Как выбрать и установить электрозамок на калитку

Мы стараемся сделать свою жизнь удобнее. Лишний раз ходить открывать двери или калитку посетителям совсем не хочется. Особенно зимой или ночью. Поэтому и возникает мысль о том, чтобы поставить электрический замок на уличную калитку. Он открывается прямо из дома (дистанционно) нажатием кнопки. А еще, он совместим с домофоном. Так что можно контролировать кто пришел, и отсекать нежелательных посетителей.

Типы электрозамков и принципы их работы

Есть два основных типа электрических замков: электромагнитный и электромеханический. В чем разница? В том, что первый удерживает двери в закрытом состоянии за счет притяжения электромагнита (обычно крепят на раме двери) и ответной части (на дверном полотне). Пока подается питание, существует электромагнитное притяжение. Питание убрали, магнитное поле исчезает, двери освобождаются, можно открывать. Механического запора тут нет. Только притяжение.

Электромеханический замок работает по-другому. Он очень похож на обычный ригельный замок. Разница в том, что защелка оснащена электромагнитом, который двигает запорный механизм. А так, тот же запорный элемент, который заходит в ответную пластину и блокирует открывание двери.

Электрический замок на калитку: какой лучше

У каждого типа электрических замков есть свои плюсы. Электромагнитный может открываться при помощи чипов, которых можно изготовить любое количество. По этой причине такие замки ставят в многоэтажках. Кроме того, нет никакой механики. Заедать или ломаться нечему. По сути, это электронный замок, которым можно управлять дистанционно. Имеют они одну особенность — электромагнитный замок немного греется. Это способствует тому, что при установке на улице, даже в самые суровые зимы, он не намерзает. Этот тип запора совместим с системой безопасности, может встраиваться в «умный дом».

Главный недостаток электромагнитов — цена. Второй — им требуется постоянное питание. Третий минус — они достаточно массивны и требуют значительного места под установку. А еще, для их корректной работы требуется контроллер, считыватель чипов/ключей, кнопка для выхода. В итоге система получается не из дешевых.

Можно поставить электромагнитный замок на калитку? Конечно. А если часто пропадает электричество, добавьте к системе аккумуляторную батарею. Потребляемый ток невелик, напряжение питания 12-16 В, так что нужна будет небольшая и недорогая (относительно) батарея.

Для калитки более рационально использовать электромеханические модели

Электромеханические замки чаще ставят в частных домах. Как и обычные ригельные, они могут иметь три-четыре ключа. Если питание пропадет, они работают как обычные защелки с системой взведения. Этим типом замков можно управлять при помощи подачи питания (кнопка в доме), подключать в домофону с видео или трубке (только аудио общение).  В общем, это хороший вариант замка на калитку или ворота.

Как они ведут себя зимой на улице? Как обычная защелка. При косом снеге могут забиться, лед может намерзнуть. Чтобы этого избежать, регулярно смазывают, делают козырьки над замком или навес над всей входной группой. Но, как ни закрывай, они промокают. А это значит, что выбирать для установки на улицу надо модели из нержавеющей стали (лучший вариант), оцинкованные или с порошковой окраской.

Электромеханические замки: виды, типы, разновидности

Есть два типа электромеханических замков: нормально открытые и нормально закрытые. Для нормально открытых для запирания двери должно подаваться питание. Для открытия замка питание снимается. В нормально закрытых на магнит подается питание только для открытия. При подаче питания защелка притягивается, освобождая двери.

Оба варианта неидеальны. В первом случае, при пропадании питания, двери будут открыты и войти может любой. Решение есть — установка аккумуляторной батареи, которая будет подавать питание, если сетевое напряжение пропадет. Так что вариант неплох.

Второй вариант — когда при пропадании питания двери останутся закрытыми — ненамного лучше. Двери можно открыть подвинув защелку, а сделать это можно только изнутри. Но есть модели, которые дополнительно открываются ключом — во многих случаях идеальный вариант.

Виды электромеханических замков по способу установки

Как и обычные замки, электромеханические могут быть накладными и врезными. Накладные представлены в более широком ассортименте. Их проще устанавливать, менять. Так как они плотно освоены китайцами, стоят они намного меньше.

Ставить электрический врезной замок на калитку имеет смысл, если у вас она с двойной обшивкой. Тогда замок не будет виден. На обычную калитку или ворота гораздо практичнее поставить одну из накладных моделей.

В магазинах больше ассортимент электромеханических замков накладного типа. Именно они популярны для установки на ворота и калитки. Могут быть правые или левые (по месту установки запорного блока), могут быть с возможностью смены положения.

Как работает электромеханический замок

Есть два вида устройства эл. механических замков: ригель с механическим запиранием и электромагнитом в запирающей части. Рассмотрим принцип работы на примере пружинного запора с соленоидом (на фото внизу замок в закрытом состоянии). Большинство моделей имеет два элемента запорной части: ролик взвода и ригель.

Пока ролик взвода не нажат, запорный ригель будет оставаться внутри корпуса. То есть чтобы закрыть замок, надо ролик прижать. Для этого в ответной части замка под ролик есть небольшая площадка. Когда закрываете двери, ролик упирается в площадку, затем уходит внутрь замка. Тем самым он освобождает пружину, а та выталкивает ригель. Двери заперты.

Чтобы открыть электрозамок, надо кратковременно подать питание на соленоид. Пластина, закрепленная на соленоиде, притягивается, рычаг освобождает ригель, и тот втягивается внутрь. В то же время взводной ролик выскакивает, блокируя ригель внутри корпуса. Чтобы закрыть замок, надо снова прижать блокировочный ролик. Это вариант электрического/дистанционного открывания. Дистанционного, потому что кнопка подачи питания может находиться в помещении.

Также есть модели, которые можно открыть при помощи кнопки на корпусе замка. При ее нажатии также подается импульс питания. Это удобно, если находитесь рядом с замком. Если будете выбирать электрический замок на калитку, берите с кнопкой открывания. Иначе, даже если вы будете возле ворот, придется идти в дом, чтобы их открыть.

Опция с ключом

Во многих моделях также реализована возможность открывания замка ключом. Механизм действия практически такой же, как при открывании током. Меняется только сила, которая приводит в действие ригель. На этот раз это чистая механика. Ключ сдвигает пластину, которая также идет к соленоиду. Она воздействует на ригель, и он заскакивает внутрь, отпирая двери, ворота или калитку.

Учтите, что в некоторых моделях, открыть замок ключом можно только снаружи. Если вы повернете ключ, вставив его изнутри, заблокируете возможность открытия вообще. Замок будет в запертом состоянии. Открыть его нельзя ни из дома, ни от кнопки. Чтобы отпереть, надо будет ключ провернуть в обратном направлении. Эта опция может быть полезна ночью.

Моторный эл. механический замок

Есть еще один тип электромеханических замков — моторные. Это тоже ригельный запор, но двигает его небольшой встроенный мотор. Есть и второе отличие: вместо взводного ролика ставят магнитную пластину и геркон. Когда двери закрываются, геркон реагирует на магнитное поле (контакт геркона замыкается, пропуская питание на моторчик), запускает мотор. Тот выталкивает ригель. Когда надо открыть двери, на мотор подается питание обратной полярности, он втягивает запор внутрь.

Чем хороши такие электрические замки? Они очень мягко работают. Не нужны усилия, чтобы закрыть двери. Если хотите поставить на двери или калитку с доводчиком, это один из лучших вариантов.

Если говорить о ценах, то есть недорогие (китайские). Они немного дороже соленоидных, но разница не так велика.  Главный недостаток — время открывания 2-3 секунды. Именно это делает их не такими популярными.

Повышенной надежности

Существуют так называемые замки-невидимки. Это врезные моторные электрические модели, которые реагируют только на питание или на наличие чипа. Никаких личинок и ключей. Нигде не получится вставить отмычку. С подобными моделями даже положение засовов на двери определить непросто.

Для таких моделей наличие питания очень важно. Поэтому, кроме сетевого питания и внешней аккумуляторной батареи, внутрь замка устанавливаются дополнительные аккумуляторы. При проблемах с внешним питанием, они поддержат работу запоров в течение 24-36 часов. Минус этой системы — высокая цена.

На что обратить внимание при выборе

В общем и целом, конструкции современных электромеханических замков, представленных на нашем рынке, очень схожи. Тем не менее есть несколько моментов, которые стоит знать.

1. Лучше если ролик взвода двигается мягко, от небольшого усилия. Иначе, чтобы закрыть калитку, вам придется прилагать солидные усилия или сильно ею хлопать. Еще лучше, если есть возможность регулировки жесткости хода.
2. Для установки на калитку или ворота, выбирайте замки, которые сделаны из стойкого к коррозии металла. В идеале — из нержавеющей стали, приемлемы с хорошей оцинковкой, в крайнем случае, с порошковым окрашиванием.

   

3. Пружины должны быть из нержавейки, и лучше, если они немаленькие.
4. Как можно меньше пластиковых деталей. Лучше если их нет совсем.

Также обращайте внимание на температурный режим использования. Разброс температур должен с лихвой перекрывать дельту температур в вашем регионе.

Популярные производители

Этот сегмент рынка заполнен китайскими марками и подделками. Как и любой другой товар из Поднебесной, есть совсем дешевые «марки», есть более дорогие. Нормальное качество имеют электрические накладные замки марки ATIS (Атис). ATIS — китайская компания основанная в 2009 году.

Понятное дело, что лучше купить замок проверенной фирмы. Но аналогичные по свойствам европейские марки стоят в разы дороже, а внешне их даже не всегда можно отличить. Хотя разница в качестве, безусловно, есть.

Если хотите действительно хороший и надежный электрический замок на калитку, покупайте CISA (в русском варианте может звучать как ЦИЗА, ЦИСА), ISEO (ИСЕО), VIRO (ВИРО).

Не так давно итальянская фирма Ciso выпустила запор нового типа Elrtrikka. Это не ригельный замок. Запор «заглатывает» металлический стержень ответной части замка. Остальные функции — открывание кнопкой на корпусе, дистанционной кнопкой и при помощи ключей — все в наличии. Ну, и массивный литой корпус.

Есть и российские производители — Falcon Eye (Фалкон Ай), Полис. Электромагнитные замки есть у Abloy, российской фирмы Tantos.

Как подключить электромеханический замок: схемы

В комплекте электромеханического замка идет сам запорный блок, ответная пластина, личинка, комплект ключей. Могут быть еще болты, декоративные накладки. Все. Чтобы он заработал, вам придется кое-что докупить. Как минимум — блок питания.

Самый простой способ подключения

Для реализации самой простой схемы подключения вам потребуется блок питания и кнопка с нормально разомкнутыми контактами. Параметры питания указаны в паспорте. Обычно требуется 12 В (может быть до 16 В), ток потребления — 1-2 А. Вот с этими параметрами и ищем подходящий блок питания. Кнопка нужна с аналогичными характеристиками, но ток пропускания может быть и больше.

Как видите схема очень проста. К выходу блока питания подключаете кабель, в разрез одного из проводов ставите кнопку (лучше — в плюс), дальше оба провода тянете к замку. Из него выходят два провода, плюс с блока питания подаете на красный, минус — на синий. Полярность тут важна, так что не перепутайте. Собственно, все. При включенном в сеть блоке питания можно открывать замок при помощи кнопки. Но такой вариант не предусматривает наличия кнопки открывания на самом замке. По сути, это не замок, а электромеханическая защелка для калитки. Есть и такие модели. В них ни ключей, ни кнопок открывания нет. Но открывать ворота/калитку можно только из дома. И вы не видите кто пришел. Да, и для оповещения, что требуется открыть калитку, нужен будет как минимум звонок.

Подключение к домофону

Многие владельцы частных домов приходят к тому, что наличие домофона необходимо. Любой домофон предусматривает наличие электроуправляемого замка. Любого типа. Важно чтобы домофон имел выходы с требуемыми, для питания замка, параметрами. Для этого подключения нужен кабель. Именно надежный кабель, а не шнур. И, тем более, не витая пара. Что нам надо:

• для подсоединения вызывной панели и монитора кабель КСВП 4*0,5;
• если расстояние между калиткой и домом более 50 метров, к монитору тянем коаксиальный кабель — КВК 2*0,5;

  

• если изображения не будет (только трубка для общения без передачи изображения), вызывную панель подключим к трубке кабелем КСВП 2* 0,5;
• для подачи питания берем ШВВП 2*0,5 (лучше ШВВП 2*0,75) или ВВГнг 2*0,5.

Метраж берите с запасом: на подвод, более удобную прокладку, обходы. Способ прокладки, скорее всего, воздушный. Надежнее закопать в земле, но тогда уложите кабели хотя бы в гофрорукав. Самый идеальный вариант — в толстостенные пластиковые трубы. Если будете класть в металлические, в местах выхода/входа кабелей, обмотайте край трубы изолентой — тут чаще всего протирается изоляция.

Само подключение замка к домофону элементарное. На домофоне есть выходы питания +12 В и -12 В. К ним подключаем кабель. Второй конец заводим на замок. Из него выведены два проводника — синий и красный. Минус от питания подаем на синий, плюс — на красный. Вот и все, замок к домофону подключили.

Но в системе должна быть еще и вызывная панель, иначе не будет возможности общения с посетителем. Тут тоже несложно, просто проводников четыре. К выходам домофона для вызывной панели подключаем кабель и заводим его на панель вызова. Питание на вызывную панель тянем отдельным кабелем, иначе работа будет нестабильной.

Что такое БУЗ и зачем он нужен

Если подключить электрический замок на калитке по схеме выше, он будет работать, но вызывная панель будет функционировать с перебоями. При подаче питания для открытия замка, напряжение на вызывную панель пропадает совсем или значительно проседает. Появляются помехи или звук/изображение пропадают. Чтобы исключить подобное, используют для замка отдельный блок питания или ставят БУЗ. Полное название — блок управления замком. Вариант со вторым источником питания неплох, если есть откуда взять 220 В. Если такой возможности нет, ставят БУЗ.

БУЗ — небольшое устройство, которое накапливает энергию. Также есть диодная развязка, которая исключает просадку напряжения, подаваемого на вызывную панель и домофон. Так что наличие в схеме БУЗ стабилизирует работу всей системы.

Схемы подключения с БУЗом

Есть две рабочие схемы подключения электромеханического замка с БУЗ. В первой он получает питание от панели вызова, во второй — от домофона.

В первой схеме питание на замок калитки подается через панель вызова. Кнопка открытия находится на домофоне, а панель только транслирует команду. Чем плох такой вариант? Тем, что замок не будет работать при повреждении панели или БУЗ. То есть, надежность системы невысокая. Достоинство этой схемы — меньший расход кабеля, но это не тот случай, когда на кабеле следует экономить.

Если подавать питание на БУЗ с домофона, придется тянуть два кабеля к калитке: на блок и на панель. Но такой вариант более надежен, потому что можно будет открывать калитку, даже если панель вызова не будет работать. Но кабеля потребуется в два раза больше.

Подключение электромагнитных моделей

Как мы уже говорили выше, электромагнитные замки хороши тем, что они совместимы с электронными устройствами. Их можно открывать электронными ключами (картами). Для реализации всех возможностей (считывания карт-ключей, например) нужен контроллер удаленного доступа — СКУД.

Эти контроллеры есть в самых разных вариантах, с различными возможностями. Для подключения домашнего автоматического замка вам потребуется самый простой. Схема подключения будет несложной: все устройства подключаете к соответствующим входам/выходам контроллера. Надо только правильно выбрать провода, хорошо зачистить от изоляции концы и закрепить в соответствующих гнездах СКУДа.

Как видите на схеме выше, только монитор домофона в доме подключается через вызывную панель. Но это связано с особенностью работы домофона. Если используется только трубка (без монитора), схема будет аналогична. Только между трубкой и вызывной панелью достаточно кинуть двужильный кабель (КСВП 2*0,5).