, но могут сделать с другими размерами.

Выпускают в виде секций с ребрами жесткости. Так что еще одно название — секционный забор. Ребра жесткости выполнены в виде изгибов, которые идут вдоль длинной стороны секции. Количество ребер жесткости — от 3 до 8. Чем больше ребер жесткости, тем более стабильной получается ограждение. На сетчатую заборную секцию длиной 2,5 метра достаточно 3-4 ребра. Чем длиннее и выше секция, тем больше требуется изгибов.

Так как ребра жесткости выступают из плоскости забора, это дало еще одно название подобных оград — объемные или 3Д (3D).

Размеры секций гиттер забора могут быть различные. Высота 1,5: 1,7 и 2,0 метра. Длина пролета/секции — 2,5 метра. При желании можете заказать более длинные или короткие, более высокие.

Прутки могут быть оцинкованными или окрашенными полимерными составами, которые запекаются в печи (термоокрашивание или порошковое окрашивание). Лучший вариант — оцинковка, поверх которой нанесена порошковая краска. Цвет — любой из палитры RAL, но большинство выбирает зеленый.

Это то, что касалось секций. Секции крепятся к столбам. Те же фирмы поставляют столбы и крепеж. Все оцинкованное и покрытое той же краской. Они же предлагают монтаж. Еще потребуются ворота и калитка, но они идут отдельно и изготавливаются по требуемым размерам. Их тоже желательно заказывать у того же производителя. Причина — окраска, сами вы так не покрасите.

Почему выбирают забор из гиттер сетки

Если надо отгородить участок, сплошное ограждение ставить слишком накладно. Раньше для установки заграждений на границах участков использовали рабицу, но она имеет слишком много недостатков. Современная альтернатива — забор из gitter сетки. Он также не подвержен ветровым нагрузкам, но более надежен и стабилен.

Имеет секционное строение, что удобно при планировании и монтаже. Отдельные секции легко снять при необходимости, что с рабицей было невозможно без ее разрезания. Полимерное покрытие долго не выцветает. Производители заявляют, что эксплуатация 25-45 лет. Но пока на практике доказательств нет: сварная заборная сетка появилась на рынке не так давно.

Обратите внимание, что секции крепятся в 3-4 местах к столбам. Никаких прутков и поперечин не требуется, секции и без них стабильны. Прогнуть, даже из проволоки 3 мм, не так-то и легко. А из более толстой, так почти невозможно.

Недостаток этого типа ограды — она абсолютно прозрачна и ничего не скрывает. Для приватности вдоль забора высаживают растения. Но, пока они вырастут, пройдет время. Для моментального эффекта навешивают маскировочную, затеняющую сетку или прикрепляют поликарбонат. Вариант с сеткой более дешевый, но менее эстетичный. Поликарбонат же может стать проблемой при высоких ветровых нагрузках. Так что это тоже принимайте во внимание. Обычно под поликарбонат к столбам прикручивают поперечные несущие (профильная труба малого сечения).

Установка забора гиттер: как сделать самому

Как уже говорили, гиттер имеет секционную конструкцию. К размерам секции и надо привязываться при планировании ограды. Длина стандартной секции — 2,5 метра. Это значит, что через каждые два с половиной метра требуется установить опору.

Опоры для гиттер сетки поставляют те же организации. Они представляют собой столбы квадратного сечения с толщиной металла от 1,5 мм, покрытых порошковой краской того же цвета, что и сетка. В некоторых случаях это не просто профильная труба, а с канавками под установку крепежа.

Основание для забора из гиттер сетки

Для крепления 3d секций надо поставить столбы. Есть несколько способов их установки:

• Пробурить отверстия в земле и забутовать или забетонировать столбы.
• Установить винтовые столбы.
• Сделать сплошной ленточный мелкозаглубленный фундамент, в который забетонировать опоры.

  

• Поставить сборный фундамент из бетонных блоков. В этом случае столбы крепятся к бетону при помощи специального анкерного крепежа.

Практически для всех способов монтажа столбов, их высота должна быть больше высоты заборной секции. Исключение — установка на сборный бетонный фундамент. В этом случае высота столба равна (или чуть ниже) высоты секции.

Во всех других случаях столб надо закапывать в грунт. На какую глубину закапывать? Немного ниже (на 15-20 см) глубины промерзания. Для каждого региона это своя величина.  А, значит, и высота столбов будет отличаться.

Особенности бетонирования

Собственно, как под любой другой забор, столбы надо установить ровно и прочно. И так, чтобы весной пучение их не повыталкивало. Поэтому важно все сделать правильно. Вот последовательность действий:

• Разметить места установки с учетом того, что секции будут стыковаться на середине столба. То есть, расстояние должно быть не 250 см, а меньше на ширину столба.  И это расстояние должно выдерживаться строго. Иначе вы просто не сможете закрепить секции. Это основной «секрет» монтажа секционного забора. Крепление секций  не предусматривает большой погрешности. Максимум — сантиметр. В этом и состоит сложность.

  

• В намеченных местах пробурить отверстия/выкопать ямы требуемой глубины. Глубина ямы под установку столба определяется как глубина промерзания для региона, плюс 15-20 см на подсыпку. Отверстия под опоры могут быть обычными, цилиндрическими (после использования бура) или «с пяткой» (опоры Фуко).
• На дно насыпают примерно ведро щебня и ведро песка, хорошо утрамбовывают.
• На пучинистых грунтах в отверстие вставляют гильзу из рубероида. Она не позволит бетону смерзнуться с грунтом. При весенних подвижках столбы в гильзе стоят и почти не «плавают».
• Вставляют столб, выравнивают его вертикально, устанавливают подпорки. Проверяют расстояние до следующего/предыдущего и корректируют положение.

  

• Вокруг насыпают щебень, утрамбовывают, заливают бетоном (М200 достаточно). Еще раз проверяют правильность установки и оставляют раствор набирать прочность.

Не стоит начинать монтаж секций 3D сетки пока бетон не наберет 50% прочности. При температуре +20°C на это уйдет примерно 24 часа. При более низкой потребуется уже несколько суток.

Особое внимание обратите на угловые столбы и те, к которым будут крепиться ворота и калитка. Тут могут потребоваться еще и дополнительные упоры — чтобы обеспечить стабильность. Возможно, надо будет поставить два столба или использовать большего сечения. В общем, надо обеспечить стабильность и надежность.

Крепеж: обычный и антивандальный

Крепление секций сварной сетки отличается у каждого производителя. «Стандартные» варианты — на скобу и хомут. Хомуты есть на промежуточные и угловые опоры. Скоба просто притягивается болтом через сквозное отверстие. Оба метода понятны, но имеют один общий недостаток — их легко снять, даже имея только гаечные ключи. А уж с электроинструментом демонтаж займет считаные минуты.

Чтобы решить эту проблему, производители разрабатывают антивандальные или противосъемные крепления. Забор из гиттер сетки с таким крепежом снять намного сложнее.

Конструкции немного отличаются, но общая идея такова: с наружной стороны не оставляем разъемных частей крепежа. Пример на фото выше. Без болгарки ничего снять не получится — только изнутри или просунув руку внутрь. Но в таком положении много не открутишь.

Если есть под рукой сварочный аппарат, можете сделать 100% надежное крепление. Потребуется лишь нарезанный на полоски металл. Эти полоски надо будет изогнуть в виде скобы и приварить к боковинам столбам — более надежное крепление придумать сложно.

Запись Забор из сварной 3D сетки гиттер (Gitter) впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Виды запоров

В продаже представлено множество замков для уличной калитки, каждый из которых имеет свои особенности, например:

1. Шпингалеты.
2. Пружинные засовы.
3. Щеколды.

Ещё в продаже можно найти электрозащёлки на калитку. Имеющие достаточный уровень безопасности и надёжности.

Самостоятельное изготовление

Если нет желания или возможности приобретения запирающего механизма, то можно сконструировать запор на калитку своими руками. Чаще всего владельцы земельных участков предпочитают самостоятельно изготавливать:

• Самозакрывающаяся щеколда на калитку.
• Запирающее устройство для калитки со щеколдой и верёвкой.
• Пружинный запор.
• Потайной замок.
• Винтовой запор.

Создание каждого из перечисленных замков на металлическую или деревянную калитку имеет свои особенности.

Щеколда

Популярность защёлки на калитку, во многом обусловлено эффективностью подобного устройства. Разновидностей таких запоров много, а изготовить её своими руками из подручных средств достаточно просто. Вот одна из них, для этого требуется:

1. Подготавливаем основу запорного механизма в виде пластины толщиной 3 мм с размерами 10*10 см с отверстиями по краям ? 3–4 мм.
2. Привариваем посередине сваркой к ней болт под крепление защёлки.
3. Делаем плоскую и узкую пластину толщиной не менее 3 мм и шириной 3 см. При этом его длина не должна превышать 10–15 см и на краю сверлим отверстие под болт.
4. Крепим запорный рычаг и установив его горизонтально привариваем под ним упор. Упор не даст опуститься рычагу вниз.
5. Крепим к основной запирающей пластине ручку для открывания.
6. Зафиксировать готовую щеколду на калиточной дверце.
7. Делаем зацеп в виде треугольника с прорезью под запор и закрепляем на краю калиточного проёма, ориентируясь на положение щеколды на дверке. После монтажа запорный рычаг должен свободно подниматься и опускаться.
8. Для открывания с наружной стороны протянуть шнур приподымающий рычаг.

Шпингалет

Калиточный шпингалет представляет собой один из самых простых и распространённых видов запора. Такая задвижка может быть односторонней и двусторонней. Двусторонний отличается тем, что задвижка имеет две ручки управления. Вторая выводится на улицу.

Односторонняя может служить для запора только изнутри или если расположить его достаточно высоко, то можно открывать и закрывать через верх.

Если выполнить в двустороннем варианте, то установить его можно в любом месте, лишь бы удобно пользоваться.

Металлический прут длиною 15–20 см и трубка по его диаметру. Для изготовления требуется подготовить не менее трёх колец. Два из них будут располагаться на калитке, а третье — фиксироваться к краю ограждения. Хотя это необязательно и его роль может выполнить отверстие.

Необходимые действия:

1. Делаем и крепим металлические кольца в нужных местах. Их можно зафиксировать с использованием сварного соединения или приварив сваркой к основанию и потом закрепить болтами.
2. Устанавливаем запирающий прут, так, чтобы открытие калиточной дверцы было полностью заблокировано.
3. Привариваем упор на запирающий прут, который будет играть и роль ручки.
4. При монтаже двустороннего шпингалета делаем всё на пластине.
5. К запирающему штоку привариваем сразу две ручки. При этом ручка, выходящая на улицу, должна быть длиннее.
6. Делаем крепление на калитке под запор.
7. Вырезаем прорезь для ручки и устанавливаем конструкцию.

Несколько подробнее про двусторонний засов можно посмотреть на видео:

Самостоятельное изготовление не должно вызывать сложностей. Особенно удобен такой запор на калитке из профнастила.

Пружинный засов

Чтобы своими руками сконструировать пружинный засов, требуется сначала подготовить необходимые инструменты и материалы. Из инструментов понадобится: болгарка,

сварочный аппарат, молоток и дрель, материал — стальная пластина (3–4 мм толщиной и 10–15 см длиной), стальной прут (? 10–12 мм), кусок трубки по диаметру прута, пружина, шплинт. Далее:

1. Обрезается кусок стального прута длиной 20–25 см.
2. Согните его под прямым углом 5–10 см от края.
3. По заданным размерам отрезается стальная пластина, после чего на неё навариваются два небольших направляющих кольца из трубы длиной 2 см.
4. В стальном пруте просверлить отверстие диаметром ?3 мм под шплинт.
5. В зависимости с какого края будет отверстие, запор будет сам открываться или закрываться.
6. Отрезанный стальной прут вставляется в приваренные кольца. При этом вставляя прут, наденьте на него пружину и шайбу. Шайба должна быть со стороны отверстия.
7. Пластина, являющаяся основанием для механизма, приваривается к забору.
8. На проём крепится сваркой третье кольцо из трубки, в которое будет входить засов. Если позволяет конструкция, то можно просто просверлить отверстие под прут.

Разновидности запоров

Помимо описанных выше разновидностей, для самостоятельного изготовления пригодны следующие типы запирающих механизмов:

1. Винтовой запор. Монтируется с внешней стороны. Запирающий механизм включает в себя стержень с резьбой, основой ключевой разновидности. Она обладает специализированной выемкой. Открытие происходит с использованием особого ключа, приводящего в движение запорную систему. Замок винтовой разновидности довольно просто соорудить самостоятельно.

   

2. Потайной замок. С помощью специального ключа приводится в движение поворотный шестерённый механизм, обеспечивающий открытие и закрытие двери.
3. Калиточный запор со щеколдой, шнуром во внутренней части. При монтаже используется щеколда, в затворе которой есть отверстие с закреплённым в ней шнуром. Второй конец шнура размещается в доступном для использования месте на внешней стороне. Чтобы открыть калитку, требуется потянуть за него.

При самостоятельном изготовлении того или иного типа запирающего механизма требуется внимательно изучить особенности их конструкции.

Особенности и разновидности автоматических запирающих механизмов

При отсутствии даже минимального опыта и знаний в изготовлении калиточных запоров лучше приобрести готовое устройство в магазине. В продаже можно найти как простые  замки, так и для функционирования которых необходим электрический ток. У некоторых имеется возможность дистанционного открытия и закрытия.

Электромеханические устройства сочетают в себе механические и электронные компоненты. Сделать такой замок своими руками без навыков в электрике невозможно. Функционирование основывается на работе электромагнита. Выглядит он как накладной замок, а открытие производится с использованием магнитного ключа или кода.

Но чаще всего для открытия запирающего механизма при входе прикладывается ключ-таблетка, электронная карта или вводится код. При отключении электричества дверца может быть открыта изнутри отводом запора или если предусмотрено, то использованием обыкновенного металлического ключа.

К преимуществам электромеханических замков можно отнести удобство эксплуатации, высокую стойкость к взлому, возможность комбинирования с домофоном, наличие звукового сигнала.

Запись Делаем запор на калитку самостоятельно впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Что такое засов? Это запорный механизм, который обеспечивает надёжную фиксацию ворот в закрытом положении. Качественно изготовленный запор позволяет существенно упростить открывание/закрывание ворот и сделать их более надёжными. Большая часть моделей предназначена для открытия только изнутри без использования ключей, иными словами, открыть засов снаружи не получится.

Разновидности засовов

Существует много разновидностей запоров, некоторые из которых находятся в свободном доступе в хозяйственных магазинах. Но в последнее время хозяева предпочитают самостоятельно создавать запорные механизмы, используя такие материалы, как металл (прутки, швеллеры, полосы) или дерево.

Задвижка на ворота из дерева изготавливается под деревянные въездные ворота, что же касается задвижки из металла – она более универсальная и устанавливается на комбинированные, металлические, профилированные или деревянные ворота. Существуют различные методы изготовления. Например, ковка – изделия отличаются надёжностью и привлекательным внешним видом. Вот только для этого метода важно иметь определённые знания, навыки и оборудование. Так как оборудование для ковки использовать не так уж и просто хозяева предпочитают использовать в работе компактные сварочные аппараты, болгарки, дрели и пр. Среди самых распространённых типов засовов стоит отметить такие:

1. Поворотные – типа «шлагбаум», «вертушка» Отличаются простотой в изготовлении, надёжностью и прочностью удерживания створок. Чаще всего для производства используется деревянный брус. Из недостатков – изделие выглядит недостаточно современно, к тому же в некоторых конструкциях управлять механизмом тяжело физически. Хотя и не всегда данные параметры считаются недостатком, так как определённый дизайн ворот требуют более «грубого» выполнения засова.
   
   
2. «Щеколда» тоже относятся к поворотным, но устанавливать его,возможно, только при прочной фиксации одной из половин ворот. В основном используется на калитках и дверях.

   

3. Горизонтальные задвижные – «шпингалетные» или полосовые простого типа. Крепление изделия происходит на раму или оборотный механизм. Как в случае с «щеколда» на одну из створок дополнительно устанавливают фиксаторы или запоры вертикального типа.
4. Вертикальные задвижные – устанавливаются отдельно внизу на каждой створке ворот, что позволяет их надёжно фиксировать как в открытом, так и в закрытом положении. Если запоры устанавливаются в гараже, то крепление производится либо в верхней, либо в нижней (при условии надёжной рамы) части ворот. Если каркас легко погнуть, то лучше устанавливать сверху и снизу на каждой половине.

По виду конструкции различают 4 типа.

1. Простой тип – засов. Собирается за короткое время. При этом они отличаются высокой прочностью и при сильных порывах ветра ворота не откроются.
2. Запоры на дополнительных проушинах. Для производства используется прочная сталь, часто монтируются на гаражные ворота.
3. Засов штырьковой – используются обрезки металлической трубы и металлические прутья. Прутья длиной от 0,5 до 1 метра.
4. Защёлка для откатных ворот откидного типа – работает за счёт 4 загнутых крюков и стальной пластины. Для производства можно использовать и дерево. Деревянный засов можно увидеть не только на воротах, но и на калитке.

Делаем «вертушку» и «шлагбаум» своими руками

Начнём с самой распространённой модели – «вертушка». Вертушка применяется для закрытия производственных или сельскохозяйственных помещений, в которых предусмотрены двустворчатые распашные ворота. Это самая простая в изготовлении разновидность. Одно из главных достоинств – это простота изготовления самостоятельно (без привлечения профи).

Самостоятельно придётся его изготавливать ещё и по той причине, что заводского производства просто не существует. Изделие должно в полной мере подходить под тип и размер ворот.

Алгоритм производства вертушки

1. Подготовить стальную полоску (например, швеллер) или деревянный брус нужной длины. Рекомендуется выбирать длину примерно 2/3 от существующей ширины створки, чтобы совершался охват как минимум 1/3 каждой створки, для обеспечения максимального уровня надёжности. Чаще всего это 1 метр. Если для производства выбран брус из дерева, то толщина его должна соответствовать как минимум 5 миллиметров, для стальной полосы – ширина в пределах 50 миллиметров, а толщина – больше 5 миллиметров.
2. Подготовить створку. Отступить от края 60 – 100 миллиметров и сделать отверстие для болта М10-М12. Важно, чтобы у болта была широкая головка и необходимая длина (захватывающая толщину ворот, бруса, двух шайб и 2 гаек).
3. Подготавливаем болт. Его головка после крепления не должна выделяться, а для этого предварительно нужно сточить её грани.
4. Просверлить швеллер и брус посередине и надеть на болт, закрепив его дополнительно 2 контргайками.
5. На обе створки закрепить неподвижного типа швеллеры, в которые потом будет фиксироваться запорная часть. Прорези можно сделать клиновидного типа,чтобы при закрывании легче притягивались.

Вертушка отличается высокой прижимной способностью, надёжностью, прочностью и, главное, – отличается популярностью для любителей делать всё своими руками.

Второй тип запоров – «засов шлагбаум». Тоже отличается популярностью, из-за простоты и повышенной надёжности.

Алгоритм изготовления шлагбаума

1. Подобрать железный швеллер или брус. В любой точке бруса (только не посередине) просверлить отверстие под болт М10-М12 – оптимально на расстоянии 80 миллиметров от торца. Расчёт длины бруса производится, как и в предыдущем случае.
2. Сделать разметку на створке, приложив предполагаемый засов. Просверлить сквозного типа отверстие диаметра под выбранный болт. Важно учитывать тип болта, так как именно на него будет осуществляться основная нагрузка. Его шляпка должна быть максимально широкой для обеспечения надёжного упора. Снаружи шляпка должна быть скрытой.
3. Сделать 3 захвата на створках. Первый на створке крепления засова, нужен для упора при открывании. Второй и третий на второй створке (посередине и ближе к торцу, ориентируясь на запор). Можно дополнительно установить проушины для крепления замка навесного типа – получится крепление под навесной замок.

Задвижки засовы

Ещё один тип конструкции засовов – задвижной. Для его производства используются деревянные или стальные полосы. Для самостоятельного изготовления нужно иметь слесарные навыки и набор инструментов.

Алгоритм.

1. Подготовить стальную полосу. Длина её должна быть не менее 40 сантиметров, а ширина – 5 сантиметров.
2. Поскольку полоса будет двигаться по направляющим, их необходимо закрепить на воротах сваркой. Засов крепится к створке за счёт применения саморезов или той же сварки.
3. После монтажа на вторую створку также устанавливается паз для фиксации второй половины стальной полоски.

Иногда, чтобы изготовить засов с возможностью запереть замком, дополнительно сверлятся отверстия или монтируются специальные дужки.

Засов по типу «шпингалет»

Шпингалет для распашных ворот чаще всего изготавливается из металлического прута с диаметром от 1 сантиметра. Используя сварку, к нему крепится Т-образным способом рукоять или просто сгибается. Дополнительно важно подготовить полую трубку (желательно подобрать плотную сталь). Внутренний диаметр трубки должен позволять свободно проходить внутри пруту без люфтов и задержек.

Алгоритм выполнения работы.

1. Подготовленную заранее трубку разделить на 3 части – одна длинная до 10 сантиметров и две коротких (примерно по 5 сантиметров).
2. На одну створку крепится длинная часть. На вторую – короткая часть. Крепятся сваркой.
3. Вставить прут в трубку, а в пределах края закрепить ещё одну короткую часть. Проверить, что створки открываются и закрываются без препятствий.
4. В дополнение можно монтировать проушины для навесного замка.

Засовы вертикального типа

Подобного рода задвижки чаще устанавливаются в качестве вспомогательных, для надёжной фиксации нижней части ворот и удерживании створок в открытом положении. Для их изготовления используется прут из прочного металла, с диаметром от 1 сантиметра, который предварительно изгибают в Г-образную форму. И подобрать дополнительно трубку, которая будет соответствовать диаметру прута.

Трубка приваривается на нижнюю часть створок, вставить в неё прут и соорудить дополнительное отверстие в земле (его обычно вбитой частью трубки). Дополнительно можно монтировать на воротах дополнительный упор, чтобы можно было совершать фиксацию открытых створок.

Запор морской контейнер своими руками

Одной из максимально удобных конструкций является запор которым запирается морской контейнер. Такая задвижка изготавливается по следующему алгоритму.

1. В трёх местах на прижимающей части необходимо приварить кольца с ножкой для прохождения гладкой трубы. Диаметр колец должен быть в пределах 1,5–1,6 сантиметра. Первое кольцо на расстоянии 20 сантиметров от верха ворот, второе ровно посередине, третье – 20 сантиметров от низа ворот.
2. Подготовить металлический прут с крюками по обе стороны.
3. На рамах по обе стороны (сверху и снизу) прикрепить фиксаторы для крюков.
4. При фиксации крюков ворота надёжно запираются, открыть их извне не представляется возможным.

Если нет возможности сделать детали самостоятельно, то можно приобрести необходимые для сборки детали в магазине. Подойдёт ремонтный комплект от фургона автомашины  «Газель». К нему остаётся добавить только штангу и провести сборку.

Изготовление гаражного засова

На даче, в гараже или загородном доме засовы актуальны всегда. Надёжный засов можно быстро и без особых усилий сделать своими руками из простейших материалов.

Дополнительные запорные механизмы для гаражных ворот – это необходимость, которая позволит защитить ваше имущество от взломов. По принципу производства дополнительные задвижки не отличаются сложностью – используется полоса из металла для жёсткой фиксации обеих створок ворот.

При этом различаются 4 типа механизмов фиксации и передвижения полосы:

• двусторонний поворотный засов – изготавливается по принципу  контейнер;
• сдвижной – алгоритм производства по типу задвижки;
• поворотный – принцип«шлагбаум» или «вертушка»;
• двусторонний ригельный – по принципу засова «вертикального».

И все эти типы вполне легко сделать самостоятельно, при этом обеспечив надёжную фиксацию гаражных ворот не на одно столетие. Есть ещё пружинные засовы, для их изготовления понадобятся особые навыки и умения, они несколько сложнее, но при этом не менее надёжные в работе.

Простой способ зафиксировать ворота

Есть хитрый способ запереть ворота уличной ограды не требующий каких-либо больших затрат. В месте стыка ворот устанавливается кусок профиля с выемкой специальной формы и бетонируется. Створки попадают в паз и фиксируются каким либо предметом подходящим по размеру. Такая конструкция кстати позволяет разгрузить опорные столбы.

Сделать самостоятельно или купить задвижку

Задвижки на калитки зачастую покупаются, а вот для ворот предпочитают изготавливать самостоятельно. И этому есть объяснение.

1. Калитка используется гораздо чаще, следовательно, и механизм должен быть выносливым, работать без нареканий и выглядеть эстетично.
2. По своей конструкции и размерам калитки более стандартны, и подобрать запорный механизм намного проще.
3. Ворота обладают большей индивидуальностью: конструкция, материалы, размеры. При этом запор для распашных ворот обычно скрытого типа. Как результат – красота находится на втором плане, на первый план выходит безопасность и надёжность.

Именно по всем этим причинам к изготовлению запорных устройств для ворот относятся более требовательно и изготавливают самостоятельно, как говорится, чтоб наверняка. А вот какой вид запора выбрать – решать только вам.

Запись Делаем запор для ворот своими руками впервые появилась Советы по строительству и ремонту.