Как сделать мангал из металла своими руками

Все мы любим с друзьями пожарить на открытом воздухе шашлыки. Если есть у вас частный дом или дача, то лучше сделать стационарную установку и поставить жаровню из металла под навесом. А любителям отдыха на природе, без переносного мангала не обойтись. Как сделать мангал из металла своими руками и пойдёт речь дальше.

Размер мангала из металла

Из всех параметров металлических жаровен более или менее постоянной величиной остаётся только высота стенок (бортика): она обычно находится в пределах 13–15 см. Если сделать меньше — угли будут жечь мясо, а поднять выше, то для нормальной прожарки понадобится много углей. А у нас не всегда есть возможность или желание ждать, пока приготовится достаточно большое их количество. Так что 13–15 см — самый разумный выбор.
Все остальные размеры мангалов из металла выбираете исходя из ваших личных предпочтений или обстоятельств:

Ширина

Ширина зависит от размера используемых шампуров. Она должна быть на 8–10 см меньше. Если шампуры у вас 50 см без учёта ручек, то ширина мангала — 40–42 см.

Длина

Длина мангала зависит от того, сколько одновременно шашлыков вы планируете жарить. Расстояние между ними — порядка 8–10 см. Вот и считайте. Если одновременно нужно уложить 8 шампуров, то нужно 72–90 см. В самодельных мангалах, длинные стенки часто делают с выемками под шампур. Выемка может быть треугольной или округлой.

У всех свои представления о том, какой мангал лучший

У всех свои представления о том, какой мангал лучше. И есть безусловно, красивые варианты, когда красота сочетается с практичностью (фото в центре).

Высота

Высота ножек мангала — дело сугубо индивидуальное. Кто-то не любит наклоняться, и ему требуется высота около 70–80 см, а кто-то может жарить сидя на корточках. У переносных моделей они чаще небольшие — около 20–30 см.

Толщина

Если вы собираетесь сварить стационарный мангал, то можно использовать более толстый металл — 3 мм и больше. Если же это будет сборная модификация, которую перевозят в багажнике или вообще несут в руках, то использовать лучше не более 2 мм. Если вам кажется, что это слишком мало, можно дно сделать из 3-ки, а остальные стенки из более тонкого металла.

Иногда на дно делают вторую пластину с продольными отверстиями по типу колосников. Наверное, это нужно для того, чтобы не выгорал металл на дне или для доступа воздуха к углям. Но вполне можно обойтись и без этой детали.

Мастерим стационарные модели

Есть несколько способов. Они не сильно отличаются, но всё-таки разница есть.

Способ первый: минимумом сварных швов

Используют большой кусок металла, на котором поместится вся «развёртка». В этом случае размечаете все выясненные выше размеры, вырезаете «лишние» углы. Потом места сгиба аккуратно подрезаете болгаркой: легче будет сгибать.

Для сварки металла 2–3 мм лучше всего подходит инверторные сварочные аппараты. Мангал — лучшее изделие для начинающего сварщика. Тут не нужна герметичность швов. Дырки даже приветствуются — через них будет поступать воздух для горения.

Если металл использован тонкий — 1,5-2 мм, дно и стенки может выгнуть. Чтобы этого не произошло, их можно усилить уголком или профильной трубой.

Далее привариваем ножки из уголков или труб. Как приварить к металлическому мангалу ножки из труб смотрите на фото. Кстати, по такому же принципу можно сделать ножки у разборного мангала — подобрать диаметры так, чтобы они плотно входили.

Ещё один способ сделать ножки из уголков или профильной трубы. Тут всё ещё проще: привариваете в углах.

Способ второй: сварки много

Этот случай вам подходит, если у вас есть металл, но он в наличии небольшими кусками. Тогда просто нарезаете необходимые заготовки, а потом их свариваете. В этом случае, накладывать сварные швы нужно гораздо больше.

После того как короб собран, остаётся приварить ножки. Тут никаких отличий нет, а варианты описаны выше.

Как сделать беседку из металла для посиделок с шашлыком читайте тут.

Способ третий: каркас из уголков

От второго варианта отличается последовательность действий. Это более правильный способ в котором есть каркас, не дающий металлу выгнуться. Последовательность работы такая:

• свариваете каркас из уголков (на фото слева) или профильной трубы (на фото справа)
• к нему привариваете дно, и после — стенки.

Если делаете мангал для себя и своими руками, то имеет смысл предусмотреть для комфорта столешницу или раму для укладки шампуров, как на фото ниже. Жаровня по верхнему краю усилена профильной трубой. Усиление сделано так, чтобы столик и подставка под шампура, могли вставляться по желанию.

А для тех, кто любит всё делать основательно, есть идея с установкой железного мангала под навесом. А крыша над местом жарки, даст возможность делать шашлыки в любую погоду. Этот проект подойдет, чтобы учиться варить инверторной сваркой.

Если вам интересны мангалы, которые быстро изготавливаются и не требуют особых навыков, обратите внимание на мангалы из газовых баллонов.

Вот еще интересный самодельный мангал и к тому же достаточно простой.

Мангал имеет крышу защищая от дождя, несколько подставок и коптилку горячего копчения.

Разборной мангал из металла своими руками

Для поездок на природу, на охоту или рыбалку больше подходит лёгкий переносной сборно-разборный вариант. Есть подобные изделия в магазинах, но они сделаны из совсем тонкого металла и надолго их не хватает. Потому и переносной мангал лучше сделать своими руками.

Вот нескольких видов:

1. раскладные;
2. сборные.

Раскладные (складные) мангалы в чемодане и без

Раскладные мангалы выполнены чаще всего в виде чемоданчика. Некоторые имеют ручки для переноски. Для других требуется отдельный чехол или какой-то дипломат-чемодан.

В данном варианте под имеющийся чемодан сделан мангал из металла. Все части крепятся на металлических дверных петлях приваренных сваркой. Недостаток этой модели — ножки уж очень тонкие, но это издержки компактности.
Вариант переносного походного мангала. Его тоже можно «упаковать» в чемодан, но можно сшить и сумку из брезента: дешёво и сердито.

В этом варианте сделано дно со складывающимися ножками. Остальные части укладываются внутрь по отдельности. Между собой боковины скрепляются за счёт пропилов, которые идут до середины высоты в разных направлениях.

Еще одна конструкция складного мангала «Печенег» показана в видео-формате.

Разборные мангалы

От предыдущих отличаются тем, что они состоят из отдельных, ничем не скреплённых частей. Собираются на месте. Способы сборки разные — где-то это несколько болтов, где-то — пазы и пропилы. При изготовлении сварка не нужна, зато потребуется болгарка с диском или пила по металлу.

Такие мангалы из металла напоминают детский конструктор. Сварка не нужна, зато необходимо владение болгаркой. Сложные места можно доработать пилой по металлу. Если решите сделать что-то подобное своими руками, предварительно сделайте макет в картоне. Его желательно брать такой же толщины, как будете использовать металл. Готовый макет соберите, подгоните его так, чтобы всё было идеально. Потом можете переносить выкройки на металл.

Следующие разборные мангалы сделаны по типу тех, что продаются в магазинах. Ножки сделаны из уголков, с пропилами в виде язычков. Язычки чуть отогнуты. В боковинах под эти выступы сделаны отверстия. При сборке боковушки «насаживаются» на язычки.

Разборный мангал из металла — такой несложно сделать своими руками (чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней левой клавишей мышки)
Дно в такой модели сборного мангала ничем не фиксируется. Нижняя часть боковин загнута внутрь на 3–4 мм. После закрепления их на ножках по периметру получается бортик. Дно укладывается на этот бортик. Имея опыт эксплуатации именно такой модели, могу сказать, что, конструкция получается шаткая и вести себя с ней при жарке шашлыка нужно аккуратно, иначе она развалится. Мангал сделан из очень тонкого металла в 1 мм. Возможно, если использовать большую толщину, проблемы не будет.

Еще один вариант сборного мангала отличается от предыдущих тем, что ножки у него кованные. На них за счёт специальных пластин крепятся боковины.

И самый простой из металлических мангалов вы увидите на фото ниже. При наличии двух кусков уголка и болгарки его можно сделать за несколько минут. Если сварить не получится, можно просверлить отверстия и скрепить болтом с гайкой.

Устанавливают его над кострищем, забивая ножки в грунт.

Чем покрасить мангал из металла

Если вас сильно смущает ржавчина на металле, вам придётся счищать её вручную. Желательно никаких химических средств не использовать, работать только щётками, шкурками. После обработки его можно покрасить. Краски должны быть термостойкими, а ещё лучше — жаростойкими, чтобы выдерживать температуру горения дров. Есть несколько вариантов:

• термостойкая краска CERTA (Церта) выдерживает до +900 °C, другое название ОС-82-03Т;
• эмаль термостойкая Rust-oleum, может использоваться до +1093 °C, матовая, бывает в белом, сером, чёрном цвете;
• термостойкая эмаль «КО-8101» выдерживает нагрев до +650 °C, в двенадцати цветах;
• эмаль термостойкая КО-8111 Термика, имеет антикоррозионные свойства, выдерживает нагрев до +600 °C;
• эмаль Elcon Max Therm термостойкая, до +1200 градусов.

Если хотите чтобы мангал был красивым, присмотритесь к кирпичным вариантам.

Чертежи

И напоследок несколько чертежей. Размеры меняйте по своему усмотрению.

Сборка мангала

Сборка деталей для мангала не составляет труда. Выбирайте для изготовления чертежи с простыми конструкциями.