Откуда берётся накипь

Накипь — это показатель слишком жёсткой воды. В любой воде — водопроводной, колодезной или из скважины, содержатся соли калия и магния. Количество соединений Ca и Mg на объём, определяет качество воды. Если содержание этих элементов в воде повышенно, то мы замечаем появление осадка внутри посуды после кипячения.

Появление осадка обусловлено наличием в воде непостоянной или карбонатной жёсткости. Формула этих веществ выглядит так:

Ca(HCO₃)₂ и Mg(HCO₃)₂

Образование накипи происходит при температурах от 40 °C. В результате образуется белёсый или желтоватый налёт, оседающий на стенках чайника, или плавающий в воде.

Обычно налёт образуется, если вы пользуетесь плохой водопроводной, а не питьевой водой. Однако при пользовании бутилированной водой налёт тоже может появиться. Обращайте внимание на то, что она именно питьевая, а не минеральная. Такие же проблемы возникнут, если вы часто кипятите газированную воду.

Особенно вредит накипь электрочайникам. Известковые отложения на нагревательном элементе нарушают теплоотдачу, в результате вода дольше нагревается. При увеличении толщины слоя происходит перегрев и выход из строя ТЭНа.

Как часто нужно удалять налёт

Чистить чайник от налёта нужно 1 раз в 3–4 месяца — примерно через 300 кипячений. Пользуетесь водопроводной или минеральной водой, чистите посуду чаще — раз в месяц.

Вообще, действуйте по обстоятельствам. Если вы видите, что чайник внутри покрылся плотным налётом, почистите его. Устранить толстый застарелый слой накипи, который уже прикипел к стенкам, гораздо сложнее.

Фанатично избавляться от налёта после каждого кипячения не стоит, но и запускать ситуацию, «выращивая» толстый слой накипи на стенках тоже не рекомендуется.

Вред для человека

Белёсый налёт — проблема не только эстетическая. Мало того что пить из чайника, покрытого чем-то белым, не особо приятно, так ещё и вода с микрочастицами накипи может быть вредна для человека.

В умеренных количествах соли калия и магния необходимы и полезны для человека. Именно вода является главным поставщиком этих микроэлементов в организм.

Другое дело, если приходится длительно пить воду, в которой содержание солей калия и магния превышают норму. Попадая в организм человека вместе с кипячёной водой, они накапливаются и вызывают проблемы с почками, суставами.

Переизбыток минералов так же опасен для организма, как и их недостаток.

Заметив быстрое нарастание накипи, проверьте уровень жёсткости воды тест полосками или прибором. При высокой жёсткости примите меры к смягчению, применив соответствующие фильтры.

Можно ли очищать накипь в электрическом чайнике

Практически все способы, которые представлены в статье, помогут убрать накипь в электрическом чайнике. Однако во время очистки соблюдайте меры предосторожности. Не трите стенки слишком сильно, аккуратно удаляйте налёт на нагревательном элементе.

Существует мнение, что кислота не может применяться для очистки стеклянных чайников — это не верно. Кислота не вступает в реакцию с пластиком, стеклом или клеем, но разъедает железо. Частое применение для очистки отложений сильных кислотных растворов может привести к течи или поломке чайника.  

Особенности удаления зависят от материала электрочайника:

• удаляя накипь, пользуйтесь слабым кислотным раствором;
• пластик боится любых красящих средств, так как краситель может впитаться в корпус и оставить некрасивые разводы;
• алюминий, медь, латунь — используйте щадящие средства и избегайте концентрированные кислотные смеси;
• стекло и металл — не стоит использовать металлические щётки, чтобы не поцарапать корпус.

После обработки электрочайника ополосните его водой и дайте хорошо высохнуть. Не включайте мокрый чайник, чтобы избежать короткого замыкания!

Как удалить накипь подручными средствами

Самый простой и доступный способ использовать составляющие, которые есть на каждой кухне.

Уксус

При помощи уксуса можно убрать толстый, застарелый налёт накипи, с которым не могут справиться никакие другие средства. Учтите — метод довольно агрессивен. Он не подойдёт для чистки алюминия и меди.

Вам понадобится 0,5 л чистой фильтрованной воды и 150–170 мл 9% уксуса. Тщательно перемешайте, залейте средство в чайник и вскипятите. После этого ещё раз закипятите уже обычную воду. Предварительно откройте все окна на кухне — запах, образующийся в процессе очистки, неприятный и тяжёлый, может вызывать головные боли.

Дайте чайнику немного остыть и промойте его проточной водой. Остатки налёта будут легко удаляться мягкой губкой для мытья посуды. Оботрите полотенцем, хорошо высушите, и можно пользоваться.

Сода

Сода — очень доступный и сравнительно щадящий ингредиент для очистки. Подходит как для обычных чайников, так и для электрических.

Чтобы убрать накипь:

1. Чайную ложку соды растворите в 500 мл воды. Тщательно размешайте раствор.
2. Залейте его в чайник и добавьте ещё 500 мл воды. Перемешайте, дайте смеси постоять несколько минут.
3. Доведите воду с содой до кипения.
4. Выключите чайник и оставьте его с раствором на 1–2 часа.
5. Ещё раз доведите воду до кипения и дайте составу настояться несколько часов.
6. Вылейте воду, промойте чайник под проточной водой и удалите остатки налёта мягкой губкой.
7. Залейте чистую воду и прокипятите её ещё раз, чтобы избавиться от остатков состава.

Способ хорошо подходит для эмалированных чайников.

Уксус с содой

Уксус в сочетании с содой — самый результативный способ бороться с известковым налётом. Такое средство справится с самым толстым слоем.

Действуйте по инструкции, соблюдая пропорции:

1. Смешайте полстакана 9% уксуса с 1 столовой ложкой соды.
2. Подождите завершения реакции. Средство будет шипеть и бурлить — это нормально.
3. Долейте воды так, чтобы она максимально закрывала стенки чайника, но не выливалась наружу при кипячении.
4. Прокипятите состав в течение получаса.
5. Вылейте воду и промойте чайник под проточной водой.

Важно! Способ не подходит для эмалированных или пластиковых чайников. Сочетание уксуса и соды — очень агрессивно, средство может разъесть эмаль.

Лимонная кислота

Один из щадящих способов растворить накипь в чайнике — использовать лимонную кислоту. Способ подходит для электрочайников, эмалированной и металлической посуды, стекла.

Алгоритм для удаления налёта такой:

1. Засыпьте в чайник 1–2 столовые ложки порошка лимонной кислоты.
2. Залейте 1 л чистой питьевой воды.
3. Прокипятите воду.
4. Оставьте состав на 1–2 часа для завершения реакции.
5. Вылейте воду и удалите остатки накипи мягкой губкой.
6. Если налёт ещё остался, повторите процедуру.
7. Несколько раз прокипятите чайник с чистой водой, хорошо промойте и просушите.

Осторожно! При кипячении лимонной кислоты выделяется едкий, кислый запах, поэтому перед очисткой откройте окно.

Профессиональные средства

Если вы не доверяете народным средствам для удаления накипи, воспользуйтесь одним из профессиональных составов.

• Антинакипин. Недорогой и эффективный очиститель на основе сульфаминовой кислоты, цитрата натрия и хлористого аммония. Помогает избавиться от налёта за короткое время. Очень неприятно пахнет.
• Topper 3031. Бережное и нетоксичное средство для удаления накипи. Подходит для электрических и эмалированных чайников.
• Filtero. Водорастворимые таблетки, способные справиться с любым налётом. Работают очень быстро, рассчитаны порционно на 1 стандартный чайник.
• Sano Antikalk Kettle Descaler. Универсальное средство, которое подходит для чистки любой посуды и электротехнических приборов.

При использовании средств внимательно читайте инструкцию от производителя.

Сомнительные методы удаления налёта

Не все методы одинаково эффективны. На просторах интернета можно найти советы по удалению накипи в чайнике сомнительными способами. В принципе они рабочие, так как основаны на разъедании кислотой налёта, но после их применения остаётся либо запах, либо они окрашивают поверхность.

Газированные напитки

Накипь может растворить газировка — Кока-Кола, Спрайт, Фанта или их отечественные аналоги.

Для избавления от налёта необходимо:

1. Открыть банку газировки и оставить на несколько часов, чтобы газ полностью вышел.
2. Залить жидкость в чайник, довести до кипения и немного прокипятить.
3. Вылить газировку и промыть посуду мягкой губкой.

Способ действительно рабочий, но у него есть недостатки — красители и запах. Они въедаются в стенки чайника, и вам долго придётся пить чай из окрашенного чайника с запахом газировки.

Рассол

Этот способ предполагает использование огуречного рассола. Метод подходит для алюминиевых чайников.

По инструкции:

1. Процедите рассол и залейте его в чайник.
2. Закройте крышку и вскипятите жидкость.
3. Подождите 1–2 минуты, после чего выключите чайник и оставьте так на несколько часов.
4. Слейте рассол и удалите налёт при помощи жёсткой губки.

Этот способ не самый эффективный. Накипь придётся оттирать самостоятельно, в процессе можно легко оставить царапины на поверхности. Кроме того, большое количество ненужного никому рассола найдётся не в каждом доме.

Очистки

Малоэффективный способ, предполагающий использование кожуры от фруктов или овощей. Удаление накипи происходит благодаря кислотам содержащимся в очистках.

Пример такой:

1. Соберите кожуру от яблок, мандарина или других цитрусовых.
2. Промойте её.
3. Залейте кожуру 500 мл чистой воды.
4. Прокипятите и дайте настояться на несколько часов.
5. Вылейте воду и очистите налёт при помощи губки.

Этот метод не поможет избавиться от сильного налёта. Единственное преимущество способа — приятный запах и безопасность.

Профилактика появления накипи

Чтобы накипь появлялась реже или не появлялась вовсе, соблюдайте меры профилактики.

Мы рекомендуем следующие профилактические меры:

• Использовать только чистую бутилированную воду или водопроводную воду, пропущенную через фильтр.
• Не кипятите воду несколько раз — сливайте остатки жидкости в раковину перед повторным кипячением.
• Не оставляйте воду в чайнике на ночь.
• Регулярно чистите налёт, пока его ещё можно убрать мягкой губкой или раствором лимонной кислоты без использования сильных чистящих средств.

Ну а если накипь появилась, вы легко её удалите при помощи народных средств или профессиональных составов.

В заключение полезное видео об удалении налёта в чайнике домашними средствами.

Запись 4 эффективных способа очистить чайник от накипи в домашних условиях впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Простая отделка стен на кухне может изменить многое, даже поменять стиль без смены мебели, визуально уменьшить или увеличить помещение. Главное — правильно оценить условия и подобрать материалы.

Традиционные способы и материалы

Коротко пройдёмся по известным вариантам отделки стен. Их никак нельзя сбрасывать со счёта, так как в каждой категории регулярно появляются новые материалы с улучшенными характеристиками и свойствами: новые виды красок, обоев, кафеля.

Покраска или побелка

Крашеные стены какое-то время были не в моде. Теперь они снова на пике, потому что хорошо сочетается с другими отделочными материалами. А комбинирование — один из трендов последних лет в оформлении помещений.

Плюсы крашеных стен на кухне:

• Широкий выбор по цветовой гамме. И в одном цвете есть разные по виду поверхности: матовые, полуматовые, глянцевые и полуглянцевые.
• Разные эксплуатационные свойства. Многие из красок можно мыть с использованием моющих средств и щёток.
• Легко и быстро менять цвет.
• Можно красить стены самостоятельно, нет необходимости в дорогом инструменте или специальном обучении.
• Широкий диапазон цен.

В общем, окрашенные стены на кухне — бюджетный и быстрый вариант ремонта.

Перед началом работ выполните пару рекомендаций:

1. Сначала выберите цвет кухонного гарнитура и только после этого, примите решение насчёт цвета краски. Когда цвет стен или мебели не нейтральный — серый, белый или бежевый, очень легко ошибиться при выборе оттенка или даже цвета.
2. Если мебель смонтирована и навешена — это дополнительные трудности при покраске.

Минусы покраски кухонных стен:

• Краски подчёркивают изъяны стен. Перед покраской стены надо выровнять.
• Не все типы красок пригодны для мытья, при выборе обращайте на это внимание.

Кроме необходимости выравнивания, крашеные стены на кухне не имеют сколько-нибудь значимых недостатков. Но выравнивание делается только один раз, а красить можно хоть каждый год.

Дополнительно рекомендуем прочитать статью «Фактурная краска для стен — идеальная замена обоям».

Керамическая плитка

Отделка стен кухни керамической плиткой — одно из наиболее долговечных и гигиеничных решений, но дешёвым его не назовёшь. Хорошая плитка дорога и класть её надо на качественный плиточный клей.

Сэкономить бюджет поможет отделка рабочей стены на кухне плиткой, а остальных стен недорогими материалами. Так как зоны возле кухонной плиты и мойки самые проблемные, то керамика защитит стены от температуры и влаги, к тому же она хорошо отмывается.

По требованиям производителей под плитку нужны ровные стены. Но допускается перепад в 3–5 мм на квадратный метр в зависимости от размеров плитки.

Плюсы отделки стен на кухне плиткой:

• Большой выбор по размерам. Керамическая плитка может быть как со стороной в 2–3 см (мозаика), так и крупноформатной — со стороной 50–60 см и даже больше.
• Разные формы.
• Возможность создания рисунков, комбинаций и т. д.
• Легко отмывать.
• Долговечность.

Если требуется практичное решение на долгие годы — это как раз о керамической плитке. Никаких проблем с уходом, мыть можно даже тяжёлой химией и щёткой. Но недостатки также есть:

• Затраты при укладке.
• Самому класть плитку — занятие не для всех, нужен опыт.
• Слишком холодное и гулкое получается помещение.

Принимайте решение взвесив все аргументы. Не всем нравится иметь один и тот же интерьер десятилетиями. А плитку так просто не поменяешь, её демонтаж — непростое мероприятие.

Решив отделать стены в кухне плиткой, постарайтесь сделать их нейтральными. В таком случае при помощи декора можно будет менять стиль оформления, не меняя отделку стен.

У многих могут быть и эстетические претензии — слишком неуютно. В общем, если вам нравится стабильность, выбирайте отделку кухни плиткой.

Керамогранит

Всё сказанное выше про керамическую плитку справедливо и для керамогранита. Разница в технологии и внешнем виде изделий. Это добавляет нюансы:

• Размеры керамогранитной плитки немаленькие и под них нужны ровные стены с хорошей несущей способностью — материал тяжёлый.
• Клей нужен специальный.
• Работать сложнее, чем с плиткой.

Керамогранит хорошо выглядит в больших помещениях, в шестиметровой кухне он неуместен. Понятно, что облицовка кухни этим материалом не будет дешёвой.

Обои

Один из самых бюджетных вариантов отделки стен на кухне — обои. Какие обои можно клеить в кухне? Любые. Разница в том, что бумажные придётся переклеить через год-два, а более дорогие, «моющиеся» продержатся 3–5 лет. К последним относятся тяжёлые виниловые обои, которые можно мыть щёткой.

Если покрытие стен на кухне сделать стекловолоконными обоями, то их можно перекрашивать 5–10 раз. Они не дешёвые, но прослужат долго, что делает их использование оправданным.

Фотообои

Отличный и простой вариант украсить стену на кухне. Большое разнообразие, можно выбрать фотообои любой тематики, подходящей под нужный стиль или вкус. Хорошие технические характеристики, изготовление на разных основах: винил, флизелин. Не впитывают запах, легко чистятся, не подвержены к изменению температуры и влаги.

Ну а по цене, это будет немного дороже, чем обычные обои.

Современные материалы. Панели

Стеновые панели — современный материал для финишной отделки стен. Изготавливают из: МДФ, ДВП, ДСП или ПВХ и т. д., в том числе из натуральных — древесина, бамбук. Форма выпуска: квадраты, прямоугольники, планки, листы.

Используют два способа монтажа панелей на стену — клей и крепёж к обрешётке. Панели сразу клеят к стене, когда они ровные, иначе будут видны неровности. Крепёж к обрешётке позволяет скрыть не только неровности стены, но и поверхностную проводку.

Из древесины

На щиты из дешёвых пород наклеивают тонкий спил дорогой древесины. Поверхность красят и наносят защитное покрытие.

Учитывайте, что древесина реагирует на изменения влажности, но если вентиляция работает хорошо, это не проблема. Отделка деревом создаёт солидный внешний вид.

МДФ

На сформированный лист МДФ наносится виниловая плёнка с имитацией древесины, камня, других природных материалов. Есть варианты гладкоокрашенные, с имитацией плитки, кирпича и т. д.

Панели МДФ не реагируют на влажность, стойкие к нагрузкам, что позволяет их применять в отделке на кухне. Допускается монтировать на обрешётку или клеить на ровные стены.

ДСП

На поверхность листа ДСП наклеивают пластик или слой шпона. Это наиболее дешёвый вариант стеновых панелей, но не самый популярный из-за внешнего вида. Пластик внешне нравится не всем, а вид шпонированных плит зависит от качества наклеивания и самого спила.

Кроме того, есть опасения приобрести ДСП с высоким уровнем эмиссии формальдегида. Выбирайте с классом Е1 — это обозначение природного уровня эмиссии у древесины. Качественные отделочные плиты из ДСП по цене сравнимы с МДФ, но менее долговечны и не имеют такого разнообразия.

ПВХ

В строительных магазинах огромный выбор отделочных материалов из ПВХ. Различный размер, яркие разнообразные рисунки, имитация под дерево, или однотонные, всё это делает их популярными. Они стойки к влаге и могут мыться. Не прилагая усилий, можно самостоятельно украсить стену на кухне, к тому же материалы из ПВХ дешевы.

При сомнениях в качестве ПВХ панелей, отдавайте предпочтение российским и европейским маркам.

Гипсовиниловые

Гипсовая плита с обеих сторон закрыта виниловой плёнкой ПВХ. Может клеиться на стену или монтироваться на обрешётку. Выпускаются в виде листов, ламелей разной ширины без рисунков или с ними.

Панели можно мыть щёткой, но без абразивов. Срок эксплуатации заявлен 25–50 лет. Из недостатков — не рекомендуется для влажных помещений.

Рекомендуется монтаж на специальные профили. Из-за всех этих нюансов их не назовёшь дешёвыми, но цена не слишком высокая.

Пробковые панели

На основу из бумаги или дерева наклеивается пробковый шпон, а сверху покрывается лаком или воском для защиты от влаги. Защитный слой позволяет мыть такое покрытие без использования абразивов и щётки. Материал имеет очень хорошие звукоизоляционные характеристики, приятен на ощупь.

Пробковые плиты клеятся сразу на стену, поэтому требуют ровного основания.

Минусы:

• высокая цена;
• от ударов могут оставаться вмятины;
• достаточно специфичный внешний вид, который не всем нравится.

Стеклянные

Используется специальный вид стекла больше похожий на керамику. Могут быть полупрозрачными, прозрачными или матовыми. С тыльной стороны наносится цвет или рисунок. Требуется особая система монтажа, что увеличивает стоимость такой отделки стен. Кроме того, масса стеклянных панелей немаленькая, так что несущая способность стены и её верхнего слоя должна быть высокой.

Лучше всего получится сделать декор рабочей зоны.

Для кухни этот вариант хорош, но нельзя мыть абразивами, а от ударов появляются трещины и сколы. Стеклянные стеновые панели имеют специфический вид, подходят для оформления кухни в современном стиле, техно, минимализм, лофт.

Декоративная штукатурка

Сама штукатурка известна давно, но использовалась для черновых работ — выровнять стены, заделать трещины и щели. Применение этого материала как отделочного, стало популярным не так давно. Не все виды штукатурки подходят для оформления кухни, поэтому давайте рассмотрим, что лучше всего использовать для отделки кухонных стен вместо обоев.

Акриловые

Продаются в готовом виде, для получения нужного цвета можно добавить колер. Из плюсов — пластичность, быстрое высыхание, лёгкое нанесение и уход.

Акриловая декоративная штукатурка в составе может иметь различные включения, что даёт разный внешний вид. Также на вид влияет техника нанесения. Это не самый хороший вариант для кухни с точки зрения ухода, так как структура большей части акриловых штукатурок — пористая. Для отделки стен лучше выбирать мелкопористые и гладкие виды — ухаживать проще и плохо впитывают запахи.

Силиконовые составы

Силиконовая штукатурка продаётся готовой к использованию. Это лучший из всех видов декоративной штукатурки и отлично подойдёт для кухни. Она очень пластична, имеет отличную адгезию со всеми строительными материалами, проводит пар.

После высыхания можно мыть, срок службы до 20 лет. Оформить кухню недорого таким материалом не получится.

Фактурная штукатурка

Один из наиболее художественных видов. Может иметь вид кожи, шёлка, древесины, бархата и других материалов. Можно найти и бюджетный вариант. Причём низкая цена не показатель плохого качества. Просто использованы недорогие компоненты.

При выборе обращайте внимание на то, чтобы после высыхания стены можно было мыть.

Венецианская штукатурка

Этот материал дешёвым не назовёшь. Видов венецианской штукатурки много, как и техник её нанесения. Если говорить по эксплуатационным характеристикам — они очень высокие. Покрытие не выцветает, его сложно повредить механически, можно мыть.

Один из главных недостатков, кроме цены — сложность нанесения. Самостоятельно добиться красивой поверхности очень сложно. Без опыта получить хороший вид получится не всегда. Учитывая стоимость материала, любые переделки – это материальные потери. Если решите нанимать мастера, лучше предварительно попросить контакты клиентов и увидеть его работу.

Так ли хороша штукатурка

Многие считают, что отделать стены в кухне декоративной штукатуркой непрактично, так как сложно будет мыть. Однако загрязнения присутствуют только в рабочей зоне и возле плиты, где участок оштукатуренной стены можно спрятать за кафелем, моющимися обоями и т. п.

Кроме того, есть гладкие и плотные составы штукатурки, и мыть стены будет не сложнее, чем керамику. А так как не будет швов, делать это будет ещё проще.
Также дешёво как обоями, сделать ремонт на кухне штукатуркой не получится. Но учитывая длительный срок эксплуатации покрытия, некоторое увеличение цены оправдано.
Минус штукатурки в том, что она пористая и будет впитывать запахи.

Отделка под кирпичную стену

Один из модных трендов в современном дизайне – имитация кирпичной стены. Такую поверхность могут имитировать с разной степенью достоверности некоторые виды стеновых панелей.

Но имитация — всё равно лишь подделка. Если хотите получить «почти натуральную» кирпичную стену, то можно сделать её самостоятельно. Берём обычный старый глиняный кирпич, болгарку с диском по камню или любой другой инструмент пригодный для резки кирпича. Кирпич с разборки старых зданий режем вдоль на пластины толщиной около сантиметра. Получается керамическая плитка.

Две плитки с боков уже имеют натуральный вид. Остальные дорабатываем шлифовкой, сделав поверхность не ровной, а потёртой, то есть, искусственно состарив её. Примерно как лицевые части старого кирпича. Потрите по шлифовальному кругу, друг о друга, об асфальт. Края тоже немного скруглите используя те же приёмы. Остаётся выложить как плитку на кухонную стену. В завершение покрасьте или покройте лаком — зависит от стиля и задумки.

Вагонка

Если обошьете вагонкой стены при ремонте кухни, то получите интерьер в стиле кантри или прованс. Больше всего эти стили подходят для оформления частного дома или дачи, но можно применить и в квартире.

После монтажа обязательно покрасьте дерево моющейся краской. Дерево будет выглядеть современней и надолго сохранит внешний вид.

Из-за особенности внешнего вида обшивка вагонкой подходит не ко всем стилям. Ещё один недостаток в уменьшении площади, так как для крепления нужна обрешётка.

Итог

Красивый дизайн стен на кухне не обязательно должен быть дорогим. Продумайте варианты, подберите материалы и цветовую гамму. После ремонта кухня будет радовать вас как во время готовки, так и принятия пищи.

В заключение посмотрите видео о выборе современных материалов для оформления стен кухни.

Запись Чем отделать стены на кухне: современные материалы и варианты их применения впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Из чего сделать столешницу

Основные составные части стола – верхняя часть, называемая столешница, и нижняя, в виде ножек. Главное — это столешница, она задаёт общий вид и в зависимости от материала определяет долговечность стола.

Самый лёгкий вариант — использовать готовую столешницу, и куда сложнее сделать её самостоятельно. Выбор материала для изготовления столов широкий. Это может быть:

• дерево;
• ЛДСП;
• МДФ;
• пластик;
• натуральный камень;
• искусственный камень;
• стекло;
• металл.

Из всех представленных, дерево является самым доступным по цене и лёгким в обработке материалом. Для изготовления стола подойдут доски или бруски, оставшиеся после строительства, подходящие по длине и толщине. Можно приобрести качественную доску.

Перед началом работ нужно определиться с древесиной. Дело в том, что она разная по твёрдости. Столешница из мягких сортов дерева непрактична, так как со временем она покроется вмятинами. Лучше использовать твёрдую древесину. Если вам всё равно или вы не собираетесь на столе готовить, а только принимать пищу, то смело можете использовать мягкие сорта. В таблице приведены используемые виды древесины и её твёрдость.

Материал выбирайте сухой, в идеале камерной сушки, а сортность на ваш выбор. Кому-то нравятся сучки, изменение цвета, так как придают индивидуальности изделию. Это будет сорт В или С. Кто-то предпочитает дерево без единого изъяна, это сорт А или АА. Толщина бруса или доски желательно от 40 мм, но это на ваш выбор. С шириной пиломатериала ограничений нет, это могут быть даже рейки. Если столешницу собрать из реек разных сортов древесины, то получим декоративную панель.

Стол длиной три метра редкость. По этой причине не имеет смысла покупать трёхметровые дорогие доски или брус и потом резать. Длина стола менее двух метров, а это не стандарт для пиломатериала и обычно идёт в уценке. Цена в этом случае снижена не за счёт качества, а из-за немерной длины.

Для изготовления крышки стола допустимо использовать ДСП, ДВП или фанеру. Они дёшевы, с ними легко работать, но имеют в своём составе вредные химические компоненты и менее прочны. Поверхность можно покрасить или покрыть самоклеящейся плёнкой для мебели, а края ламинируются виниловой плёнкой.

Твёрдая древесина сложнее в обработке, но результат сохранится на долгие годы. К тому же современные инструменты по обработке дерева справятся с любым материалом.

Инструменты для работы с деревом

Чтобы правильно сделать стол, все доски должны иметь одинаковые размеры и ровные грани. Для этого их надо откалибровать и обработать. Лучшим вариантом будет пропустить через рейсмусовый станок, тогда вся доска будет одной толщины. Но иметь такой станок дома дорогое удовольствие. Однако его можно заменить более дешёвыми инструментами. Для работы понадобится:

• рубанок, электрорубанок;
• шлифовальная машинка по дереву или «болгарка»;
• дрель;
• шуруповёрт.

Выставив на рубанке требуемую глубину, подгоняем при необходимости все доски по толщине. Если материал грубо обработан, то поможет убрать шероховатости. Боковые грани досок или бруса должны быть ровные, так как они будут склеиваться. Иначе, при больших изъянах, после склеивания останутся щели, и уменьшится прочность.

Шлифовальная машинка или «болгарка», со специальной насадкой для работы наждачной шкуркой понадобится для обработки заготовки после склеивания. Дрель и шуруповёрт понадобиться для сборки столешницы, а также для крепления ножек.

Однако работу стоит начинать только после того, как полностью определились с размером и формой стола.

Размер и форма

Размер кухонного стола зависит от нескольких факторов. Главное — это размер кухни. Понятно, что на маленькой кухне, большой стол будет создавать неудобства. На втором месте ваши потребности, то есть нужно учитывать количество человек в семье. Считается, что на 1 человека в среднем приходится около 60–65 см и при расчёте размеров столешницы, это следует учитывать.

После того как определились с размерами, переходим к форме. Классический, прямоугольный стол удобен и практичен. Вплотную подвигается к стене или в угол, что экономит место.

За овальный или круглый стол можно посадить больше людей. Они более безопасны для детей, потому что нет углов. Но занимают много места и для маленькой кухни не подходят.

Столы нестандартной, оригинальной формы подойдут для просторной кухни, выдержанной в каком-либо стиле.

Хорошо впишется в небольшую кухню полукруглый раскладной стол. Он вплотную подвигается к стенке, экономя пространство, безопасен для детей, а при необходимости раскладывается в полноценный стол.

Раскладывающиеся или раздвижные столы более удобны. Занимают немного места, а при необходимости раскладываются, с увеличением площади столешницы до двух раз. К тому же могут быть различной формы: квадратной, прямоугольной, круглой или овальной.

Чертёж и схема

Перед началом работы сделайте эскиз стола. Он поможет представить необходимый объём материалов. После этого сделайте чертёж с необходимыми размерами.

Делая чертёж стола, учтите несколько рекомендаций:

• замерьте место на кухне, где будет установлен обеденный стол;
• стандартной считается высота до верха столешницы в диапазоне от 74–85 см;
• ножки закрепляют на расстоянии от края 8–12 см;
• удобная ширина для обеденного стола не менее 80 см;
• брус между ножками должен иметь толщину не больше 5 см.

Столешница

Поскольку столешница главный элемент стола, то её нужно изготовить как можно качественнее. Подготовленная по размерам древесина намного облегчит последующую обработку. Лучший результат будет после обработки материалов рейсмусовым станком. Как уже было отмечено, добиться ровных граней при помощи рубанков сложно. Однако, большинство изъянов, уйдут после шлифовки крупной наждачной бумагой.

Обработайте древесину защитным средством от влаги и насекомых, например, антисептиком для внутренних работ.

Не стоит проводить завершающие работы сразу. Закрепите ножки или подстолье и только после этого приступайте к финишной отделке.

Клеим столешницу

Чтобы сделать широкую столешницу, обработанные доски или бруски надо склеить. Лучший вариант — столярный клей, но можно использовать и универсальный, если он клеит древесину. Будут нужны столярные струбцины (ваймы), чтобы прижимать доски одну к другой на время высыхания клея.

Клей наносят по инструкции на боковые части досок или бруса частой змейкой. Заготовка выкладывается на ровную, чистую поверхность и стягивается струбцинами. Чтобы от давления не образовались вмятины, под струбцины подкладывают ровные деревянные бруски. После высыхания клея согласно инструкции, струбцины снимают.

Струбцины большого размера весьма дороги и приобретать их из-за одного использования невыгодно. Можно выйти из положения сделав их самостоятельно. Нужно приобрести несколько длинных штанг с резьбой, гайки и шайбы. Просверлив нужного диаметра отверстия в отрезанных брусках, стянуть заготовку.

После склеивания поверхность обрабатывается крупной наждачной бумагой для сглаживания неровностей и выступившего клея. Это позволит убрать неровности от рубанка. Затем следует шлифовка бумагой с мелким абразивом. Финальную отделку — покрытие лаком или маслом для древесины, делайте после полной сборки стола.

Как склеить без столярных струбцин

Если покупать столярные струбцины не входит в ваши планы, можно обойтись и без них. Это не классическая техника, но она работает. Есть одно ограничение — так можно собрать столешницу из брусков или досок небольшой ширины, около 10—15 см.

Нужны будут тиски или небольшие струбцины, саморезы по дереву, и шуруповёрт. Длина саморезов зависит от размера бруска. Она должна быть 1,7-1,8 ширины бруса, то есть для толщины 40*40 мм, длина должна быть 68–72 мм. Берите с плоской головкой, она утопится в древесине без засверливания. Тиски или струбцины понадобятся для соединения первой соединяемой пары, но можно обойтись и без них.

Выберите два самых ровных бруска, нанесите на боковые грани клей. Далее сложите их и притяните тисками или небольшими струбцинами друг к другу. Стягивание необходимо только для «стартовой» пары. Проконтролируйте, чтобы бруски были сложены ровно, и приступайте к скручиванию саморезами с шагом 20 см. Закрутив последний шуруп, снимайте тиски. Дальше собирайте столешницу, прикручивая к стартовой паре по одному бруску. Для этого:

• Промазываем боковую грань следующего бруска с одной из сторон.
• Прикладываем брус, выравниваем края и скручиваем по краям, потом — по центру с шагом 15–20 см. Перед вкручиванием каждого самореза контролируйте и корректируйте положение бруса относительно лицевой поверхности столешницы. Брусок можно придавить или выгнуть, выровняв «заподлицо».

Продолжаем процесс, пока столешница не будет иметь требуемую ширину. Собрав щит, оставляем его на ровной поверхности, пока не высохнет клей, время указано на упаковке.

Сжать склеенные бруски или доски можно домкратом.

При более широкой доске, для её соединения дополнительно понадобится: длинная бита; сверло диаметром O4 мм с длинной больше, чем ширина доски; и так называемое «перо» — специальное сверло по дереву диаметром 10—12 мм. Так как ровно закрутить в широкую доску саморез достаточно трудно, то облегчить задачу можно засверливанием. Сначала засверливаем доску по ширине насквозь сверлом, затем расширяем отверстие»пером». Это нужно для легкого прохождения шляпки шурупа и биты.

После высыхания, на поверхности заготовки как снизу, так и сверху будет выступать высохший клей. Для его удаления используем шкурку с крупным зерном, при этом поверхность выравнивается, и удаляются небольшие неровности. Далее проводим шлифовку мелкой наждачной бумагой и затем покрываем лаком или маслом. Подробнее о маркировке наждачной бумаги читайте в статье на сайте.

Лучшим инструментом для шлифовки будет орбитальная шлифмашина, но может справиться и «болгарка» со специальной насадкой.

Сборка стяжками

Доски шире бруса и соединить их шурупами не удастся. В этом случае помогут специальные стяжки. Для этого необходимо приобрести сверло Форстнера по дереву для сверления углублений, в которые будут устанавливаться стяжки.

Этот метод подразумевает, что боковые грани материала абсолютно ровные. Добиться этого можно, только обработав в рейсмусном станке, иначе при сборке вы получите искривлённую поверхность.

Можно сделать выемку коронкой по дереву, оставшееся внутри дерево легко удаляется.

Будьте осторожны — сверлом для центровки можно сделать сквозное отверстие.

Крепим опоры к столешнице

Столешница только часть стола, к ней надо ещё прикрепить ножки. Их можно изготовить самостоятельно из бруса, досок или металла, однако можно и приобрести готовые. Это сэкономит время, а цена на них гораздо ниже, чем на столешницу.

Существует два способа крепления ножек к столешнице: съёмный и несъёмный. В первом случае нужна дополнительная фурнитура, во втором крепление осуществляется непосредственно к столешнице.

В классическом варианте по углам столешницы устанавливают четыре ножки, немного реже крепят на подстолье. Есть и другие варианты, например, столешницу устанавливают на небольшие щиты вдоль коротких сторон стола. Возможно применение трёх ножек, но понизится устойчивость стола.

Если вы хотите сделать обеденный стол на колёсиках, для удобства перемещения, то от стандартной высоты отнимите высоту колёс. Также учтите площадь крепления колеса, она должна быть равна или меньше площади ножки.

Классический стол

В этом случае ножки предварительно крепятся к раме, состоящей из нескольких досок установленных на ребро. Иное название досок – царги и, соответственно, стол с царговым поясом. Опоры крепятся по углам рамы в пазы, а для повышения прочности применяются специальные стяжки.

Рама прикручивается или приклеивается к тыльной стороне столешницы. Фиксация может быть реализована различными средствами:

• шурупами;
• Z-образными держателями;
• крепёж восьмёрка;
• угольниками.

В реальности способов крепления гораздо больше, приведены лишь самые популярные. Для надёжной фиксации допускается двойное крепление: саморезы и столярный клей.

Разъёмное крепление

Для отдельных ножек возможен разъёмный вариант. К крышке прикручивается металлическая основа с внутренней резьбой, в которую вкручиваются ножки. Плюс такого способа в простоте решения и возможности разборки для транспортировки, например, для выезда на природу.

Этот вариант подойдёт как для тех, кто решил установить готовые ножки, так и тем, кто делает их самостоятельно. Достаточно приобрести набор для крепления ножек. Однако стоит заметить, что хоть крепление будет достаточно надёжным, но всё-таки, если сильно зацепить ножку ногой, её можно отломить. В этом случае предпочтительней установка столешницы на раму.

Подстолье

Вместо обычных ножек установить столешницу можно на подстолье. Вариантов изготовления подстолья много — на одной ноге, двух и т. п.

Чтобы сделать обеденный стол в современном стиле, деревянную столешницу устанавливают на металлический каркас. При достаточной толщине столешницы, ножки прикручивают непосредственно к тыльной стороне.

Металлическое подстолье проще всего изготовить из профильной трубы с толщиной стенки не менее 1 мм. Высота стандартная — от 75 см или под ваши требования. Длинна и ширина зависит от размеров столешницы. Трубы должны проходить в 7–12 см от края. Что касается конкретно формы подстолья, то их много, под любой вкус.

Стальные трубы или стальная полоса имеют высокую прочность. Это даёт возможность реализовать любую форму.

Крепление на штифты

Самый дешёвый способ и не очень надёжный. Такой вариант может подойти, если вы хотите сделать своими руками маленький столик из дерева. Крепление ножек осуществляется на деревянные или металлические штифты. В обоих случаях под установку штифта сверлят отверстие в соединяемых частях. Диаметр — на 1–2 миллиметра меньше диаметра штифта, а глубина отверстия должна составлять:

• при использовании деревянного штифта (шканта) — 1/2 его длины в крышке и ножке;
• для металлического штифта — 1/3 длины в крышке и 2/3 в ножке.

При установке крепёж смазывают столярным клеем и забивают. Вторую часть мажут клеем и прижимают к столешнице — это неразъёмный способ крепления. Металлические штифты тоже приклеиваются.

Оформление

По завершении монтажных работ приступают к оформлению. Боковые стороны можно закрыть декоративными планками, украсить их резьбой. Фрезер поможет убрать острые кромки.

Перед покраской все детали стола должны быть отшлифованы. Выявленные небольшие дефекты шпаклюются и выравниваются.

Если вы предпочитаете видеть структуру дерева, то выберите морилку и лак.

Решив покрасить стол, предварительно обработайте его грунтовкой. Для лучшего эффекта красить и покрывать лаком нужно в несколько слоёв. После покраски слой должен полностью высохнуть. Далее слой шлифуется и наносится новый слой.

Краску выбирайте без резкого, неприятного запаха, лучше всего быстросохнущую на водной основе. Основные цвета для обеденного стола – белый, серый, коричневый, но может быть любым. Главное, чтобы он гармонично дополнял интерьер.

Как сделать круглый обеденный стол своими руками

Выводы

• Самостоятельное изготовление стола для кухни дело довольно хлопотное. Требует некоторых навыков и инструментов. Однако используя готовую столешницу и ножки, процесс значительно упрощается и по силам любому.
• Стальные трубы или стальная полоса имеет высокую прочность — это дает возможность реализовать любую форму.

Запись Делаем стол для кухни самостоятельно: выбор древесины, сборка столешницы, крепление ножек впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Особенности черно-белой гаммы

Черно-белые интерьеры беспроигрышные: популярности со временем не теряют — это главный плюс. Второй плюс — при помощи цветных дополнений легко менять настроение, а  иногда и стилистику.

Существуют и минусы. Первый — при использовании качественных (читай — дорогих) материалов все выглядит «на пять». Сэкономить не получится. Второй — эти цвета не лучшим образом влияют на психику. Черный провоцирует плохое настроение, белый ассоциируется с лечебными учреждениями, порой способствует усилению беспокойства.

Кроме того, их сочетание в чистом виде слишком контрастно, что вызывает психологический дискомфорт. Для уменьшения контрастности используют «разбавленные» цвета, добавляют детали «теплых» цветовых оттенков.

Обсудим различные приемы дальше. Для начала поговорим о стилях.

Для каких стилей подходит

Черно-белая гамма подходит почти для всех строгих стилей: хай-тек, модерн и других модных направлений дизайна интерьеров. Интересно смотрятся бело-черные решения в индустриальном направлении и в лофт-дизайне.

При всех отличиях их объединяют четкие лаконичные формы, которые подчеркивает контраст. Используется мебель с глянцевой или полуглянцевой поверхностью, блестящая или металлизированная фурнитура.

Мебель, оформление, дополнения выбирают геометрически строгих форм (прямоугольник или квадрат) и, как привило, без рисунка. Если орнамент есть, то представляет собой геометрические композиции, линии или штрихи, подчеркивающие простую геометрию.

Стеклянные вставки матовые или с зеркальным напылением, в металлическом или металлизированном обрамлении. В более «мягких» вариантах — стекла вставляют в дверки без дополнительного обрамления.

Использовать черно-белое сочетание в стилях этнического направления сложнее, но возможно. Чаще это вариации стиля прованс или скандинавской группы.

Отличие этнической группы в том, что мебель матовая, с характерными для этих стилей элементами отделки. В люксовых кухнях используется выбеленная древесина. В наиболее дорогостоящих — массив, в среднем ценовом диапазоне — мебельные щиты, в экономклассе — шпон или пленка с имитацией деревянной поверхности (МДФ и ХДФ). Фурнитура того же цвета что и фасады или контрастная. Блестящая в этих направлениях почти не применяется. Стеклянные вставки в мебельных фасадах чаще прозрачные, округлой формы.

Так как стили этнические, обычно они смягчаются деревянным полом, цветными дополнениями, текстилем.

Как распределить цвета

Несмотря на все недостатки, белый (обычно его оттенки) часто преобладает в интерьерах. Черный же добавляют понемногу. Чтобы не ощущать «давления» на психику, его может быть не более 30%. Даже в смягченном виде. Иначе из такого помещения хочется сбежать, в нем сложно расслабиться.

Далее обсудим наиболее популярные варианты дизайна кухни в черно-белых цветах.

Каким сделать кухонный гарнитур

Сразу скажем: чисто черная мебель на кухне — вариант не для всех. Если мебели немного, кухня большая и светлая, с высокими потолками — это возможно. Такой вариант приемлем в кухне-гостиной или кухне, объединенной со столовой. В общем, там, где просторно и светло.

Даже при этих условиях, все остальное (стены, пол, потолок) — белое или очень светлое.  К тому же придется разрабатывать многоуровневое освещение для рассеивания мрачного впечатления.

Для компенсации «холода» лампы берите с теплым, желтоватым спектром свечения.

Гораздо популярнее (приятнее по ощущениям) комбинированные фасады. Это когда темный только верх или низ кухонного гарнитура. Причем темным, чаще делают низ. Этот вариант позволяет зрительно «приподнять» потолок. Он же хорошо смотрится в маленьких кухнях.

На фото выше интересное решение для верхней части — нет ручек. Дверки открываются при нажатии. Используются встроенные подпружиненные открыватели.

В кухонных гарнитурах островного типа оформление «острова» повторяет «пристенную» часть. Это более традиционное решение, но не единственное.

Иногда используют обратный вариант (как на фото ниже). В данном случае «чернота» добавлена при помощи стола, расположенного в центре.

Обратите внимание: несмотря на обилие окон, освещение многоуровневое. Это характерно для всех интерьеров в этой цветовой гамме.

Стены и кухонный фартук

Стоит еще обсудить цвет стен и фартука. С их помощью можно менять ощущения от интерьера. Если мебель не белая, то белые стены. И это почти без вариантов. Потолок, кстати, тоже.

Чтобы все не выглядело слишком холодно, в краску добавляют чуть-чуть колера теплого оттенка. Может быть чуть желтоватый или розоватый цвет. При добавлении бежевого и розового получим цвет кофе с молоком.

Кухонный фартук — часть стены, но это не значит, что они должны быть одного цвета. Обычно бывает наоборот. Чаще всего цвет фартука выбирают в тон со столешницей. Если посмотрите на фотографии, именно этот прием используется чаще всего. Очень редко можно увидеть черно-белый фартук. Он слишком притягивает внимание, смещая акценты.

Пестрота полезна в том случае, если вам надо отвлечь взгляд от недостатков.

Как обыграть белый гарнитур

После раздумий обычно приходим к тому, что мебель лучше сделать светлой. Или, хотя бы, ее верхнюю часть. Но черная мебель нравится не каждому, цветную не хотим. А белые стены, потолок, мебель — это скучно и «холодно». Обсудим приемы рассеивающие скуку и «больничное» впечатление.

Темная стена

Белая мебель не будет массивной даже в маленькой кухне. Это истина. Но обилие белого напоминает больницу, не дает уюта. Рассеять это впечатление можно, если сделать одну стену или фартук темным.

Если мебель глянцевая, лучше если стены и фартук будут матовыми. Перебор с блеском, бликами негативно влияет на настроение. Худшее — расслабиться не получится.

Матовый фартук делают из МДФ, керамогранита или керамической плитки, но с матовой поверхностью. Стеклянный фартук также может быть матовым. Что лучше не использовать? Пластик и фотопечать. В принципе, есть такие варианты, но они находятся на стыке стилей. Достичь гармонии получается не всегда.

Если фасады матовые, фартук может быть блестящим. Это не обязательно, но смотрится интересно. Еще один из приемов видите на фото выше. Плитка-кирпичик с контрастной отделкой хорошо оживляет и, в то же время, не сильно пестрит.

Черная техника в качестве акцентов

Оживляющий эффект получим, если в белый гарнитур встроим черную бытовую технику. Черный холодильник искать не обязательно. Даже если найдете, он будет выглядеть слишком массивно. Как вариант — найти холодильник с дверками из воронёной стали или установить встраиваемый с накладными фасадами. Остальную технику с черными дверками найти не проблема.

Часто проблему подбора техники решают, выбрав комбинированные фасады — черное стекло в металлическом обрамлении. Это почти классический вариант оформления.

Какой должна быть столешница

Одно из распространенных решений — к белой мебели установить черную столешницу. Визуально это интересно выглядит. Темного не слишком много, интерьер получается уравновешенным, ярким, не «грузит».

Пару слов о том, что делать с мойкой для кухни. В идеале она подбирается под цвет столешницы. Второй подходящий вид моек — из нержавейки. Если других блестящих деталей нет, чтобы раковина не выбивалась из картинки, отдайте предпочтение матовой или чернёной стали.

Вопреки принятому мнению, за белыми фасадами не так тяжело ухаживать. С темными или цветными хлопот больше. С белых надо только сразу удалять потеки и пятна. В экстренных случаях «цветные» загрязнения можно обесцветить хлоркой или отбеливателем.

Эффективно оживляет белую кухонную мебель деревянная столешница. Это сработает, если хотите получить уютную атмосферу. Подходит темная или светлая. Древесина любого цвета дает то тепло, которого в черно-белом дизайне не хватает.

Чтобы не испортить впечатление, пол сделайте того же «деревянного» цвета. Если хотите, стулья найдите такие же. По сути, деревянные детали привносят дополнительный цвет, рассеивающий, смягчающий монохромность. О других цветовых акцентах речь пойдет дальше.

Что добавить: цвета и акценты

Идея использования двух чистых цветов привлекает многих, но не устраивает «стерильность» интерьера. В этом случае добавьте цветные детали. Так как оба основные цвета нейтральные, выбор дополнительного не ограничен. Но если хотите уюта, оттенок выбирайте теплый. Выше приведен пример монохромной кухни с деревянными деталями. Часто добавляют еще красный или зеленый, как на фото ниже.

Красный оживляет даже черноту, но не холодные тона. А чистые, теплые оттенки. Это не тот случай, когда используют пастельные краски или цвет с серым налетом. Для добавления энергии, тепла требуются чистые тона в теплой части спектра.

Еще один цвет, которым часто «разбавляют» это сочетание — зеленый. Используйте тёмно-зелёный или травянистый. Светлые оттенки не дают тепла. Для нашей цели лучше насыщенные, чистые краски.

Следующий цвет для оживления декора кухни — теплые тона фиолетовой гаммы. Но с ними аккуратнее: легко затемнить интерьер, особенно если мебель черная. На фото выше света много и впечатление приятное. На фото ниже видим характерную ошибку — слишком темно, что создает мрачное впечатление.

Тут ошибка в том, что цвет использован темный. Кроме того, его много. Даже светлый гарнитур не спасает ситуацию. Если бы на фасадах использовали материал с глянцем, впечатление было бы иным. А для этого конкретного случая спасение в перекраске стены у окна в белый. Как вариант — добавить небольшое количество колера для получения розоватого оттенка.

Шторы для монохромного интерьера

Выбор типа штор зависит от выбранного стиля. В минимализме, направлении техно, большей части современных стилей используют:

• рулонные шторы,
• горизонтальные или вертикальные жалюзи.

Чуть более «мягкий» вариант — римские шторы с разновидностями. Для стилей этнического направления возможен любой тип, включая воланы, рюшки, оборки. Дело вкуса, предпочтений.

Теперь немного о цвете. Если не используете никаких цветовых дополнений, то шторы могут быть в той же гамме. Однотонные или с рисунком — на ваше усмотрение.

Характер рисунка зависит от стиля. Для сдержанных интерьеров и современных направлений подходят графические и геометрические мотивы. Для других — любые, в том числе цветочные или растительные принты.

Запись Кухонный интерьер в черно-белых цветах: секреты, приемы, особенности впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

C какими цветами сочетать фиолетовый в интерьере кухни

Фиолетовый цвет — яркий и выразительный. Чтобы интерьер был гармоничным, «соло» цвет может быть только один. Если хотите использовать яркий и насыщенный оттенок фиолетовой гаммы, то все остальные должны быть нейтральными (белый или серый) или светлыми, размытыми. Они должны быть только фоном. Примерно так, как на фото ниже.

Даже не самые яркие оттенки этого цвета очень требовательны к сочетаниям. С этим цветом легко перегрузить интерьер. Чтобы этого не случилось, все, что не фиолетовое, должно быть серым, белым, бежевым и их оттенками.

Еще можно использовать очень светлые тона той же гаммы, или сочетающиеся. Например, светлый нежно-розовый с легким сероватым налетом как на фото ниже. Цвет гарнитура едва заметно отличается от белого. Есть только намек на розовато-сиреневый. Именно это подчеркивает сиреневые стены и гармонизирует интерьер.

Если захотите последовать этому примеру — сделать яркие стены и светлую мебель с черной столешницей, то цвет фасадов берите основываясь на цвете стен. Если они будут холодного оттенка, то и фасад делайте на основе того же цвета, только очень сильно осветленного.

Какие цвета добавить кроме базовых

Вообще, кроме белого и серого, фиолетовый и сиреневый хорошо сочетаются с зеленым (травяным) и цветом дерева. Пол, если он не светлый, делают «деревянного» цвета. Он добавляет недостающего тепла.

А зелень чаще присутствует в виде цветов. Очень редко добавляют несколько зеленых дополнений. Малейший перебор превращает даже гармоничный интерьер в полную сумятицу.

Черный также будет относиться к дополнительным. Его не должно быть много. Черный цвет привлекает внимание, перетягивая его на себя. Именно это видим на фотографии выше и ниже.

Обратите внимание: чем меньше черного, тем «легче» интерьер.

Это справедливо для всех темных цветов, которые вы добавите к фиолетовому. Они сильно затемняют картинку и смещают акценты. Если сиреневому или фиолетовому хотите отдать предпочтение, не добавляйте ничего темного. Затемнение — одна из наиболее частых ошибок в работе с этим цветом.

Как много фиолетового

Как уже говорили, фиолетовый — яркий и притягивающий внимание цвет. Но его нельзя сделать доминирующим, то есть, его не должно быть много.

Можете сделать фиолетовый гарнитур или фиолетовые стены. Что можете к ним добавить? Стулья того же цвета или текстиль на окнах в той же гамме — не больше. Другие — нейтральные цвета — должны занимать больше пространства, чем вы отведете под сиреневый или фиолетовый. Даже если это будет светло-лиловый.

Пример на фото выше. Это нестандартное решение: сделан цветной потолок — светло-лиловый, который оттеняет более темная мебельная обивка и некоторые детали в интерьере. Все остальное белое и только пол имеет теплый желтоватый оттенок. И основание стола имеет светло-фисташковый оттенок. Именно он делает атмосферу более уютной, смягчая чистый оттенок белого в фасадах.

Как использовать фиолетовый в маленьких кухнях

Если планируете интерьер для маленькой кухни, лучше используйте размытые пастельные оттенки. Для ярких и насыщенных необходимо пространство, иначе они «задавят» и без того небольшой объем.

Если сделать в маленькой кухне сиреневой только дверки гарнитура, они будут занимать большую долю. Для других цветов останется не так много места. Если вся мебель будет темной и яркой, помещение будет казаться еще меньше.

Это одна из причин, по которой часть мебели делают белого цвета, даже в больших пространствах. Часть фасадов кухонной мебели, верхнюю или нижнюю, делают цветную, а часть — белой, серой или бежевой.

Еще один момент: фиолетовый и сиреневый хорошо смотрятся только при достаточном количестве света. Он может быть естественным или искусственным, но его должно быть много. Даже светлые оттенки или небольшое количество деталей в этой гамме требуют яркого освещения. Посмотрите сами — на каждой фотографии свет сосредоточен именно на фиолетовой части. Где бы она ни была: на мебели, стенах или потолке.

Для каких стилей подойдет фиолетовый

Как только речь заходит о сиреневой кухне, в воображении появляется картинка в прованском стиле. Но у нас он не так популярен, да и мебели в этом стиле не так много. Делать ее на заказ будет дорого — много деталей, выше сложность работы, выше и цена.

Фиолетовый и сиреневый замечательно подходят для современного стиля. Причем как в матовом варианте, так и в глянце. И чем проще фасад, тем больше внимания обращает на себя цвет.

Глянцевые фасады за счет бликов и отражения ломают восприятие пространства. Небольшие помещения смотрятся больше. Но уход за мебелью нужен более тщательный. Особенно если это яркий насыщенный цвет.

Матовые кухонные фасады не требовательны в плане ухода. В сиреневом, лиловом, сливовом смотрятся потрясающе. Четкие простые линии не требуют особого мастерства от мебельщиков — даже на заказ, такие фасад не будут слишком дорогими.

Если вам по душе более яркие и нестандартные решения, скомбинируйте фиолетовую мебель с  теплыми оттенками на стенах.

На фото выше потолок имеет тот же цвет, что и стены. Но света надо очень много. Кроме потолочного освещения потребуется и освещение рабочей зоны, причем каждой.

На фото выше интерьер на грани стиля модерн и люкс. Вернее, это микс этих стилей. Темно-лиловый потолок и фасад компенсирует море света и белый цвет всех остальных предметов. Исключение — мраморный стол, в котором присутствуют прожилки того же цвета. Именно мрамор послужил основой для выбора цвета.

На следующем фото не менее интересный вариант, но в другом стиле. Это тоже ближе к «люксу», но с прованскими нотками.

Тут также ощущается некий кантри-стиль. Насыщенный цвет разбавлен сталисто-серым. Вообще, эта комбинация выигрывает всегда. С любым цветом из сиренево-фиолетовой гаммы. Этот тот редкий случай, когда к сиреневому добавили еще и розово-красный.

Фото для вдохновения

Запись Правила применения фиолетовых оттенков в интерьере кухни впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Чем чистить: губки, фольга, таблетки

Чтобы отмыть пригоревшую кастрюлю придется приложить физические усилия. Надо будет тереть — это основной способ чистки. Все другие средства нужны для ускорения или облегчения процесса. Но основное — именно механическое удаление пригоревшего. Для очищения применяем:

• Кухонные губки из поролона с разной степени жесткости.
• Металлические губки.

Начинать лучше с самого мягкого варианта, если «не идет», переходите на более жесткий «инвентарь». Некоторые виды посуды лучше не тереть металлическими губками вообще. К ним относится полированная нержавеющая посуда и антипригарные покрытия. На них любая царапина равна катастрофе: кастрюли и сковородки придется выбросить.

Есть еще один удивительный метод. Чистить пригоревшее можно скомканной в шарик фольгой. Не поверите, но оттирает лучше, чем металлические губки и не оставляет царапин.

Еще один способ нестандартного применения обычных средств. Сухую таблетку для посудомоечной машины можно использовать вместо скребка. Но она очень едкая, так что держать ее только в перчатке.

На дно кастрюли налить немного воды (примерно на 1 см на дне), разогреть на медленном огне. Убрать с конфорки и тереть черное пятно под водой этим «скребком». Если хотите, добавьте пару капель жидкости для мытья посуды или соды.

Традиционные способы и «подручные» средства для чистки кастрюль

Пригоревшие кастрюли любого типа можно отчистить с помощью соды или соли. Просто насыпьте граммов 50-100, залейте водой, чтобы покрыло пригоревшее на 3-5 см сверху и кипятите минут 15. Затем надо тереть.

Что использовать, соль или соду? Пробуйте по очереди. В некоторых случаях лучше работает сода, в других — соль. Пригоревшая пища (каша, варенье, сахар и другие продукты) отходит. Не сразу и не быстро, но отчищается. После того как чернота почти перестанет отходить, снова прокипятите с одним из компонентов.

Иногда проще отчистить, если насыпать на дно посуды соды. Щедро. Затем добавить немного воды и оставить на несколько часов. После такого замачивания пригоревшая пища может легко оттереться.

Пригоревшие нержавеющие кастрюли также можно чистить содовым раствором, но быстрее будет, если соду заменить Пемолюксом. В остальном все также — добавить воды, минут 20 кипятить.

Особенность в том, что чистить надо сразу после кипячения — отходит легче. И нельзя использовать металлическую губку — останутся царапины. Тереть придется жесткой стороной кухонной губки из поролона.

Некоторые виды нагара с нержавеющей кастрюли можно удалить, если налить уксуса и оставить на несколько часов (даже на ночь или на сутки). Такой же трюк пройдет с неповрежденной эмалью, а вот чугун, алюминий или антипригарные покрытия лучше не испытывать на прочность подобным образом.

Вместо уксуса можно использовать лимон. Порезать его на дольки, залить водой, прокипятить около 10 минут и оставить раствор в посуде. Затем тереть, пока чернота не уйдет.

Чистим пригоревшие кастрюли при помощи химии для кухни

Для экстренной чистки пригара на кастрюлях можно применять кухонные чистящие средства. Например, для чистки гриля, духовки, стеклокерамической плиты. Способ один — нанести, подождать, мыть-тереть. Перед первым приготовлением пищи в очищенной кастрюле, пару раз прокипятите чистую воду.

Можно еще таблетку для посудомоечной машины залить водой и кипятить. Пока кастрюля теплая, хорошо отходит даже пригоревший жир и растительные остатки. Чтобы посуда подольше не остывала, не спешите выливать раствор. Трите в воде. Когда отставших остатков будет слишком много, вылейте и трите пока теплая.

Средства не для посуды, но пригоревшую кастрюлю отчищают

Еще можно чистить пригар с посуды химией, которая к кухне не относится:

• Попробуйте активный порошок для выведения пятен АХЕ. Насыпать на дно, добавить чуть воды и оставить на несколько часов. Потом использовать металлическую губку или тыльную сторону поролоновой кухонной губки (если не хотите чтобы были царапины).
• Крем для очищения CIF. Его просто налить на пригоревшие остатки и подождать.

  

• Автохимия. Точнее — средства для промывки инжекторов. Но это средство только для нержавеющих кастрюль.

Некоторые хозяйки используют для чистки пригоревшей посуды кислотные средства для мытья санитарной керамики. Они работают. Причем быстро. Но насколько безопасно использовать «туалетные» средства для кастрюль — вопрос.

Еще можно использовать салфетки для сушилки. Это кусочки нетканого материала пропитанные какими-то средствами. Их кладут в автоматическую сушку для белья. Такую салфетку уложить на дно кастрюли, налить немного воды. Только чтобы было прикрыто дно. В таком виде оставить на 8-12 часов, а потом — тереть. Непонятно что за вещества содержатся в салфетке, но пригоревшие остатки отходят на раз-два.

В видео ниже продемонстрировано еще одно работающее «некухонное» средство — гель для стирки. Его можно развести водой и прокипятить 20 минут в кастрюле. Без скребка не обошлось, но даже сильный пригар удалось убрать.

Безопасная щадящая чистка с помощью продуктов

Поговорим о менее экстремальных способах с использованием продуктов. Вернее, веществ, которых в них содержатся. Наиболее простой — залить Кока-Колу, оставить на некоторое время. Это напиток, говорят, очищает все. Он хорошо помогает удалить пригоревшее молоко и молочные каши.

Еще вариант — насыпать соды в кастрюлю, после чего налить Кока-Колу и оставить на час. Эффект есть и там, и там, но второй способ быстрее. Еще можно попробовать отчистить пригоревшее со дна кастрюли при помощи:

• Перемолотого грейпфрута, смешанного с содой. Целый грейпфрут с кожурой измельчить (в блендере) и добавить несколько ложек соды, чтобы получилась каша. Ее нанести на дно и выждать около часа.
• Тертого картофеля с содой. Картофель натереть на мелкой терке, смешать с содой и кашицу нанести на черное пятно на дне.

  

• Кетчупа. Его просто наливаем в кастрюлю, следя, чтоб были хорошо покрыты пригоревшие места. Ждем час и соскребаем черноту.
• Смеси соды и нашатырного спирта. Из этих компонентов в стеклянной или нержавеющей посуде смешиваем кашку (дышите в сторону от плошки, так как запах резкий). Наносим, закрываем крышкой и ждем 30 минут.

Нельзя сказать, что все эти способы работают одинаково эффективно. Иногда они действительно отчищают быстро и сразу, иногда помогают размягчить пригоревшее. Но это не панацея. Зато повредить посуду с их помощью маловероятно.

Как привести посуду в «первозданный» вид

В эмалированных кастрюлях после удаления пригоревших остатков остаются темные пятна. Если они вас не слишком беспокоят, просто пользуйтесь посудой. Через некоторое время цвет нормализуется.

Если хочется от потемнений избавиться, попробуйте прокипятить таблетку для посудомойки. Для белой или очень светлой эмали хорошо работает белизна. Но это небезопасное средство. Так что после восстановления цвета несколько раз прокипятите чистую воду.

После сильного перегрева нержавеющая сталь местами может поменять цвет. Тут уже без вариантов. Просто пользуйтесь посудой. Удалить эти пятна невозможно: улетучилась некоторая часть легирующих веществ, а это необратимо.

Кастрюли из нержавейки, эмалированные, алюминиевые, чугунные — в чем отличия при чистке

Посуда из нержавеющей стали хороша тем, что ее сложно испортить. Она переносит любые химические средства без последствий. Как ее можно повредить? Поцарапать. Исходя из этого и выбирайте способы очистки. То есть, берите любые средства, но не используйте жесткие скребки и «чистилки» с крупными абразивными частицами.

Полированную нержавеющую сталь можно поцарапать даже жесткой стороной кухонной губки. Ее моем исключительно активными веществами в виде жидкости, гелей или спреев. Треть такую утварь можно только тряпками или губками.

Алюминиевая посуда, наоборот, активно вступает в реакцию. Ее нельзя обрабатывать активными кислотами. Зато для чистки можно использовать металлические губки и средства с абразивами.

Чугунная посуда сейчас довольно редка. Если есть, то ее стенки покрыты обычно эмалью или антипригарными покрытиями. Средства для их чистки подбирают исходя из покрытия.

Если есть старые чугунки, казаны, их можно чистить любыми средствами и даже жесткими скребками. Но если в них уже есть каверны, «добыть» пригоревшее их них не получается. Часто рекомендуют чугунную пригоревшую посуду чистить пескоструем. После чистки казаны выглядят отлично, но очень быстро загрязняются. Дело в том, что песчинки оставляют микроцарапины, в которых скапливает нагар, жир, остатки пищи. Выход есть — заполировать до блеска при помощи ветоши. Но это долго и нудно. Проще чистить без пескоструя. Все теми же описанными выше средствами.

Как и чем можно чистить эмалированные кастрюли? Если нет сколов эмали, то практически всем, что применяем для кухни. Средства — любые, металлические губки, жесткая сторона поролоновых губок. Если уже есть большие участки без эмали, лучше не применять активные кислоты, иначе быстро появится дырка.

Запись Как очистить пригоревшую кастрюлю впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Чистка чугунной сковороды

Чугунные, закопченные до черноты сковородки чистятся долго. На быстрый результат надеяться не приходится. Зато можно использовать даже самые экстремальные методы.

Практически любая попытка отчистить нагар требует приложения физических усилий. Так что вам потребуется нержавеющий кухонный скребок и перчатки. Перчатки одни толстые резиновые, вторые которые помогут переносить высокую температуру. Кроме того, приходится нагар скоблить, так что нужен будет нож, который не жалко и шпатель.

Универсальный вариант чистки сковороды внутри и снаружи — выварить в щелочном растворе

Этот метод работает при достаточной концентрации щелочи. Для хорошего эффекта кладите компоненты по рецептуре (речь про количество). Таким способом можно очистить чугунные и алюминиевые сковороды без антипригарного покрытия.

Используют «домашние» средства, которые имеют щелочную реакцию. Приведем два «рабочих» состава:

1. На 8-10 литров воды берем:
   • 200 граммов 72% хозяйственного мыла;
   • 500 граммов кальцинированной соды;
   • 200 мл силикатного клея.
2. В на 5-6 литров воды берем:
   • силикатного клея 100 граммов;
   • 100 граммов горчичного порошка;
   • 100 граммов кальцинированной соды.

Эти способы очищения нагара со сковороды часто называют «советскими», потому что так делали еще во времена СССР. Они проверены годами и точно работают. Но будьте готовы к тому, что в ямках и царапинах останется черный налет. Его удалить можно только шлифовкой. И не вручную.

Вместо кальцинированной соды можно взять пищевую, но результат будет хуже.

Чистим нагар с нагретой посуды. Жир снимается просто. Чтобы не обжечься, берите толстые перчатки. Остывший нагар отходит хуже. Так что пока чистка незакончена, пусть раствор кипит. Периодически погружайте сковороду в раствор, прокипятите 5 минут, и снова за чистку.

Порядок вываривания

В приведенных рецептах присутствует кальцинированная или пищевая сода. Ее добавляют в раствор, обычно, последней. Насыпают понемногу, дожидаясь пока пройдет реакция (поднимается пена). Когда пена опадет, можно опускать сковороду в раствор.

В общем, порядок удаления нагара со сковородок такой:

1. В большой эмалированной/нержавеющей посуде (в ведре или кастрюле) доводим до кипения воду.
2. Добавляем компоненты без соды, размешиваем до полного растворения.
3. Понемногу высыпаем соду, каждую порцию размешиваем и ждем окончания реакции.
4. В кипящий раствор опускаем чугунную сковороду, казан или кастрюлю.

Кипятить сковороду надо от 30 минут до нескольких часов. Зависит от толщины нагара. После кипячения можно оставить посуду в растворе на несколько часов. Там, где слой небольшой, он растворяется полностью, где был толстый — придется снять его ножом/шпателем, затем дочистить скребком.

Этот же способ подходит для сковородок из алюминиевого сплава, эмалированной посуды. Но есть важные моменты: сковорода должна быть без антипригарного покрытия, а эмаль не должна иметь сколов.

Несколько рецептов с луком, яблоками и картофельной кожурой и результаты с ними можете увидеть в видео. Интересные эксперименты и их результаты.

Как убрать нагар со сковороды без кипячения

Есть более современные варианты — например, смесь Кока-Колы и лимонной кислоты. Нужна нержавеющая посуда — состав едкий. В нее выливают напиток, на 4 литра добавляют 100 граммов лимонной кислоты. Лимонку насыпаем небольшими порциями, дожидаясь окончания реакции.

Кипятить не надо, просто оставляем посуду в растворе (замачиваем). Периодически проверяйте ее состояние — нагар будет растворяться. Будьте внимательны: не все сплавы и материалы нормально переносят этот состав. Если видите изменения цвета или появление каверн, вынимайте посуду и прополосните под проточной водой.

Обжечь нагар с чугунной сковороды

Нагар на чугунной сковороде или кастрюле можно отчистить огнем — обжечь. Если ручки деревянные или пластмассовые, то их необходимо снять. Сковороду надо поставить на огонь и ждать, пока нагар не начнет отпадать. Сначала он чадит и дымит, потом твердеет и начинает отваливаться. Для очищения требуется немало времени. Ускорить процесс можно, если по нагару провести лезвием ножа. Не скоблить, а именно просто провести. Отлетают кусочки черноты, обнажая металл.

Обжигать сковороду в помещении не стоит, потому что будет много дыма. Исключение — у вас есть камин с хорошей тягой. В него можно закинуть чугунную сковороду и ждать, пока отчистится.

А вообще, можно обжечь посуду на костре. Утварь из чугуна такую процедуру выдерживает, а вот если речь идет о сковороде из алюминиевых сплавов, обжигать можно только в пламени — на раскалённых углях может расплавиться.

Еще один способ — использовать паяльную лампу. Этот вариант лучше, так как можно контролировать процесс нагрева, изменять интенсивность обжига в местах с разной степенью загрязнения.

Восстановление после очистки

После вываривания или обжига чугунная или алюминиевая сковорода теряет свои антипригарные свойства. Перед приготовлением пищи надо восстановить защитную пленку. Сначала прокалим сковороду с крупной солью. Ставим ее на огонь, высыпаем примерно 500 граммов каменной крупной соли. Калим соль постоянно помешивая. Как долго? Минут 15 после того, как соль стала такой же горячей как и сковорода.

Соль высыпаем, сковороду протираем бумажным полотенцем, счищая остатки соли. Не мойте. Только протрите бумажным или тканым кухонным полотенцем.

Далее восстанавливаем защитную масляную пенку на дне сковороды. Для этого столовую ложку подсолнечного масла налейте в сковороду, распределите кисточкой по поверхности и бокам. Снова поставьте на огонь и прогревайте. Время от времени размазывайте масло. Старайтесь чтобы оно было не только на дне, но и на боках тоже. Не лейте много. Смысл в том, чтобы образовалась пленка. Задачи прокипятить масло нет. Когда появится легкий блеск, выключаете, охлаждаете. Теплую сковороду можно снова протереть внутри бумажным полотенцем.  Теперь можно смело готовить.

Чистим нагар со сковородок с антипригарным покрытием

На внутренней поверхности сковородок с антипригарным покрытием ничего не остается и чистить их надо только снаружи. Даже в этом случае использовать абразивы или скребки нельзя. Остаются только химические средства и обычные кухонные губки или щетки с искусственной щетиной.

Отчистить сковороду от нагара снаружи можно при помощи:

• Средства для растворения жира.
• Средства очищения гриля.
• Составов для чистки стеклокерамики.
• Геля для чистки духовок.

Средства разные, но способ использования не отличается. Надо нанести на тыльную сторону сковороды, выждать некоторое время. Если есть необходимость, потереть щеткой или жесткой стороной губки, затем смыть водой. При необходимости повторить обработку.

Средства для удаления нагара с наружной части сковороды

Какие именно средства дают хороший результат? Разные. Большинство хвалит «Шуманит». Это «термоядерное» средство. Имеется в виду запах и эффективность. Наносить на алюминий или чугун нельзя, а с нержавеющей сталью или эмалью работает отлично.

Все остальные средства примерно одинаковы. Могу порекомендовать несколько из личного опыта.

1. Хорошо растворяет нагар «средней» тяжести «Мистер Мускул» для кухни. Надо пару раз нанести и тщательно потереть, но жир растворяется.
2. Чуть хуже работает «Силит Бэнг» для грилей. Вроде должен быть  более эффективным, но работал медленнее. Приходилось наносить 3-4 раза.

   

3. Старый пригоревший жир, ставший не рыжим, а черным, удаляет амвеевское средство для чистки духовок. Выдержав гель на сковороде 15 минут, ставите ее под струю воды. Старый нагар смывается. Просто сходит. Остаются небольшие участки. Можно повторно нанести средство, но быстрее потереть.

Наверное, все остальные средства будут работать примерно одинаково. Просто «волшебного» средства нет. Выбирайте которое вам больше подходит. И один важный совет: не пытайтесь химией чистить сковороду с антипригарным покрытием изнутри. После чистки отправите ее в мусорное ведро. Будет пригорать вообще всё и всегда.

Как отчистить подручными средствами

Не всегда нужное средство есть под рукой. Можно попробовать убрать налет со сковороды при помощи соды и нашатырного спирта. В соду (пара столовых ложек) добавляете нашатырь пока не получится кашица. Её наносите на сковороду и оставляете на 15 минут. Трете жесткой стороной кухонной губки. Так отчистить можно не слишком старый и толстый налет.

Нашатырный спирт имеет очень едкий запах, так что надо открыть окно. А лучше работать в респираторе и толстых резиновых перчатках.

Не очень грязную сковороду, снаружи поможет отчистить сода и уксус. Нанесите на тыльную сторону соду, полейте уксусом и ждите, пока закончится реакция. Далее — берем губку в руки и трём. Помогает дополнительная порция соды, обмакнуть кусок губки в моющее для посуды, затем — снова в соду.

Есть один рецепт очищения тыльной стороны сковороды личного изобретения. Нанести обезжириватель (у меня Brill professional), измельчить таблетку для посудомойки и насыпать сверху, оставить на 10 минут. За это время пару раз «поелозить» губкой, чтобы порошок от таблетки растворился и равномернее распределился. Жир, который превратился в трудносмываемое желе, перестает быть липким и счищается. Но тереть все равно надо.

Запись Как почистить сковороду от нагара в домашних условиях впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Как подготовить духовку к очистке

Для очищения духовых шкафов от пригоревшего жира и остатков пищи  используют сильнодействующие вещества. Чтобы они не повредили резинки, их лучше снять.

• Прежде всего, отключаем духовку от электропитания. Даже если она газовая, но с подсветкой и электророзжигом. Либо выключите автомат на питающей линии, либо вытащите вилку из розетки.
• Затем вытаскиваем решетки и противни. Если они из нержавеющей стали или покрыты эмалью, можно использовать те же чистящие средства, что и для духовок. Но делать этомыть их удобнее в мойке. И помним что алюминиевые и оцинкованные требуют щадящих средств.
• В некоторых духовках могут быть съемные боковые направляющие  и/или боковые стенки.
• На дверке духовки вытаскиваем из пазов резиновый уплотнитель. Как правило, он держится за счет выступов на тыльной стороне. Так что его можно поддеть чем-то плоским (не ножом, лучше отверткой или пилкой для ногтей) и вытащить.

  

   

Отверстия, которые оказались открыты после удаления уплотнителя, надо чем-то закрыть. Подойдут куски изоленты или скотча. Это не даст чистящим средствам и грязной воде попасть внутрь дверки.

Что понадобиться

Используйте резиновые перчатки с длинными «рукавами», из плотной резины. Перед работой откройте окно (форточку) и используйте маску или строительный (медицинский) респиратор.

Также для чистки духовки нужны будут кухонные губки, тряпки или пористые хорошо впитывающие салфетки/тряпки для уборки. Возможно, понадобятся металлические скребки (из нержавейки) или жесткие губки. Ведро с водой, которую можно менять несколько раз.

Как отмыть духовку: народные/подручные средства

Если духовка не слишком грязная, можно попробовать «народные» средства.  Лучше всего жир удаляется щелочью. Из «подручных» средств — это питьевая или кальцинированная сода, горчичный порошок, хозяйственное мыло. Как их использовать расскажем ниже.

Чистим содой (без нагрева) и/или горчицей

На влажную губку наносим соду и распределяем по очищаемой поверхности. Сода может быть пищевая, но кальцинированная более эффективна, хоть и более едкая. С кальцинированной работать надо в перчатках.

Можно из сухой соды сделать пасту добавив в нее воды и немного моющего для посуды. Наносить пасту на стенки духовки удобнее. Сухой горчичный порошок точно превращаем в пасту, разведя водой, иначе эффекта не будет.

Закрываем дверку духовки (чтобы не сохло), оставляем минимум на 20 минут и начинаем тереть. Если в квартире сухо и жарко, внутрь поставьте миску с теплой водой.

Для начала нанесенное срество можно не смывать, а попробовать очистить тыльной стороной кухонной губки. Если «не идет», то пробуйте металлический скребок, щетку или оставьте еще на 15–20 минут. Вместо соды (или вместе с ней) можно использовать пекарский порошок. Иногда помогает добавить ускус. После окончания реакции снова трем.

Быстрее может пойти дело, если поле «намазки» внутрь поставить миску с водой и ненадолго включить духовку. Не перегрейте. Надо только нагреть до 40-50°C, а не высушить. И тереть надо сразу после выключения, пока не высохла сода/горчица.

Хозяйственное мыло

Второе домашнее щелочное средство для мытья духовки – хозяйственное мыло. Это наиболее щадящий способ, но и наименее эффективный. Для лучшего эффекта после нанесения мыльной пасты духовку можете нагреть. Но не сильно, а до 30–35 градусов. Чтобы жир размягчился и быстрее растворялся. И все равно, этот способ — для регулярного ухода, но не для застарелых загрязнений.

Лучше работает коричневое хозяйственное мыло с большим содерданием щелочей. Сухое мыло натираете на крупной терке (обычная кухонная терка), стружку из мыла заливаете водой, ждете, пока размокнет. Полученную пасту наносите на стенки и дно духовки и оставляете на полчаса, трете и моете.

Моем нашатырем

Не сказать, что средство «домашнее», но точно народное. Надо будет поставить внутрь решетку (примерно посередине высоты), разогреть духовку до 65–75 градусов. Взять две металлические миски, в одну налить кипящую воду, в другую – около 200 мл нашатыря.

В разогретый духовой шкаф ставим на решетку ставим нашатырь, под ним, на дно – миску с горячей водой. Закрываем дверку, не снимая уплотнитель, и оставляем на 8 часов, или более (лучше – на ночь). После чего можно очищать от размякшего жирового нагара и копоти.

После амиака останется запах, поэтому сразу готовить пищу нельзя. Для начала надо прогреть с открытой дверкой. Если не поможет, то используем активированный уголь (описано ниже).

Чистка содой и лимонной кислотой с нагревом (подходит для сильно загрязненных)

Берем большую кастрюлю, наливаем в нее 3 литра воды, добавляем 250–300 грамм соды и 250–300 грамм лимонной кислоты (можно заменить уксусом). Ждем окончания реакции. После чего духовку включаем на 200 градусов, ставим кастрюлю с раствором.

Дожидаемся, пока начинает кипеть, убеждаемся, что жидкость не выливается. Кипение должно продолжаться не менее часа. Вы увидите сами, когда налет со стенок и верха камеры начнет растворяться и опадать. В процессе надо будет долить воду, иначе сожжете кастрюлю. Когда нагар станет мягким (даже по виду он будет другим), выключаете духовку. После ее остывания, моющим гелем для посуды, губкой, щеткой и скребком все убираете.

Не следует ожидать от народных средств чудес. Они работают, но чтобы очистить пригоревший закаменелый жир, потребуется не один «заход» и, возможно, комбинация нескольких или всех методов.

Как легко очистить духовку: магазинные средства

Проще и быстрее можно вымыть духовку при помощи специальных химических средств. Вы их найдете в любом магазине бытовой химии. На них обычно написано «для духовок», «растворитель/очиститель жиров» или что-то том же роде. Есть три типа магазинной химии для чистки:

• в виде спрея,
• геля,
• жидкостей.

У каждой формы выпуска есть свои достоинства и недостатки. Спреи удобны тем, что их просто и быстро наносить даже в труднодоступные места. Имеют они и свой минус – сильнее «пахнут». При работе распылителями используйте маску или респиратор. В крайнем случае — платок, полотенце. Ими закывайте рот и нос. При распыллении мелкие капли попадают не только на лицо, их можно вдохнуть, что вызывает сильные приступы кашля.

На стенки духовки распыляем средство вверху, а вниз оно стечет. Останется только заполнить «пробелы» или нанести дополнительную «порцию» на более грязные места.

Очиститель для духовок в виде геля хорош для стекла. Также его проще прицельно наносить на пятна. И запах меньше. Но работать лучше в перчатках — сильно разъедают кожу. В труднодоступные места гель можно нанести кистями. Можно и губкой, но это не так удобно.

Жидкое средство для чистки духовки наносится губкой. Его также можно налить в пульверизатор, если у вас такой есть в хозяйстве. Часто горлышко флакона имеет стандартные размеры, так что можно просто вместо пробки накрутить сам разбрызгиватель.

Примеры бытовых чистящих средств для духовки

В любом магазине бытовой химии или в супермаркете вы найдете несколько различных названий. По цене есть существенный разброс. «Подешевле» обычно не столь разрекламированные или местного производства. Они могут быть не менее эффективными, но все определяется экспериментально. Причем для разных загрязнений «лучшими» могут быть различные средства. Приведем названия некоторых наиболее известных средств для очистки духовки:

• Милам (гель).
• Well don Антижир.
• Сан Клин для духовок.
• Шуманит.
• Мистер Пропер.

Есть более дорогие — Амвей (Amway) или Фаберлик (Faberlic). Они действительно хорошо работают и быстро отчищают жир,  буквально растворяют его и нагар, пригоревшие остатки. Амвеевским очистителем пользовалась много лет. Но и Мистер Мускул также неплохо справлялся. Хоть и медленнее. И приходилось тереть больше. Зато бутылки Амвея хватало надолго, а спрей уходил быстро. В общем, так и не определилась, действительно ли «обычное» средство дешевле.

Чем быстро отмыть духовку

Если времени на эксперименты нет, быстрее справиться со старыми загрязнениями можно при помощи средств очистки грилей. Они еще более едкие и сильнодействующие, с более сильным запахом. С ними работать лучше всего на открытом воздухе. В крайнем случае открыть окно.

Средства для чистки грилей чаще выпускаются в виде гелей, но есть и спреи. После очистки придется несколько раз промыть все водой а потом прогреть духовку «вхолостую» до исчезновения посторонних запахов.

Есть еще одна категория средств для быстрой чистки духовых шкафов – это профессиональная химия. Купить можно в специальных магазинах или найти в «сети». Это практически то же самое,  что есть в магахинах, но более концентрированное и эффективное.

Чистим решетки

Средства для чистки решеток те же, что применяются для духовых шкафов. Предлагаем такой способ. Снимаем решетки, обрабатываем химическим средством и складываем в достаточный по размеру мусорный мешок.

Герметично завязываем его, чтобы запах не распространялся, оставляем на некоторое время. Время может быть указано на чистящем средстве. После этого остается достать решетки и промыть их в теплой воде с мылом до удаления химии.

Как вымыть стекло и что делать с уплотнительной резиной

Для начала про резиновый уплотнитель на двери духового шкафа. Его лучше не мыть агрессивной химией, а замочить в растворе хозяйственного мыла. Через пару часов, при помощи губки и моющего средства для посуды, закончить чистку.

Для обработки особо грязных участков, на губку наносим моющее средство для посуды и обмакиваем в пищевую соду. Далее трем загрязнения пока не растворятся. По окончании чистки промываем водой, высушиваем и затем устанавливаем на место.

Стекло духовки можно чистить теми же веществами, что и внутреннюю часть камеры духового шкафа. Легче работать с гелем, так как он легко и ровно распределяется и несильно растекается.

Чего делать нельзя когда отмываешь духовку

После очистки духовки нельзя сразу готовить пищу. При не слишком сильном запахе достаточно просто прогреть духовку на протяжении  5–15 минут. Это выпалит остатки веществ, и запах исчезнет.

Если пахнет уж очень сильно, требуется химическая нейтрализация. В противень наливаем один литр воды и выкладываем 10–15 таблеток активированного угля. Ставим в духовку, включаем и оставляем на полчаса или около того. Следим при этом, чтобы вода не выкипела, доливаем её при необходимости. После выключения жижу выливаем и отмываем противень. Запах должен исчезнуть (или почти).

• Внимательно подбирайте средства для чистки. Как уже говорили, для алюминия и резины активную химию применять не стоит.
• Не используйте для очистки стенок и стекла абразивные вещества, вы обязательно повредите поверхность. Даже работая с пищевой содой, будьте осторожны и не трите с большим усилием.
• Также не стоит усердствовать с металлическими губками и щетками.
• Не используйте хлорсодержащие средства.

Заключение

Все упомянутые способы очистки пригоревшего жира обладают разной степенью очистки и токсичности. А некоторые средства не рекомендуется применять для чистки слишком часто, так как они весьма токсичны. Ну и заключение видео по теме:

Запись Как и чем очистить грязную духовку впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Для чего нужен переходник

Адаптер — подставка для индукционной плиты для обычной посуды. Представляет собой металлический диск из ферромагнитного материала (притягивается магнитом), который кладут на конфорку под немагнитную посуду, и он, нагреваясь, передаёт тепло любой посуде. То есть, используя это устройство, получится как бы обмануть индукционную плиту и на ней можно будет готовить в посуде из любого немагнитного материала. К таким материалам относятся изделия из меди, алюминия, керамики, стекла, глины и немагнитных сплавов из нержавейки.

В статье про выбор посуды для индукционных варочных панелей описывался принцип их работы. В идеальном процессе должно быть так, электромагнитное поле создаваемое индукционной катушкой плиты, вызывает в днище посуды вихревые токи, которые приводят к его нагреванию. Но если дно кастрюли или сковородки не обладает ферромагнитными свойствами, то здесь на помощь приходит адаптер, он как бы имитирует дно с необходимыми свойствами.

Однако его применение этими случаями не ограничивается. Если по каким-либо причинам вас не устраивает готовка в какой-то посуде из-за её тонкого дна, то вполне оправдано использование индукционного диска совместно с любой посудой.

В видео демонстрируется применение адаптеров Tescoma PRESTO диаметром 17 и 21 см для индукционных панелей.

Плюсы и минусы применения

Недостатком использования такого диска являются побочные эффекты, которые присущи классическим электрическим или газовым варочным поверхностям. Нагреваясь, индукционный адаптер рассеивает часть тепла вокруг, что уменьшает эффективность работы (КПД) и повышает расход электроэнергии.

Положительные моменты в использовании такой накладки для индукционной плиты тоже есть. Конечно, главное – это возможность использования посуды при приготовлении пищи, не предназначенной для варочных индукционных панелей. А учитывая, что переходник представляет собой толстый металлический блин, обладающий тепловой ёмкостью, то его удобно применять при длительном «томлении» в готовке.

Материал изготовления и устройство

Так как материал, из которого изготавливается переходник на индукционную плиту, должен обладать ферромагнитными свойствами, то самый лучший вариант использовать железо. Но оно со временем ржавеет и теряет привлекательность. К тому же ржавчина понижает теплопроводность. Поэтому лучшим вариантом остаётся нержавеющая сталь.

Важно. Нержавеющая сталь может обладать и не обладать магнитными свойствами. Все зависит от количества добавок:  хрома, никеля, молибдена и др. При большом содержании сталь не магнититься, небольшом – магнитные свойства сохраняются, но сталь не ржавеет.

Накладка из нержавеющей стали для индукционной плиты будет долго сохранять внешний вид, и хотя обладает чуть меньшими ферромагнитными свойствами, будет прекрасно выполнять свою функцию.

Что касается устройства, то адаптер представляет собой диск из одного, двух или трёх слоёв, с общей толщиной от 3 до 6 миллиметров. Этого достаточно для контакта с индукционной катушкой и равномерного распределения тепла по пластине.

Несколько слоёв делается для более равномерного прогрева по всему диаметру переходника. С одним слоем всё понятно – это однородная сталь. Два или три слоя – это варианты совмещения ферромагнитной стали и алюминия.

Алюминий прекрасно подходит в качестве дополнительной накладки на сталь, так как обладает высокими характеристиками по теплопроводности. Теплопроводность алюминия составляет 203,5 Вт/(м·К), а для ферромагнитной нержавеющей стали начинается от ? 17 Вт/(м·К), что значительно ниже.

Такое совмещение даёт ряд преимуществ, во-первых – нижний стальной слой, нагреваясь, передаёт тепло алюминиевому, который быстро распределяет его по всему диаметру и отдаёт посуде. Во-вторых, это облегчает конструкцию диска адаптера.

В трёхслойном переходнике, обычно крайние слои, выполняются из нержавеющей стали, а средняя часть из алюминия.

Как подобрать адаптер для индукционной плиты

Чтобы выбрать адаптер для плиты правильно, нужно руководствоваться несколькими критериями:

• Производитель. Конечно, хочется, чтобы купленная вещь оправдала своё предназначение и служила долго. Поэтому старайтесь выбирать накладку для индукционной плиты от известного производителя.
• Устройство. Двух и трёхслойные диски, обеспечат более качественное приготовление пищи, но с ними больше хлопот.
• Размер. Это самый важный критерий в выборе.

Размер диска – главный параметр

Чтобы готовка была быстрой, нужно правильно подобрать размер адаптера для индукционной плиты. У варочных панелей или плит диаметр конфорок может быть различный. Это удобно, так как кастрюли и сковородки имеют различный размер основания. И при выборе пластины важно, чтобы её размер был идентичен диаметру конфорки и днищу посуды. В этом случае эффективность панели будет самая высокая. Но это в идеале, а на практике считается, что отклонение 20% в ту или иную сторону является допустимым. Это значит, например:

• Адаптер на индукционную плиту для турки или ковшика, должен быть с наименьшим диаметром, в пределах 12–14 см.
• Для пластины диаметром 16 см актуальный размер днища от 14 до 19 см.
• А для круга 23,5 см подойдут кастрюли и сковороды с днищем от 18 до 28 см.

Это приблизительные параметры, более точно указаны будут в инструкции, вот пример на фото:

Обратите внимание на необходимость использования посуды с ровным дном!

Посмотрите инструкцию к панели, какой у неё диаметр конфорок, и определитесь, к какой посуде необходимо приобрести адаптер. Желательно, чтобы диаметр накладки на плиту был равен диаметру конфорки, а размер дна посуды укладывался в допуск.

Почему важно при выборе девайса правильно подобрать размер? Всё просто. Если пластина индукционного диска значительно меньше основания сковородки, то продукты по краям плохо прогреются/прожариваются. А если адаптер значительно больше, то его края будут нагревать только воздух, впустую расходуя энергию и нагревая ручки посуды.

Если же переходник меньше размера рабочей части конфорки, то индукционная катушка будет задействована не полностью. То есть часть будет под нагрузкой, а часть нет, что может привести к неисправности панели и её ремонту.

Кроме того, открытая или незадействованная часть конфорки на расстоянии 1 сантиметра от неё обладает повышенным электромагнитным излучением выше допустимой от нормы по ICNIRP (международная комиссия, специализирующаяся на защите от неионизирующего излучения). Однако вред минимален, так как на удалении от конфорки эти излучения значительно ниже нормы.

С ручкой или без

Наличие ручки позволяет перемещать адаптер для посуды по индукционной плите, не дожидаясь его остывания. А если ручка сделана из ненагревающейся керамики или дерева, не нужна и прихватка. Поэтому наличие ручки у адаптера однозначно приветствуется.

• Во-первых: если передвигать горячую пластину по стеклокерамической поверхности панели, вы её поцарапаете, и в конечном итоге плита потеряет внешний вид.
• Во-вторых: за ручку переходник можно повесить для хранения, а если ручка съёмная, то это позволит легко разместить адаптер в посудомоечной машине.

Как пользоваться переходником

После покупки прочитайте в инструкции, как пользоваться адаптером. В его эксплуатации есть несколько нюансов, пренебрегать которыми не рекомендуется. Кроме требований конкретно к купленной модели, в инструкции так же будут присутствовать требования общие для всех переходников, они таковы:

• размер адаптера должен быть равен диаметру конфорки;
• нельзя перегревать адаптер;
• нельзя использовать устройство без посуды;
• днище посуды должно быть ровным;
• не включайте конфорку при готовке на максимальную мощность;
• после окончания готовки дайте адаптеру остыть на плите.

Соблюдение правил действительно важно. Если положить диск на конфорку и включить её без посуды, он обязательно перегреется. При перегреве металл изменит цвет, может деформироваться и даже треснуть, а диск из нескольких слоёв расслоится. Использование поврежденных устройств запрещено.

Практически все устройства можно мыть в посудомоечной машине, но если это не так, то это будет указано в инструкции.

Важно! Не используйте деформированный индукционный диск. Время приготовления значительно увеличивается или продукты вовсе не приготовятся.

Варианты использования

В зависимости от толщины адаптера, после окончания готовки он остаётся достаточно горячим в течение пяти, а то и 10 минут. Это свойство можно использовать и экономить электроэнергию, выключая панель несколько раньше, а еда «дойдёт» до готовности в процессе его остывания. Это не единственный вариант его дополнительного применения. Кроме использования по прямому назначению на индукционной плите адаптер можно применять:

• для поддержания температуры приготовленной пищи;
• как обычную подставку под посуду;
• вместо подноса для некоторых блюд;
• как рассекатель пламени на газовых конфорках.

И это далеко не всё, что удаётся решить с помощью этого устройства. Учитывая полезность адаптера на кухне, можно ли изготовить его самому? И ответ – да!

Как сделать адаптер самостоятельно

Выше уже было подмечено, что наилучший вариант для адаптера – это нержавеющая сталь с ферромагнитными свойствами. Но если вы хотите сэкономить, и не особенно важен внешний вид диска, то можно взять и обычную сталь, а также чугун достаточной толщины, так как он хрупкий.

Давайте рассмотрим, как сделать переходник самостоятельно, не имея каких-то особенных инструментов. Для этого понадобится:

• ровный лист стали толщиной 3–6 мм;
• болгарка (УШМ), для обрезки металла по диаметру;
• наждачная бумага для шлифовки.

Процесс изготовления предельно прост. Берём ровный лист ферромагнитного металла и далее:

1. очерчиваем на нём круг равный диаметру выбранной вами конфорки;
2. выпиливаем его болгаркой;
3. шлифуем поверхности наждачной бумагой или специальным инструментом.

Переходником уже можно пользоваться. Требования к нему такие же, как к «заводскому» адаптеру.

Важно! Не допускайте образования большого количества ржавчины на диске. Если со стороны плиты её количество не имеет значения, то со стороны посуды окалина или ржавчина, будет влиять на время приготовления, так как окисел металла плохо влияет на теплопередачу.

Отзывы

При необходимости прибрести адаптер, полезно прочитать отзывы реальных покупателей. Если выбор в магазинах достаточно широк, то отзывы помогут сузить круг поиска и быстрее определиться с выбором.

Как бы небыли хороши двух и трёхслойные адаптеры, они также имеют негативные отзывы. К обычным оценкам, что переходники плохо греют, добавляется ещё проблема расслаивания. И это объяснимо, трудно соединить различные по характеристикам металлы. Расслаивание может быть связано не только с приобретением некачественной продукции, но и с нарушением правил эксплуатации. Вот один из негативных отзывов:

amkasper Адаптер Aceline A2IP040. Реальный покупатель.
Срок использования: Менее месяца
Достоинства:
При покупке красиво смотрится, изящная подставка под горячее, можно использовать любую посуду на индукционных плитах.
Недостатки:
После покупки за несколько использований желтеет, ручка останется красивой. Индукционная плита перегревается с ней за 5–10 минут, поэтому с её использованием можно только использовать посуду, но не приготовить. Максимум яишенку.

Количество положительных отзывов больше у однослойных адаптеров, и это будет склонять к их выбору. Вот один из них:

Игорь Адаптер Deco 19 см, артикул AI-19, stainless steel. 3 Ноября 2020. Товар куплен на OZON.
Достоинства: работает.
Недостатки: после первого применения потемнел.
Комментарий: заметно увеличение времени приготовления при одинаковом объёме и площади дна. Если надо экономить на посуде, то покупайте. Итоговую экономию не посчитать.

Однако хватает и отрицательных комментариев. Таков, например, отзыв на стальной диск производителя «Kamille» диаметром 19 см:

Елена М Адаптер «Kamille», артикул KM 5652. 1 Мая 2021. Товар куплен на OZON.
Достоинства: Их нет
Недостатки: Потемнел после первого применения. Никакого нагрева через него.
Комментарий: Деньги на ветер, проще новую сковородку купить.

Итог

Итак, подведём итоги статьи. Рассмотрев все вопросы, касающиеся данного устройства, делаем вывод, что действительно адаптеры решают основную свою задачу по приготовлению пищи в обычной посуде на индукционной плите. А это значит что, не стоит спешить с приобретением новой посуды после покупки варочной панели или плиты.

Однако, делая выбор, не нужно спешить с покупкой первого попавшегося устройства. Проанализируйте ситуацию, и используя данные в статье советы, делайте покупку.

Начинайте эксплуатацию адаптера только после ознакомления с инструкцией!

Если переходник нужен в редких случаях и есть возможность сделать его своими руками, то пользоваться самодельным адаптером вполне возможно.

Запись Как выбрать адаптер для индукционной плиты. Как сделать своими руками впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Почему для индукционной плиты нужна специальная посуда

Обычная электрическая кухонная плита работает по простому принципу. В ней присутствуют нагревательные элементы, которые раскаляются до определенной температуры, задаваемой при помощи механической или электронной регулировочной системы. Когда дно посуды достаточно прогревается, тепловая энергия передается готовившимся продуктам. По такому же принципу работают и газовые плиты, только в качестве нагревательного элемента выступает открытое пламя.

Это приводит к нагреванию не только эффективной части посуды, но и самой плиты, а также окружающего воздуха, что особенно ощущается в летнее время.

В индукционной плите нет нагревательных элементов.

Принцип работы индукционной варочной поверхности значительно отличается, поскольку в ход идет более совершенный физический процесс. Он протекает по следующему алгоритму:

• Контроллер активирует специальную индукционную катушку, находящуюся под стеклянной поверхностью плиты.
• Через катушку протекает высокочастотный переменный ток — с частотой 40-60 тысяч Герц.
• Ток создает магнитное поле, воздействующее на магнитные материалы на небольшом расстоянии, но достаточным для взаимодействия индукционной катушки и днищем посуды. При этом стекло, покрывающее поверхность, не является помехой.
• Нагрев происходит из-за возникновения вихревых токов (токи Фуко) в структуре металла посуды.
• Нагревшись, материал днища отдает температуру, полученную в результате этого процесса, продуктам.

Это явление и называется электромагнитной индукцией. Оно дало наименование целой категории печей, работающих по данному принципу. Однако, индукционные плиты не могут работать с некоторыми видами посуды.

Металл посуды должен обладать ферромагнитными свойствами, чтобы взаимодействовать с вихревыми токами.

Гарантированно индукционная плита будет работать с посудой, которая магнитится обычным магнитом. В некоторых случаях подходит посуда из нержавеющей стали.

Соответственно, плита не будет работать с посудой выполненной из следующих чистых материалов (без стального диска в днище и без содержания в металле «магнитящих» примесей):

• Стекла
• Керамики
• Алюминия
• Меди

В видео ниже показано, как ведет себя индукционная настольная плитка Midea MC-IN2102 с посудой из разных материалов.

Стоит знать, что индукционные варочные поверхности максимально безопасны, ведь если включить одну из них без посуды, то автоматика отключит ее. В процессе готовки нагрев зависит от температуры днища посуды, а вокруг конфорки, определяется теплопроводностью стекла. Положив при готовке под дно сковороды и вокруг нее салфетки, можно еще уменьшить нагрев стекла панели. Это свойство может оказаться особенно ценным в домах, где есть маленькие дети.

Как уже было сказано выше, для работы с плитой не подойдут некоторых вариантов из нержавейки, особенно произведенных в СССР, поскольку такие сплавы металлов не имеют ферромагнитных свойств, хотя и обладают рядом других достоинств. Чтобы определить, подойдет ли та или иная посуда для работы с индукционной плитой, нужно обратить внимание на маркировку посуды.

Маркировка посуды для ИП

Чтобы определить, можно ли в какой-то посуде готовить еду на индукционной плите или нет, нужно посмотреть на дно ёмкости. Производители стараются сделать нестираемую маркировку, на которой присутствует спираль или магнит. Наличие таких обозначений гарантирует полную совместимость с индукционными варочными поверхностями. Некоторые из производителей пошли ещё дальше и комплектуют свои изделия небольшим кусочком магнита, что позволяет убедиться перед покупкой в наличии необходимых свойств.

Можно взять с собой в магазин магнит, которым и будете проверять понравившиеся варианты. Стоит помнить, что даже слабое притяжение, которого недостаточно для надежной фиксации магнита, говорит о полной совместимости с индукционной плитой.

Чем отличается посуда для ИП

На вид определить адаптирована ли посуда для индукционной панели довольно сложно. Конечно, есть несколько признаков указывающих на это – видно утолщенное дно или сквозь стекло виден диск в днище. Главное, чем отличается посуда для индукционных плит — это вес.

У стальной посуды предназначенной для электрических или газовых плит, толщина металла 0,5–1 мм. Такие изделия легкие и толщины дна мало для правильной готовки на индукционной панели. Неравномерный прогрев может приводить к пригоранию в некоторых местах пищи.

Кастрюля или сковородка разработанная для варочной плиты, имеет утолщенное дно, и поэтому всегда будет тяжелее. Это касается и алюминиевой, и медной утвари. Дополнительная масса создается стальным диском в днище.

Еще одним отличием посуды для ИП является ровное основание. У штампованной эмалированной кастрюли из стали дно может быть выпуклым. Это тоже приводит к неравномерному прогреву пищи и для готовки на ИП не подходит.

Какая посуда подходит для индукционной плиты — материалы

Существует несколько разновидностей посуды, которая может применяться для приготовления пищи на индукционных печах. Часть из них имеет такие свойства за счет собственного металла, взаимодействующего с вихревыми токами. Другие же изделия для индукционок снабжены специальной металлической прослойкой в районе дна.

Кастрюли из нержавейки

У посуды, изготовленной из нержавеющей стали с магнитными свойствами, есть ряд положительных качеств, которые влияют на пищу, приготавливаемую в ней. Среди них выделяют следующие:

• сравнительно небольшой вес;
• возможность экспериментировать с дизайном — делать матовую или глянцевую поверхность;
• отсутствие окисления, что позволяет подолгу хранить внутри пищу, в том числе специфическую с большим количеством природных кислот.

При этом следует помнить, что выбирая модель, нужно обращать внимание на маркировку от производителя, так как далеко не каждый сплав обладает необходимыми свойствами для работы на индукционных варочных поверхностях.

Чугунная

Чугунная посуда для индукционной плиты является оптимальным выбором. Она обладает многими положительными сторонами:

• хорошо сохраняет тепло в процессе готовки за счет толщины стенок и может равномерно распределять его по поверхности кастрюли или сковородки;
• чугун довольно долговечный металл, не боится абразивной чистки от присохших кусочков еды;
• обладает неплохой прочностью;
• пригорание пищи в чугунной посуде является достаточно редким явлением, если не пытаться сжечь ее целенаправленно;
• высокая экологичность материала.

Минусом чугуна является его большой вес и слабая устойчивость к ударам. При использовании его со стеклокерамической поверхностью именно вес может сыграть злую шутку, поэтому кастрюли и сковородки не стоит ставить с размаху, ведь они обладают большой кинетической энергией и могут повредить плиту.

Эмалированная

Такие изделия можно использовать в любом случае, поскольку сделаны из обычного железа, которое обладает прекрасными ферромагнитными свойствами. Так как есть возможность нанесения нескольких слоев эмали, это позволяет изготавливать красивую посуду. Главное при готовке — чтобы на кастрюле не было даже небольших сколов, ведь прямой контакт с металлом приводит к окислению продуктов, находящихся внутри. Среди основных плюсов эмалированной посуды можно выделить следующие:

• большой ассортимент форм, размеров и расцветок;
• приемлемая стоимость по сравнению с другими вариантами;
• высокая прочность и долговечность;
• не требует особого ухода, для очистки можно применять любые средства, не оставляющие следов на эмалированном покрытии.

Выбирая посуду для индукционной варочной плиты, следует искать такие кастрюли, у которых толщина дна равна или превышает 2 мм, а само дно является достаточно плоским. В противном случае тепло может распределяться неравномерно, что станет приводить к подгоранию одних продуктов, в то время как другие будут оставаться сырыми.

Стеклянная, алюминиевая и медная

Ранее уже говорилось, что эти материалы не могут взаимодействовать с катушкой индукционной плиты. Так почему же они попали в данный список? Все очень просто. Производители понимают, что эта категория обладает особенной красотой и шармом. Поэтому они решили проблему использования такой посуды с индукционными печами простым методом. Каждый прибор снабжен металлической пластиной из ферромагнитного материала, вделанной в основание. Благодаря ее наличию, происходит нагрев дна посуды, хотя сами материалы и не могут сами взаимодействовать с вихревыми токами. Такой подход позволил изготавливать утварь из этих материалов, что расширило ассортимент и дало возможность создавать по-настоящему красивые варианты.

Такие изделия стоят дороже, чем классические, но помогают украсить кухню и дом необычными предметами, которые однозначно будут сразу бросаться в глаза.

Какая посуда лучше для готовки на ИП

При выборе подходящей посуды следует руководствоваться не только наличием соответствующей маркировки и покупать первый попавшийся предмет, обладающий ферромагнитными свойствами. Обратите внимание также и на качество, поскольку от него напрямую зависит срок использования приобретенной обновки. Среди основных критериев выбора можно выделить следующие пункты:

• Наличие маркировки или магнитных свойств, чтобы наверняка убедиться в совместимости.
• Толщина дна должна быть более двух миллиметров. Даже если посуда магнитится, но имеет при этом слишком тонкое дно, её придется отложить, поскольку нагрев будет неравномерным, что является серьезной помехой при приготовлении блюд.
• Оптимальным выбором будет утварь, у которой ширина дна максимальная по отношению к высоте стенок. В таких предметах нагрев будет происходить значительно быстрее.
• Преимущество отдавайте только тем производителям, которые хорошо себя зарекомендовали за долгое время присутствия на рынке, и способны предложить надежную посуду с высоким сроком службы.

Не стоит опускать и привлекательность дизайна, ведь любая посуда в первую очередь является инструментом, с которым придется сталкиваться ежедневно на кухне. Она должна радовать глаз и вызывать желание приготовить кулинарный шедевр, а не побыстрее разобраться с рутинной работой и сбежать из комнаты.

Рейтинг производителей посуды для ИП

Среди производителей посуды, предназначенной для использования с индукционными плитами, выделяется несколько компаний, которые уже не первый год предлагают своим клиентам надежные, качественные варианты. В этот список попали следующие бренды:

1. Fissler. Немецкий производитель стремится создавать инновационные изделия, обладающие передовыми технологиями. Поэтому разработанные им кастрюли и сковородки снабжены индикаторами нагрева, температурными датчиками и прочими техническими новинками.

   

2. Zwilling J. A. Henckels. Посуда с данной маркировкой высоко ценится среди профессиональных поваров, но и имеет соответствующую стоимость, поскольку относится к премиальному сегменту.
3. Zanussi. Итальянцы под данным брендом выпускают не только бытовую технику, но и аксессуары к ней, в число которых входит и совместимая с индукционными плитами качественная посуда всех видов.
4. Kochstar. Еще один немецкий производитель, который стремится добиться максимально равномерного теплораспределения. Для этого применения многослойная структура дна и поверхности.
5. Staub. Представитель французской промышленности. Выбор данной марки сочетает качество и практичность с привлекательным дизайном.
6. Woll. Продукция этого бренда отличается довольно толстыми стенками и дном. У некоторых моделей сковородок Woll толщина дня достигает 10 мм, что позволяет не только равномерно прогревать пищу, но и сохранять накопленную тепловую энергию на протяжении длительного времени.

Можно ли готовить на индукционной плите в обычной посуде

Что касается обычных кастрюль и сковородок из стали, то готовить в них можно. Однако учитывайте – тонкое основание иногда неравномерно прогревает продукты, а также снижает эффективность работы панели, что повышает расход электроэнергии.

Как уже говорилось выше, применять посуду не обладающую ферромагнитными свойствами, в комбинации с индукционной плитой, невозможно по техническим причинам.

Однако в продаже существует простое устройство, позволяющее использовать любой тип посуды при готовке на индукционной плите – это адаптер.

Адаптер для индукционной плиты

Если у вас есть несколько экземпляров посуды не подходящей для данных плит, то существует способ все-таки использовать посуду по назначению. Чтобы как обычно готовить в ней, достаточно приобрести адаптер.

Адаптер – это подставка для обычной посуды на индукционную плиту. По сути — это простой металлический круг, который обладает необходимыми свойствами, чтобы разогреваться при воздействии вихревых токов. Его можно размещать над конфоркой индукционной печи, чтобы передавать её энергию любой посуде.

Более подробно об этом устройстве в статье – как выбрать адаптер.

Как готовить правильно на индукционной плите

Готовка на индукционной варочной панели немного отличается и для правильного ее использования, внимательно прочитайте инструкцию. Особенно если раньше с такими панелями не сталкивались.

В специальной посуде

Время приготовления и процесс готовки ничем не отличается от готовки на газовой плите или электрической, нет и специальных рецептов. Отличие процесса заключается в том, что индукционное дно, например, кастрюли, должно быть равным диаметру конфорки. Соблюдение этого правила сделает плиту наиболее эффективной.

Чтобы можно было готовить в разной утвари с различным диаметром дна, конфорки на панели делают разного диаметра. Однако если точно по диаметру дна конфорки нет, то допускаются небольшие отклонения.

С адаптером

Приобретая адаптер, подберите его диаметр по размеру конфорки, на которой он будет использоваться. Это необходимо учитывать, так как при несовпадении размеров возрастают потери, ведь конфорка сначала нагревает переходник, а он нагревает посуду.

Для уменьшения потерь разброс по размеру дна посуды для данного переходника не должен составлять 20% в меньшую или большую сторону. Так для адаптера диаметром 22 см размер дна должен быть в пределах 18–26 см. Подробнее о выборе адаптеров в другой статье на сайте.

Уход за посудой

Уход за индукционными сковородками и кастрюлями ничем особенным не отличается от ухода за другой посудой. Здесь главное — понимать, из чего она сделана и применять соответствующие средства.

• Мойте посуду после готовки, пока остатки пищи не засохли на стенках.
• Для перемешивания пищи используйте деревянные лопатки.
• Следите за температурой. Перегрев пустой посуды ведет к деформации дна и сгоранию антипригарного покрытия.
• Чугунные изделия после покупки лучше прокаливать с растительным маслом — это уменьшит пригорание пищи в дальнейшем.
• Будьте осторожны с моющими средствами обладающими высокой абразивностью — можно поцарапать посуду.
• Ознакомьтесь с инструкцией. Многие виды можно мыть в посудомойке.

Итог

Решив приобрести индукционную плиту, старайтесь сразу приобретать специально разработанную для нее посуду. Это позволит эффективно использовать панель при готовке и экономить электроэнергию.

Качественная посуда от известных производителей будет радовать своим выбором и долго служить вам.

Не стоит выносить приговор посуде не подходящей для варочной панели. Выберите подходящий переходник и старая посуда послужит вам еще не один год. Однако если все-таки есть возможность использовать специальную посуду, то это будет лучшим выбором.

Запись Какая посуда нужна для индукционной плиты, материал изготовления и рейтинг производителей впервые появилась Советы по строительству и ремонту.