Что такое модульный дом?

Такое здание собирается «под ключ» на производстве за 90 дней. В готовом виде модули доставляют на участок и устанавливают на заранее подготовленный фундамент в течение недели. Благодаря этому способу, получилось добиться уменьшения затрат и улучшения качества продукта.

«На протяжении всего процесса заказчик находится в контакте с менеджером, это позволяет оперативно решать все возникающие вопросы и исключает распределение задач по множеству подрядчиков», — рассказал руководитель отдела продаж HOMEFORT Константин Гнетулло.

Преимущества модульных домов для жизни и инвестиций

Из плюсов можно выделить кратчайшие сроки производства, отсутствие стройки на участке и невысокую стоимость относительно городской квартиры. Продуманные планировки и стильный модельный ряд дают возможность круглогодичного проживания в таком доме.

Скорость производства позволяет устроить новоселье уже через три месяца, а в случае запуска бизнеса получить первую прибыль через четыре месяца.

Все необходимые инженерные коммуникации подключаются к дому в течение недели. Жильцам остаётся лишь обставить комнаты мебелью и начать обживаться на новом месте. Инвесторы могут заняться обустройством самостоятельно или с самого начала вложиться в полностью готовый бизнес туристической базы отдыха, которая представляет собой участок, дом, посуду, комнатную и уличную мебель, а также оснащение территории мангальной зоной, баней и купелью. Чтобы инвестиция себя окупила, может потребоваться до пяти лет, но таковы реалии бизнеса.

Производство и шоурум

Перед принятием решения о покупке необходимо посетить производство. Там можно ознакомиться со всеми этапами — от каркаса до отделки. Дизайнеры при помощи мебели и аксессуаров оформляют выставочный экземпляр — шоурум, в котором можно представить, как будет выглядеть ваша будущая гостиная.

Ингода клиенты могут забронировать «тестовый» дом на выходные со скидкой, отдохнуть за городом и оценить техническое оснащение жилья. У потенциального инвестора есть возможность заселиться, провести проверку с точки зрения предпринимательства и предоставляемого сервиса.

Сравнение стоимости

Для анализа стоимости возьмём модульный дом из двух блоков и однокомнатную квартиру в Санкт-Петербурге. Средняя цена дома составляет от 3 млн рублей у разных компаний. Однокомнатная квартира в черте города будет стоить в среднем 7,59 млн рублей на март — апрель 2023 года. Перед покупкой, как и в случае с жилой площадью, необходимо изучить, что входит комплектацию. Для жизни за городом необходим участок, и ценовая разница в 4 млн позволяет его приобрести.

Практически в любом направлении Ленобласти можно найти землю стоимостью как до миллиона, так и выше.

«Технический специалист заранее произведёт замеры, определит качество почвы и передаст рекомендации по фундаменту. В ЛО чаще всего используют свайно-винтовой вариант, который значительно снизит затраты и время на строительство», — отметил руководитель монтажного отдела HOMEFORT Никита Смирнов.

Предприниматели обычно либо приобретают дом за 3 млн рублей и устанавливают на своём участке, либо вкладываются в готовую концепцию. Минимальный порог входа для инвесторов – от 7,5 млн рублей, за которые можно получить участок 6 соток, дом из двух блоков, обустроенных полностью внутри и снаружи, а также управляющую компанию.

Клиентский сервис будет обеспечивать комиссия от прибыли — 20–40%, это позволит исключить проблемы с управлением объектом.

Круглогодичное проживание

Переезд за город и ведение прибыльного бизнеса подразумевают возможность постоянного проживания в доме. Архитекторы давно нашли бюджетные решения для высокой энергоэффективности постройки.

За счёт теплоизоляционных минераловатных плит и установки двухкамерных стеклопакетов с i-напылением в доме удаётся контролировать комфортный температурный режим. Система рекуперации позволит обеспечить постоянный приток свежего воздуха, что поможет охлаждать помещение летом и сохранять тепло зимой.

 Модельный ряд

В традиционном виде модульные дома представляют собой одноэтажные здания с плоской крышей. Они привлекательны по стоимости и стильному минималистичному дизайну. Молодая пара может приобрести двухблочный дом, и по мере возрастающих потребностей и появляющихся возможностей добавлять модули: организовать кабинет, создать библиотеку, построить детскую.

В модельном ряде встречаются так называемые «барнхаусы». Они представляют собой одно и двухэтажные дома амбарного типа с двускатной крышей. Однако в данном случае нет возможности расширения «квадратов» позже, поэтому необходимо сразу определиться с достаточной площадью.

Клиент может самостоятельно выбрать планировку, подходящую под его цели, предполагаемое расположение дома на участке относительно сторон света. У инвесторов есть возможность разместить от двух и больше строений в едином стиле.

Предпосылки загородной жизни и инвестиций в турбазы

По данным социологов, в ближайшие 15 лет число желающих жить за городом будет увеличиваться.

Инвестирование в модульные дома стало развиваться в России лишь несколько лет назад. За этот период туристическое направление в бизнесе получило сильный толчок. На это повлияли геополитические события, закрытие границ и подорожание авиаперевозок. Автомобильные путешествия привели к поиску уютных мест для отдыха в соседних регионах.

Резкий подъём заставил предпринимателей ускорить строительство новых баз в привлекательных локациях или расширить имеющийся номерной фонд с помощью быстровозводимых качественных домов. Ими стали модульные конструкции, благодаря которым через 90 дней можно запустить готовый бизнес.

Запись Модульный дом для жизни или инвестиций впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Сталинки

Сталинками называют все дома, построенные во времена правления Сталина. Это с 30-х годов до конца 50-х. Умер он в 1953, но строили по тем же проектам до 1958 года. В любом случае дома все старые. Довоенные — двухэтажные — почти все снесены, а те которые остались, лучше не рассматривать для покупки. Слишком уж ветхое жилье. Ремонт потребует в разы больше чем стоимость квартиры. Кроме того, сталинские дома барачного типа. Это значит, что общие кухня и санузлы на этаже. Совсем не тот уровень комфорта, к которому мы уже привыкли.

Плюсы

После войны надо было решать «жилищную проблему». В первую очередь стали строить дома для «номенклатуры» — чиновников, партийцев и управленцев. Эти дома отличаются более продуманной планировкой, толстыми стенами, отличной звукоизоляцией.

Те сталинки, которые были построены для людей «попроще», могут иметь хорошую слышимость. Не такую как в панельках, но тоже приличную. И вообще, со сталинками довольно сложно говорить про «характерные» черты. Много проектов, много отличий, разная реализация. Каждый дом надо смотреть лично и внимательно, даже если они стоят рядом и построены примерно в одно время.

А вообще, все  сталинки можно узнать по внешнему виду, который весьма узнаваемый — монументальные стены, может быть лепнина для украшения фасадов, высокие окна. У всех них есть общая черта — высокие потолки. Именно высокие потолки — один из главных плюсов, ради которых многие эти квартиры покупают несмотря на недостатки.

Второй плюс — планировка. Обычно это большие раздельные комнаты, широкие/высокие окна, большой коридор с прихожей, просторные кухня и санузел. Из достоинств — это все.

Минусы сталинских домов

Главный и основной недостаток сталинок — они старые. Это значит, что вам придется вкладывать деньги в ремонт, а не все просто отремонтировать. Даже не все возможно отремонтировать. Основная сложность и огромный минус — деревянные перекрытия. Менять их — дешевле все разрушить и построить новый дом. Поэтому, если перекрытия пришли в негодность, дома идут под снос.

Даже если балки перекрытий в нормальном или хорошем состоянии (есть и такое, и это после 70 лет и больше!), то бетонную стяжку вам все равно не сделать. Несущая способность фундамента и перекрытия не позволит добавлять такой вес. Придется вам или снова стелить деревянные полы, или использовать новые технологии устройства пола.

Итак, если рассматриваете сталинку, имейте в виду, что у вас будут скрипеть полы. Но, что хуже, будут они скрипеть и у соседей над вами. А если дом из категории «попроще», то и люстра может качаться, когда кто-то будет ходить в квартире наверху.

Заметим, не все сталинки с деревянными перекрытиями, есть и с бетонными. Это некоторые дома, построенные после 1950 года. Тут проблемы со скрипящими полами решаются. Полы все равно деревянные, но можно их убрать, а плиту выровнять наливными полами. Вот только толстый слой залить не получится — несущая способность фундамента все-таки не такая большая. Тем не менее скрип в сталинках с бетонными перекрытиями не является большой проблемой.

Еще один минус домов сталинской постройки — кривые стены. Требования к качеству жилья после войны были невысокие, никто и не старался делать идеально ровные стены. В некоторых домах перегородки не каменные, а из дранки, забитой штукатуркой. Порой на такие стены даже полку не повесишь — не держатся гвозди. И штукатурка часто просто сыпется, стоит только ее немного прижать. Иногда она даже может держаться на обоях. В таком случае вам придется еще и проводить капремонт стен. Но возводить кирпичные перегородки, снова-таки, нельзя — слишком они тяжелые. Можно гипсокартонные или из облегченных стеновых пеноблоков.

Советуем прочитать статью «Стены и перегородки из гипсокартона».

Еще из минусов — нет мусоропровода, часто нет лифта, нет централизованной поставки горячей воды, могут быть проблемы с напором холодной воды, старая проводка, которую надо менять от щитка. Тем не менее все эти недостатки компенсируются планировкой и высотой потолков. Если вы готовы вкладываться в ремонт, жилье будет уютным и комфортабельным.

Хрущевки

Когда пришел к власти в 1953 году Хрущев, он решил обеспечить жильем молодые советские семьи. Для этого были разработаны проекты быстровозводимых многоэтажек. Была даже серия домов, которые строились за 45 дней — это худшие из панелек. За полтора месяца ничего качественного не построить, даже если использовать панельные блоки.

Плюсы

Достоинств у хрущевок всего два:

• Первое — это самое дешевое жилье.
• Второе — отсутствие несущих перегородок внутри квартиры.

Несущими являются стены отделяющие квартиры одну от другой. Чем это хорошо? Отсутствие несущих перегородок внутри хрущевки облегчает перепланировку.

К сожалению, исходный план может быть настолько несуразный, что и перепланировать толком не получается. Некоторые улучшения внести можно, но глобальные не получится. Основное правило, которое придется соблюдать — мокрые зоны (кухня и санузел) должны оставаться на своем месте. Вы можете поменять ванну и кухню местами (например), но передвинуть или сместить стенку ванной или кухни хоть чуть-чуть в коридор уже не получится. Такую перепланировку вам никто не одобрит.

Возможные проблемы и минусы

Есть хрущевки кирпичные и панельные. Кирпичные чуть получше в плане звукоизоляции и теплосбережения. С панельными обычно дела обстоят хуже. В некоторых панельках отвратительная звукоизоляция — можно детально записывать беседы соседей. Звукоизоляция зависит не только от проекта, но и часто от качества/толщины панелей.

Вне зависимости от материалов, хрущевки имеют очень маленькую кухню и санузел — это главные проблемы. Хрущев считал, что советская семья может питаться в столовых, чтобы разгрузить советскую женщину от домашней работы. А попить чай можно и на 4-6 квадратных метрах. Кухни настолько малы, что холодильники приходится выносить в комнату или кладовку (если такие есть). Поставить куда-то стиральную машину тоже проблема. Пытаются ее навесить над унитазом, подвинув его к двери, впихнуть в ванную комнату, заменив ванну душем. Каждый решает типовые проблемы хрущевок по-своему.

Особенности планировок

Многие проекты хрущевок имеют отвратительную планировку: двушки-вагончики, малометражный коридорчик, полное отсутствие прихожей. Комнаты в большинстве проектов хрущевок — мизерные. Если поставить кровать в спальне, то проход может остаться всего сантиметров 30. При имеющемся балконе пройти на него можно либо бочком — вдоль стенки, либо «скакать» через кровать.

Высота потолков в хрущевках — 2,2 — 2,4 метра. Хрущевым была поставлена задача построить много дешевого жилья. Стоимость квадратного метра была около 25 советских рублей. Отсюда минимальные размеры, тонкие стены. Для сравнения, в сталинках стоимость квадрата составляла 100-200 рублей в зависимости от проекта.

Есть варианты, когда двери санузла (обычно он совмещенный, но даже если раздельный) выходят в коридорчик прямо напротив входной двери. Хорошо хоть можно двери перенести в сторону кухни — не идеальное, но тоже решение.

Советуем прочитать «Варианты переделки хрущевок: 1, 2, 3, 4 — х комнатные, фото до и после».

Следующий недостаток — лестничные площадки очень малы. Кто пытался занести мебель, тот точно знает, чем это плохо: просто невозможно развернуться с чем-то чуть больше кресла.

Как правило, в домах этого типа нет централизованного водоснабжения горячей водой, обычно стоят водогрейные колонки. При малых габаритах кухни/санузла (где их чаще устанавливают), это отбирает драгоценные метры. Дома уже давно «не новые», так что водопровод, канализация, отопление, проводка — все это требует замены. Причем замены не только локально в квартире, но и от ввода в дом. Если в подъезде стояки или проводка от щитка не менялись в прошедшие десять лет, лучше жилье не покупать.

Покупать или нет?

В общем, хрущевки — не лучший вариант квартир. Их еще называют «хрущебы» — слишком уж маленькие комнаты с низкими потолками. Когда их строили, люди жили в бараках или вагончиках, они были безумно рады отдельному жилью. Даже такому малогабаритному. Да и квартиры «давали», платить за них было не надо, нужно было дождаться очереди.

Сегодня квартиры в хрущевских домах чаще приобретают молодые семьи, так как это относительно дешево. Как первое самостоятельное жилье — это терпимо. Но если есть возможность, лучше выберите из другой категории. Хоть те же брежневки.

Брежневки

В народе говорят, что брежневки — это те же хрущевки, но получше. Во времена правления Брежнева (60-70 года) продолжалась реализация жилищной программы. Но кухни и санузлы делали на 1-2 метра больше, более просторными стали и комнаты. Появились квартиры, в которых все комнаты были раздельные, без проходного зала, например. В некоторых проектах были вполне приличные прихожие, и даже коридоры стали более удобными. Всего проектов было около 40. В большинстве это 5 и 9 этажные панельки. Есть и более высокие — 12, 14  и 17 этажей.

В период с 1975 по 1985 годов появились даже брежневки с хорошей планировкой. В основном это 3-х и 4-х комнатные квартиры. Все комнаты раздельные и имеют нормальную площадь. В народе квартиры с улучшенной планировкой (УП) стали называть «улучшенками». Но кухни и санузлы по-прежнему маленькие, хотя они и на 2-3 метра больше чем в хрущевках.

Еще одно отличие брежневки от хрущевки — более высокие потолки. Это уже 2,6 метра или даже 2,7 метра, что явно лучше чем 2,4. И площади больше. Санузел стали делать раздельным, только в однокомнатных он остался совмещенным. Однокомнатные, кстати, в брежневках меньше по площади, чем в хрущевках. Вот такой вот нюанс.

Окна остались небольшими, но подоконники более широкие. Увеличились и лестничные клетки. Уже можно заносить без особых проблем стол и небольшой диван.

Минусы, проблемы и способы решения

В большинстве брежневских домов проблемы все те же, что и в хрущевках: малая площадь кухни и санузла, плохая планировка (проходные комнаты). Есть еще длинные узкие коридоры, которые ни к чему не приспособить. Не радует отсутствие прихожей.

В пятиэтажных брежневках нет лифтов. В девятиэтажках они есть, но из-за плохой звукоизоляции, их хорошо слышно при передвижении. Приватные разговоры в подъезде вести не стоит — все слышно на несколько этажей вверх и вниз.

Централизованное горячее водоснабжение есть не везде — во многих домах стоят колонки. Вроде неплохо, вот только дома старые, их водопровод не рассчитан на высокое водопотребление. Из-за недостаточного давления воды порой возникают проблемы с работой колонок. Вместо теплой воды на выходе смесителя можно получить кипяток, или, наоборот, вода идет холодная.

Еще проблема — проводка. Во времена строительства брежневок электроприборов было в квартире два-три. Потому и электропроводка рассчитана на мизерное потребление. И эту проблему нельзя обойти. Ее надо решать сразу, иначе возможно возгорание. Замена проводов только в квартире является полумерой, проводка от подъездного щитка тоже должна быть заменена. В общем, вложения более чем приличные.

Как выбирать

Приобретая жилье, в нагрузку вы получаете окружение. Насколько бы ни была хороша квартира, комфортное проживание во многом зависит от соседей. Поэтому, прежде чем принимать решение, внимательно рассмотрите подъезд. Пройдитесь вверх и вниз, осмотрите состояние входных дверей соседей, общее состояние пола, стен, перил, лестничных пролетов. Это показатель общего уровня проживающих.

Найдите время и походите днем, а затем вечером вокруг дома. Посмотрите на контингент, обитающий поблизости. Очень хорошо поговорить с бабушками на лавочках — они бесценный источник информации. С радостью выложат вам «факты», о которых молчат продающие и риелторы. Вам надо спросить о следующих вещах:

• Насколько хорошо работает водопровод, канализация. Когда их ремонтировали/меняли.
• Узнать насчет проводки, как часто отключается электричество.
• Есть ли проблемы с фундаментом.
• Тепло ли зимой.
• Насколько велики проблемы со слышимостью.
• Есть ли проблемные соседи.
• Не течет ли крыша.
• Есть ли проблемы с плесенью.

Если ответы вас удовлетворят, можете подумать насчет покупки. Но помните, что если покупаете на вторичном рынке квартиру без ремонта, вам придется еще значительную сумму вложить в реконструкцию. Причем стоимость при дальнейшей продаже, вырастет едва ли на треть от вложенной суммы. Так что с ремонтом покупать выгоднее, но следует убедиться, что ремонт проведен качественный, а не дешёвый косметический, который лишь маскирует серьезные изъяны.

Нестандартные советы для хорошего выбора

Совет №1. Когда будете смотреть квартиру, принюхайтесь. Если есть запах сырости, плесени — лучше не берите, какой бы хорошей ни была цена и планировка. Предыдущие хозяева тоже, скорее всего, старались от этой беды избавиться, но не получилось. Не факт, что получится у вас.

Совет №2. В холодное время года обратите внимание на количество открытых окон/форточек у жильцов дома. Чем их больше, тем больше вероятность, что дом теплый. О том же говорит большое количество деревянных окон. Не о скупости или низком доходе хозяев, а о том, что в замене на «герметичные» окна нет острой необходимости.

Совет №3. Сходите в управляющую компанию (УК). Там хранятся заявления обо всех глобальных проблемах, которые возникали в доме. Это протечки крыши, проблемы водопровода, проводки и т.п. Заодно и про скандальных соседей узнаете, если такие есть.

Хрущевки, сталинки, брежневки — что лучше

Чтобы покупка жилья на вторичном рынке была удачной, вам придется собрать много информации. Итак, вроде понятно, что сталинка-хрущевка-брежневка — это все старые квартиры. Различия в годах строительства. Хоть «сталинки» — самые старые, стоят они обычно дороже. А все из-за больших площадей, высоких потолков и толстых (обычно) стен. А еще из-за расположения. Сталинские дома сейчас находятся в центральной части городов.

Хрущевки-брежневки — жилмассивы, но не слишком удаленные от центральной части. В принципе, они почти одинаковы по уровню комфорта (дискомфорта). Разница в годах — хрущевки более старые. А еще они имеют меньшую площадь и совсем маленькие кухни и санузлы. Так что, из этих двух категорий лучше брежневки. Они на 20-30 лет новее и более просторные.

Запись Сталинские, хрущевские и брежневские дома. В чем отличия и какие лучше впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Одним из таких и является термодерево. Поэтому сегодня поговорим о его особенностях, технологическом цикле превращения заготовки в изделие, а также преимуществах и области применения.

Усаживайтесь поудобнее, будет интересно.

Что такое термодерево

Дерево всегда было популярным материалом для строительства и ремонта. Человек давно просмаливает бревна, вымачивает их и обжигает, однако научного подхода не хватало. Но в середине прошлого века ряд европейских ученых (Штамм, Хансен, Коллман, Шнайдер) создали «закаленное дерево» (так они его называли). Суть закалки заключалась в обработке доски высокими температурами под давлением в герметичной емкости. Кислород туда не поступал, чтобы пресечь вероятность образования огня.

В качестве заготовок используются разные породы дерева (сосна, осина, ясень, берёза), каждая из которых отличается по природным характеристикам и внешнему виду. Для пола, например, отлично подойдет термоясень за счет повышенной износостойкости. Для отделки стен подходит термоберёза или термоосина.

Технология термообработки

На рынке есть немецкие и американские технологии термообработки дерева, но большее распространение получила финская. Ее суть мы и описали выше.

Технологический цикл:

1. Заготовка помещается в герметичную емкость.
2. В нее подаются высокие температуры при постоянном давлении (одноступенчатая). Если в емкость закачивается еще и водяной пар, то это многоступенчатая обработка. В отдельных случаях, вместо пара подается инертный газ под давлением 1.6 Бар.
3. Из древесных волокон удаляется лишняя влага и полисахариды, которые стимулируют гниение дерева.
4. По завершении процедуры температурный режим нормализуется, и доска остывает.

Все этапы производства термодоски показаны в этом видео:

На выходе имеем внешнее сходство с деревом, но по механическим, физическим и эстетическим параметрам это совершенно другой материал.
На заре термообработки дерева использовали химические реагенты, чтобы усилить свойства заготовок. Ученым это удалось, однако под УФ-лучами выделялись вредные для человека вещества. Поэтому кроме пара сейчас ничего не используется.

За счет коррекции температурного режима можно управлять качеством доски и ее внешним видом. Есть три класса термодерева:

1. Первый – температура до 190 °C легко изменяет природный оттенок заготовки, улучшение свойств также минимально.
2. Второй – температура до 210 °C повышает прочность и устойчивость материала к гниению, он приобретает более темный оттенок.
3. Третий – температура до 240 °C максимально увеличивает плотность, прочность и твердость древесных волокон, оттенок становится темным и насыщенным.

   

При этом оттенок дерева ровный по всей глубине доски. Если от времени верхний слой сотрется, то простая шлифовка вернет напольному покрытию первозданный вид.

Преимущества (свойства) термообработанной доски

1. Устойчивость к окружающей среде – структура дерева уплотняется, и волокна перестают впитывать воду. Если доску оставить в воде на длительное время, то она накопит не более 8% воды от массы. Дожди, снега и туманы термодерево переносит спокойно.
2. Устойчивость к вредителям – для насекомых и микроорганизмов термодоски неинтересны.
3. Стабильность размеров – со временем простая вагонка может деформироваться, то есть растрескиваться или рассыхаться, люфтить. Термодерево лишено такого недостатка.
4. Прочность – даже мягкие по своей природе породы дерева после термообработки, становятся более прочными и устойчивыми к механическому воздействию. На поверхности модифицированных досок не остаются вмятины и царапины.
5. Безопасность – термодерево слабо воспламеняется, а под УФ-лучами не выделяются вредные для человека химические вещества.
6. Привлекательный внешний вид – за счет термообработки древесный рисунок выглядит четче, оттенок досок становится более однородным и насыщенным.
7. Долговечность – за счет отсутствия моносахаридов, термодерево не гниет и не интересует вредителей. Срок эксплуатации после обработки составляет 35-50 лет.

Область применения

Термодерево – это универсальный материал для строительства наружных конструкций, облицовки фасадов, внутренних работ, облагораживания придомового участка. Рассмотрим каждый вариант подробнее.

Фасад из термодоски

Это термообработанный планкен, имитация бруса или вагонка. Облицованный ими фасад не требует ухода в процессе эксплуатации, привлекательно выглядит, и не рассыхается с течением времени, наличие гнили исключается.

Террасы, веранды и беседки

Термодоска устойчива к осадкам и микроорганизмам, перепадам температур, что особенно ощутимо для неотапливаемых построек на улице. Если это напольное покрытие, то доски не рассыхаются, их не поведет. Замазывать и перекрашивать пол каждый сезон тоже не нужно.

Влажные помещения

Термодерево не нагревается в банях, саунах и ванных комнатах за счет низкой теплопроводности, поэтому полок из термодоски не будет обжигать кожу. Устойчивость к влаге и повышенной влажности воздуха на порядок продлевает эксплуатационный срок термически обработанных досок.

Садовые дорожки из термодревесины

Дорожки на придомовом участке ускоряют перемещение, делают его более удобным и функциональным, также повышается эстетичность. Термодерево не боится повышенных нагрузок и давления, осадков и влаги, перепадов температуры. Экологичность технологического процесса пресекает возможность выделения химических соединений под лучами Солнца.

Уход за термодеревом

Термодерево на протяжении срока эксплуатации сохраняет устойчивость к влаге, температурным перепадам, вредителям, агрессивным средам, но УФ-лучи для досок ощутимы.
Под их воздействием верхний слой досок выгорает и становится серым. За год под УФ-лучами доска выгорает на 0.05-0.1 мм, при этом структура остается прежней, как и прочностные характеристики.

Первый вариант борьбы – это периодическая шлифовка, так как внутри доска имеет такой же оттенок, что и на лицевой стороне. Однако бесконечно стесывать верхний слой не получится, поэтому проще использовать натуральное защитное тиковое масло предназначенное для термодоски.

Состав из природных составляющих наносится кисточкой на лицевую сторону термодоски вдоль волокон. Первым слоем наносится тиковое масло, вторым – состав под условия эксплуатации (для наружных или внутренних работ). Периодичность окраски зависит от условий эксплуатации и количества попадающего на доску Солнца.

Состав не образует на поверхности термодерева защитную пленку, которая со временем протрется или треснет, наоборот, впитывается в доску и защищает ее.

Где купить

Термодерево – это универсальный материал для строительства и отделки. Он только набирает популярность в России и СНГ. Отечественных компаний-производителей мало, но есть.
Компания «Добрый лес» создает термодерево в Вологодской области. Есть доставка по всей России за счет сотрудничества с транспортными компаниями. Если клиент сомневается в качестве материала при покупке онлайн, он оформляет заявку на бесплатный образец, а после принимает решение о дальнейшем сотрудничестве.

Запись Термодерево (термодревесина) — натуральный, экологически чистый материал впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Зачем нужно защищать древесину

Дерево — традиционный строительный материал. Традиции строительства остались, а требования к эстетике, комфорту и безопасности изменились. Раньше никого особо не беспокоило, что сруб, пол или забор со временем становились темно-серыми и растрескивались.

Теперь мы хотим, чтобы годами и десятилетиями наши деревянные дома, полы или настил, выглядели как качественно обработанные и только что установленные. А кроме долгого срока службы, желательно чтобы она еще и не горела. Поэтому, перед тем как делать что-то из древесины, ее обрабатывают. Причем не одним средством, а двумя или даже тремя.

Последние десятилетия обработка дерева от влаги и гниения происходит при помощи различных пропиток. Они могут быть водорастворимыми или на масляной основе. Составы проникают глубоко внутрь, делая древесные волокна невосприимчивыми к влаге, убивая грибки, насекомых и снижают возможность возгорания. Это позволяет длительное время сохранять внешний вид деревянных изделий, избегая рассыхания, разбухания, повреждения древоточцами, появления грибков и изменения цвета.

Первичная обработка древесины от гниения происходит после высушивания. Иногда подвергать обработке от гниения могут и сырую древесину. Но стандартный порядок — высушить, затем обрабатывать.

Чем обработать древесину для долговечности

Отчего портится древесина? В первую очередь, от повышенной влажности, при которой в ней развиваются грибки, что приводит к плесени и гнили. Если с ними не бороться, они превратят дерево в труху. Чем обработать доски от гниения и влаги? Антисептиками. Их стоимость составляет 25–30% от стоимости материала, но без этой обработки сейчас не обойтись.

Виды антисептиков и их применение

Каким антисептиком обработать доски, зависит от того, что вы собираетесь с ними делать. Если их необходимо подготовить к хранению, то можно использовать транспортный антисептик. Он недорогой, не изменяет цвет древесины, проникает на достаточную глубину, убивая споры и микроорганизмы. Сохраняется в древесине до 6 месяцев.

Защита дерева от влаги и гниения на длительный срок должна быть другой. Требуется более дорогая консервирующая пропитка. Такие средства образует на поверхности пленку, предотвращающую проникновение влаги на долгое время. Здесь важно подобрать нужный антисептик по месту использования материала.

Для конструктивных элементов — балок, стропил, обвязок, важны качество обработки и свойства, а изменение цвета роли не играет. Для этих элементов применяют антисептические пропитки с высокой степенью защиты. Они окрашивают материал в бурый, зеленоватый или красноватый (противопожарные составы) цвета. Эти же составы подойдут под покраску темными или укрывистыми красками. Изменение цвета также помогает контролировать качество и плотность нанесения составов — необработанных участков быть не должно.

• Для защиты древесины без изменения цвета, есть специальные составы, которые сохраняют натуральный цвет. Есть так называемые водорастворимые грунты антисептики, и есть на масляной основе. Защита на масляной основе может быть органической или неорганической и выбирается в зависимости от следующего слоя.
• Если планируется тонирование, то наносятся антисептики, придающие выбранный оттенок. Одним материалом вы защищаете древесину и красите ее в требуемый цвет.

Как уже сказано, антисептики для обработки древесины дороги, даже отечественного производства. Есть более дешевые составы, которые, возможно, менее эффективны и/или более сложны в нанесении.

Народные средства для пропитки древесины

Не у всех есть желание или возможность покупать дорогостоящие средства для обработки древесины. Покупные варианты хороши тем, что имеют заранее известные свойства и определенные качество и не требуют длительной подготовки. Открыл, перемешал и начинаешь работать. Народные способы используемые для защиты дерева намного дешевле, но их приготовление — это целый процесс. А от соблюдения пропорций и/или последовательности действий зависят свойства и результат.

Медный купорос как антисептик для древесины

Медный купорос — это прозрачные гранулы голубого цвета. Продается небольшими упаковками по 20–500 граммов, есть килограммовые упаковки, иногда — в мешках по 20–50 кг. Стоит недорого. Средствами на его основе можно обработать дерево от плесени, грибков и других биопоражений.

Медный купорос активно разъедает металлы, потому для работы не используйте металлические ёмкости или инструменты. Только пластик или стекло.

Как сделать пропитку для защиты из медного купороса

Водный раствор медного купороса — хороший антисептик для древесины. Не изменяет цвет после обработки, но со временем выветривается или вымывается. Так что такая бюджетная замена подойдет вместо транспортного антисептика. Он подходит для обработки сухой или подсушенной древесины.

• Водный раствор для древесины. На литр мягкой теплой воды 5–10 грамм медного купороса. Размешиваем до полного растворения. При нанесении кистью обработка не менее чем двукратная при полном высыхании первого слоя. Примерный расход при двукратном нанесении — 0,9-1 л/м2. Этот способ хорош перед хранением или перед финишной обработкой. Важно высушить материал после покрытия.

  

• Для деревянных элементов, которые будут непосредственно контактировать с грунтом, требуется вымачивание в растворе медного купороса. Раствор делают более концентрированным — 20% или выше. То есть в 1 литре растворяем 200 граммов медного купороса. В полученный раствор на 2 суток погружаем деревянные элементы. Вынув, месяц сушим под навесом в проветриваемом штабеле. Обработанные таким способом столбы можно закапывать в землю без каких-либо опасений, а доски для пола или настила будут служить не меньше 20 лет.

Это недорогой способ защитить древесину от гниения и грибков. При помощи медного купороса можно добиться негорючести. Для этого в раствор извести добавляют медный купорос. Побеленная таким образом доска становится негорючей.

Железный купорос для защиты древесины

Еще одно недорогое антисептическое средство, которым можно заменить фабричный антисептик — железный купорос. Его используют в садоводстве, так что можно найти в магазинах такой специализации. Свойства примерно те же, но составы для обработки более сложные, как по количеству ингредиентов, так и по технологии приготовления. Эти составы придумали шведы и финны, у которых традиции строительства из древесины не менее старинные, чем у нас.

Финский рецепт защитной краски

Финский рецепт для защитной пропитки древесины. Он сохранит даже забор на десятилетия. Тут важна точность дозировки и последовательности приготовления. Берем следующие ингредиенты:

• 9 литров воды;
• по 1560 г. железного купороса и сухой извести, размолотой в порошок или сухого известкового пигмента;
• 720 г ржаной муки;
• 360 г кухонной соли.

Если хотите иметь гарантированный результат, делайте все точно, ничего не меняйте. Есть уже множество вариантов с заменой ингредиентов, но насколько долго будет действовать измененный рецепт — неизвестно.

Как приготовить

Последовательность приготовления такая. В муку постепенно добавляем 6 литров воды, размешиваем до получения однородной массы. Должна получиться жидкая сметана. Проще и быстрее получится при использовании строительного миксера. Деревянной палкой будете без нагревания мешать долго. Как компромиссное решение — размешать палкой до полного растворения комков, затем немного подогреть.

Остаток воды (3 литра) кипятим и постепенно вливаем, не переставая мешать. Получается клейстер средней густоты. Его ставим на огонь, помешивая, высыпаем соль, железный купорос и известковый порошок или сухой известковый пигмент. В результате получается не только пропитка, но и краска, цвет — коричнево-бурый. То есть одним составом не только защищаем древесину, но и окрашиваем.

Как получить другой цвет и как наносить

Если нужен цвет отличный от коричневого, получаем его при использовании известкового пигмента. Но помните, что исходный цвет буро-коричневый. На его основе голубой или светло-серый вы не получите. Краснокирпичный, охры и другие подобные получаем легко. Конкретно подобрать цвет можно на пробных замесах.

Краска наносится на древесину кистью в два слоя. Вторым слоем после полного высыхания первого. С течением времени цвет немного меняется, становится светлее.

Шведский рецепт краски для защиты древесины

Он отличается по составу, но технология приготовления аналогична. Базовый цвет — бурый. Ингредиенты нужны такие:

• 9 литров воды;
• по 520 граммов железного купороса, соли и известкового пигмента;
• 480 граммов натуральной олифы;

Порядок приготовления аналогичен, олифа добавляется в конце процесса. Есть варианты, в котором железного купороса берут 260 граммов и столько же железного сурика. Цвет состава смещается в сторону желтого. То есть, на его основе проще получить зеленые оттенки.

Правила нанесения

Обе пропитки для защиты древесины — финская и шведская — наносят на доски или бревна, которые раньше не окрашивались. Смолистые сорта лучше обессмолить. Для этого их обрабатывают раствором кальцинированной соды (на литр воды 50–100 граммов кальцинированной соды). Наносить теплый раствор (температура не меньше 40 °C) дважды, затем смыть теплой водой. Высохшую древесину можно красить.

Наносить финский и шведский состав для защиты древесины лучше в пасмурный день. Или подобрать время так, чтобы на обработанную поверхность не светило солнце. После высыхания, краска, даже при механическом воздействии, не стирается. При осадках может течь подкрашенная вода, но на внешний вид это особо не влияет. Подобная обработка сохранит деревянные изделия, которые находятся на улице, 20 лет и более.

Финская и шведская краска-пропитка наносится в два слоя. Перед нанесением второго дождитесь полного высыхания первого. На это может уйти не один день. Густое связующее впитывается медленно. Чем суше древесина перед покраской, тем быстрее пройдет высыхание.

Профессиональные средства

Для начала о том, как, когда, каким образом и чем лучше наносить пропитку для дерева от влаги и гниения. Чтобы обработка досок антисептиком имела смысл, состав должен впитаться не менее чем на 5–7 мм внутрь. Лучше, если состав проникнет на 1 см. Это возможно, только если древесина сухая.

Обработка влажных досок антисептиком не имеет смысла, так как средство останется только на поверхности и вымоется/выветриться очень скоро.

Идеально, если средство наносится сразу после камерной сушки в ванне под давлением. Но это возможно только на предприятии. Стоит такой материал в 4 раза дороже свежераспиленного. Для получения хорошего эффекта необходимо соблюсти ряд условий:

1. 1. Проводить обработку сухой древесины. Сухая — это с влажностью менее 20%. Чтобы не заказывать более дорогие сухие пиломатериалы, свежераспиленные раскладывают в проветриваемые штабеля и оставляют на не менее чем на месяц под навесом. Навес может быть временным — на штабель положите шифер или другой подобный материал.
   2. Для хорошего результата сухую древесину окунают в ванну с раствором не менее чем на 10 минут. Затем достают и сушат в проветриваемом штабеле еще пару недель. После этого можно пиломатериал пускать в работу.

      

   3. Результат будет хуже, если средство наносится при помощи кисти. Если наносить 2–3 слоя, будет несколько лучше, но все равно, окунание дает лучший эффект.
   4. Не применяйте для нанесения антисептика пульверизатор. Для защиты необходимо, чтобы средство впиталось в волокна древесины. В этом случае о пропитке речь не идет, это только поверхностное напыление.

Правила не слишком сложные, но их соблюдение — необходимое условие качественной защиты древесины от грибка и плесени.

Как сделать правильно

Пару слов о штабеле и ванне. Проветриваемый штабель — это когда пиломатериалы сложены с зазором и со всех сторон окружены воздухом. Древесина — доска или брус — выкладывается на сухие рейки/бруски вразрядку. Бруски раскладывают с шагом 1-1,5 метра поперек пиломатериала. Пиломатериал выкладываем на них не одну к другой, а с расстоянием не менее 2–3 см. Выложили ряд, снова бруски поперек и следующий ряд. Завершается штабель снова-таки рейками, на которые укладывается крыша. Так поступаем, если складируем не в сарае или не под навесом.

Ванну для пропитки доски или бруса сделать тоже несложно. Сбиваете из бруса прямоугольник. Длина должна быть больше длины вашего пиломатериала. Ширина — на несколько досок или бруса уложенных один возле другого. Внутри обтяните плотной пленкой и закрепите по краям скобами из строительного степлера,  формируя ванну. Наливаете средство и погружаете пиломатериалы. Глубина — чтобы можно было утопить доску или брус.

Если средства мало (сухая древесина его неплохо впитывает), то можно переворачивать бруски, выдерживая каждую сторону по 10 минут в пропитке. Избежать напрасной траты средства можно, если некоторое время выдерживать пропитанный пиломатериал над ванной. Кладем поперек ванны бруски, на них выкладываем уже пропитанный антисептиком материал и даем стечь излишкам обратно.

Чем обработать доски от плесени

На древесине чаще всего обнаруживается синяя и черная плесень. Есть еще плесень гниения, цвет имеет серый, часто присутствует на более низких сортах древесины, классифицируется как дефект. Позднее этот «дефект» может расползтись по всей доске. В древесине, которая находится в непосредственном контакте с грунтом, чаще встречается белая плесень.

Чтобы избежать появления плесени на досках и брусе нужно, обязательно высушить материал и покрыть любым из антисептиков, подобрав по области применения (внутри дома или снаружи) и в зависимости от следующего слоя.

Чем обработать дерево в доме

Для работы в доме нужны пропитки для древесины, имеющие слабый запах. Большей частью это водные составы, которые наносятся в качестве грунтовки под финишный слой. Есть еще один путь — использовать составы на основе натуральных масел. Они не под покраску, а сами являются финишной отделкой, за счет содержания антибактериальных компонентов.

Всегда ли надо обрабатывать древесину перед покраской или лакированием? Нет. Если дом постоянного проживания с нормальной вентиляцией, можно и не делать пропитку антисептиком.

• Антисептики для древесины для внутренних работ. В эту группу входят составы на водной основе. Они впитываются внутрь волокон, не имеют сильного запаха. Могут вымываться, так что для влажных помещений не применять. Только для сухих. Это следующие средства: Pinotex Interior, Tikkurila Supi, Экодом био; GOODHIM V250; BELINKA IMPREGNANT; СЕНЕЖ ЭКО-БИО; VALTTI EXPERT BASE.

  

• Антисептики для древесины для наружных работ. Составы для наружного применения в основе имеют:
  • Масла — органические или неорганические. На органической основе можно применять в помещениях с высокой влажностью (в банях в том числе). Примеры PINOTEX WOOD&TERRACE OIL, масло защитное BIOFA. Неорганика — только для бруса и досок снаружи нежилых помещений (сараи, гаражи и т. п.). В этой группе популярные составы: масло для фасада GOODHIM, VALTTI TERRACE OIL. Последний состав подходит и для защиты деревянных террас.
  • Антисептики для древесины на основе растворителей (обычно на основе уайт-спирита). Их плюс в том, что они натуральны, в то же время мало вымываются. Могут использоваться как внутри, так и снаружи. А еще улучшают адгезию. Это означит, что отделка будет ложиться лучше. Примеры: Сенеж Универсал, Текстурол биозащита, VERES GOLD и PLATINUM LAZURA.

Некоторые антибактериальные пропитки сделаны на основе натуральных масел и имеют двойное назначение. Они содержат антибактериальные компоненты и тонирующие вещества. После нанесения не оставляют пленку на поверхности, впитываясь внутрь. Фактура древесины остается, только меняется цвет. И он не всегда в коричневых или желтых тонах. Есть даже синие, зеленые или другие не менее экзотичные для древесины.

Практические замечания

Антибактериальные пропитки для древесины на водной основе не образуют пленки на поверхности. В случае крайней необходимости ими можно обрабатывать влажную древесину. Она будет малоэффективна, так как глубокого проникновения не добиться и сохранятся условия для развития плесени и грибков.

Это не краски, но изменяющие цвет древесины составы. То есть, одной обработкой добиваемся двойного эффекта — защищаем и наносим отделочный слой.

Чем обработать доски от грибка и гнили

Что делать, если поражения уже есть? Если грибок и плесень уже изменили цвет досок или вагонки и они потемнели? Есть «тяжелая артиллерия» в виде так называемых лечебных антисептиков для древесины. Они уничтожают грибки, плесень, жучков и следы их жизнедеятельности, осветляют ее. Это не только отбеливание, но еще и консервация, то есть предотвращение повторного заражения.

Кроме того, биокомпоненты остаются внутри, защищая материал от повторного заражения. Примеры лечебных антисептиков для древесины:

• СЕНЕЖ БИО;
• GOODHIM N300;
• ПАФ-ЛСТ;
• HOMEENPOISTO.

С отбеливателем для древесины

Есть еще один способ убрать черноту и потемнение с досок. Нанести сначала отбеливатель для древесины, а когда он осветлит пораженные места, закрепить эффект антисептиком, который подходит для условий. Такая поэтапная обработка доски от гниения и влаги более затратная по средствам и по времени. Можно обработать доски от грибка столько раз, сколько нужно, чтобы чернота или синева исчезли полностью.

Отбеливатель для древесины может быть на основе хлора, кислорода, щавелевой кислоты. Хлорные препараты имеют характерный запах и известный всем отравляющий эффект. Потому большей частью, применяются для наружных работ. Кислородные составы не имеют запаха, также хорошо уничтожают почернение, могут применяться для жилых помещений, но хорошо работают и снаружи. Отбеливатель для древесины на основе щавелевой кислоты подходит для неплотных сортов древесины, в другие плохо проникает.

Примеры отбеливателей для древесины на основе органических растворителей: САГУС Стандарт для неокрашенной ранее древесины; Биощит 1 и 2 эффективны против жучков и плесени; ПРОСЕПТ 50 и САГУСТ стандарт — на основе хлора; НЕОМИД 500 — для глубоких поражений.

Особенности подбора

Если решили наносить два состава — отбеливатель, затем антисептик, проконтролируйте, чтобы они были совместимы. Также стоит подбирать и финишное покрытие, чтобы его можно было наносить на тот тип антисептиков, которым вы покрыли доски, вагонку и т. п. Чтобы избежать проблем, проще брать составы одной фирмы. Многие производители имеют стандартные наборы, для решения наиболее распространенных проблем.

Перед покупкой внимательно изучите рекомендации производителя. Некоторые составы пригодны только для неокрашенной ранее древесины, другие будут эффективны только для сухих досок. Могут быть особые требования по условиям эксплуатации, температурному режиму или интенсивности ультрафиолета.

Чем обработать дерево в бане

Баня отличается от всех других строений тяжелыми условиями эксплуатации: высокая влажность, плюс перепад температур, ведь часто эти помещения неотапливаемые. Антисептиками, которые справились бы с такими условиями, на основе неорганических веществ, доски в бане не обработаешь. Они не подходят для внутреннего применения. При нагревании вся химия будет в воздухе, и вместо оздоровления от банных процедур, есть шанс получить отравление.

Обработать доски в бане можно маслом с антибактериальными добавками для тяжелых условий эксплуатации. Обычно в описании написано, что их можно применять в банях. Примеры подобных составов:

• Veres Classic Lazura.
• NEOMID 430 ЕСО. Трудновымываемый состав. Можно обрабатывать половые доски в бане.
• GOODHIM DW 400S — лечебный антисептик для бань.

  

• GOODHIM S200 — водный антисептик для обработки досок в бане. Не реагирует на высокие температуры, не вымывается.
• KRASULA® ДЛЯ БАНЬ И САУН. Защищает от грязи, влаги, жира и мыльных пятен. Можно обработать доски в моечной или парилке.
• Tikkurilla Sauna. Этот состав можно назвать классикой для покрытия досок в бане. Дает стойкий результат при нанесении на сухую выстоянную древесину.
• Сенеж ХМФ и ХМФ-БФ. Трудновымываемый антисептик, хорошо противостоящий грибкам, плесени.
• Картоцид-Компаунд. Лечебная, трудновыводимая пропитка для древесины.

Если есть необходимость сэкономить или нет желания применять вещества ненатурального происхождения, то можно покрыть доски в бане натуральным маслом. Конопляным, льняным, да хоть из тыквенных семечек, кроме подсолнечного, после него остается липкая пленка, к которой прилипает грязь.

Чем обработать доски от гниения на улице

Чтобы забор, беседка, настил, деревянная доска на террасе выглядели привлекательно длительное время, перед покраской их надо обработать. И здесь вопрос, чем лучше? Невымываемыми или плохо вымываемыми антисептиками, неважно на какой основе.

Есть специальные антибактериальные пропитки, которые также защищают от ультрафиолета, выдерживают как перегрев, так и морозы и крепко сцепляются с древесными волокнами, так что дождь и снег их не вымывают.

Еще состав должен быть трудновымываемым. Древесина, которая находится на улице, имеет контакт с водой, поэтому защитные вещества должны закрепляться внутри и не вымываться осадками.

Пропитки для дерева на улице

Самый простой способ выбрать пропитку для доски — посмотреть у того производителя, которому доверяете. Если такого нет, внимательно читайте описание тех, которые попадаются в ваших магазинах. Покупать на рынке можно, только не желательно — при длительном хранении могут быть нарушены условия. Не все они выдерживают заморозку без последствий.

Хорошие характеристики у следующих составов:

• Сенеж ХМ-11. Зарубежный аналог — Селькур (пр-во Англия и США). Приемлем для защиты древесины, имеющей прямой контакт с грунтом, плохо вымывается. При правильной пропитке древесины сохранит ее 40–50 лет. Подойдет как для забора, так и для настила террасы. Внутри помещений к применению не подходит, так как от домашних грибков не защитит.
• Рогнеда Биосепт и Биосепт-Ультра. Первый вариант не меняет исходный цвет древесины, второй дает зеленоватый оттенок. Оба трудновыводимые, пригодны для длительной защиты от атмосферных воздействий и УФ. Сухой материал требуется выдержать в ванной с составом не менее 15–20 минут, затем несколько дней не допускать контакта с водой.

  

• Neomid Extra Eco. Безопасный препарат, которым можно покрыть забор, террасу или черновой пол. Подходит и для стен, но не для тех частей, которые в контакте с грунтом.

Обработка бруса от гниения и влаги будет качественной, только если пиломатериал погружать в ванну с раствором. Хоть в описании написано, что можно наносить кистью, валиком и из пульверизатора, гарантированный эффект будет только при погружении.

Чем обработать дерево от гниения в земле

Как сделать так, чтобы деревянные столбы не гнили? Самый дешевый и надежный способ — обжечь концы столбов, которые будут вкапываться в землю, до появления угля. Уголь отлично защитит от бактерий и грибков. А уменьшить впитываемость влаги можно, если перевернуть столб «корнем» вверх.

Если требуется обработать от гниения доски, кругляк, доску, вагонку и другие пиломатериалы, которые будут длительное время контактировать с грунтом, выбирайте из группы трудновымываемых антисептиков. Это будет гарантией длительной защиты от грибков и насекомых.

• Сенеж ХМФ, вариант ХМФ-БФ применяют для пропитки опор, ХМФС еще и не разъедает железо. То есть, хорош для пропитки обвязочного бруса.
• Сенеж ХФ-раствор. Подойдет для обработки нижних венцов, опорных конструкций как снаружи, так и внутри здания.
• Neomid 430 Eco. Этот состав пригоден даже для причалов. Экологически безопасен, может применяться для обработки доски для грядок.
• Pinotex Impra. Хорош для обработки столбов, лежней, но не выносит открытого атмосферного воздействия.

Правила нанесения будут в инструкции.

Запись Чем пропитать дерево от влаги и гниения впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Для чего нужно знать, сколько бруса в кубе

Для начала разберемся, что считают брусом. Пиломатериал, в сечении имеющий форму прямоугольника ширина и длина которого не менее 100 мм, называют брусом. Все что меньше, называют бруском. То есть, 100*100 и 100*125 — это брус, 100*75, 100*50 — брусок. Это особенности терминологии, но стоит это знать, чтобы не путаться в сортименте.

Зачем знать, сколько штук бруса в одном кубе? Например, для стройки требуется 45 штук с размером 150*150 и 23 штуки 100*100. Сколько кубов будете заказывать? Нужно искать таблицу перевода кубов в штуки (называют еще кубатурник бруса), либо считать самому.

Расчет по табличным данным

Вариант с таблицей проще — меньше считать, однако учитывайте, что в таблице приводится стандартная длина 6 метров. Если вам такой материал и нужен — проблем нет. В таком случае смотрите, сколько бруса этого размера идет в 1 м3, делите требуемое вам количество на это число и получаете количество кубов. Цифра обычно получается дробная, так что округляете до ближайшего большего целого числа. Когда дробная часть мала, то можете попробовать заказать 2,5 м3 или 3,5 м3. Некоторые поставщики на такое идут.

Чтобы было понятнее, рассмотрим расчет на примере. Как уже говорили, нужны будут 45 шт. бруса 150*150 и 23 шт. «сотки». По таблице видим, что 100*100 в одном кубометре 16 штук. Нам надо 23. Значит, 23/16 = 1,4375 куба и возможно, будет лучше заказать 1,5 кубометра. Ведь лучше иметь запас, чем потом докупать материал с новыми тратами на доставку. Если будут остатки, они пригодятся для каких-либо других целей.

Когда говорят о пиломатериалах, чаще размеры указываются в миллиметрах: 200х200, 100х150 и т. д. Но иногда размер приводят в сантиметрах: 20х20; 15х20 и т. п.

Рассчитаем, сколько нам потребуется кубов бруса 150*150 мм. В одном кубе бруса этого размера, по таблице, содержится 7 штук. Считаем: 45/7 = 6,428 м3. Округляем в большую сторону и получается, что нам нужно будет 7 кубов пиломатериала этого размера.

Как рассчитать самому

Если есть табличные данные, расчет совсем несложный. Но таблица не всегда помогает. Это работает только, если вам требуется материал стандартной длины. Часто приходится брус пилить — чтобы дорастить до нужной длины или на небольшие простенки. Покупать стандарт на распил накладно. Пиломатериал меньших длин стоит гораздо меньше. Он считается пересортицей и получается дешевле. Как в таком случае рассчитать правильно? Все не так сложно, математика начальной школы.

Для расчета потребуется узнать объем каждой единицы. Материал — сильно вытянутый параллелепипед, а значит, нужна формула объема. Надо перемножить все размеры — длину, ширину и толщину.

Например, рассчитаем объем бруса 150*200*4000. Все данные приведены в миллиметрах. Но нам нужны кубические метры, а для этого переведем миллиметры в метры, то есть разделим результат на 1000. Итак, получаем: 0,15 * 0,2 *4. Это те же размеры, только в метрах. Теперь все перемножаем: 0,15 · 0,2 · 4 = 0,12 м3. Получилось, что один брус заданного размера имеет объем 0,12 куба. Рассчитать, сколько будет бруса такого размера в одном кубе просто: 1 разделим на полученный объем. 1/0,12 = 8,33 шт. То есть, вам отгрузят 8 штук.

Также можно посчитать, сколько штук в кубе планки или доски, и любого пиломатериала прямоугольной формы. Только не забывайте, что все размеры должны быть в метрах. Тогда получите правильный результат. Для проверки приводим таблицу количества в одном кубе доски (шпунтованной и обрезной) разного размера.

Расчет материала для стройки

Если брус идет на опоры, стропильную систему, считать количество штук проще. Но как посчитать, сколько его надо на дом, не считать же количество венцов? Можно, конечно, и так, но ошибиться просто. Как же узнать, сколько материала надо на дом? Определяйтесь сразу с кубатурой.

Пример. Дом 12*10, высота до верхнего венца 2,8 метра. Строить будем брусом 200х200х6000. Знать количество нам не нужно. Посчитаем, сколько кубов пойдет на наружные стены.

Порядок расчета следующий:

1. Считаем периметр дома. В плане дом выглядит как прямоугольник, так что (12+10)*2 = 44 метра.
2. Теперь периметр умножаем на ширину стены (в данном примере это 200 мм или 0,2 метра) и на высоту стен — 2,8 метра. Получаем: 44 * 0,2 * 2,8 = 24,64 м3.
3. Округляем, получили, что для постройки наружных стен нам потребуется 25 кубов бруса шириной 200 мм.
4. При необходимости определить, сколько штук точно получится, надо разделить общий объем 24,64 м3 на объем 1 штуки. Отсюда получаем 24,64 м3/0,24 м3=102,66.

Высота дома может быть любой, здесь вы определяйтесь сами. Есть разница в цене материала, ведь более крупный брус стоит дороже. Пересчитывать надо в том случае, если решите изменить ширину стены и сделать, скажем, 250 мм. В таком случае вместо 0,2 подставим 0.25. 44*0.25*2.8 = 30.8 м3. То есть, потребуется на 6 кубов бруса больше. Это логично, так как по количеству бруса 250х250 будет в кубе меньше, а по объему больше, чем 200х200.

Сколько весит куб бруса

Зачем знать вес м³ бруса? Чтобы не промахнуться с доставкой. Если доставку оплачиваете и заказываете вы, вам нужно будет, кроме кубатуры, учесть вес. Ну и, конечно, вес конструкции требуется при расчете фундамента.

Вес любого пиломатериала зависит не только от размера, но и от влажности и от породы древесины. Самостоятельно его не определить. Так что приходится ориентироваться только на таблицы.

Породы дерева	Вес 1 куб.м. древесины в кг при различной влажности
	Сухая, 10-18%	Воздушно сухая, 19-23 %	Сырая, 24-45%	Свежесрубленная и мокрая, >45%
Липа, кедр, тополь, ель, пихта	450	500	550	800
Ольха, сосна, осина, ива	500	550	600	800
Береза, ильм, каштан, лиственница, карагач	600	650	700	900
Акация, бук, граб, дуб, ясень	700	750	800	1000

В таблице объемного веса указан вес (в килограммах) одного кубометра пиломатериалов для разных пород древесины, при различной влажности. Чтобы узнать, сколько будет весить ваш заказ, выбираете породу и влажность заказываемого материала. На пересечении находите цифру. Ее умножаете на количество кубов.

Пример. Будем заказывать 25 кубов соснового бруса воздушной сушки. Один куб сосны в этой кондиции весит 550 кг. Масса 25 кубометров: 550 * 25 = 13 750 кг. Приблизительно вес будет 14 тонн. С такой задачей может справиться, например, бортовой КАМАЗ 65117 с тентом или Volvo F10 и др.

Запись Сколько в кубе бруса впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Общее описание

Плитами перекрытия называется разновидность железобетонных изделий (ЖБИ), предназначенных для установки в качестве разделителей этажей или формирования потолка при одноэтажном строительстве. Как строительный материал представляют собой плоские блоки со строго заданными геометрическими параметрами и обладают широким спектром положительных эксплуатационных характеристик.

Технология их производства была разработана в середине XX века и за время использования претерпела не так много изменений, при этом за десятилетия эксплуатации материал зарекомендовал себя в качестве простого в работе и надёжного варианта. При условии соблюдения технологий монтажа и использования специальной техники, с помощью плит можно выполнять большие объёмы работ, что является одним из главных преимуществ ЖБИ этой категории.

Производство

По структуре железобетонные плиты состоят из арматурной обвязки и бетонной смеси. Вне зависимости от разновидности и способов изготовления — они должны соответствовать требованиям стандартов прочности и геометрической точности габаритов. В этом случае речь идёт о ГОСТ 26434-2015, регламентирующем основные требования к железобетонным изделиям этого типа. А также при производстве соблюдаются требования ГОСТ 21779 (геометрическая точность габаритов), ГОСТ 13015 (качество бетонной поверхности), а также нормативных документов СП 112.13330.2011 и СНиП 21.01–97 (огнестойкость строительного материала).

Прочность плит и натяжение арматуры

Бетон по своим характеристикам имеет хорошую прочность на сжатие, но для межэтажных перекрытий важнее сохранить целостность при изгибе. Чтобы обеспечить прочность плите перекрытия в неё заделывается арматура таким способом, чтобы обеспечить не только целостность плиты, но и  сопротивление изгибу. Достигается это за счёт сжатия бетона арматурой, которая была перед заливкой раствора предварительно растянута, а после застывания бетона освобождена. Такие изделия получили название предварительно напряжённые железобетонные конструкции.

Существуют четыре способа натяжения арматуры:

• электротермический;
• механический;
• электромеханический;
• физико-химический.

В первом случае растяжение достигается за счёт разогрева арматуры электрическим током. Во втором – домкратами. Второе название этого способа гидравлическое натяжение арматуры. Третий комбинирует первые два способа. И наконец, четвёртый основан на самонапряжении конструкции вследствие использования свойства цемента к расширению.

В зависимости от назначения и предполагаемых условий применения, плиты разделяют на несколько основных категорий. Каждая из разновидностей отличается также и по используемой технологии, поэтому их следует рассмотреть отдельно.

Классификация

По конструкции железобетонные плиты делятся на три вида:

1. Сплошные.
2. Многопустотные.
3. Ребристые.

Различные виды плит перекрытий отличаются не только размерами, но и выдерживаемой нагрузкой, а также местами применения.

Сплошные

Одним из вариантов перекрытий являются полнотелые или сплошные плиты, маркируемые литерой «П». Они производятся путём заливки бетонной смеси в специальную форму, внутри которой размещается арматурная обвязка. После заливки смесь уплотняется с использованием специальных вибрационных установок, что позволяет получить изделие с высокой прочностью к нагрузкам. В зависимости от условий дальнейшего использования, армирующий каркас монтируется в расчёте на укладку блока с опорой на 2, 3 или 4 стороны.

Среди значимых преимуществ использования сплошных плит перекрытия, следует выделить высокую компрессионную прочность изделий, при этом в зависимости от фактических условий применения этот параметр может колебаться в диапазоне 300–4000 кг/м². Такое решение позволяет подобрать оптимальный вариант для конкретного случая, что положительно сказывается на планировании бюджета строительства.

Многопустотные

Многопустотные плиты отличаются от сплошных как по технологии производства, так и по рабочим параметрам. Основная особенность железобетонных изделий этого типа заключается в наличии внутри их структуры специально созданных пустот, расположенных вдоль. Такое решение позволяет добиться существенного снижения веса, при сохранении сопоставимых показателей прочности.

Важно отметить, что благодаря наличию внутри плит некоторого объёма воздуха, они обладают сниженной теплопроводностью и меньше способствуют распространению звука, что востребовано как при строительстве жилых домов, так и при возведении промышленных помещений.

Внутри рассматриваемой категории присутствует условное разделение на две подгруппы изделий, отличающихся по технологии производства.

• ПК – разновидность пустотелых плит перекрытия, производимых с помощью заливки бетонной смеси в специальную опалубку с установленной внутри металлической обрешёткой. Перед заливкой внутрь армирующей конструкции укладываются специальные трубы из специального материала, которые после застывания смеси вынимаются, в результате чего и получаются пустоты нужного диаметра по всей длине.
• ПБ – более современная разновидность пустотных плит перекрытия, которая создаётся с помощью высокотехнологичного оборудования конвейерного типа. В результате производственного процесса получается заготовка с заданной толщиной и шириной, а по длине изделия нарезаются уже на последующих этапах. Процесс производства характеризуется высокой точностью и скоростью выполнения, однако в силу некоторых ограничений в конструкции армирующей части, укладывать плиты можно только с упором на две стороны.

Существуют также и облегчённые версии пустотелых плит перекрытия с маркировкой ПНО, 3,1ПБ и 1,6ПБ, которые обладают ещё более сниженным весом, но сопоставимыми с обычными аналогами показателями прочности. Это делает изделия отличным вариантом для использования в одноэтажном строительстве частных домов. К преимуществам таких изделий можно также отнести и сниженную собственную нагрузку на несущие конструкции.

Кроме того, ЖБИ изделия дают большую пожарную безопасность в отличие от деревянных перекрытий из балок.

Ребристые

Эта разновидность плит отличается от упомянутых выше аналогов особой формой изделий со специальными рёбрами жёсткости, которые позволяют сохранить сравнительно небольшой вес и высокие прочностные свойства. В большинстве случаев используются при многоэтажном строительстве или возведении крупных промышленных объектов, так как требуют использования специального оборудования и материалов при дальнейшей отделке. Ребристые ЖБИ в малоэтажном и частном строительстве практически не востребованы.

Размеры плит перекрытия

Применяемые при производстве плит перекрытия технологические решения накладывают ограничения на габариты конечных изделий, а потому максимальная длина, ширина и толщина ЖБИ будут отличаться в зависимости от разновидности.

Параметры пустотных плит отличаются по соотношению диаметра продольных пустот к общей толщине (мм), при этом в зависимости от обозначенных параметров будут присутствовать и особенности укладки изделий.

У пустотных плит выделяют 3 основных категории:

• ПК — опора на две стороны.
• ПКТ — три стороны.
• ПКК — четыре стороны.

Кроме этого, они различаются по конструкции и изготовлению, это также указано в маркировке:

В таблице приведены размеры пустотных плит и вес:

Существует также и разновидность плит с маркировкой ПГ, которые отличаются шириной 260 мм и особой «грушевидной» формой пустотных каналов.

Что касается ширины и длины плиты, то здесь также присутствует разделение по нескольким типам.

• Разновидности 1ПК-3ПК производятся с шириной 1000–3600 мм, при длине в диапазоне 2400–7500 мм.
• Разновидности 5ПК и ПГ выполняются в трёх габаритных вариациях 1000/6000 мм, 1200/9000 и 1500/12000 мм.
• Вариант изготовления 6ПК может поставляться исключительно при длине 6000 мм.
• Плиты категории 7ПК выполняются с шириной от 1000 до 1800 мм и длиной от 3600 до 6300 мм.

Применение в строительстве облегчённых плит с их меньшим размером и весом позволяет сэкономить по нескольким параметрам: меньшие затраты на фундамент, перевозку и закупку. Учитывая это, облегчённые плиты (ПНО) стали более ходовыми и как следствие более разнообразными в размерах. Об этом говорит приведённая ниже таблица.

Что касается ребристых плит, то длина изделий этого типа колеблется в диапазоне от 2000 до 12000 мм, при ширине от 1000 до 1800 мм.

В таблице показаны размеры и масса распространённых ребристых плит:

Присутствие в рассматриваемом сегменте рынка обилия разновидностей изделий, обеспечивает вариативность использования и упрощает выполнение строительных работ.

Маркировка

Для упрощения выбора оптимального для определённых задач варианта изготовления плит перекрытия, производителями используется единая стандартизированная маркировка. В целях упрощения понимания расшифровки предлагаем пример плиты ПК 57-10-8 АтV-1.

• ПК – в данном случае речь идёт о многопустотной плите с круглыми отверстиями, что означает соотношение диаметра пустот к толщине изделия равное 159/220 мм;
• 57 – отображает длину (измерение осуществляется в дециметрах);
• 10 – означает ширину (измерение в дециметрах);
• 8 – параметр обозначает соответствие изделие расчётной нагрузке 800 кг/см²;
• АтV-1 – здесь подразумевается применение предварительно напряжённой арматуры определённого класса при создании армирующей обрешётки.

У ребристых плит маркировка имеет вид ПГ, ПР, ПРТ и др. Например:
ПРТм-12 — здесь ПРТм — серия, а 12 — типоразмер.

Она упрощена и не отображает данных о настоящих размерах, их можно найти в справочниках

У сплошных изделий маркировка может начинаться с букв П, ПТС и др. К примеру:
Маркировка 4П 30.66-6л расшифровывается так:

4П — тип, 30 — длина в дециметрах, 66 — ширина в дц, 6 — нагрузка, л —  лёгкий (качество бетона).

Также производители могут сопровождать свои изделия и дополнительной информацией – тип бетона (Л – лёгкий, С – силикатный), наличие внутри пустотных каналов уплотняющих вставок (а), а индекс 1 будет говорить о пустотах, закрытых с торцов.

Особенности использования, транспортировки и складирования

Железобетонные плиты при соблюдении технологических норм на этапе производства представляют собой изделия с высокой механической прочностью. Однако из-за особенностей структуры применяемых материалов, необходимо соблюдать ряд правил во время монтажа, транспортировки и временного складирования изделий, чтобы сохранить изначальные эксплуатационные характеристики.

• При перевозке наземным транспортом плиты укладываются в штабели согласно проектному расположению (горизонтально), при этом количество слоёв не должно превышать 4–5.
• Между плитами в штабелях необходимо прокладывать специальные амортизирующие элементы, которые будут компенсировать вибрационные нагрузки во время движения. Для этих целей можно использовать, например, деревянный брус.
• В зависимости от длины плит, амортизирующие проставки укладываются в количестве не менее 3. Шаг выбирается исходя из необходимости равномерного распределения веса плиты 1.5–2 м.
  
  
• Укладка крайних амортизирующих элементов осуществляется по одной вертикальной линии (в пределах штабеля), при этом близкие к краям брусья укладываются под кольцами для монтажа.
• Проведение погрузочно-разгрузочных мероприятий должно осуществляться с применением подъёмных кранов соответствующей грузоподъёмности и привлечением достаточного числа квалифицированных рабочих.
• Для исключения возможного смещения ЖБИ в штабеле, а также в целях снижения вибрационной нагрузки, после укладки верхней плиты на её поверхность дополнительно укладывается несколько утяжеляющих блоков.

Правила перевозки и хранения прописаны в вышеуказанном ГОСТ 13015-2012.

Хранение

Немаловажное значение имеет и соблюдение условий хранения плит перекрытия после разгрузки на объекте проведения работ. Ограничения здесь обусловлены особенностями структуры бетона, который благодаря пористости, склонен впитывать влагу. Особенную опасность в этом случае представляют колебания температур (переход через 0), что способно стать причиной нарушения структурной целостности плит.

• После транспортировки и складирования плит их необходимо укрыть влагоизолирующим материалом (полиэтиленовая плёнка, тонкие листы стали, профлист и пр.).
• Во время длительного хранения перекрытий, элементы можно укладывать в штабели не выше 2-2.5 метра, что исключит чрезмерную нагрузку на нижний слой и упростит обслуживание укрывного материала в случае нарушения его целостности.
• Как и во время перевозки, для равномерного распределения нагрузки на поверхность, во время складирования следует использовать подкладки из деревянного бруса, что минимизирует статичные нагрузки и появление трещин.

  

• При выборе места складирования плит следует выбирать максимально горизонтальную поверхность, а в случае необходимости произвести выравнивание. Это позволит избежать смещения панелей.
• Для укладки в качестве выравнивающих и амортизирующих элементов, деревянный брус должен быть одинакового сечения, иначе возникнувшие статические напряжения приведут к появлению трещин.

По совокупности факторов железобетонные плиты перекрытия представляют собой пример строительного материала проверенного временем, который при соблюдении правил производства, транспортировки и монтажа способен сохранять характеристики десятилетиями.

Итог

Размер всех плит наверно перечислить невозможно. Есть стандартные размеры плит перекрытия, которые указаны во всех справочниках, но появляются новые нестандартные.

Запись Плиты перекрытия – плюсы и минусы применения, виды, размеры впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Тенденция объяснима: мобильный дом из блоков легко транспортировать и собрать в указанном месте, а при необходимости в любой момент можно разобрать и перевезти на новое. Чтобы увеличить жилую площадь и сделать из маленького домика просторный коттедж для большой семьи, нужно просто добавить один или несколько блоков.

Варианты использования блок-контейнеров

Модульная технология подойдёт для сооружения любых малоэтажных конструкций. К тому же в любых регионах от крайнего севера и Сибири до южных районов. Это могут быть:

1. небольшие ларьки;
2. дачные домики;
3. модульные офисы;
4. охранные посты;
5. производственные здания;
6. склады любых размеров;
7. небольшие мастерские;
8. коттеджи для круглогодичного проживания.

Сооружениям из блоков характерны высокий уровень теплоизоляции, прочность и надёжность. Устанавливая заранее все коммуникации, при сборке в единое целое тратится минимум средств и времени.

Что представляют собой модульные блоки

Фактически блок-контейнер – это металлический или деревянный модуль в форме прямоугольника, оборудованный плоской кровлей. Последнюю всегда можно усовершенствовать, в том числе сделать классическую двухскатную крышу. Но это совсем необязательно: конструкция на «отлично» выдерживает снег, не проседая со временем.

Строения из контейнеров оборудованы входной группой, окнами, продуманной системой отопления (экономичный «умный пол» или обычный радиатор), всеми бытовыми удобствами.

Модульные дома выигрывают у капитальных построек лёгкостью возведения, возможностью сделать дом своей мечты – как внутри, так и снаружи. Здесь можно установить стандартные окна, привлекательные окна-иллюминаторы или панорамные. Всё зависит только от фантазии и пожеланий к будущему жилищу.

Каркас блок-контейнера представлен двумя типами – сборные и сварные. Оба легко транспортируются, быстро возводятся. Разницу представляют возможности для разработки проекта: сварной корпус ограничен формой прямоугольника, а сборные конструкции позволяют спроектировать дома любой сложности.

Ещё лет 10 назад здания контейнерного типа использовали только в условиях стройки, в качестве мобильных офисов и домов для временного проживания рабочих. Однако вчерашние бытовки вышли на качественно новый уровень: всё чаще из них строят многоуровневые коттеджи и дачные дома – для сезонного и постоянного проживания.

Виды модульных домов

Мобильные сооружения возводят во всех климатических поясах, поскольку правильно проведённый монтаж кровли и качественное утепление – залог сохранения тепла зимой, защита от влаги и жары летом.

Существует 3 вида зданий из блок-контейнеров:

1. Модули с каркасом из металла.
2. С каркасом из дерева.
3. Морские контейнеры (грузовые).

У каждого из вариантов есть особенности. Например, морские контейнеры отличает максимальная герметичность корпуса, ведь изначальное предназначение таких модулей – транспортировать грузы по воде. Чтобы товары при перевозке не пострадали от внешних факторов, морские контейнеры должны отвечать высоким требованиям. Антикоррозийная обработка металла и отменное качество конструкции исключает попадание внутрь пыли и влаги. В контексте жилого помещения морской контейнер можно рассматривать лишь как «заготовку» – один корпус и ничего лишнего. Обшивка, утепление, электропроводка и подвод коммуникаций потребуют отдельной профессиональной работы.

Напротив, с конструкцией из металла или дерева, не служившей основой для морских грузоперевозок, работать легче. Такие блок-контейнеры производят уже с расчётом на проживание. Производитель предлагает дома или модульные офисы из блок-контейнеров в полной готовности: утепление, обшивка стен, смонтированные окна, двери.

Какой дом-контейнер выбрать

Выбор зависит от применения, как будут использоваться блок-контейнеры — сезонно как дачный дом или полноценное жилище для круглогодичного проживания. Поэтому здесь важно смотреть на особенности металла и древесины.

Металлический герметичный модуль превосходно удерживает тепло внутри помещения, создавая нечто вроде «термоса». Но для комфорта жильцов и долговечности самого дома, желательно установить хорошо продуманную систему вентиляции.

Деревянные модули по этой части выигрывают, не требуя производительной вентиляционной системы. Однако необходимо тщательно подойти к утеплению, чтобы зимой не задувало в мелкие щели и не «выдувало» тепло наружу — особенно актуально для северных широт.

В типоразмерах модульные постройки из готовых грузовых и морских контейнеров идентичны – длина составляет 3, 6, 9 или 12 метров. Ширина 2.5 метра, высота 2.4 метра.

Особенности сборки модульных домов

Невзирая на относительную лёгкость (масса около 3 тонн), фундамент для блок-контейнера закладывать необходимо. Это позволит избежать подтоплений, теплопотерь дома и увеличить срок его эксплуатации.

В сравнении с капитальным строительством, статья расходов окажется вдвое ниже, поскольку под модули закладывают столбчатый или свайный фундамент. Используя железобетонные сваи, модульный дом можно установить даже в сложных природных условиях – в болотистых или скалистых районах, где выравнивание участка либо невозможно, либо невыгодно финансово.

Возведение дома укладывается в 4 шага:

1. Подготовка фундамента.
2. Установка модуля на фундамент.
3. Сборка дома из блоков, отделка.
4. Подведение коммуникаций.

Дачу или коттедж для постоянного проживания, можно сделать из одного и более модулей. Геометрических комбинаций установки – множество. Модульное здание можно облагородить каркасной пристройкой или сделать двускатную кровлю с выходом на мансарду.

Плюсы и минусы модульных домов

Строить коттедж из блок-контейнеров выгодно, а жить в нём при продуманной планировке будет комфортно. Однако полагать, что у быстровозводимой «сказки» есть только достоинства, будет ошибкой.

Начнём с плюсов:

• Низкая себестоимость строительства без уступки качеству. Выгодное решение для современных людей, которые знают цену деньгам.
• Быстрый, простой монтаж. Изготовление модуля «с нуля» занимает 14 дней. В считанные часы устанавливается на фундамент. Идеальное сочетание, когда построить дом необходимо в сжатые сроки.
• Мобильность. Легко транспортируется грузоподъёмной техникой прямо до участка заказчика. В любое время при необходимости, даже зимой, такой дом можно перевезти в другое место.
• Герметичность, прочность. Модуль из металла устойчив к износу, при правильной эксплуатации служит долго, вне зависимости от климатической зоны. Аналогичная история с деревянными модулями с единственным нюансом – в плане пожарной безопасности они более уязвимы.
• Компактность и возможность модернизировать жилище. Демонтировать дом-контейнер так же легко, как и установить, поэтому планировку модулей всегда можно усовершенствовать, добавить дополнительные помещения – здания свободно «наращиваются» вверх или в любую сторону.
• Хорошая изолированность. Блок-контейнер сохраняет тепло, превосходно защищает от посторонних шумов с улицы.
• Вариативность экстерьера. Блок-контейнер можно сделать в уникальном стиле и дизайне, а можно «замаскировать» под классический коттедж, используя стандартную облицовку из кирпича, например.
• Большой дом из блок-контейнеров по индивидуальным чертежам с оригинальным дизайном укладывается в сумму 1.5-2 млн рублей.

Переходим к минусам, 90% которых приходится на претензии к производителям блок-контейнеров. Выбирая мобильный дом, отдавайте предпочтение компаниям с безупречной репутацией. От этого напрямую зависит уровень комфорта в вашем жилище.

Минусы модульных домов:

• Высокие теплопотери при сборке конструкции «на коленке». Для южных регионов страны это не критично, но если дом возводят на севере, важно утеплить его «на совесть».
• Некачественный монтаж фундамента рискует сократить срок службы контейнера. Отсутствие вентиляции заставит металл ржаветь, а древесину – гнить.
• Географическая удалённость продавца от покупателя. В некоторых случаях блок-контейнер будет стоить в несколько раз дешевле, чем его транспортировка до участка. Дом рискует стать экономически невыгодным, если ближайший производитель модулей находится в соседней области.

Востребованность модульных конструкций продолжает расти, поэтому прямых производителей можно найти практически во всех крупных городах. В регионах России работает больше 40 заводов-изготовителей.

Варианты планировки

Сам по себе собранный контейнер внешне малопривлекателен, но с помощью дизайнера можно получит вполне привлекательные и красивые дома. Это касается и внутренней планировки. Даже имея ограниченное внутреннее пространство, можно найти компромисс и создать удобный для проживания жилой блок. Наиболее сложным в этом плане является дом из 1 модуля, но даже в этом случае все вопросы по удобству решаемы. Ниже на фото приведены планировка домов из контейнера:

Варианты модульных домов

Разработка дизайн-проекта в случае блок-контейнеров напрямую зависит от его параметров, что задаёт определённую сложность в работе. Не так-то просто сделать внутреннее пространство максимально функциональным и привлекательный вид снаружи. Но если за возведение дома возьмётся настоящий профи своего дела, недостатки в планировке сойдут на нет – это подтверждает практика.

Жилой дом из одного блока

Дом из одиночного контейнера средней площадью 15 м² спокойно вмещает полный комплект всего необходимого для жизни. Помещение можно разделить на отдельные зоны – санузел, кухня и спальня.

К разряду просторных такой дом не отнесёшь, но с целью создать компактное жилое помещение, это оптимальный вариант. Ещё одиночные модули часто используют в качестве гостиниц или общежитий – и экономно, и комфортабельно.

Дом из двух контейнеров

Соединив пару модулей, можно получить более просторное помещение, по квадратуре вполне сопоставимое с небольшой квартирой. Здесь помимо спальной зоны и санузла можно оборудовать приличных размеров кухню-гостиную.

Есть вариант с размещением 2 контейнеров, стоящих параллельно друг другу на расстоянии 3–5 метров. Свободное пространство между ними застраивается каркасом, а в результате получается довольно просторный коттедж.

Кроме того, продвинутые архитекторы сегодня делают совершенно нетривиальные проекты домов путём совмещения двух контейнеров. Например, один блок устанавливается на другой – как чётко по границам, так и со смещением по вертикали. Для таких проектов чаще используют контейнеры больших типоразмеров.

Дом из трёх модулей блоков

Трёхблочный дом представляет полноценный загородный коттедж, где легко уместится большая семья. Идей для дизайна здесь ещё больше. Например, по центру можно обустроить каркасную гостиную. Получится вместительное и просторное помещение для уютных посиделок с панорамным видом на сад.

Дом из четырёх блок-контейнеров

Отвечает требованию повышенной комфортабельности по всем фронтам – здесь точно есть где развернуться. Такие дома делают в один или два этажа, чаще размещая блоки в единый ряд для создания квадратной планировки. При желании сделать свой дом непохожим на остальные, блоки можно совмещать в самых необычных вариациях.

Подведём итог

Популярность модульных зданий в нашей стране хоть и пользуется спросом, но по-прежнему к ним относятся с подозрением. Привычку строить «на всю жизнь», чтобы и правнукам досталось, искоренить в себе нелегко – это опыт поколений. Однако самые продвинутые частные застройщики, которые не боятся экспериментировать с технологической новинкой, остаются в выигрыше. Благодаря их опыту, модульные дома доказали эффективность, экономичность и долговечность, к которой мы так стремимся.

Запись Модульные дома из блок-контейнеров: виды, особенности изготовления и варианты планировки впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Преимущества контейнерных домов

Недоверие возникает ещё и оттого, что такое экспериментальное строительство появилось около двадцати лет назад. Но опыт строительства и технологии уже достаточно отработаны, чтобы создавать такое жильё для постоянного проживания.

Плюсы и минусы

Плюсы:

1. полноценное жильё из контейнеров можно построить за 1–3 месяца;
2. упрощённый вариант фундамента сэкономит деньги – столбчатый, винтовой, плиты перекрытий;
3. установка контейнеров в любом положении: рядом, друг на друга, под углом, перпендикулярно;
4. возможность строительства на рельефе любой формы;
5. выбор собственной планировки практически без ограничений;
6. строительство своими руками без привлечения специализированных организаций;
7. возможность использовать его как мобильный дом, то есть перевести на новый участок;

   

8. герметичность контейнера обеспечивает защиту от проникновения грызунов;
9. сейсмостойкость: можно установить в районах с высокой сейсмологической активностью без затрат на усиление;
10. использование контейнера в качестве пристройки к дому из других материалов;
11. возможность расширения: можно добавить дополнительные модули позднее;
12. производство монтажа в любое время года;
13. оригинальность строения.

Минусы:

1. строительство комнат стандартной высоты не более 2,4 м;
2. дополнительные затраты на грузоподъёмную технику для сборки;
3. затраты на установку качественной вентиляции и теплоизоляции;
4. необходимость антикоррозийной защиты металла.

Размеры морских контейнеров

В морских перевозках используют несколько вариантов ISO-контейнеров, различающихся размерами:

• 20 футов;
• 40;
• 45;
• рефрижераторы.

45 футов редки, а рефрижератор слишком специфичен и дорог. Наиболее распространены и популярны 20 и 40-футовые. В английской системе мер фут приблизительно равен 30 см. Отсюда получаем соответственно 6 и 12 метров.

Реальный размер внутри 20-футового несколько меньше и составляют 5,898 х 2,350, а 40 — 12,093 х 2,330 х 2,372 м. Отсюда внутренняя площадь пустого модуля будет 13,8 и 28,2 м² соответственно.

Для возведения полноценного дома площадью 60–120 м², необходимо использовать несколько контейнеров. Модули можно расположить в 2–3 этажа при ограниченной территории строительства. Контейнеры имеют достаточную прочность, чтобы возводить дома в несколько этажей. Блоки меньших размеров можно использовать в качестве мобильных мастерских, бытовок, временных сооружений, дачных домиков и т. д.

Устройство

Металлическая конструкция сварена из балок с продольными и поперечными несущими элементами. Боковая обшивка и крыша выполнены стальными гофрированными листами толщиной 1,5-2 мм.

Пол сделан из 2 продольных балок, соединённых поперечными балками для укрепления конструкции. При покрытии пола может использоваться метал, водостойкая ДВП, фанера.

Для подъёма и крепления при транспортировке, изделия снабжены угловыми фитингами, а также отверстиями для вилочного погрузчика.

Название «морской» говорит само за себя, корпус должен быть герметичным. Двери снабжены уплотнительными резинками для обеспечения герметичности.

Дома из морских контейнеров

Такое строительство по-другому называют «полуфабрикатным». Постройка получила такое название, потому что для строительства используются готовые блоки со стенами, потолком и полом, которые не нужно возводить отдельно.

Дом из 20-футового контейнера будет слишком маленьким, зато его можно переделать в небольшую мастерскую или дачный домик. 40-футовый контейнер по площади приблизительно равен однокомнатной квартире или квартире-студии. Если нужно создать полноценное жильё, необходимо использовать несколько контейнеров соединённых между собой. То есть получится модульный дом.

Металлические контейнеры имеют форму правильного параллелепипеда. Чтобы обыграть форму, некоторые проектировщики, устанавливают модули под углом друг к другу, либо комбинируют с разными размерами.

Что можно построить

Благодаря своим размерам и прочности, из контейнеров можно создать различные постройки:

• Квартиру – для жителей нашей страны этот проект кажется ещё странным, но набирает популярность.
• Мастерскую – отличный вариант для небольшого производства.
• Дачный домик – если использовать только в летнее время, то не требуется особого утепления.
• Магазин – для небольшого бизнеса это подходящий вариант. А со временем можно переместить магазин на новое более прибыльное место.
  
  

• Цветочный павильон – ещё один вид мобильного бизнеса.
• Садовый домик – для хранения инвентаря и прочих принадлежностей для сада и огорода.
• Сарай – можно использовать для содержания домашнего скота, либо в качестве домашнего склада.

Проекты и планировка

Многие думают, что дом из контейнера будет очень узким и планировка у него будет стандартная — это далеко не так. Раздвинуть границы пространства помогут несколько соединённых вместе контейнеров, между которыми нужно убрать мешающиеся перегородки. Также это может быть многоэтажное строение с винтовой лестницей.

Проект дома чертится с учётом размеров выбранного модуля 20 или 40 футов или набора нескольких модулей. Проектировать строение следует с учётом подвода коммуникаций и ориентируясь на общие нормативы.

Прежде чем начать строительство дома из морских контейнеров, необходимо оформить разрешительные документы, если постройка будет капитальной. Если планируется вводить дом в эксплуатацию через БТИ, необходимо соблюдение действующих нормативов. В этом случае стоит нанять профессиональную проектную организацию.

Далее составляется смета, учитывающая все необходимые строительные материалы. Исходя из веса рассчитывается необходимый фундамент.

Как построить дом из контейнеров своими руками

При готовом проекте приступаем к строительству. Нужно лишь учитывать последовательность операций монтажа, которые практически не отличаются от обычного возведения жилья.

Переделка контейнера под жильё проходит в несколько этапов. Прежде всего – это установка контейнеров в нужном положении и крепление их между собой. После идёт установка необходимых перегородок, а также добавление необходимых конструкций, чтобы создать планировку по предварительному плану.

Этапы строительства:

1. Возведение подходящего фундамента – после просчёта и выбора вида, фундамент устраивается согласно известным нормативам.
2. Установка и укрепление контейнеров – для этих целей используется специальная грузоподъёмная техника.
3. Обработка против коррозии – для обеспечения долговечности постройки. Необходимо предварительно обработать весь металл специальными антикоррозийными составами.
4. Утепление стен и кровли – металлические контейнеры необходимо утеплять. Для этого используют минеральную вату, пенополиуретан или вспененный полистирол.
5. Подводка коммуникаций – помимо устройства электроснабжения, водоснабжения, канализации и отопления, особую роль стоит уделить устройству хорошей вентиляции.
6. Наружная и внутренняя отделка – завершающий этап, который придаёт дому окончательный вид.

Отделка дома

Во время выбора отделки не нужно соблюдать какие-либо особые правила. Выбор материала зависит только от предпочтения заказчика. Для отделки контейнера снаружи и изнутри используют все доступные для строительства материалы. Красивые дома из контейнеров существуют, несмотря на мнения скептиков. Главное, грамотно подойти к дизайну и выбору качественных отделочных материалов.

Планировка

12 метровый дом по площади сопоставим с квартирой-студией. При планировке можно ориентироваться на готовые проекты. Здесь умещается совмещённый санузел, гостиная соединённая с кухней. В таком блоке достаточно места, чтобы разделить пространство на зоны для работы и отдыха.

Маленький морской контейнер плохо подходит для использования в качестве полноценного жилья — сделать удобную планировку на 12 м² довольно сложно. Для визуального расширения пространства можно использовать зеркала. Такие строения обычно используются в качестве сезонного жилья, либо в качестве дополнительных модулей к основной постройке.

Модульный дом

Дома из блок-контейнеров могут быть капитальными либо разборными для удобства транспортировки. Преимуществом модульных домов является возможность замены отдельного блока дома, что невозможно в традиционном строении.

Самый стандартный вариант модульного дома – одноэтажное строение с соединением нескольких модулей. Более креативный вариант – это многоэтажное строение с установкой внутренней или наружной лестницы. Установка лестницы за пределами строения помогает сэкономить полезное пространство и использовать его под необходимые комнаты.

Дом из 2 контейнеров можно дополнить верандой или террасой. Для этого их нужно расположить перпендикулярно и в образовавшемся угловом пространстве возвести открытую террасу. Либо установить контейнеры параллельно на определённом расстоянии, а между ними расположить крытую веранду на дополнительном деревянном настиле, соединяющим блоки между собой.

Фундамент под контейнер

Как уже упоминалось, для возведения контейнерных домов не требуется установка особого вида фундамента. Выбор зависит лишь оттого, будет ли постройка капитальной или мобильной. При расчёте учитывается рельеф участка и тип грунта. Дополнительно нужно учитывать этажность будущего дома, а также вес всех используемых модулей.

Нужно понимать, что металлические контейнеры очень прочные и не будут давать просадку только в одном месте в отличие от бетона или кирпича. Поэтому при установке такого жилья достаточно дешёвых видов фундаментов, таких как столбчатый либо винтовой. Использование более прочных оснований необходимо только в том случае, если постройка будет достаточно тяжеловесной, например, при сборке модулей в 2 этажа.

Производство готового жилья

Производство жилья из контейнеров налажено и у нас. Появились специализированные фирмы, которые по заранее разработанным проектам изготавливают их на предприятиях, а после доставляют покупателям на место установки.

Преимущество таких домов в том, что они недорого стоят и не нужно тратить время на строительство. Минусом является стандартная планировка, а также набор материалов, из которых изготавливается постройка, без возможности выбора.

Стоимость

Стоимость такого жилья (даже с учётом отделки) на 30% меньше цены готового дома классической постройки. В среднем постройка дома площадью 55 м² обойдётся от 800 тысяч рублей. При этом стоит учитывать, что на общую стоимость подобного жилья влияют такие факторы как:

• стоимость земельного участка, на котором будет установлено готовое строение;
• затраты на проектирование и получение разрешительных документов в случае капитального строительства;
• этажность и общая площадь;
• транспортные и грузоподъёмные работы;
• наём специалистов при невозможности самостоятельного проведения работ;
• затраты на проведение коммуникаций;
• приобретение строительных материалов.

Дополнительно на стоимость влияет тот факт, будут ли приобретаемые контейнеры для строительства новыми или бывшими в употреблении, которые обойдутся дешевле. Если место установки расположено далеко от порта, где находятся морские контейнеры, то расстояние может увеличить расходы на транспортировку. Не получится сэкономить на теплоизоляционных материалах, так как такой дом, при круглогодичном использовании, требует качественного утепления. Отделка также может значительно увеличить бюджет – это наиболее затратная статья в сметной стоимости любого жилья.

Отзывы, видео

Несмотря на многочисленные дискуссии скептиков о непригодности контейнеров для полноценного проживания, обладатели таких домов хорошо отзываются о своих готовых жилищах. Такое бюджетное жильё не бьёт по карману большой семьи, но может обеспечить отдельной комнатой каждого её обитателя. Хорошо о коттеджах из морских контейнеров говорят те, кто не может позволить себе полноценный дом из кирпича или бетона. Этот вариант намного выгоднее и удобнее по сравнению с маленькой тесной квартиркой.

Запись Дома из морских контейнеров: варианты строительства, планировка впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Виды перекрытий

Перекрытие – это горизонтальная несущая конструкция из балок, разделяющая здание по высоте на функциональные зоны или этажи и поддерживающая прочность всего строения. При строительстве дома применяют следующие виды перекрытий:

• цокольное или подвальное перекрытие;
• межэтажное перекрытие;
• чердачное перекрытие.

Естественно, самые прочные – металлические балки в виде швеллера, уголка или двутавра, изготовленные из высокопрочной стали. Их лучше всего использовать для цокольного перекрытия, так как оно несёт наибольшую нагрузку. Из стальных балок можно устраивать длинные пролёты с большим расстоянием между балками. Они устойчивы к механическим повреждениям и гниению. Однако из-за большого веса с ними тяжело работать, а высокая цена металла увеличивает расходы на строительство.

Железобетонные балки перекрытия выдерживают большие нагрузки и подходят для строительства многоэтажных домов. Но для их монтажа понадобится специальная техника.

В основном при строительстве частных домов для перекрытий используют деревянные балки. Дерево – надёжный и экологически безопасный материал, который не навредит жильцам дома. Балки из дерева относительно недорого стоят и имеют небольшой, по сравнению с предыдущими видами вес, поэтому их легко устанавливать. Однако дерево огнеопасно, подвержено гниению и поражению короедом, поэтому требует предварительной обработки.

Типы деревянных балок

Деревянные балочные перекрытия различаются размерами, сечением, способом производства и породой дерева, из которого они сделаны. От выбора деревянных балок зависит надёжность и прочность строения. В зависимости от расстояния между стенами и предполагаемой нагрузки для перекрытий, используют доску или брус из цельного массива дерева, или клеёные изделия.

Цельные балки

Балки сделанные из цельного массива дерева, менее прочные, чем клеёные или двутавровые. Поэтому их длина не должна превышать 6 метров. Часто для увеличения прочности, строители на объекте спаривают доски. Стягивают их болтами и гайками с резиновыми или пластиковыми прокладками, предотвращающими попадание влаги и образованию ржавчины на крепеже.

Клеёный брус

Клеёный брус изготавливают методом склеивания нескольких частей между собой. Балки из этого материала способны выдерживать высокие нагрузки, поэтому их можно использовать в конструкции перекрытий длиной до 14 метров. Из такого бруса можно изготовить гнутые перекрытия для арок.

Имеются у таких изделий и недостатки. При изготовлении могут использовать некачественные пиломатериалы, поэтому со временем возможна усадка балочного перекрытия. К тому же клеёные балки значительно дороже цельных. Чтобы рациональнее использовать средства отведённые на строительство, нужно правильно рассчитать нагрузку и длину балок.

Балки перекрытия изготавливают из хвойных пород дерева, но также часто используют древесину дуба, акации, клёна и других деревьев. Главное условие необходимое для прочности конструкции – влажность не более 12–14%. Виды некоторых изделий приведены в таблице ниже.

Двутавровые балки

Достоинства двутавровых деревянных балок – универсальность применения, простота установки и высокая прочность. Они сохраняют свои параметры при больших нагрузках без вспомогательных конструкций для усиления.

Двутавр делают с использованием хорошо просушенного строганного или клеёного бруса, прочной проклеенной водостойкой фанеры или OSB-плит, на основе огнеупорного и влагостойкого клея. Поэтому двутавровая деревянная балка не требует пропитки специальными составами и легко поддаётся распиловке. Однако из-за сложной технологии изготовления их редко применяют для устройства перекрытий.

Для всех видов выпускаемой продукции есть свой сортамент. Сортамент — это подбор различных изделий готовой продукции по маркам, профилям или размерам. Часто в таблице указаны дополнительные сведения о прочности, весе и т. д.

Сечение балочных перекрытий

На прочность перекрытия также влияет сечение балки. По типу сечения включают следующие виды пиломатериалов:

• прямоугольные;
• квадратные;
• круглые;
• овальные;
• двутавровые.

Самые распространённые – балочные перекрытия прямоугольного сечения. Их легко устанавливать и такие балки будут служить лагами для обустройства полов. При монтаже прямоугольных балок их устанавливают вертикально широкой частью, так как с увеличением высоты повышается прочность конструкции.

Для чердачных перекрытий часто используют круглые балки или оцилиндрованные брёвна. Такие балки имеют хорошую прочность и устойчивость на прогиб.

Наиболее крепкие и функциональные – двутавровые балки перекрытия.

Расчёт нагрузки и размеров деревянных балок

Перед возведением здания необходимо рассчитать нагрузку и длину балочных перекрытий. Для лучшей прочности перекрытия при строительстве нужно использовать деревянные балки с немного большим, чем расчётный, запасом прочности.

Чтобы правильно произвести расчёт нагрузки на балку перекрытия, нужно:

1. Знать расстояние между стенами и шаг между балками.
2. Вычислить постоянную нагрузку, складывающуюся из массы балок, утеплителя и материалов, из которых изготовлен пол и потолок.

   

3. Временную нагрузку. К ней относятся масса мебели и находящихся в здании людей. Как правило, её считают равной 150 кг/м².
4. Высчитать предполагаемую нагрузку на 1 м² перекрытия (сумма временных и постоянных показателей).

Так как для расчёта требуется знать нагрузку на погонный метр, нужно предполагаемую нагрузку на 1 м² умножить на расстояние между балками. Далее, полученную цифру умножают на квадрат расстояния между несущими стенами и делят на 8. Так проводят расчёт нагрузки балочного перекрытия.

Mmax = (q*L²)/8

Где:

• q — полная нагрузка на кв. м;
• L² — квадрат расстояния между стенами.

При проектировании каркаса перекрытия нужно уделить внимание пространственной жёсткости, которая во многом зависит от показателей прогиба балочного перекрытия.

Расчёт деревянной балки на прогиб проводят по формуле: W = Mmax / R, где M – максимальная нагрузка, а R – сопротивление древесины из СП 64.13330.2017 от 2017 г. (актуальная редакция СНиП II-25-80). Для древесины 2 сорта её принято считать равной 130 кг/см2.

Из формулы W = b*h²/6, зная показатель W, вычисляем сечение перекрытия. Достаточно задать одну геометрическую характеристику b (ширину сечения) или h (его высоту).

Прогиб деревянного перекрытия при вычисленной нагрузке не должен быть больше соотношения к длине балки 1:350 для подвальных и межэтажных перекрытий, а для чердачных и мансардных – 1:250.

Размер балок зависит от расстояния между несущими стенами. Для определения необходимой длины балки к этой величине прибавляют 40 см, примерно по 15–20 см с каждой стороны. Профессиональные строители рекомендуют для устройства перекрытия использовать балки с сечением равным 4–5% длины пролёта.

Монтаж перекрытия

Чтобы здание долго прослужило, балочные перекрытия должны соответствовать высокому уровню прочности. Иметь хорошую звуковую и теплоизоляцию, а также хорошо вентилироваться.

При установке деревянных балок чаще всего используют маячный способ монтажа. Вначале монтируют крайние балки, а затем промежуточные. Чтобы не допускать ошибок во время работы, используют уровень. В случае перепадов высоты, балки можно выровнять подложив под торцевые концы пропитанные битумным праймером обрезки.

Перед началом установки проводят сращивание или обрезку балок до нужных размеров. Сращивание балок из бруса по длине обычно проводят способом «замочный паз». Для этого концы брусьев спиливают на 1\2 толщины и заглубляют один торец в толщу другого. Затем места соединений фиксируют.

Расстояние между деревянными балками не должно быть меньше 60 см и превышать 1 метр. В конструкции из брёвен или клеёного бруса шаг делают больше, чем в дощатых перекрытиях. При монтаже чердачного перекрытия расстояние между дымоходом и балками должно быть не менее 40 сантиметров.

Для прочности каркаса торцы балок заглубляют в несущую стену минимум на 15 см. У двутавровых балок это значение разрешено уменьшить до 7 см. Заделывают углубления раствором или монтажной пеной. Возможно закрепление концов на стенах с помощью стальных связей. В местах опор на балках делается гидроизоляция.

Достоинства и недостатки балок из дерева

Использование в строительстве зданий деревянных балок в отличие от других видов характеризуется следующими достоинствами:

• доступная цена;
• простота доставки на строительную площадку;
• возможность установки без применения спецтехники;
• экологическая безопасность;
• ремонтопригодность.

Однако, несмотря на многие достоинства, такие перекрытия менее прочны, чем металлические и железобетонные. Требуют обработки антипиренами, а также средствами против гнили и плесени. Монтаж деревянных балок возможен только после тщательных расчётов.

В заключение статьи нужно добавить, что применение дерева в строительстве значительно сокращает расходы. Чтобы не нарушить конструкцию всего здания и установить прочные перекрытия, их проектирование и монтаж лучше доверить профессиональным строителям.

Запись Виды деревянных балок для перекрытий, расчёт длины, монтаж впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Конструкция

Компании, выпускающие такие дома, используют материалы с низкой теплоотдачей, применяя инновационные технологии, которые помогают быстро его построить. А также делают его пригодным для круглогодичного проживания и устойчивым к сейсмическим колебаниям.

Конструкция позволяет установить строение на любой подходящей площадке, а если нужно, быстро перевезти его на другое место. Для монтажа мобильного жилья не нужен капитальный фундамент. Их допустимо устанавливать на винтовые сваи, бетонные блоки или на другое жёсткое основание. Некоторые модели можно эксплуатировать на низкорамном полуприцепе, что упрощает их перевозку в случае необходимости. В зависимости от конструкции они бывают такие:

• дома, состоящие из одного блока;
• модульные, состоящие из нескольких блоков;
• трансформеры.

Состоящие из одного блока удобно использовать в качестве дачного домика, бани или сауны. Внутреннее устройство у них зависит от его назначения.

Модульные состоят из отдельных частей собранных в одну конструкцию. Каждая секция выполняет своё назначение и оборудована необходимыми коммуникациями. Готовые модули привозят на строительную площадку и собирают в единую конструкцию.

Интересное техническое решение – самораскладывающиеся мобильные дома, которые выпускает компания «Ten Fold Engineering». В собранном состоянии он помещается в стандартный контейнер и перевозится к месту установки на грузовике. После выгрузки на месте установки достаточно нажать кнопку, чтобы конструкция развернулась в полноценное здание площадью 60 кв. м.

В такую раскладушку останется занести мебель, так как в нём уже установлены коммуникации и встроены светильники, которые работают от солнечных батарей.

Виды мобильных домов

Производители выпускают мобильное жильё разного типа, которое отличается конструкцией, внутренней и наружной отделкой, а следовательно, условиями проживания. Различают следующие типы:

• мобильный дом по канадской технологии;
• английские мобильные дома;
• жилые модули типа «Алеут»;
• финские разборные;
• передвижной голландского типа;
• трейлеры и автокемперы.

У всех есть свои преимущества и недостатки. Коротко рассмотрим каждый тип.

Английские

Такие дома являются полноценным жильём и приспособлены для проживания на протяжении всего года. Английские мобильные дома бывают двух вариантов исполнения: сингл-дом и дабл-дом, которые отличаются своими габаритами. Первый вариант – компактное здание, которое можно перевезти тягачом на грузовой платформе. Размеры дабл-дома не позволяют перевезти его за один раз, поэтому их доставляют на место по частям. Длина их составляет от 6 до 15 метров, ширина – от 2 до 7 метров. От размеров такого передвижного строения зависит количество комнат.

После установки на месте, предусмотрена возможность подключения к центральному водопроводу и канализации. Компании, выпускающие готовые дома, оборудуют их необходимой мебелью и бытовой техникой. В них есть ванная комната и туалет, а также газовое или электрическое отопление.

Мобильный дом по канадской технологии

Особенность этой технологии – использование прочных SIP-панелей. Такая панель состоит из двух ориентированно-стружечных плит (OSB), между которыми проложен слой из пенополистирола, который хорошо сохраняет тепло, а также не подвержен разложению и действию агрессивных сред. Склеенная особым способом SIP-панель способна выдержать до 10 тонн на один погонный метр вертикальной нагрузки и более тонны на 1 м2 поперечной нагрузки.

Такие параметры в несколько раз превышают требования для панельных домов. Благодаря прочности SIP-панелей конструкция канадского мобильного дома не требует жёсткого каркаса.

Финские

Финские перевозные разборные дома собираются на подготовленной площадке из наружных панелей высокой степени готовности или изготовленных на заводе модульных блоков. Их можно строить на капитальном или временном фундаменте типа шведская утеплённая плита.

Такой фундамент – это ёмкость из плотного пенопласта, в которую уложены все коммуникации и система отопления. Далее, в ёмкость заливается слой бетона толщиной 30 см. В случае необходимости его легко разобрать и перевезти на другое место.

«Алеут»

Жилые модули «Алеут» изготовлены из композитных материалов, что обеспечивает строению высокую прочность и небольшой вес. Эти характеристики и влагоустойчивость материалов позволяют установить его на любом грунте даже без временного фундамента или на плавучей платформе.

Дом состоит из двух блоков, которые весят около 1500 кг каждый, и террасы. Модуль разделён на зоны разной функциональности и оборудован вытяжной системой вентиляции с рекуператором воздуха. Есть датчик контролирующий уровень углекислого газа. Предусмотрена возможность подключения к электросети, водопроводу и канализации. Полная комплектация мобильного модуля «Алеут» включает набор мебели и бытовую технику.

Трейлеры и автокемперы

В таких мобильных домах можно одновременно жить и путешествовать. В автокемпере водительское место отделено от жилого блока. Кемпер снабжён всем, что имеет обычное жильё: душевую кабину, туалет, спальные места, а также зоны отдыха и приготовления пищи. Прицепной фургон, внутри которого расположен жилой блок, называется трейлером.

В зонах с холодным климатом, круглый год в них не поживёшь, а вот в с тёплым вполне удобно.

Варианты для постройки своими руками

Кроме покупки готового мобильного дома, можно построить домик по своему проекту. Его можно заказать, а можно сделать самостоятельно. Существуют специальные программы позволяющие спроектировать любое строение имея компьютер, например «Дом-3Д» (см. Программы для проектирования домов).

Чтобы построить самостоятельно, можно пойти несколькими путями.

1. Сварить прочный металлический каркас способный выдержать подъём автокраном или домкратами при необходимости его погрузки для транспортировки. И затем этот каркас уже обшивать, утеплять и проводить коммуникации.
2. Использовать для строительства готовый металлический контейнер. Они имеют достаточную прочность и могут легко подыматься и транспортироваться. При переделке его в жилой помещение достаточно проделать необходимые проёмы, утеплить и провести коммуникации.

   

   Учитывая несколько размеров их исполнения, можно получить жильё с различной полезной площадью. Ну и как вариант, из них легко можно составить модульный дом.

3. Дерево менее прочное, и сделать каркас, который можно легко погрузить и перевезти, сложнее, но возможно. Всё зависит от размеров. Можно просто построить деревянный домик на металлической раме или на прицепе. Дерево, конечно, предпочтительнее, так как теплее и легче.

 Фундамент

В зависимости от размера мобильные дома могут, вообще, обойтись без фундамента или не потребуют его сложного устройства. Достаточно будет установить его на прочную, ровную поверхность. Тем более, когда есть вероятность скорого переезда на новое место.

Если же жильё имеет внушительный вес и размеры, а также не планируется переезд, то лучше всё-таки фундамент сделать. В роли основания можно использовать: сваи, железобетонные блоки, плиты или ленточный фундамент.

Итог

В заключение статьи стоит отметить, что покупка или постройка мобильного жилья поможет решить жилищные проблемы многих семей. По отзывам людей, проживающих в таких домах, это жильё вполне пригодно для круглогодичного проживания. Однако нужно строго соблюдать технологию и качество работ, иначе в зимний период проживать в таком доме будет некомфортно или очень дорого из-за повышенного расхода средств на отопление.

Главные достоинства такого жилья – его не нужно ставить на кадастровый учёт, не нужно разрешение на строительство и есть возможность быстрого переезда с места на место.

Запись Мобильные дома для круглогодичного проживания впервые появилась Советы по строительству и ремонту.