Назначение

Опрыскиватель с аккумулятором ОЭ-8л МИНИ предназначен для обработки поверхности путем распыления на них жидкости. Устройство может применяться в таких целях как:

• обработка растений от болезней и вредителей;
• борьба с сорняками;
• внесение удобрений;
• противоэпидемическая обработка скота и помещений;
• окраска помещений;
• мытье окон, стен, машин.

Производительность труда при использовании опрыскивателя увеличивается в 4–6 раз по сравнению с механическим устройством, экономя время и уменьшая расход жидкости.

Комплектация

В зависимости от модели комплектация может отличаться. Комплект модели МИНИ на 8 литров является недорогим в линейке Комфорт, но включает все необходимые элементы для работы.

1. Опрыскиватель в сборе — 1 шт.
2. Нагнетающий шланг — 1 шт.
3. Съемный фильтр — 1 шт.
4. Телескопическая удочка из нержавейки — 1 шт.
5. Пластиковая ручка — 1 шт.
6. Насадки — 2 шт.
7. Плечевой ремень — 1 шт.
8. Зарядное устройство — 1 шт.
9. Инструкция — 1 шт.
10. Гарантийный талон — 1 шт.
11. Упаковка — 1 шт.

Главные отличия — это короткая штанга с регулировкой по длине от 39 см до 80 см, нагнетающий шланг 1,5 метра и две насадки на штангу. В целом, комплектация устройства соответствует потребностям садовода, обеспечивая удобство использования, эффективность в работе.

Характеристики

Основные технические характеристики опрыскивателя Умница ОЭ 8л связаны с емкостью бака, видом аккумулятора (его емкостью и напряжением), производительностью и давлением насоса, а также массой. В техническом паспорте указано, что устройство имеет:

• Пластиковый корпус емкостью 8 литров, устойчивый к химическим растворам.
• Свинцово-кислотный аккумулятор 6 вольт 12 а/ч.
• Диафрагмовый электронасос производительностью 3 л/мин и давлением 0,35 МПа.
• Температура эксплуатации от +1 до +43.
• Массу пустого устройства — 3 кг.

Кроме основных параметров опрыскивателя, есть не столь важные, но облегчающие обслуживание и работу, это возможность:

• снятия фильтров для промывки;
• регулировка мощности насоса;
• контроль напряжения с помощью вольтметра.

Корпус

Бак распылителя ОЭ 8 МИНИ выполнен из ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) пластика, известного своей прочностью и устойчивостью к механическим воздействиям. Но все-таки лучше избегать резких ударов или падений, чтобы избежать повреждений.

Вместимость бака на 8 литров обеспечивает достаточное количество жидкости для обработки малых и средних площадей без необходимости частой дозаправки.

Вес заправленного опрыскивателя Умница не превышает 11 килограмм, что позволяет легко переносить устройство как в руке, так и на плече. Для этого распылитель снабжен эргономичной ручкой и регулируемым плечевым ремешком.

В нижней части корпуса (под баком) расположены насос, аккумуляторная батарея (АКБ), вольтметр, регулировка оборотов насоса и разъем подключение зарядки.

Не допускайте попадание воды или раствора в нижнюю часть корпуса. Это может привести к преждевременной поломке аппарата.

Стоит отметить цвет корпуса аппарата умница ОЭ 8Л Мини – он оранжевый. В линейке моделей Комфорт есть модель с литиевым аккумулятором – Умница ОЭЛ 8Л Мини, с розовым цветом корпуса.

Аккумулятор

Свинцово-кислотный аккумулятор емкостью 12 Ah обеспечивает работу автоматического насоса опрыскивателя МИНИ от 2 до 3 часов. Заряда вполне хватает на обработку сада на дачном или приусадебном участке.

Контроль уровня заряда, осуществляется с помощью вольтметра, имеющего три цветовых зоны.

• N – норма, зеленая зона.
• L – пониженный, желтый цвет.
• H – низкий, красный светодиод.

При понижении напряжения аккумуляторной батареи свечение вольтметра переместится сначала в желтую область, а затем в красную. Низкое напряжение не обеспечивает нужного давления создаваемого насосом, поэтому ухудшится качество распыления.

Увеличить мощность насоса можно при помощи регулятора, установленного рядом с выключателем, повернув ручку по часовой стрелке. Следует учитывать, что при увеличенной мощности идет ускоренный разряд аккумулятора, что может привести к его преждевременному выходу из строя.

Чтобы восстановить характеристики, необходимо зарядить аккумулятор. Зарядное устройство обеспечивает полную зарядку АКБ в течение 3–4 часов.

Насос

Примененный в устройстве диафрагменный насос создает максимальное давление 0,35 МПа и имеет производительность 3,5 л/мин, что показывает его высокую эффективность. Значение 0,35 МПа это 3.56 кгс/см2, то есть 3,56 атмосферы, что для нас более привычно.

Следует учесть, что диафрагменные насосы чувствительны к чистоте раствора. Мусор, попавший в бак, может забить фильтр и стать причиной неисправности насоса. Упадет давление и распыление станет недостаточным.

Фильтры

В устройстве опрыскивателя модели 8л МИНИ установлены 3 фильтра:

• в горловине бака;
• днище;
• ручке штанги.

В заливной горловине установлен первичный фильтр грубой очистки — задерживает крупный мусор.

На дне бака перед заборным отверстием установлен фильтр насоса. Он защищает от попадания мелких частиц в насос и распылитель.

В ручке распылителя имеется дополнительный фильтр грубой очистки. Он имеет достаточно крупные ячейки и может задержать только крупные фрагменты, поэтому особой роли не играет.

Все, что не задержится фильтром в баке, попадет в головку разбрызгивателя. Распыление станет неравномерным и слабым.

Шланг и штанга

Опрыскиватель оснащен шлангом длиной 1,5 метра, что вполне достаточно для удобства в работе.

Шланг совместно с телескопической ручкой в 80 см позволяет обрабатывать деревья высотой до 3 метров. Для более высоких деревьев нужно приобрести длинную штангу или пользоваться стремянкой.

В комплекте распылителя Умница МИНИ имеются два вида сопел, позволяющие менять ширину и интенсивность распыления раствора. Это важно для достижения желаемого покрытия на растениях и деревьях с учетом их особенностей.

Насадка с одним соплом подходит для точечной обработки растений или на узкой площади. Имеет дальность обработки до двух метров с углом от 0 до 60°. Двойной распылитель подойдет для обрабатывания большой площади с максимальным углом распыления 120°.

Изменение угла распыления осуществляется вращением крышки наконечника насадки.

Работа

Перед началом работ нужно осмотреть опрыскиватель и убедится в отсутствии повреждений. Проверить уровень заряда аккумулятора и при необходимости зарядить. Нелишним будет проверить чистоту фильтров. Закончив осмотр, соберите устройство.

Раствор можно залить готовый или приготовить его в емкости бака. При этом следите за чистотой воды.

Переведите выключатель в положение «Вкл» и распылитель готов к работе. Процесс работы электрического опрыскивателя аналогичен работе пневматического.

Если давление в пневматическом аппарате создавалась заранее, то в электрическом устройстве оно создается насосом. При нажатии на рычаг распыления открывается клапан, давление в шланге падает и начинает работать насос.

Стоит отметить, что электроопрыскиватель Умница ОЭ-8 МИНИ имеет простую систему управления, что делает его доступным даже для тех, кто не имеет опыта в работе с подобными устройствами.

По мере расхода раствор доливается. Заряда аккумулятора хватает на разбрызгивание нескольких баков.

При работе с химическими средствами нужно использовать специальную одежду, защитные очки, респиратор и перчатки.

После окончания работ опрыскиватель необходимо промыть, а при хранении на зиму обязательно просушить.

Плюсы и минусы устройства

По отзывам пользователей электроопрыскиватель Умница ОЭ 8л МИНИ – это отличное устройство. По сравнению с пневматическим аппаратом, значительно облегчает работу в саду. При поиске аппарата для опрыскивания растений в своем хозяйстве, рекомендуют обратить внимание на эту модель.

Плюсы

Объем. Компактный размер и легкий вес делают опрыскиватель Умница МИНИ удобным в использовании. Бак на 8 литров оптимальный, не слишком мал, чтобы часто заправлять раствор и легко переносится. Это удобно при работе в саду или огороде, где требуется опрыскивание растений.

Эффективность. Опрыскиватель обеспечивает равномерное распределение и точно дозирует необходимое количество раствора.

Надежность. Отсутствие сложной электроники, а также проверенные в работе электродвигатель, насос и аккумулятор, обеспечивают надежную работу устройства.

Цена. Садовый опрыскиватель Умница является недорогим и с хорошим соотношением цена — качество, что немаловажно.

Минусы

Главный минус модели в гарантии на комплектующие. Общий гарантийный срок составляет 12 месяцев, но производитель опрыскивателя не отремонтирует неисправность в агрегате и не вернет деньги по гарантии, при поломке:

• насоса;
• аккумулятора;
• распылителей.

АКБ и насос самые ответственные детали, и если аккумулятор и насадки легко прослужат год, то насос, как высоко нагруженная деталь может сломаться. Учитывая, что все произведено в Китае, это вполне может быть.

Особых недостатков у этой модели нет. Ставить в минус короткую штангу или малое количество насадок не стоит, так как это определяется комплектацией.

Применение в строительстве

Опрыскиватель «Умница ОЭ 8л МИНИ» предоставляет несколько возможностей для применения в строительстве. Вот некоторые из них:

• Покраска и грунтовка. Умница ОЭ 8л МИНИ может использоваться для нанесения краски на водной основе, например, водоэмульсионной. Он позволит равномерно распределить краску, создав гладкое покрытие. Устройство может быть использовано для нанесения грунтовок на бетон или гипсокартон.
• Защита древесины. Поможет распылитель и в обработке древесины специальными составами, такими как антисептики или пропитки, помогающими защитить древесину от гниения, плесени и вредителей.
• Уборка и очистка. Устройство можно использовать для уборки и очистки строительных площадок. Им удобно наносить моющие средства, например, на стекла, удаляя грязь или пыль.

Запись Стоит ли приобретать садовый опрыскиватель Умница ОЭ 8л МИНИ впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Под сорняками имеют в виду дикорастущие или полукультурные растения, не подлежащие возделыванию человеком, наносящие вред, засоряя обрабатываемые угодья. Эти растения обладают удивительной жизнестойкостью и способностью к быстрому распространению.

Они отличаются по сроку жизни, строению, способам размножения, поэтому общего способа искоренить сорняки, нет. Но чтобы борьба была успешной, нужно изучить своих «врагов».

Разновидности сорняков

Существует разветвленная система классификации растений-вредителей. Например, по продолжительности жизненного цикла различают сорняки:

• Однолетние. Большинство этих растений размножаются семенами, а их вегетационный период продолжается пару месяцев. К ним относятся яровые и озимые сорные травы: щирица, амброзия полыннолистная, повилика полевая, незабудка, осот огородный, марь, белена, портулак и др.
  
  
• Двулетние. Вегетационный период у этих растений длится два года. На первом году активно формируется прикорневая розетка листьев, идет накопление питательных веществ, на втором – цветение и плодоношение. К этому типу относятся: ярутка полевая, пастушья сумка, сурепка обыкновенная, ромашка непахучая, фиалка полевая, донник лекарственный, дикая морковь и др.
  
  
• Многолетние. Сорняки характеризуются тем, что растут на одном месте более 4 лет. Такая продолжительность жизни возможна из-за постоянного роста и развития корневой системы. Даже когда надземная часть погибнет, растение найдет в себе силы вновь пойти в рост, если сохранена часть корневища. К таким опасным и нежелательным соседям культурных растений относятся: одуванчик лекарственный, пырей, молочай лозный, подорожник большой, осот полевой, клевер ползучий и др.
  
  

По типу питания сорные травы бывают паразитными – существующими только за счет растений-хозяев, полупаразитными – частично питающимися полезными веществами от садово-огородных культур, не паразитными – с собственной системой питания.

По месту произрастания растения делятся на огородные и газонные – это не мешает им расти в цветнике или теплице.

Методы борьбы

Скажем сразу, что лучшее средство, которое поможет вывести сорняки и траву навсегда, не существует.

Эффективней всего побороть сорную траву помогает комплексный подход, объединяющий регулярность и сочетание самых разных способов борьбы. Они подбираются отдельно для каждого конкретного случая. От бурьяна на участке будет актуален один метод, от травы на клумбе – другой, а от сорняков на грядках – третий.

Различают несколько методов борьбы с размножением сорняков:

• агротехнический;
• биологический;
• химический.

Рассмотрим их подробнее.

Агротехнические

Существует несколько агротехнических методов уничтожения сорняков. Они заключаются в применении различных приемов и технологий для предотвращения роста и размножения сорняков.

Агротехнические способы подразделяются на истребительные методы и предупредительные.

Истребительные

Этот метод включает:

• механическое удаление;
• провокацию семян;
• истощение;
• удушение;
• высушивание;
• вымораживание;
• сжигание.

Не все способы применимы для огорода. Самыми популярными являются механическое уничтожение сорняков, вымораживание. Реже применяется провокация семян к прорастанию и выжигание.

Механическое удаление. Эффективный метод, позволяющий избавиться от сорняков в огороде, включающий прополку и перекопку. Работы могут быть выполнены с помощью ручной или механизированной прополки, а также перекопки с использованием ручных инструментов и машин.

Прополка грядок знакома каждому огороднику, без нее никак не обойтись в борьбе за чистоту участка. Эта процедура помогает избавляться от сорняков на разных стадиях развития и производится как вручную, так и с использованием технических средств, таких как мотокультиватор. Он позволяет быстро прополоть огород на большой территории при обработке междурядий.

Перекопка огорода позволяет физически уничтожить сорняки и их корни, особенно если они находятся в верхних слоях почвы. Может проводиться весной и осенью ручными инструментами – лопатой или вилами, а также мотоблоком.

При перекапывании огорода вилами, корни вредных растений остаются целыми и их удобно удалять. Тогда как копание с помощью лопаты или мотоблока, режет корни на мелкие сегменты, из которых в будущем смогут прорасти целые колонии новых сорняков.

Например, когда на участке есть очаги пырея, то если копать грядки лопатой, это приведет к увеличению площади распространения корнеотпрыскового сорняка. При этом копать вилами не получится из-за плотности корней. Чтобы избавиться от пырея надолго, лучше при перекапывании просеять землю от корней сорняка. Для просеивания можно использовать строительную сетку с ячейкой 10*10 или 15*15.

Вымораживание. При глубокой перекопке корни оказываются на поверхности и погибают от морозов. Копка производится поздней осенью крупными кусками с переворотом пласта. Осенняя перекопка имеет дополнительные плюсы – улучшение структуры почвы, уничтожение или ослабление находящихся в почве вредителей и болезней.

Выжигание сорняков – это один из способов борьбы с ними, особенно на небольших участках. Однако, следует помнить, что этот метод может быть опасным, и необходимо соблюдать пожарную безопасность.

Профилактика

В борьбе с сорной травой важное значение имеет профилактика. Предупредительные меры борьбы с сорняками помогают предотвратить их появление или снизить количество. Предлагаем ряд советов, которым необходимо следовать.

• Не использовать свежую органику. Свежий навоз содержит семена сорняков в больших количествах, которые активно пойдут в рост попав в почву. В идеале навоз должен перепреть год-два, после чего все способное прорасти погибнет от высокой температуры, при которой происходит разложение.
• Организовать капельный полив. Он обеспечит должным количеством влаги только полезные культуры и спровоцирует высыхание сорных трав.
• Огораживание грядок шифером, врытым в землю на глубину 50 см. Это помешает превращению культурных растений во вредные. Речь идет о малине, мяте, топинамбуре, хрене, обычно расползающихся за отведенные для них границы.
• Соблюдение севооборота. На «свое место» каждый вид растений должен возвращаться не ранее чем через 4 года.

Биологические

В эту категорию способов уничтожения сорняков входят:

• Использование нетканого агрополотна плотностью выше 60 г/кв. м. Такой материал хорошо пропускает воздух и влагу, но становится препятствием для солнечного света. А как известно, без света развитие растений невозможно. Иногда вместо специальной пленки огородники используют фанеру, рубероид, железные листы.

  

• Мульчирование. Слой высотой 5–10 см из коры, соломы, торфа, древесных опилок, скошенной травы создает естественное препятствие для проникновения солнечного света и тормозит рост сорняков. Этот способ отлично подходит при желании вывести сорняки без химии и без лишних трат.

  

• Высаживание сидератов. Сорняки растут там, где пусто. Поэтому целесообразно не давать участку пустовать и засеять сидератами. В качестве сидератов отлично подойдут горчица, рапс, овес, ячмень, фацелия. К преимуществам этих растений относятся такие качества как: быстрое прорастание, улучшение структуры почвы и естественное удобрение. Поэтому однозначно стоит посеять сидераты, чтобы вытеснить нежелательную растительность.

Химические

Химические меры уничтожения сорняков являются самыми результативными. Они применяются тогда, когда другие способы не оправдали себя и оказались бесполезными. Противников применения гербицидов на участке много. Но современные производители предлагают препараты, период распада которых в почве снижен, а за счет включения в состав поверхностно-активных веществ (ПАВ), цены стали более низкими.

Химические методы позволяют быстро избавиться от сорняков без особых усилий. Принцип действия подобных препаратов заключается в угнетении фотосинтеза, синтеза белка или дыхания у растений, что приводит к их гибели.

Гербициды

Гербициды – это химические вещества, специально разработанные для уничтожения сорняков. Классифицируются на гербициды сплошного и избирательного действия. Кроме того, они могут быть контактными – вызывающими повреждение сорняка в местах контакта с ядом, или системными – проникающими внутрь растения и уничтожающие его с корнем.

Гербициды сплошного действия предназначены для уничтожения любой растительности, в том числе карантинных сорняков. Ядохимикаты избирательного действия, другое название «селективные», наносят повреждения только определенным видам растений и применяются при выращивании сельскохозяйственных культур.

К первым относятся средства, уничтожающие все растения, на которые попадают. Это «Раундап», «Торнадо», «Эурон» – все эти вещества являются системными, сплошного действия.

Ко вторым следует относить средства, действующие только на определенный вид растений, не причиняя остальным вреда. Это «Миура», «Лонтрел», «Линтур». Такие препараты чаще всего наносятся точечно и позволяют быстро добиться искомого результата.

Оптимальным средством от сорняков (по отзывам) является Раундап. Он содержит действующее вещество глифосат и легко справляется с любыми видами сорняков.

Подбирая химикат, нелишним будет обратить внимание на его характеристики:

• механизм действия;
• избирательность;
• длительность действия;
• действующее вещество;
• сроки внесения;
• способ внесения;
• форму выпуска.

Перед использованием гербицида внимательно прочитайте инструкцию и следуйте всем указаниям по безопасности. Когда готовьте рабочий раствор и обрабатываете участок, используйте защитные средства, такие как перчатки и маску, и избегайте контакта с гербицидом на коже или глазах.

Народные способы борьбы

Опыт и наблюдения садоводов и огородников, накопленные поколениями, позволяют выводить сорняки используя народные средства. Преимущество таких средств в том, что их можно приготовить из ингредиентов, которые можно найти в каждом доме или приобрести в ближайшем магазине.

Использование народных средств вместо химических препаратов, помогает сохранить экологическое равновесие в саду или огороде. Они не вредят почве, воде, живым организмам, что способствует сохранению биоразнообразия.

Стоит отметить, что подручные средства могут быть менее эффективными или иметь ограниченное действие по сравнению с химическими препаратами. Поэтому перед использованием народных средств, рекомендуется выбрать наиболее подходящий метод борьбы.

Приведем некоторые действенные народные средства от сорняков с рецептами и способами применения.

Выжигание

Выжечь траву, чтобы не росла, можно и с помощью обычной паяльной лампы или горелки. Главное — не перестараться и проводить обработку скользящим пламенем, быстро. Этого достаточно для повреждения растения.

Такой способ подойдет для небольших участков, например, для обжига травы вдоль дорожки и на ней.

Соль

Часто в качестве действенного оружия против нежелательной растительности выступает обычная поваренная соль. Посыпьте этим продуктом швы между плитками или междурядья – места, где наблюдается скопление сорных трав. Главное – не попасть случайно на полезные культуры. Соль от сорняков – мера радикальная и помогающая в большинстве случаев.

Уксус

Средство от сорняков можно сделать своими руками из уксуса. Приготовить средство можно по-разному:

• Залейте в пульверизатор 9% раствор уксусной кислоты и обработайте сорняки. Способ подходит для точечной обработки растений.
• Возьмите 80% уксусную эссенцию, разведите ее в соотношении 1:1 с водой. Можно использовать 70% уксусную кислоту, разведя ее до 40%. Полейте или опрыскайте этим раствором сорную растительность.
• Возьмите 3 литра кипяченой холодной воды, добавьте 6 столовых ложек соли и 2,5 стакана 9% уксуса. Раствором можно поливать или опрыскивать.

Спирт

Метод состоит в том, чтобы полить грядки раствором алкоголя и воды за месяц до предполагаемого посева. Состав спровоцирует бурный рост сорных трав, а через некоторое время следует провести истребительные мероприятия. Для приготовления смеси потребуется соблюдать пропорцию в соотношении 150 г водки или 70 г спирта на 1 л воды. Для участка площадью в 2,5 сотки понадобится 10 л раствора.

Кипяток

Хороший эффект против сорняков дает кипяток. Все, что нужно сделать – полить вскипевшей водой места, где расплодились сорные травы. Процедура можно повторять до достижения желаемого результата.

Итог

Избавиться от травы на участке навсегда, к сожалению, не получится. Даже если огород осенью будет чистым, и покажется, что вы с сорняками справились, то это не так. Остатки корней, семена, занесенные ветром и птицами, заново по весне дадут всходы. Но нужно понимать, что чем грамотнее будут применяться меры по ликвидации сорняков, тем лучше будет результат.

Запись Можно ли вывести сорняки в огороде навсегда? Методы борьбы впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

После зимнего застоя настает период активизации растений. Но сход талого снега вымывает полезные элементы из земли, тем самым обедняя ее. А ведь от насыщенности почвы нужными веществами, а также от полноценного питания растений зависит интенсивность их развития, густота цветения и будущий урожай. Но прежде чем перечислять виды удобрений для эффективного роста, напомним пару золотых правил их внесения весной:

• подкормки не вносят по снегу, так как полезные микроэлементы для растений «уплывут» вместе с талыми водами;
• не следует превышать рекомендуемую дозу, так как в этом случае больше, не значит лучше, ведь избыток того или иного элемента приведет к обратному действию – растение начнет увядать и чахнуть, а о богатом урожае можно будет забыть.

Значение дополнительных элементов питания для растений

К питательным элементам первой важности весной относят в первую очередь азот. Именно благодаря ему зеленая часть растений активно набирает силу. Но впоследствии в период цветения и завязывания плодов нужно уменьшить поступление азота в почву, иначе вся жизненная сила растения уйдет в ботву. В тот момент актуальными становятся калийно-фосфорные подкормки.

Все перечисленные элементы могут вноситься в качестве как органических, так и минеральных удобрений. Многие опытные растениеводы отдают предпочтение универсальным удобрениям для огорода, так как состав подобных препаратов включает в себя весь набор необходимых макро- и микроэлементов, сбалансированных по своему количественному содержанию. Весенняя комплексная подпитка позволяет сократить количество обработок и в итоге получить богатый урожай.

Когда вносить удобрения

Существует ряд рекомендаций, в которых регламентированы сроки внесения питательных элементов весной:

• Первый раз подкормка осуществляется сразу после схода снега. Это относится только к минеральным удобрениям.
• Эффективным считается внесение веществ при подготовке грунта к посеву. В этом случае полезные вещества достигают корневой системы, где сразу же и начинают работать.
• Подкормка во время посадки требует строгого соблюдения дозировки, чего бывает сложно достигнуть. Этот способ оправдан для тех садоводов и огородников, которые используют посевную и посадочную технику.

Таким образом, по весне удобрения лучше вносить трижды, причем полную дозу дробят, чтобы не нанести вреда растениям. Кроме того, подкармливая культуры, важно обращать внимание на то, какая часть растений будет употребляться в пищу.

Виды применяемых прикормок

Подкормка в весеннее время производится 2 типами удобрений: органическими и минеральными.

Органика, в свою очередь, делится на растительную и животную. К первому типу относится: зола, торф, компост, луковая шелуха, пищевые отходы, сидераты, травяные настои, опилки, ил. К органическим удобрениям животного типа относятся: навоз, птичий помет, костная мука. Это прекрасный источник азота, повышающий качество почвы, ее кислородопроницаемость, содержание полезных веществ.

Но внесение органики также несет с собой вероятность попадания в почву семян сорняков, личинок насекомых, токсичные включения. Поэтому важно знать происхождение используемого навоза. Лучше всего готовить его самостоятельно или приобретать навоз в гранулах.

Минеральные удобрения, в отличие от органики, не влияют на почву, поставляя необходимые макро- и микроэлементы напрямую к растениям. К ним относятся азот, фосфор и калий. Оптимально вносить минеральные удобрения в почву каждый год в пропорциях, указанных в таблице.

В большинстве своем рассматриваемые минеральные добавки представлены в удобном формате гранул, но популярны у садоводов также жидкие минеральные удобрения. И те и другие позволяют более рационально подходить к питанию растений, добиваясь прекрасных показателей урожайности.

Комплексные удобрения включают в состав сразу несколько полезных элементов, сбалансированных по процентному содержанию. Использование, например, комплексных водорастворимых удобрений позволяет уменьшить кратность внесения добавок, эффективно повышая урожайность. Они рассчитаны как на отдельные растения, так и на несколько видов культур. К популярным комплексным удобрениям относятся препараты «Калимаг», «Акварин», «Стимул», «Аммофос», «Кемира», «Азофоска» и другие.

Народные способы подкормки тоже востребованы у растениеводов. Среди них:

• яичная скорлупа и костная мука — обогащают почву кальцием и производят эффект раскисления грунта;
• кора и опилки способствуют улучшению воздухопроницаемости почвы, делая грунт более мягким и рыхлым;
• сидераты (клевер, горчица, овес, рожь) насыщают землю азотом;
• луковая шелуха – способ номер один при желании обеззаразить почву и избавиться от вредителей;
• ил – однозначный лидер по содержанию азота, по этому показателю он опережает навоз в 4 раза.

Подкормка сада

Весенняя подпитка сада необходима, чтобы помочь культурам порадовать богатым плодоношением. Чтобы понять, чем удобрять сад весной, продолжите знакомство с нашим обзором. Мы постарались удобно структурировать всю полезную информацию по типам культур.

Весенняя подкормка деревьев

Идеальный срок для внесения прикормок садовым деревьям весной — за 2–3 недели до цветения. Многолетние плодовые деревья по весне остро нуждаются в азотной подкормке. Восполнить дефицит этого важного элемента поможет применение следующего раствора: 5% раствор аммиачной селитры, мочевины и помета. Составом поливают почву по приствольному кругу. Норма внесения: полведра (5 л) на м2.

Помимо такой прикорневой подкормки, успешно применяется подкормка внекорневая, производимая методом опрыскивания. Например, отличным удобрением для яблони будет 0,3% раствор мочевины, для груши такой состав берется в дозировке 0,1-0,2%, для косточковых посадок (черешня, вишня, айва, персики, абрикосы) – 0,5-0,6%.

Довольно популярен препарат «Здоровый сад», являющийся уникальным биокомплексом, повышающим урожайность и сохранность плодов при хранении.

Подпитка кустарников

Если почва на участке с осени обрабатывалась с органикой, необходимость в весенней подкормке отпадает.

Первое внесение должно совпасть с моментом, когда земля полностью оттает, и начнут набухать почки. Использовать нужно азотосодержащее удобрение: аммиачную селитру (25–30 г на кв. м.) или сульфат аммония (40–50 г на кв. м.).

Второй раз подкормки кустарникам вносятся в конце мая. Тогда крыжовник, малина, смородина удобряются внекорневым способом — 1–2% раствором суперфосфата и сернокислого калия. Совместно следует повести подкормку микроэлементами: 0,01-0,055% – борной кислоты и 0,1-0,5% – сернокислого марганца.

В случае с кустарниками, также рекомендовано начинать с азотных и фосфатных составов, развивающих зеленую массу растения. А калийные удобрения вносятся позже, чтобы поддержать цветение и плодоношение.

Подкормка огорода

Вносить удобрения на огородные грядки нужно за 3–4 недели до посевных работ. В это время целесообразно использовать органику – компост или перепревший навоз из расчета 1 ведро на 1 квадратный метр. Вообще, навоз универсален как огородное удобрение, подходящее для абсолютного большинства культур.

Очередь внесения минеральных составов настает непосредственно перед посадкой, или перед рыхлением почвы. Уточним, что нужно вносить весной под перекопку для огородных культур:

• азотные составы (аммиачная селитра, карбамид) из расчета 30–35 г на кв. м.;
• калийные составы (сернокислый калий, калимагнезия, калимаг) – 20 г на кв. м.;
• фосфорные составы (аммофос, суперфосфат) – 25 г на кв. м.

Также с успехом можно применять комплексные прикормки для овощей, тщательно соблюдая нормы внесения. Чтобы легче ориентироваться в выборе вида удобрения и его дозировке, предлагаем рекомендации по конкретным культурам:

• Картофель удобряют внесением навоза или перегноя сплошным способом, а также используя более трудоемкий, но экономически выгодный точечный метод, когда в каждую лунку вносится пол-лопаты перегноя и 1/4 лопаты золы.
• По грядкам с чесноком, луком, морковью или свеклой распределяют перегной, и вновь перекапывая почву за 2–3 дня до посадки.
• С огурцами придется немного повозиться: делаются высокие грядки, нижний слой которых состоит из соломы, навоза и перегноя, а верхний из пласта садовой земли. Это делается с определенной целью. При разложении органического субстрата будет выделяться тепло, так необходимое огурцам.
• Помидоры удобряются при перекопке торфом и перегноем, минеральные удобрения добавляют при переносе рассады в почву.
• Для клубники, являющейся многолетним растением, и за счет этого истощающим грунт, применяют смесь из 0,5 настоя коровяка и столовой ложки сульфата аммония, разведенной в 10 л воды.

https://youtu.be/JB5gnrK_TYE

Весенняя подкормка цветов

Удобрения для садовых цветов весной вносятся сразу после схода снега. Перед внесением подкормок необходимо произвести рыхление и мульчирование почвы. Первыми удобряются луковичные растения. Вот перечень рекомендаций по наиболее популярным видам садовых цветов:

• Гиацинты удобряют после появления первых всходов 25 г аммиачной селитры на кв. м.
• Нарциссам понадобятся 2 подкормки – после всхода ростков и после появления цветоносов. Рекомендуемое удобрение – нитрофоска – 30 г на кв. м.
• Крокусы подкармливают после появления первых листочков. Делают это суперфосфатом или сернокислым калием в дозировке 20 г на кв. м.
• Тюльпаны требуют внесения удобрений после проклевывания ростков, и после того как выйдет третий лист. Наиболее востребован в этом случае – препарат «Кемира», который представлен на рынке как универсальное удобрение для цветов. Берут 1 столовую ложку на ведро (10 л) воды.
• Примулы удобряют только после образования первых бутонов. Удобрение и дозировка схожа с той, что используется для тюльпанов – 1 столовая ложка препарата «Кемира» на ведро воды.

Для улучшения приживаемости и лучшего цветения комнатных цветов широко применяется универсальное средство «Радуга» фирмы «Сад чудес».

Подпитку роз весной в саду делают по следующей схеме:

• Для молодых кустов предусмотрена подкормка фосфорными составами, улучшающими цветение. Розы отлично реагируют на внесение органики – настой сорной травы, жидкого коровяка, птичьего помета. Не рекомендуется использовать свежий навоз, который может обжечь корни растений. В ход должен идти только перепревший навоз, сухую массу которого разводят в воде (1:10), настаивают 7 дней, затем полученный настой разбавляют водой (1:2) и производят полив.
• Взрослые кусты роз весной нуждаются в аммиачной селитре в дозировке 20–30 г на кв. м. Чтобы уже в мае насладиться видом первых распустившихся бутонов, рекомендуется подкармливать растения составом из 10 г калия сульфата и 10 г суперфосфата, разведенных в 10 л воды.

Популярные питательные вещества

Здесь мы перечислили ряд минеральных удобрений, востребованных благодаря своему действенному эффекту. Какую из этих подкормок предпочесть, будет зависеть от характеристик почвы, выращиваемой культуры и желаемых результатов.

Мочевина (карбамид) содержит до 46% азота. Вносится (прикорневым и внекорневым способами) первым из всех удобрений, не смешиваясь с ними. Мочевина перерабатывается бактериями до нитратов и нитритов, которые и усваиваются растениями.

Суперфосфат – минеральное удобрение, содержащее фосфор. Различают простой (15–20% фосфора) и двойной суперфосфат (50% фосфора). Также подкормка может быть обогащена такими элементами, как азот, бор, сера, молибден и пр. Суперфосфат нельзя вносить в почву вместе с мочевиной, доломитовой мукой, известью и аммиачной селитрой. В случае внесения этих удобрений суперфосфат можно применять только через неделю. Применение суперфосфата весной для сада оправдано вместе с органикой.

Сернокислый калий – поставляет один из важнейших элементов, отвечающих за устойчивость растений к заболеваниям и неблагоприятным внешним условиям. Эта подкормка помогает усваивать растениям азот и уменьшает содержание нитратов. Сернокислый калий является универсальным и подходит всем растениям, а особенно крестоцветным и бобовым. Подкормка идеальна для использования на известковых и кислых почвах.

Гуматы – природные стимуляторы здорового роста растений, которые попадая в почву, активизируют живущих там микроорганизмов, улучшая структуру грунта. Гуматы, попадая внутрь растений, нормализуют обменные процессы и скорость синтеза белков, оптимизируют укоренение.

Эти препараты выпускаются в жидком и гранулированном виде, прекрасно работают вместе с азотными, калийными и органическими удобрениями. А вот применение фосфорных подкормок должно происходить отдельно от гуматов.

Комплексные минеральные удобрения – рекордсмены по популярности у садоводов. Они содержат оптимальное количество питательных веществ в сбалансированной дозировке, что приводит к отличному стимулированию роста растений.

Азофоска, нитрофоска и аммофоска применяются на различных видах почв под широкий спектр культур и показывают отличную эффективность в плане высокой урожайности.

Где купить

Качественные удобрения доступны повсеместно. Подкормки можно купить во многих специализированных магазинах, а также маркетплейсах. Отличным выбором будет сделать покупку напрямую у производителя, оформив заказ на официальном сайте. Это позволит сэкономить и получить препарат, соответствующий всем требуемым нормам и стандартам.

Запись Какие удобрения вносить весной: в саду, огороде и цветнике впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Вряд ли у кого из современных садоводов или огородников возникает вопрос о том, для чего нужны удобрения. Без подобных подкормок не обойдется ни уход за комнатными и садовыми цветами, ни забота о собственном саде и огороде, ни масштабное выращивание сельскохозяйственных культур. Имея представление о разнообразии подкормок, их составе, можно легко сориентироваться в выборе подходящего удобрения и улучшить показатели урожая.

Зачем нужно применять удобрения

Для начала постараемся выяснить физиологические основы внесения удобрений. Известно, что даже самая плодородная земля со временем истощается, содержание в ней питательных веществ уменьшается, а это неизменно сказывается на количестве и качестве урожая. В современных условиях нет возможности давать земле время на отдых, во время которого восстанавливается утраченный баланс полезных элементов. Да и зачем ждать, ведь рынок предлагает широкий выбор удобрений, которые действуют быстро и приносят результат. Именно поэтому выращивание любых культурных растений трудно представить без внесения подкормок, стимулирующих их рост и развитие.

Однако в этом деле нужно придерживаться рекомендаций, так как в перенасыщении почвы минералами так же мало полезного, как и в их недостатке. Помимо ежегодного севооборота (последовательной смены культур на одной и той же территории), необходимо соблюдать сроки внесения удобрений, нормы по дозировке и выбору той или иной подкормки для конкретного типа растений.

Влияние удобрений на растения

Пытаясь разобраться в том, почему нужно постоянно вносить удобрения в почву, уясним тот факт, что подкормки действуют в трех направлениях:

• доставляют один или несколько дефицитных элементов, нужных для питания растений;
• формируют в земле благоприятную среду, способствующую лучшему усвоению полезных веществ;
• повышают плодородность почвы.

Благодаря такому многонаправленному действию, и получается достичь желаемого результата – богатого урожая. Таким образом, роль удобрений в жизни растений очень велика. Именно подкормки поставляют недостающие важные макро- и микроэлементы помимо жизненно необходимых – кислорода и углерода, которыми культуры обеспечивают себя самостоятельно из воздуха и воды.

При поглощении питательных веществ из подкормок запускается ионный обмен, в результате которого восполняется недостаток компонентов, необходимых для роста и развития.

Виды

Существует несколько типов систематизации удобрений по различным признакам.

По способу производства. Подкормки для растений делятся на промышленные и местные.

• Промышленные производятся на специализированных предприятиях в результате химических или механических процессов.
• Местные – это удобрения, получаемые напрямую в местах использования (в садовых, фермерских хозяйствах или неподалеку от них). Речь идет о навозе, навозной жиже, компостах, торфе, золе, птичьем помете и пр.

По химическому составу. Различают удобрения органические и минеральные, бактериальные, а также стимуляторы роста. Стимуляторы роста, как новый вид прикормок, сегодня набирают популярность, и мы рассмотрим их применение подробнее дальше.

Органические

Органические удобрения — абсолютный лидер по содержанию питательных веществ, жизненно важных для растений. Основной источник их получения – естественная переработка органики. Благодаря натуральному происхождению и естественной возобновляемости, такие удобрения, наиболее благоприятно влияя на почву, являются выгодными в экономическом плане.

К органическим удобрениям относятся:

• Навоз. Представляет собой твердые или жидкие отходы жизнедеятельности животных. Его питательные характеристики зависят от вида животных, качества потребляемых ими кормов, способа хранения. Навоз может быть с подстилкой и без нее. Значение этого удобрения с высоким содержанием микроэлементов огромно. Особенно результативно внесение навоза на постоянной основе. В этом случае, содержащиеся в нем органические вещества увеличивают содержание гумуса, улучшают емкость поглощения и буферность почвы.
• Торф – растительная масса, образовавшаяся в особых условиях повышенной влажности и отсутствия воздуха. Различают торф низинный, переходной и верховой, которые отличаются разной степенью минерализации. Чаще всего торф используют для создания смесей.
• Компост – биологическая масса, образующаяся в результате разложения органических остатков под действием температуры, бактерий и грибков. При компостировании уменьшаются потери питательных веществ в массе. В убыстренном темпе происходит разложение листьев, навоза, опилок и прочих органических остатков. Различают следующие виды компоста: торфопомётные, торфонавозные, торфожижевые, лигнино-навозные, сборные садовые компосты.
  
  
• Птичий помет (куриный, утиный, гусиный) – высокопитательная добавка в почву. Это сырье можно сушить и молоть. Сухой помет содержит полезных веществ в два раза больше, чем свежий.
• Сидераты – растения, выращиваемые с целью дальнейшей заделки в почву. Метод позволяет обеспечить почву всем набором питательных веществ. Чаще всего запахивают бобовые культуры, богатые азотом и прочими органическими веществами.

Неорганические

Минеральные (неорганические) удобрения производятся химическим путем и не имеют в своей основе углерода. Такие подкормки содержат в себе такие соединения, как оксиды, кислоты и соли. Этот тип удобрений бывает однокомпонентным, содержащим один из макро- или микроэлементов и сложно смешанным, состоящим из сочетания нескольких веществ. Выпускаются эти препараты в виде жидкостей, суспензий или твердых смесей, представленных в виде порошков, гранул или кристаллов.

К минеральным удобрениям относятся:

• Азотные. Азот – важнейший элемент в жизнедеятельности растений, отвечающий за усвоение углеводов, накопление зеленой массы, увеличение урожайности. Самые популярные виды азотных удобрений: нитраты, карбамиды и цианамиды. Аммиачная и натриевая селитра относятся к нитратам, уменьшают риск развития грибковых заболеваний, положительно влияя на плодоношение, но при этом не рекомендованы для применения на щелочных почвах. Карбамид (мочевина) содержит до 45% азота в составе и для лучшего результата вносится в грунт во избежание испарения азота от контакта с воздухом. С успехом используется на всех типах почв и для абсолютного большинства культур. Цианамид кальция показан для удобрения щелочных почв. Причем азот здесь является не главным, а вспомогательным элементом, поддерживающим действие кальция.
• Калийные. Этот вид удобрений необходим для стимулирования цветения и плодоношения растений. Он поддерживает их иммунитет и повышает сопротивляемость вредителям. Сюда относятся соединения калия с неорганическими веществами. Например, хлористый калий добавляют в почву перед перекопкой на зиму. При этом хлор вымывается в более глубокие слои грунта, и его негативное действие сводится на нет. Сульфат калия незаменим для многих бахчевых культур и используется в период осенней перекопки или при регулярных подкормках. Также калий является неотъемлемой частью комплексных удобрений, таких как нитрофосфат (смесь фосфата и нитрата аммония), аммофос (калий, магний, фосфор) и популярной нитрофоски (азот, фосфор, калий). Использование таких комбинаций позволяет более продуктивно обогащать почву по сравнению с простыми удобрениями.

  

• Фосфорные. Главный элемент этих удобрений – фосфор, отвечает за укрепление корневой системы и стеблей, повышает устойчивость к заболеваниям, незаменим для цветущих и плодоносящих растений, улучшая яркость цвета. К данному виду удобрений относится простой и двойной суперфосфат, а также фосфоритовая мука. Простой суперфосфат – уникальная добавка, подходящая для всех растений и используемая на всех типах почв. Двойной суперфосфат содержит фосфора в два раза выше, чем простой. Такая прикормка применяется в случаях, когда помимо фосфатов растениям не требуется каких-либо других элементов. Фосфоритовая мука идеально работает на кислых почвах, отлично повышая иммунитет и противостоя паразитам.
• Микроудобрения – важная составляющая в системе ухода за растениями. Содержащиеся в этих составах микроэлементы – молибден, кобальт, цинк, йод, марганец, медь и пр., обеспечивают полноценный баланс питательных веществ, входя в состав витаминов и участвуя в образовании ферментов и протекании фотосинтеза. Особенность этих компонентов в том, что в отличие от макроэлементов они необходимы в гораздо меньших количествах.

Бактериальные

Сюда относятся удобрения, в которых нет каких-либо питательных веществ, но есть микроорганизмы, улучшающие качество почвы. В основе этой группы препаратов – определенная чистая культура бактерий, размноженная и выпущенная в виде торфа или сухого порошка. Самым востребованным сейчас считается бактериальное удобрение «Нитрагин», содержащий клубеньковые бактерии, встречающиеся на корнях бобовых растений.

Стимуляторы роста

К данной группе удобрений относятся препараты, улучшающие развитее растения, что ведет к увеличению урожайности. Это происходит благодаря ускорению укоренения, улучшения цветения, увеличения завязей и минимизации опадения плодов. Применение стимуляторов роста обеспечивает явную экономическую выгоду, ведь затраты на их приобретение окупаются в многократном размере за счет богатого урожая. Наиболее востребованными препаратами, регулирующими рост растений, являются Корневин, Микрасса, Корневая смесь, Палочки для комнатных растений, Бизон.

Способы удобрения почвы

По характеру воздействия на почву различают удобрения прямые и косвенные, могут применяться одновременно.

Прямой способ обеспечивает питание растений необходимыми – макро (азотом, калием и фосфором) и микроэлементами (молибден, цинк, бром и пр.). Удобрения могут быть внесены в почву непосредственно к корневой системе или в непосредственной близости от нее на поверхность.

Косвенные удобрения – улучшают свойства почвы. Химическая мелиорация – гипс, известь, применяющиеся для снижения повышенной кислотности почвы. Бактериальные удобрения, оптимизирующие биологические процессы в почве.

Способы внесения удобрений

Корневая подкормка – метод при котором удобрение вносится у корней растения. Может проводиться поверхностно и внутрипочвенно. В домашних условиях, чаще всего, удобрение насыпаю на землю вокруг корней или в специально сделанные отверстия. Это позволяет удобрению быстрее попадать в корневую систему и обеспечивать растение необходимыми питательными веществами.

Основными компонентами корневой подкормки являются азот (N), фосфор (P) и калий (K), которые обычно представлены в виде комбинированных NPK-удобрений. Кроме того, удобрения для корневой подкормки могут содержать микроэлементы, такие как железо, медь, марганец и цинк, которые необходимы для здоровья растений.

Корневая подкормка может быть органической или минеральной. Органические удобрения изготавливают из натуральных материалов, таких как навоз, перегной, компост, костная мука и другие. Они медленнее высвобождают питательные вещества и могут быть менее концентрированными, чем минеральные удобрения. Неорганические удобрения изготавливают из синтетических материалов с высокой концентрацией питательных веществ. Так как они быстрее усваиваются растениями, то могут быть более экономичными.

Корневая подкормка – наиболее эффективный метод удобрения растений, поскольку позволяет питательным веществам быстро попадать в корневую систему и обеспечивать растение необходимыми питательными веществами. Она также может помочь улучшить здоровье растений, снизить риск заболеваний и увеличить урожайность.

Некорневая (внекорневая) подкормка – это метод, при котором удобрение наносится на листья или стебли растения. Такой метод может использоваться как вспомогательный, когда растение нуждается в дополнительном питании, или как основной метод удобрения, если корневая система повреждена или неэффективна.

Некорневая подкормка может быть органической или минеральной. Органические удобрения для некорневой подкормки обычно содержат экстракты растений, молочную сыворотку и другие натуральные ингредиенты.

Минеральные удобрения содержат синтетические компоненты:

• азотнокислые соли;
• калийные соли;
• фосфаты.

Некорневой способ имеет несколько преимуществ. Он позволяет удобрению быстро попадать в растение через листья, стебли и другие поверхности, обеспечивая быстрый результат. Может быть полезен в тех случаях, когда корневая система повреждена. Так же как корневая подкормка, некорневая может помочь улучшить здоровье растений, снизить риск заболеваний и увеличить урожайность.

Однако, некорневой способ не может заменить полноценную корневую подкормку, так как не обеспечивает растение необходимыми питательными веществами.

Правила применения удобрений в домашнем хозяйстве

Даже зная, какие удобрения вносить при посадке, а каким подкормкам отдать предпочтение при регулярном внесении, можно ошибиться в некоторых важных нюансах. Подкормки нужно вносить в определенное время.

• В период покоя, длящийся с ноября по март, комнатные растения не нуждаются в удобрениях. Но и дотягивать до того момента, когда начнется жара, тоже не стоит. Ведь тогда растения активно адаптируются под новые условия внешней среды и сил на усвоение питательных веществ из удобрений у них не остается.
• Культуры, выращиваемые в открытом грунте, не удобряют когда солнце находится в зените – это приведет к ожогу корней. Оптимальное время для внесения подкормок в этом случае – облачная погода или раннее утро.
• Удобрение садовых культур не производят в период болезни или атаки паразитов. Для начала рекомендуется избавиться от существующей проблемы.
• Растения не подкармливают на сухую землю, это вызывает ожоги корней.
• Необходимо соблюдать рекомендуемую дозировку и обязательно отслеживать срок годности удобрений указанный на упаковке.

Польза и вред

Удобрения стали неотъемлемой частью современного сельского хозяйства. Они повышают плодородие почвы, что увеличивает урожайность сельскохозяйственных культур. Однако, помимо своих преимуществ, удобрения также имеют и некоторые недостатки.

Многие считают, что применение минеральных удобрений делает овощи или фрукты опасными для употребления человеком. Этот стереотип может быть отчасти верен, но не из-за того, что созданные химическим путем добавки вредны, а из-за превышения нормы внесения в почву.

На заметку. Отличие органических удобрений от минеральных, заключается в скорости их усваивания растениями.

Органика усваиваются растениями медленно, а так как минеральные составы имеют готовый вид, то усваиваются сразу после внесения. Поэтому если внести в почву излишек таких прикормок, и не соблюдали норму, то это приводит к повышению их содержания в растениях. Самый распространенный пример – нитраты в овощах.

Вред

Стоит отметить также, что применение удобрений может влиять на качество выращенного урожая. В растениях может снижаться содержание углеводов, а количество сырого белка, наоборот, увеличиваться. В картофеле, например, может снижаться содержание крахмала, а в злаках изменяться аминокислотный состав.

Одним из основных недостатков является провоцирование вымывания из почвы микроэлементов, таких как кальций, магний, цинк, медь, марганец. Это может повлиять на процессы фотосинтеза, а также снизить сопротивляемость растений к болезням.

Излишек внесенных удобрений может приводить к уплотнению почвы, увеличению кислотности, загрязнению грунтовых вод и т. д.

Польза

Несмотря на указанные выше недостатки, удобрения также имеют и множество достоинств. Они способны значительно увеличить урожайность сельскохозяйственных культур, улучшить их внешний вид и характеристики, а также сделать растения более устойчивыми к различным вредителям и болезням.

Таким образом, необходимо применять удобрения с учетом их пользы и вреда, чтобы достичь максимального эффекта и сохранить качество культур.

Техника безопасности при работе с удобрениями

При работе с удобрениями соблюдайте следующие меры безопасности:

• Носите защитную одежду, включая резиновые перчатки, защитные очки и маску для лица.
• Избегайте контакта удобрений с кожей и глазами. Если контакт все же произошел, немедленно промойте затронутые участки водой, а при необходимости обратитесь за медицинской помощью.
• Храните удобрения в отдельном закрытом помещении, вдали от детей и животных.
• Используйте удобрения только по назначению и в соответствии с рекомендациями производителя.
• Не переупаковывайте и не смешивайте различные виды удобрений без необходимой осторожности.
• После окончания работы тщательно вымойте руки и снимите защитную одежду.
• Не храните удобрения рядом с горючими веществами.
• При хранении удобрений необходимо следить за сроком годности и не использовать просроченные продукты.

Заключение

Опытные аграрии и садоводы подтверждают, что использование удобрений может существенно улучшить качество и внешний вид сельскохозяйственной продукции, а также положительно влиять на состояние почвы. Если нет возможности приобрести готовые средства, то приготовите их самостоятельно.

Существует множество различных удобрений и форм подкормки, позволяющих выбрать оптимальное решение для конкретных культур и сезона. Конечный выбор остается за каждым садоводом. Правильный выбор удобрений гарантирует богатый и качественный урожай.

Разобраться в удобрениях, при серьезном подходе к делу, не так уж и сложно. В заключение посмотрите видео с пояснением специалиста о видах существующих удобрений и их применении:

https://youtu.be/tKkSHnP1sYI

Запись Виды удобрений, способы и правила их внесения, польза и вред применения впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Мероприятия по подготовке к зиме

Значение осенней обработки почвы преуменьшить нельзя, это ключ к тому, что произойдёт с вашим урожаем в следующем сезоне. За год земля истощается, размножаются вредители и болезнетворные бактерии. Опытные огородники проводят в первый осенний месяц специальные мероприятия, в которые обязательно входят:

• Уборка ботвы, растительного мусора и сорняков.
• Перекопка грядок.
• Обработка от вредителей и болезней.
• Подкормка и восстановление структуры почвы.

Хотя работы много, но по сравнению с весной, когда сроки посадки поджимают, можно трудиться тщательно и не спеша. К тому же за зиму внесённая подкормка распадётся и хорошо напитает землю полезными веществами.

Очистка территории

Подготовка к зимнему периоду начинается с тщательной очистки огорода от старой травы, овощной ботвы, сорняков и прочего растительного мусора. В процессе вы не только наведёте порядок, но и разберётесь с грызунами, которые любят ютиться в «захламлённых» местах.

Растительный мусор можно либо сжечь, либо изготовить из него компост. Второй способ более трудоёмкий, однако так вы сможете сделать своими руками хороший питательный субстрат для подкормки грядок.

Перекопка грядок на зиму

В последние годы популярность захватывают тренды органического земледелия. Их сторонники не рекомендуют проводить осеннюю перекопку, призывая ограничиться разбрасыванием по участку навоза или золы.

Однако осенняя перекопка – это хороший способ улучшить структуру почвы, которым не рекомендуется пренебрегать. Перекопку можно выполнять двумя способами:

• Отвальный – землю переворачиваем лопатой так, чтобы верхний слой оказался внизу. Хорошо подходит для борьбы с личинками вредителей.
• Безотвальный – вскапывая, землю не переворачивают, чтобы сохранить полезную микрофлору.

И в том и другом случае крупные комья разбивать не нужно. Они помогут удержать на участке дождевую и талую воду, насыщая землю влагой и улучшая структуру.

Важно! Осенняя перекопка необходима тяжёлым, глинистым, неокультуренным почвам. Для рыхлых и лёгких достаточно простого разрыхления, а песчаный грунт обрабатывается весной.

Подготовка почвы к зиме в теплице

Обработка почвы в осенний период направлена на уничтожение патогенной микрофлоры и вредителей, которые быстро размножаются в старой ботве и пожухлой траве. Обеззараживание – процесс трудоёмкий, но пренебрегать им ни в коем случае нельзя, иначе при весенней посадке рассада в первые же дни пострадает от болезней и вредителей.

Патогенные микроорганизмы, личинки паразитов и споры грибков зимуют на глубине 7–10 см. Поэтому лучший вариант – снять этот слой грунта совковой лопатой, заменив его свежим. Не стоит брать почву с огорода, так как она тоже может быть заражена. Подготовьте грунт своими руками, используя органику, древесную золу, опилки либо песок.

На заметку! Для грунта из теплицы выделите специальное место. Пересыпьте слои небольшим количеством извести. Через год его снова можно будет использовать на грядках.

Полученный грунт равномерно распределите по площади грядок. Обработайте его для профилактики от микробов и плесени раствором марганцовки или медного купороса. Потом укройте грядки органической мульчей – подготовка почвы к зиме завершена.

Важно! Обработку медным купоросом нельзя проводить чаще 1 раза в 5 лет (раствор повышает кислотность почвы).

В случаях, когда снять слой земли по каким-то причинам невозможно, избавиться от вредных микроорганизмов можно одним из описанных ниже способов.

Полейте грядки крутым кипятком и укройте плёнкой на сутки. Сняв плёнку, подрыхлите почву. После проделайте процедуру ещё два раза. Учтите, что после пропаривания погибают и полезные микроорганизмы, поэтому, завершив обеззараживание, обязательно полейте грядки раствором биопрепаратов.

Их химических составов, которыми проливают грунт для обеззараживания, хорошо зарекомендовали себя:

• раствор марганцовки (1 чайная ложка на литр воды);
• раствор медного купороса (1–2 ст. л. на 10 л воды);
• раствор формалина (200 г на 10 л воды) из расчёта 10 л на 1 кв.м;
• присыпка земли хлорной известью (100–200 г/кв.м) с последующей перекопкой почвы;
• специальные биопрепараты – Фитоцид, Фитоспорин и др.

Не забывайте о токсичности некоторых химических веществ. Обработка почвы должна проводиться в противогазе.

Важно! Весьма популярным способом является поджигание серных шашек. Однако окуривание требует специальных мер предосторожности, а также не подходит для теплиц и парников с металлическим каркасом, поскольку способствует коррозии металла.

Обработка земли осенью от вредителей и болезней: мягкая альтернатива

Химические составы для обеззараживания — вещь эффективная как в теплицах, так и на огородных участках. Но у них есть недостаток – при малейшем просчёте в дозировке оборачиваются серьёзными неприятностями. К тому же убивают как патогенную, так и полезную микрофлору.

Есть более мягкие, но действенные методы оздоровить и обеззаразить почву в огороде осенью:

• Полив грядок препаратами с эффективными микроорганизмами (Байкал, Сияние).

  

• Мульчирование органикой и пролив органики ЭМ препаратами.
• Посев сидератов.

Удобрение огорода осенью: выбор подкормки

Опытные дачники и огородники обязательно вносят удобрения осенью под перекопку огорода. Это действенный способ увеличить плодородность почвы, восстановив баланс питательных веществ, которые истощились за сезон, а также не позволить ей промёрзнуть в зимний период.

В сентябре-октябре вносят минеральные и органические удобрения. От азотных следует отказаться, поскольку они стимулируют рост растений, которые погибнут при первых же заморозках.

Использование удобрений в процессе перекопки обеспечивает лучшее проникновение полезных компонентов в корневую систему саженцев, что значительно повышает их выносливость и урожайность. Разбросайте удобрения по поверхности обрабатываемого участка и перекопайте землю, равномерно запахивая удобрения на глубину около 15 см.

Выбор осенней подкормки и её количество зависит от культур, которые вы собираетесь выращивать. Например, на рассаду и семена овощных культур благотворное воздействие оказывает компостированная органика. Подойдут все виды компоста и перегноя. На каждый погонный метр – 1–2 ведра.

Свежую органику рекомендуется использовать исключительно для семейства тыквенных овощей. На 1 м2 – 1 ведро навоза и 1 ведро помёта.

Из минеральных удобрений для летне-осенней обработки почвы выбирайте комплексные и моно удобрения. В их составе присутствуют соли фосфора и калий (калимагнезия, простой и двойной суперфосфат, калийная соль и т. д.). Норма внесения минеральных удобрений рассчитывается в соответствии с инструкцией производителя.

Чем обработать землю осенью на даче для улучшения её структуры

Подбирайте решение исходя из типа почвы. Тяжёлые грунты плохо впитывают влагу и нуждаются в частом рыхлении. Улучшить структуру можно с помощью внесения мытого речного песка – 1–2 кг на 1 м2.

Проблема супесчаных – низкая влагоёмкость. Повысить её можно, систематически удобряя компостом, перепревшими опилками или листовым перегноем.

Нейтрализовать кислотность почвы поможет гашёная известь или растительная зола. Их применение повысит рыхлость земли, её воздухопроницаемость и влагопроницаемость. При большой кислотности, количество вносимой золы будет велико. Это вредно скажется на грунте, поэтому лучше применять известь. Норма внесения гашёной извести рассчитывается исходя из химических показателей почвы.

Проверяется pH почвы лакмусовыми бумажками. Для точного определения pH берите пробы с разных мест и разной глубины.

Также проверенным способом восстановления является посев сидератов. Они рекомендованы при подготовке высоких грядок к зиме. Сидераты позволяют хорошо разрыхлить тяжёлый грунт, обеззараживают от патогенных заболеваний, повышают плодородие.

Не стоит для структурирования земли в качестве разрыхлителей использовать гелевые или пенопластовые шарики, а также пеностекло. Обладая небольшой химической стойкостью, они могут вступать в реакцию с удобрениями и инсектицидами. Ещё большую опасность гранулы представляют для птиц. Склевав большое количество шариков, они погибают.

Заключение

Правильно подготовьте огород к зиме, и в следующем сезоне земля обязательно отблагодарит вас изобильным, вкусным урожаем!

Запись Как подготовить грядки к зиме впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Появилось это искусство в Японии более 2 тысяч лет назад, потом перекочевало в Китай, а около столетия назад стало популярным по всему миру. Поговорим о том, как вырастить бонсай, как выбрать растение, почву, горшок, как формировать крону и т.д.

Как выбрать растение для бонсай

Вырастить бонсай можно любого вида: все лиственные и хвойные деревья, цветущие или декоративно-лиственные. Любое из них будет (и должно) повторять естественный цикл. Лучший выбор — растения с мелкими листьями и большим количеством ветвей.

Есть конкретные виды, рекомендованные для бонсай:

• айва японская, дикая, китайская;
• боярышник;
• вяз мелколистный, приземистый;
• ель канадская, обыкновенная;
• лиственница обыкновенная;
• можжевельник китайский;
• осина;
• фикусы (почти все, но лучший — Бенджамина);
• яблоня мелкоплодная (может быть с красными или зелеными листьями), дикая;

Можно держать бонсай как в доме, так и в саду. Выбираете местоположение для каждого индивидуально. Менять его не рекомендуется.

Учтите, что лиственные растения будут осенью менять цвет и сбрасывать листья, весной — выпускать почки и цвести. Если не хотите наблюдать зимой голые ветки, выберите нечто вечнозеленое. Например, хвойные или другие вечнозеленые породы.

Для начинающих лучший выбор — фикус Бенджамина. Он быстро растет, имеет мелкие блестящие листья и толстеющий сам собой ствол. Уже в 5 лет будет выглядеть как старое дерево.

Параллельно можете пробовать вырастить хвойный саженец или лиственный. Заодно поймете разницу.

Стили бонсай

Этому искусству уже больше двух тысячелетий, так что только основных стилей более двух десятков. Самое первое, что надо сделать — выбрать стиль, в котором будете формировать ваше миниатюрное дерево.

Обратите внимание, что отличаются стили не только наличием или отсутствием наклона, количеством стволов, но и расположением основных ветвей. Если вам понравился тот или иной стиль, найдите его подробное описание и несколько фотографий. Все это потребуется при формировании ствола и кроны.

Есть еще деление деревьев бонсай по размерам. Существует пять основных классов, и в трех из них также есть градация. Размеры деревьев бонсай приведены в таблице ниже. Там же есть русифицированные аналоги японских/китайских названий.

Техники (способы) их выращивания

Далее определяемся со стартом. Существуют три техники выращивания деревьев бонсай:

1. из семян (потребуется 12-15 лет для формирования растения похожего на бонсай);
2. из саженцев (минимальный срок — 5-7 лет);
3. черенками (некоторые виды будут выглядеть как бонсай уже через 4-5 лет).

При любом способе выращивания, растение в «стартовом» горшке доращивают до желаемой высоты. Формирование кроны и изгибание ствола происходит пока «заготовка» растет. Во «взрослый» горшок переводят уже готовое мини-дерево, окончившее рост.

Что делать с семенами

Если решили прорастить из семян, уложите их на холодный сезон в контейнер со мхом и поставьте на нижнюю полку в холодильник. До весны. При низкой температуре семя готовится к росту при потеплении. Этот процесс называют стратификацией. Весной высадите семена в грунт, поддерживайте почву чуть влажной, но не давайте закисать. Быстро появятся ростки и сразу пойдут в рост.

Стратификация нужна для растений нашей климатической зоны. Семена тропических деревьев проращивайте после 24 часового замачивания в воде.

Проклюнувшиеся семена поливают и оставляют расти. Когда они будут высотой более 10 см, можно переносить каждый в свой горшок, выждать пару месяцев, пока приживутся, и начинать формирование.

Выбираем саженцы

Быстрее вырастить бонсай из саженца. Их высаживают осенью. Будет намного проще, если купить отобранное и подготовленное растение в специализированном магазине или садовом центре.

А вообще, саженцы можно найти в лесу, но лучше на крыше, на скале или заборе. Там, где недостаточно почвы. Растение должно быть высотой не более 15-20 см. Желательно чтобы оно имело уже достаточно боковых ветвей.

Если выкапываете, захватите немного «родной» земли — адаптация пройдет проще. До весны дайте растению прижиться в горшке.

Черенки для бонсай

Черенки вам придется брать для экзотических растений типа фикусов, инжира, чайного дерева и т.д. Их отрезают весной со взрослых растений (до появления молодых почек) от самого ствола. Длинна черенка — около 25 см. В идеале, должно быть несколько боковых веточек. Верхнюю, слишком мягкую часть черенка, срезаем параллельно земле. Нижнюю, слишком твердую, также срезаем, но наискосок. Нижние листья удаляем, если есть крупные, срезаем с них большую часть, оставляем по пол-листа.

Нижний срез окунаете в укоренитель.

Черенки можно выдержать в воде до появления корней или сразу высадить в глиняный горшок (обычный) с обычным садовым грунтом. Заглублять срез надо на 5-7 см. Горшок/банку с черенками поставьте в тени и регулярно поливайте. Когда появятся новые листочки, постепенно передвигайте горшок на более освещенное место, но не на открытое солнце. Раз в месяц подкармливайте. Выращивайте саженец год или два, пока не достигнет нужной высоты.

Горшок для бонсай

Если посмотрите разные фото, все мини-деревья растут в широких и плоских горшках. И это неслучайность. Именно за счет ограничения роста корневой системы вглубь угнетается рост надземной части. Вам и надо найти такую плошку — широкую, с бортами небольшой высоты. Лучше всего — керамическую. В идеале, вообще, каменную. Примерные размеры горшков для каждого класса деревьев бонсай даны в таблице выше.

Горшок для бонсай должен иметь несколько дренажных отверстий. Идеально если они расположены по два с каждой стороны. В них продевают проволоку, которой прикручивают растение.

Обратите внимание, что при пересадках горшок не меняют. При доращивании (разгоне) используют «стартовый» горшок. Это все равно еще не бонсай, а только заготовка для него. Всю остальную жизнь мини-дерево проведет в том же горшке.

Так как пространства корневой системе мало, корни прорастают в отверстия для стока воды. Чтобы это не стало проблемой, над отверстием закрепите кусочек садовой сетки. Его можно приклеить силиконом или зафиксировать кусочком проволоки, как показано на фото выше.

Почва

Почву для выращивания дерева бонсай придется составлять самим. Рецептура зависит от вида растения. Для тропических видов берите следующий состав:

• речной песок (крупный) — 40%;
• садовая земля — 30%;
• органическое удобрение — 20%;
• измельченный торф — 10%.

Для растений нашей климатической зоны, берем 3 части садовой почвы, по 1 части песка и торфа. Это приблизительные пропорции, которые можно корректировать. Например, для тех растений, которые лучше растут в песчаных почвах, берите больше песка чем садовой почвы.

Сгибание и придание формы

Чтобы придать деревцу нужную форму или наклон, используют толстую алюминиевую или медную проволоку. Ее накручивают вокруг ствола и ветвей. Всех, которые есть на данный момент или только тех, которые надо «подвинуть» или изогнуть.

Начинают обычно со ствола. Стартуют от корней, двигаясь к верхушке. Потом переходят к ветвям. Если не хотите, чтобы остались следы от проволоки, не накручивайте слишком туго. Когда проволока уложена, медленно и плавно сгибайте растение, придавая нужную форму. Иногда, чтобы удержать ствол, приходится накручивать двойную спираль.

Особенно аккуратно сгибайте хвойные растения. Для них надо начинать формирование уже на первом/втором году. Поэтому берите молодые саженцы или двухгодовые черенки. При выращивании бонсай из ели, кедра, лиственницы и сосны придавайте форму ветвям сразу после прекращения роста молодых побегов. Частично их обрезаете, остатки обматываете проволокой и направляете в нужную сторону.

С проволокой выдерживаете растения от полугода и больше. В это время регулярно его поливаете, подкармливаете удобрениями для выращиваемого вида. Затем можно проволоку снять и перенести растение в «основной» горшок.

Обрезка

Обрезка дерева бонсай — постоянный процесс. Первичную делают до наложения проволоки. Срезаете все лишние ветви, ждете пока затянутся срезы (сок перестанет выделяться и нарастет кора). Теперь можно накручивать проволоку. В дальнейшем, при помощи обрезки, поддерживаете крону требуемой формы и размера, отсекая все лишнее. В вегетационный период может потребоваться срезать излишки раз в месяц.

Чтобы срезая ветви не внести инфекцию, используйте простерилизованный секатор или ножницы. Место среза смазывайте садовым фунгицидом для предотвращения загнивания.

При обрезке держите в уме (или перед собой) картинку того, что хотите получить. И формируйте крону именно такую, какую хотите видеть. Обрезать можно как у основания (будь это ствол или более крупная ветка), так и оставив «пенек» в несколько почек.

Пересадка: правила, обрезка корней, подготовка горшка

Пересадка бонсай нужна для замены истощенной почвы и обрезки корней, удаления загнивших и больных фрагментов. Она требуется раз в 2-3 года. Горшок при этом меняем только один раз — когда переводим деревце из «детского» горшка в постоянный. В дальнейшем его не меняют.

При пересадке горшок моют внутри и дезинфицируют. Его прогревают до 90-95°C кипяченой водой, сменяя ее несколько раз. Чтобы удержать дерево с корневищами почти плоской формы, через отверстия для оттока излишней влаги продевают проволоку. Она будет удерживать также и сетку.

Вынимаете растение, стряхиваете почву и обрезаете корни. При пересадке из детского горшка удаляете до 2/3 корней. Срезаете те, которые направлены вниз, оставляя идущие горизонтально. Пример такой обрезки корней показан на рисунке выше.

Если корневая система больше похожа на мочалку и нет возможности выделить корни, берете тонкую деревянную палочку (шпажку) и сверху вниз протыкаете ком. При этом часть корней обрывается, часть распрямляется. Когда уже можно понять, что и где, вытягиваете пальцами и начинаете обрезку.

Подготовленное растение помещаете в горшок, продеваете сквозь корни проволоку и закрепляете бонсай. Заполняете на 3/4 объема горшка подготовленной почвенной смесью. После пересадки пару недель держите в тени, регулярно поливаете, но следите, чтобы почва не закисла. Постепенно передвигаете горшок в то место, где он должен стоять.

Это краткая инструкция по выращиванию бонсай. Сформированное растение требует подкормки и ухода, в которых нуждается данный вид. Отличие от «обычных» собратьев — обрезка и пересадка.

Запись Основы бонсай для начинающих — выращиваем дерево на подоконнике! впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Выбор места под огород

Большая часть растений любит солнечный свет. Тогда они растут и плодоносят нормально. Выбирать место под огород надо с учетом этого факта. Особенно важно выделить хорошо освещенный участок под огород  для средней полосы и северных областей.

Перед планировкой присмотритесь к тому, как в течение дня распределяется тень на вашем участке. Ее отбрасывают не только постройки. Еще тень дает сплошной забор, деревья и кустарники. По результатам наблюдений разделите площадь на три группы: освещенная весь световой день, до полудня и весь день в тени.

Для регионов с прохладным климатом лучшее место под огород там, где солнце светит на протяжении всего дня. На юге выбирайте другие участки — в полутени. Для южных областей идеально, если солнце есть только утром, а после полудня участок накрывает тень. Там, где тень на протяжении всего дня, высаживать можно только тенелюбивые растения. На огороде таких мало, а вот цветов или декоративных растений достаточно. Так что можно сделать клумбу.

Сколько надо грядок

Чтобы распланировать огород, надо знать, какую площадь потребуется отвести под каждый вид растений. Когда определитесь с площадью, можно будет, уже в процессе планировки, выбрать размер грядок и их форму. Итак, сколько надо грядок? В первую очередь вы должны определиться с тем, что хотите выращивать на своем огороде и сколько килограммов вы бы хотели иметь каждой из культур. Проще всего оформить это в виде таблицы.

Затем вам надо найти данные по урожайности с сотки в вашем регионе. Данные нужны по каждому виду растений, которые хотите выращивать. В таблице приведена урожайность в среднем по России. Пересчитали их на килограммы с сотки площади. По регионам они будут отличаться, причем значительно. Но для первой прикидки можно взять эти цифры. После первого урожая можно будет внести корректировки. Можно еще попытаться узнать у соседей, сколько каких овощей выращивают они и ориентироваться на местные показатели.

Расчет площади грядок под культуры

Все что надо сделать, чтобы рассчитать площадь под грядки, это разделить ту цифру, которую вы планируете получить в виде урожая, на урожайность по данной культуре. Получите сколько соток надо отвести под данный овощ. Потом, при планировке огорода, определитесь с длиной и шириной грядок, тогда и можно будет окончательно понять, сколько места потребуется.

Давайте разберем на примере. Например, хотим выращивать 250 кг картофеля, 50 кг лука, 50 кг помидоров и 50 кг огурцов. Считаем:

• Урожайность картофеля 250-300 кг с сотки. Хотим мы все те же 250 кг. То есть, под картофель отведем 1 сотку.
• Лука хотим 50 кг. Урожайность — 100-120 кг. Считаем: 50/100 = 0,5 сотки.
• Помидор надо 50 кг. Урожайность 60-70 кг. Расчет: 50/60 = 0,8 сотки.
• Огурцов планируем получить 50 кг. Урожайность 400 кг, получаем 50/400 = 0,125 сотки.

Таким же образом считаем для всех растений, которые хотим выращивать на огороде. Полученные цифры складываем и результат сверяем с той площадью, что можем выделить под огород, вносим корректировки.

Это если делать «по науке». Если для вас огород — скорее удовольствие, тогда берите план участка в масштабе, в том же масштабе сделайте шаблоны грядок разных форм и размеров. Двигайте грядки по участку пока не сложится картинка, которая вам понравится. Потом просто распределите овощи по грядкам. Но, даже в этом случае, надо учитывать освещенность.

Расположение грядок

Если говорить об ориентации по сторонам света, то самое оптимальное размещение грядок — с севера на юг. В таком случае освещаться посадка будет целый день, затененность будет минимальной. Но это актуально для регионов с прохладным летом. В южных областях проблема в другом. Не в том, как добиться лучшего освещения, а как не дать солнцу сжечь растения. Задача противоположная, но она ничуть не легче. Тут плюс в том, что ориентация грядок не столь важна.

Северные регионы

На выбор места под овощные культуры также влияет расположение региона, наличие/глубина залегания подземных вод. Рекомендации для северных регионов:

• Расположить грядки с севера на юг.
• Подгадываем, чтобы тень дома или деревьев на огород падала меньше всего.
• При высоком уровне вод стараемся под огород отвести самые высокие участи или сделать по периметру канавы для отвода воды.
• Устраиваем высокие или приподнятые грядки.

Это общие принципы и правила. Смотрите сами, что вам из этого подходит, а что нет. Насчет высоких грядок стоит сказать, что они требуют больше времени и средств на устройство. Но они себя оправдывают. Во-первых, они раньше прогреваются, во-вторых, почвенные воды и растворенные в них вещества оказывают на растения минимальное влияние. В третьих, огородный сезон можно продлить, так как легко сделать что-то типа теплицы, сделав дуги, на которые натянуть укрывной материал. Это же позволит уберечь урожай от внезапных заморозков.

Огород на юге

Для южных регионов планировка огорода подчиняется другим принципам. Надо уберечь растения от палящего солнца и обеспечить нормальный полив. Вот что можно сделать:

• Под прямым солнцем высаживаем растения, которые хорошо переносят жару. Это сладкий перец, баклажаны, помидоры.
• Растения с более нежной листвой садим в полутени или чередуя с высокостоящими культурами, которые будут их затенять. Например, огурцы можно чередовать с кукурузой. Два-три ряда огурцов, один кукурузы. И по краям посадки тоже кукуруза.

  

• Полив более эффективен и экономен капельный.

Высокие грядки на юге тоже применимы, но действительно высокие и со светлыми стенками (побеленными). Резоны тут другие. В южных регионах с темной почвой она нагревается так, что ходить босиком невозможно — ощущения как на сковороде. С высокими грядками приподнимаете растения над раскаленным грунтом. Ну и ограниченный объем почвы проще пролить. Кроме того, можно также поставить дуги и натянуть укрывной материал или затеняющую сетку, чтобы защитить от палящего солнца.

Способ выращивания и ширина грядок и междурядий

Не все огородники делят свои участки на грядки. Многие просто высаживают растения рядами, даже не всегда отделяя одну культуру от другой. Иногда разделение — более широкое «пешеходное» междурядье. В принципе, можно и так, но деление на грядки облегчает работу по уходу, делает огород более привлекательным. При правильной обработке повышает урожайность.

Как распланировать огород под грядки

Есть несколько систем деления на грядки. Они определяют ширину, длину посадки, а некоторые также и ширину междурядий.

• Узкие грядки. Ширина грядок 45 см, расстояние между ними 90 см. Почему так? На обычной грядке крайние растения обычно более высокие и сильные, потому что им достается больше света. По этой причине и делают грядку шириной 45 см, высаживая только два ряда растений. Таким образом можно добиться высокой урожайности, в средней полосе вызревают даже солнцелюбивые сорта. Но есть и значительный минус: широкие междурядья уменьшают «рабочую» площадь, а также они зарастают травой, с которой приходится бороться.

  

• Нормальные грядки или обычной ширины — от 50 см до 90 см или даже до 1 метра. Ширина междурядий — от 40 см до 60 см. Могут быть в уровень с грунтом или приподнятыми. Приподнятые — это без стенок, но посевная площадка находится выше, чем уровень междурядий. Перепад высоты формируется за счет привезенного грунта или добавленного с других мест участка.
• Высокие грядки. Из досок, шифера или другого подобного материала делают стенки, внутрь короба засыпают перегной, слой земли. Такие грядки не затапливаются половодьем или дождями, лучше прогреваются. Они более удобные — проще обрабатывать, не надо слишком низко наклоняться. Но затрат и времени на устройство требуют больше.

  

• Теплые грядки. Отличаются от высоких «начинкой «. Внутрь короба из досок или шифера укладывают слоями ветки, листву, перегной, слой почвы, в который уже высаживают растения. Ширина — до 1 метра. Хороши тем, что перегнивающая листва подогревает почву, что позволяет раньше высаживать растения. Это важно для северных регионов, для южных не столь актуально, но тоже практично из-за более высоких результатов, которые дает подготовленная почва.

Можно использовать любой из способов выращивания растений на грядках. Также можно выбрать любую ширину грядки. Оптимально — не более одного метра. Можно меньше. Подбираем ее индивидуально: важно чтобы вы без особого труда могли дотянуться до середины. И не только дотянуться — вам придется обрабатывать середину посадки, при этом должно быть не слишком дискомфортно.

Формы грядок

Традиционная форма грядок — прямоугольник. Ширина его, как вы поняли, от 45 см до 100 см и зависит только от вашего желания и выбранного способа выращивания. Длина грядки — снова-таки зависит от вашего желания или от планировки участка. Почему чаще выбирают прямоугольник? Потому что так наиболее рационально используется площадь огорода.

А вообще, могут быть грядки любой формы: квадрат, треугольник, многоугольник, круг, овал и более сложные фигуры. Эти формы, возможно, выглядят более эстетично, но больше пространства «гуляет». Так что форму грядок выбираете на свое усмотрение. На урожайность она влияет незначительно, а вот внешний вид огорода очень даже отличается.

Грядки на участке с уклоном

Распланировать огород на участке с уклоном сложнее. Тут подпорными стенками задано направление грядок и изменить что-то слишком сложно и дорого. Приходится использовать то, что имеется, по максимуму. На южном склоне все отлично — освещенность идеальна, а подпорные стенки еще дополнительно греют посадки — они аккумулируют тепло, потом прогревая воздух. Поэтому тропинки делаем ближе к краю выровненной площадки — чтобы тепло от стенок доставалось растениям.

На северном склоне подпорная стенка дает тень. У самой стены она лежит почти весь день, тогда как край получает больше солнца. Поэтому тропинки делаем у самой стенки, отодвигая грядки на край площадки. В таком случае обрабатывать удобнее посадки на один уровень выше. Так вам совсем не придется наклоняться.

Как разбить грядки на восточном или западном склоне? Понаблюдайте, какая часть освещена больше, какая получает света меньше. Дорожки делайте там, где света меньше.

Можно также сделать небольшие грядки на невыровненном опорными стенками склоне (пример на фото ниже). Устанавливаете параллельно две широких доски (или сколачиваете пару досок поуже). Расстояние между досками — ширина вашей грядки. Оптимально — 70-90 см.

Выкладываете доски на склон «на ребро». Можно немного прикопать, заглубив нижний край в грунт. С двух сторон доски забиваете штыри, которые будут удерживать ее в таком положении. Из коротких отрезков досок делаете мини-подпорные стенки, пустоты засыпаете грунтом. Теперь можно высаживать растения.

На таких грядках удобно выращивать зелень, ароматические культуры. Подойдет и для клубники, можно высадить помидоры или кустовую фасоль. В принципе, подбор культур зависит от освещенности. И еще: плетущиеся или дающие большой объем растения не слишком хороши на таком склоне. И учтите, стенки аккумулировать тепло почти не будут, разве что весной. Позже они будут закрыты зеленью.

Как организовать огород на маленькой площади

Не все хотят иметь большой огород. Все больше дачников предпочитают на даче отдыхать, а не обрабатывать посадки. Тем не менее ехать на дачу с полным набором продуктов, для многих — «слишком». Поэтому делают пару грядок, где высаживают зелень и пару-тройку кустов различных овощей. В принципе, это мировая тенденция, так что идей организации грядок на небольшом пространстве более чем достаточно.

Вертикальные грядки

Интересная идея — выращивать растения на вертикальных грядках. Под этим названием скрывается немало самых разных способов. Единственное что их объединяет — это то, что  посадки/посевы расположены друг над другом. Могут быть со смещением или точно один под другим, но все они стремятся вверх и занимают минимум площади.

Вариант первый — стена для огорода. На существующую или специально выстроенную стену или забор навешивают лотки, ящики с землей, в которые высаживают/высевают растения. Так выращивают зеленные культуры, различные травы. Если хотите, можно посадить вьющиеся или плетущиеся. Но имеет смысл высадить их вместе, дав опору в виде сетки, деревянной решетки.

Навешивать ящики для высадки растений на стену — не всем нравится такая идея. Все-таки придется поливать, так что стена может мокнуть или будет испорчена отделка. В таком случае делаете стойку, на которую размещаете контейнеры. И стойка эта может быть не возле стены или забора. Она может, например, отделять огород от сада. Или прикрывать некоторые участки или постройки (перед туалетом, сараем, компостной ямой).

Можно даже использовать вертикально или горизонтально закрепленные пластиковые трубы большого диаметра, в которых прорезать «окошки» под высадку растений. Лучше всего себя чувствует в таких посадках клубника, но и зелень и ароматические растения не будут в обиде.

Огород вдоль забора

Не у всех по периметру всего участка идет забор. Но если он таки есть, под ним можно сделать грядки.  Исключение — ограждения из профнастила в теплых регионах. Металл разогревается так, что все просто сгорит. В северных и это не помеха — будет дополнительно подогревать растения.

Способ организации грядок под забором зависит от уровня грунтовых вод, типа почв и количества осадков. Если почва хорошая, вода не стоит даже после сильного дождя, можно просто отделить часть под посадки. Грядку шириной 50-60 см вскапываете, ставите бордюр.

Если почвы «не очень», много воды или просто хочется более ухоженного вида, делаем высокие грядки.  Добавляете перегородки и получаете пространство под зелень, огурцы/помидоры. Если не хотите «портить» забор, можно сделать полноценный короб. В любом случае его изнутри затягивают геотекстилем. Для защиты от кротов можно на дно уложить мелкоячеистую металлическую сетку.

Как уже было сказано выше, ширина такой грядки — 50-60 см. Вам надо без особых усилий дотянуться до дальнего края. И стоять в таком положении некоторое время — посадить, прополоть, полить. Высота — исключительно на ваше усмотрение. Как и материал стенок.

Пару идей для небольших площадей под огород

Если у вас небольшой огород, а вы хотите добиться максимальных результатов, отдайте предпочтение тем растениям, которые в вашем регионе хорошо растут и гарантировано дают урожай. Занимать квадраты под экзотику, которая, вероятно, и не выживет, можно, но если площадь велика. То же касается времени. Если времени на уход за огородом можете выделить минимум, не стоит сажать растения со сложной агротехникой. Они отнимают много времени, а положительный результат не гарантирован.

С малых площадей по максимуму: уплотнение

Используйте принципы уплотненных посадок — это когда между растениями одного вида высаживают другой. Актуально для узких грядок или для маленьких огородов. Правила подбора растений таковы:

1. чтобы они не поражались одинаковыми болезнями,
2. чтобы питание брали с разной глубины,
3. «уплотнители» вызревают раньше чем «основные».

Также надо учитывать место высадки. Например, салаты и капусту лучше высаживать в междурядье. Остальные культуры — в том же ряду, что и основной вид. Перечень того, что чем можно уплотнить:

• свеклу — укропом, салатом;
• картофель — чесноком, бобами, редисом;
• капусту — салатами, укропом, шпинатом;
• морковь- шпинатом, редисом;
• кабачки, патиссоны — бобами, фасолью, укропом, кукурузой на початки (убирать молодой).

Это наиболее распространенные схемы совместного выращивания. Как видите, под укроп, редис и салаты можно вообще не отводить отдельное место. Они отлично совмещаются с различными огородными культурами. Только не высевайте их все сразу. Оптимально — с интервалом в неделю или 10 дней, иначе все достигнет зрелости одновременно, не будете знать, куда деть.

Предпосев и послепосев

Еще один способ оптимизации огорода — использование предпосева или послепосева. Послепосев — это когда на место созревших растений высаживают новые. Если на место под поздно высаживаемых виды ранней весной высевают быстро созревающие, это называют предпосев (предшествующий посев). Для предшествующего или последующего посева подходит редис, салат, зелень, лук на перо, кресс-салат.

Принципы севооборота

Чтобы иметь урожай каждый год, меняйте площади под высадку растений одного и того же вида. Например, не садите помидоры на одном и том же месте каждый год. В почве накапливаются вредители, болезни конкретного вида. Меняя растения, высевая растения-дезинфекторы, вы вредителей уничтожаете.

Помидоры, баклажаны, картофель — это все пасленовые и имеют одних вредителей.

Так что при подборе растений стоит смотреть еще и классификацию видов. Чтобы было легче сориентироваться, приведем таблицу очередности/сочетаемости культур.

Как «менять» овощи на грядках

Если менять места под высадку растений согласно таблице выше, удобнее всего разбить огород на 4 части. В первый раз высадить растения имеющие одинаковые требования к почвам, удобрениям на определенном участке. Например:

1. Реагирующие на внесение органики: тыква, огурцы, патиссоны, капуста.
2. Менее требовательные к качествам почвы: помидоры, перец, баклажаны.
3. Корнеплоды (морковь, свекла, репа, турнепс, брюква).
4. Картофель.

Следующий год все сдвигаем. С осени на участок, где был картофель, вносим перегной. Туда высаживаем растения первой группы. Растения со второй группы переезжают на 1 участок и т.д. Схематически первый вариант севооборота для огорода изображен на левом рисунке ниже.

Иногда картофель и томаты занимают половину площади. В таком случае вторую половину делим на три участка, где размещаем растения остальных групп. Каждый год картошка/томаты переезжают с одной половины на другую, а овощи на второй половине еще и чередуются между собой. Схематически такой севооборот изображен на правом рисунке.

Сидераты

У огородника есть две глобальные задачи: поддерживать или улучшать плодородие почвы и бороться с сорняками. Есть один метод, который сразу решит обе задачи — использование сидератов. Это такие растения, которые быстро растут, образуют плотную зелень, которая глушит развитие сорняков. Их высевают после или перед основным посевом/посадкой, затем срезают зелень, корни оставляя гнить в земле.  Перегнивая, они обогащают почву, а также делают ее более рыхлой. А некоторые из сидератов еще и убивают болезни. Так что этот агротехнический прием действительно очень важен.

Правила применения

Несколько основных приемов использования сидератов. Их высевают сразу после уборки урожая сплошным ковром (люпин, рапс, фацелия). Или ранней весной перед высадкой основных культур. Разбрасывают семена по поверхности, затем заделывают при помощи грабель. За две-три недели до высадки основных растений сидераты косят. Зелень можно использовать для мульчирования. Срезать надо до момента появления семян, иначе получите новый вид сорняка.

При высадке рассады сидераты можно не косить. Просто делаем лунку больше, высаживаем рассаду, а почву мульчируем. Если сидераты закрывают солнце, их можно подрезать, но вообще, они выравнивают колебания температур. Когда рассада прижилась, можно сидераты срезать, листвой замульчировать почву.

Какие бывают растения-сидераты и их выбор

Для улучшения состояния почвы подходят многие растения. При выборе сидерата принимайте во внимание, что будете садить после него.

• Обогащают азотом почти как внесение навоза: люцерна, клевер, донник, чина, чечевица, горох, бобы и т.д. Они же убивают нематоду.
• Общее улучшение состояния верхних слоев почвы и борьба с нематодой: озимая рожь и пшеница, яровой овес и ячмень, суданская трава, просо, овсяница. Плотная зелень не очень хорошо гниет, но служит отличной мульчей. Подходит для всех типов почв, в том числе и для закисленных.

• Обогащение почвы (не подходит для закисленных): рапс, горчица, сурепка, редька. Зелень мягкая, отлично перегнивает, но надо скосить до выгона «стрел». После сидератов этой группы нельзя садить крестоцветные — капусту, редьку, редис, шпинат, рукколу.
• Фацелия, мальва, амарант, лен, календула, тагетес (бархатцы) — также хороши для повышения плодородия почвы. Скашивать надо до появления бутонов.

Для угнетения сорняков высевать сидераты можно не только весной или осенью — междурядья можно засевать и летом. Только не забывайте вовремя косить. Зелень пойдет на мульчу. Для регионов с жарким климатом сидераты можно высаживать после того, как основные растения приживутся. В этом случае плотная зелень будет хранить почву от перегрева.

Если в междурядье картофеля посадить овес/ячмень и бобовые, или лен и календулу, будет меньше колорадского жука и нематоды. А избавиться от проволочника поможет фацелия и горчица. Между кустами томатов посадите донник и люпин — они не дадут развиться коневой гнили и фитофторе.

Запись Планировка огорода под посадки — делаем правильно и красиво впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Достоинства и недостатки бордюрной ленты

Обратите внимание! Бордюрная лента долговечна и удобна в эксплуатации. Она продается в рулонах. Ширина ленты — от 10 см до 60 см. Длина в рулоне — от 9-10 метров до 30 метров. По цвету может быть черной или зеленой, иногда темно-серой, красной, желтой. Ее можно использовать для ограждения грядок, газонов, клумб, для формирования четкой границы разделения разных насаждений, дорожек и т.д.

Не путайте с пластиковым бордюром в виде заборчиков и т.д. Мы говорим именно о пластиковой ленте. Готовые бордюры смотрятся хорошо, но они хрупкие — задели ногой, сломался. Они же легко крошатся, если задеть их триммером или ударить газонокосилкой. С лентой иначе. На нее наступили — она согнулась, затем вернулась на место. Ударили — спружинила. Но это если бордюрная лента плотная.

Недостатков у этого бордюра не так много — ее надо покупать, затем вкапывать. Просто установить сверху на колышки — это не даст нужного эффекта. Так что, если вы решили испробовать этот тип ограждений для грядок, придется провести земляные работы. Нужна будет лопата и несколько часов времени.

Область использования

Бордюрная лента для грядок может использоваться в любом месте огорода, сада, участка, где требуется отделить растения, огородить их, разделить почву и т.д. Вот некоторые примеры:

• ограда для клумбы или грядки;
• на клумбе разделить зоны посадки разных растений;
• в рокарии для отгораживания камней разного размера или цвета;
• для отделения дорожек;
• сделать ограничение прикорневого круга у деревьев для лучшего полива и внесения удобрений.

Использование бордюрной ленты для грядок и клумб делает участок более аккуратным и ухоженным. Это пластиковое ограждение выполняет не только декоративную роль, но и практическую. Например, из огороженной грядки удобрения никуда не деваются, в ней хорошо держится мульча и никуда не рассыпается. Проще и с поливом: вода остается внутри, не размывает края, не вытекает на дорожки.

Еще один плюс использования пластиковой бордюрной ленты для ограждения грядок и цветников — она помогает ограничивать растения, которые размножаются корневыми отростками. Из культурных растений это малина, мята. Если говорить о сорняках, то закопанная на 15 см вглубь, она помогает бороться с пыреем. Его корни в основном находятся на глубине до 10 см. Если закопаете пластиковую полосу на 15 см, внутрь грядки он не проникнет — через пластик корни не прорастают. И это еще один плюс этого ограждения.

Какую выбрать по ширине

Выбирать бордюрную ленту для грядок надо по плотности. Она должна быть прочной, плотной и, одновременно, упругой. Попробуйте образец помять, согнуть, растянуть. С пластиковым кантом хорошего качества ничего не случится.

Сразу стоит отметать дешевые варианты. Они обычно тонкие, плохо держат грунт, могут ломаться и крошиться. На них просто не стоит тратить деньги — после первой зимовки от них ничего не остается. Только обломки пластика, которые ничего уже не держат и только портят внешний вид.

Выбирать надо бордюрную ленту как минимум из среднего ценового диапазона. Бывает она разной ширины — от 10 до 60 см. Ширину подбирают исходя из области использования:

• Для ограждения грядок и клумб подойдет ширина 15-20 см. Ее закапывают на 10-15 см вглубь, 5 см оставляя сверху. Это не дает грунту/мульче высыпаться, удерживает воду при поливе на месте.
• Если вы хотите оградить прикорневую зону деревьев, лучше взять еще более широкую — 30-35 см и больше, в зависимости от сорта и размеров дерева, почв, уровня грунтовых вод и т.д.
• Чтобы обозначить дорожки достаточно ширины 15 см. Ее тоже желательно закопать, но можно не на такую большую глубину.

Это далеко не обязательные рекомендации. Данные собраны по результатам использования, по отзывам тех, кто уже применял бордюрную пластиковую ленту. Можете поэкспериментировать сами или озвучить свой опыт в комментариях.

Если планируете использовать для междурядий газонокосилку или триммер, берите самую плотную ленту, которую найдете. Она будет пружинить при столкновении, ничего с ней не случится. Плотность можно определить на ощупь, но что делать, если покупать собираетесь онлайн? Как определить насколько плотная лента? Первый показатель — толщина. Некоторые производители ее указывают. Второй — масса. Чем больше весит рулон одинаковой ширины и длины, тем больше плотность пластика. Ну, и, понятное дело, можно почитать отзывы. Обычно негативные моменты описывают и можно будет понять, насколько данный вид подходит для ваших целей.

Влияет ли внешний вид на свойства ленты

Как это ни странно, но внешний вид пластиковой бордюрной ленты влияет на ее качества. Бордюрная лента для грядок есть трех типов:

• ровная с сетчатой поверхностью;
• ровная с гладкой поверхностью;
• волнистая (называется часто волна).

Из этих трех вариантов самый «неважный» — волна. Она хуже держит форму, прогибается, быстрее разрушается. Из ровных лучше с сетчатой поверхностью. Этот вариант более долговечен, лучше держит нагрузку, без последствий переживает зиму. Конечно, все зависит от качества пластика, его плотности, но «в среднем» отзывы именно такие. 

Есть еще пластиковая лента для бордюров с разными «наворотами». Например, есть вариант с ажурным краем. Конечно, надо смотреть на качество пластика и на плотность, но этот вид можно применять для ограждения «парадных» клумб. Это если другие украшения на участке примерно в том же стиле.

Из более практичных вариантов — лента с усиленным краем. Это может быть уже полезнее — жестче будет держать форму. Важно только, чтобы при нагрузке (если наступить ногой, например) толстый край не лопался. Этот вариант с бортиком идеален для получения четкой грани между газоном и гравием, дорожкой. Только монтируют этот вид вровень с землей либо чуть приподняв над грунтом на 1-2 см.

Как устанавливать бордюрную ленту

Как уже говорили, для ограждения грядок, клумб лучше подходит широкая бордюрная лента. 20 см — это оптимальный размер для этих целей. По периметру клумбы или грядки копают траншею глубиной около 15 см. Одна сторона траншеи должна быть ровной — к ней прижимают бордюрную ленту.

Закапывать ее удобнее вдвоем. Край фиксируют каким-то способом (вбить колышек, к нему скобами прикрепить край ленты), затем один натягивает, второй засыпает траншею, утрамбовывая грунт ногой. Так получается ровный бордюр.

Если работать в одиночку, хорошо натянуть не получится, будут некоторые изгибы. Это не просто эстетический дефект — грунт, вода, мульча могут высыпаться/выливаться. Если помощников нет, есть другой способ. Нужно ленту сшить в кольцо (просверлить дрелью отверстия, стянуть проволокой), найти металлические или деревянные колышки. Разложить ленту вокруг предполагаемой грядки, забить два колышка в торце грядки с одной стороны, взять два других колышка, натянуть ленту, забить их. Тут фокус в том, что можно попеременно вытаскивать колышки, лучше натягивая ленту. Когда она будет ровной, можно выкопать траншею, сдвинуть вниз по колышкам пластик, закопать. Гарантированно получится ровный бордюр. Колышки можно затем вытащить, чтобы не пораниться ненароком.

Для формирования ограждений вокруг уже растущих деревьев, их обкапывают, формируя по кругу траншею нужной глубины. В траншею ставим ленту. Лучше сделать два оборота, по верхнему краю скрепить при помощи степлера и скоб. В таком виде ограждение стоит достаточно прочно, но дополнительно можно засыпать землей. Как видите, все действия однотипные, несложные. Самое сложное — необходимость перемещения грунта. Та же лента, те же приемы, помогают при оформлении участка перед домом, газона. При небольших затратах результат радует. Особенно если учесть, что срок эксплуатации бордюрной ленты несколько лет.

Запись Садовая бордюрная лента для грядок, газонов, клумб впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Что такое умный огород или умные грядки

Умный огород позволяет при минимальных затратах труда получать максимальные урожаи. Как? Есть несколько базовых правил и техник: правильное планирование посадок, оборот высаживаемых растений, особые технологии выращивания (в высоких грядках, траншеях), капельное орошение, мульчирование или применение укрывного материала. Все это известно уже давно и многими уже используется. Но именно в комплексе все эти меры дают то, что называется умный огород. Потому что на участке все сделано по уму.

Основная задача этой технологии, сделать все так, чтобы работа на даче не была тяжкой повинностью. Это, возможно, если подойти к организации процесса с умом. И совершенно зря эту технологию называют огород для ленивых. На стадии обустройства придется ударно потрудиться, зато потом все будет расти почти само, но первый этап требует ударных усилий.

Начинать стоит с планирования участка. Надо выбрать местоположение грядок с учетом освещенности. Затем разработать схему прокладки по участку водопроводных труб и проложить их. Одновременно можно заниматься устройством грядок. Примерно в таком порядке. Все это требует времени, значительных усилий и средств. Материальные затраты могут быть не слишком большими.

Планируем огород

Если у вас уже есть дача или участок земли возле дома, вы, наверное, уже сталкивались с ситуацией избытка фруктов, овощей и ягод. Когда урожай приходится раздавать родным, соседям, коллегам. А ведь чтобы его вырастить, пришлось приложить немало усилий. Чтобы избежать подобной ситуации, необходимо спланировать урожай. Понятное дело, большой точности вы не получите, но близкие к запланированным результаты возможны.

Считаем площадь грядок

Первое, что следует сделать — сесть и подумать, что и в каком количестве вы хотите выращивать. Количество конкретное — в килограммах. Сколько вам надо на покушать и на закрыть. Пишите список растений (в столбик) и желаемый урожай.

Определившись с перечнем растений, которые вы хотите у выращивать, садимся и смотрим среднюю урожайность, которую можно достигнуть при выращивании на умных грядках. Она дана в таблице. Так как вы пока неопытный «ленивый огородник», уменьшите ее вдвое. Напротив каждого из растений проставляем цифры. Записывать надо в килограммах на квадратный метр площади.

Теперь легко посчитать, какую площадь вам требуется отвести под каждый вид растений: желаемый урожай в килограммах делим на среднюю урожайность по каждому из видов растений. Получаем метраж площади под овощи, ягоды, зелень и т. д. Если все эти площади сложить, узнаем, какое количество грядок вам надо всего. Вот эти-то грядки и надо расположить на вашем участке.

Скорее всего, вы удивлены тем, как мало места вам нужно под грядки. В несколько раз меньше того, к чему мы привыкли! В обработке у вас будет совсем немного земли. Освободившееся место можно занять под цветочные клумбы, рокарии, фонтаны и прочие украшательства.

Где располагать

Планируя умные грядки, учитывать надо степень освещенности. Практически все нужные вам растения предпочитают солнечные места. В полутени можно выращивать ревень, щавель, лук (на перо в том числе). Пожалуй, все. Огородных растений, которые бы хорошо росли в затененных местах, вообще нет. Вернее, расти они будут, а вот урожайность снизится в 3–4 раза. Теневые участки стоит отвести под зону отдыха или разместить там клумбу с тенелюбивыми растениями.

Другой принцип размещения грядок: чем больше ухода (читай полива) требует культура, тем ближе к входу в дом ее надо располагать:

• Прямо рядом с выходом должен быть парничок с рассадой.
• Недалеко – грядка под редис, салат.
• Тут же или чуть дальше – томаты, огурцы, зелень.
• Еще дальше – перец, баклажаны, капуста разных видов, фасоль, корнеплоды.
• На задах – картофель, тыква, кабачки, кукуруза, подсолнух и многолетние растения.
• Дальше всего сад.

  

Почему именно так располагать растения? Потому что в начале работы по поливу/прополке, огородники полны энтузиазма и растения получают больше воды, тщательнее удаляются сорняки. Постепенно пыл спадает, воды на квадрат площади достается все меньше, обработка становится менее тщательной. А с предложенным выше подходом количество воды будет как раз и с обработкой почвы все будет в порядке.

Ориентация по сторонам света и точное определение места

Если хотите получать урожай со всей площади ленивой грядки, расположение — север-юг. Строго. Только так будет плодоносить вся площадь. Также располагайте шпалеры для вьющихся овощей. Хотя их можно высадить вдоль южных и восточных стен построек.

Чтобы умный огород был еще и красивым, надо продумать, где поставить грядки. Для этого берем план участка в масштабе с указанием направления на север/юг. На нем рисуем все постройки и капитальные дорожки, водопровод (особое внимание уделяем положению кранов), деревья и кустарники. На плане сразу очерчиваем теневые зоны, в них размещать овощи не будем, это место для цветов, беседок, фонтанов.

Из бумаги вырезаем грядки (в том же масштабе, что и план участка). Причем делаем их той формы, которую планируем: прямоугольник, квадрат, круг, треугольник и т. д. Форма выбирается исходя из планируемой под культуру площади. И это далеко не обязательно должен быть скучный прямоугольник. Так как свободной площади будет достаточно (вы помните, что грядок надо намного меньше), то и рационализм уходит на второй план, а основной упор делаем на эстетику. Ведь мало кто работает на даче, чтобы было что покушать, в основном это еще и удовольствие. А что может быть приятнее красоты возделываемого участка?

Итак, каждую бумажку, обозначающую умную грядку, подписываем – ставим название культуры или культур (можно на одной гряде выращивать по две-три и больше). Теперь ищем место для каждой с учетом описанных выше правил. По ходу дела можно менять форму умных грядок: в угоду красоте или удобству. Когда нашли места, обводите контуры, переносите надписи. Остается только реализовать задуманное.

Система полива

Значительная часть работы на огороде — полив растений. Если вы будете использовать ленивые грядки, поливать вам придется гораздо реже. Но даже в этом случае, лучше сделать разводку труб по участку грамотно. Вы уже имеете план расположения на вашем огороде грядок. Теперь добавьте туда цветочные клумбы, кусты и деревья. Получите план размещения растений, которые надо поливать. Теперь следует подумать, как проложить водопроводные трубы в огороде, чтобы до любого «объекта полива» было не более 2-3 метров. Если так сделать, то к каждой грядке придется тянуть небольшой шланг, что намного проще.

Еще лучше, если в умной грядке будет уложен шланг для капельного полива. Это позволит сократить расход воды и увеличить урожай. Да, одновременно. Шланг для капельного полива — это полиэтиленовая трубка с небольшими отверстиями, через которые сочится по каплям вода. При высадке растения сажают рядом с отверстиями. В результате вода подается под корень, растение получает достаточное количество влаги, а промежутки между растениями остаются лишь слегка увлажненными (из-за перераспределения влаги в почве).

При использовании капельного полива, работы у вас будет совсем немного. Открываете кран, ждете определенный промежуток времени, закрываете кран. Шланги для капельного полива есть для подключения к водопроводу (продаются на метраж), есть в виде комплектов с небольшим насосом, который будет перекачивать воду из емкости. Разбег цен на шланги для капельного полива солидный — цены отличаются в несколько раз.

Как бы ни были ограничены ваши финансы, не берите самые дешевые шланги — они прослужат не более одного сезона. Лучше чуть переплатить за качественный товар и пользоваться несколько лет. При выборе комплектов для капельного полива надо смотреть еще и орошаемую площадь. Но, скорее всего, вас она устроит, так как ленивые грядки редко бывают большими. Подробнее о комплектах для капельного полива и производителях читайте тут.

Как делать умные/ленивые грядки

Принцип сооружения умных грядок в том, что требуется создать идеальные условия для развития растений и удобство обработки для себя. А что нужно растениям? Питательные вещества, достаточное количество света, воздух, влага и отсутствие сорняков.

Кислород и питательные вещества

Достаточное количество солнца мы им обеспечили, расположив грядки с севера на юг. Следующая задача — питательные вещества и воздух корням. Все это закладываем при формировании грядок. В зависимости от типа почвы подбираем компоненты, которых в «исходном материале» не хватает. В Средней полосе России основные почвы — глина и суглинки, поэтому обычно добавляют перегной разной степени «зрелости» (год, два и три). Это и для внесения удобрений, и для облегчения почв — для лучшего доступа кислорода к корням. Вместе с перегноем попадают бактерии и черви, которые продолжают переработку, обогащая почву и рыхля ее вместо вас.

При необходимости можно вносить и другие удобрения — в лунки при посадке или при поливе. Зависит от культур или богатства/бедности исходных почв. Самые распространенные натуральные удобрения — куриный помет и коровий навоз, зола. При внесении только коровьего навоза вам будут досаждать медведки. Если добавить немного куриного помета, медведок не будет, и состав почвы станет более богатым.

Сохранение влаги и борьба с сорняками

Влагу частично будет доставлять дождь и роса, частично придется добавлять поливом. А чтобы воды требовалось меньше, все пространство грядки, не заполненное растениями, засыпаем мульчей. Мульча, кстати, еще и уменьшает количество сорняков — света им под ней недостаточно.

В качестве мульчи может использоваться солома, скошенная трава, опилки, палая хвоя, специальная мульча, сделанная из щеп. Все это можно использовать для мульчирования ленивых грядок. Но все материалы неидеальны. Вот в чем их достоинства и недостатки:

• Солома быстро перегнивает. С одной стороны, хорошо — обогащение почвы, с другой — приходится примерно раз в месяц обновлять.
• Скошенная трава и растительные остатки. Недостаток тот же — быстро перегнивают, но еще выглядят «не очень». Кроме того, подходит только та трава, в которой нет семян и «болячек», иначе будете иметь буйные всходы свежей травы и кучу проблем с болезнями.

  

• Опилки. Больше подходят крупные — смотрятся лучше. Свежие опилки не рекомендуют использовать, так как они закисляют почву. Мульчировать надо двух-трех летними (сложить в кучу и хранить).
• Палая хвоя. Отличная мульча. Красиво смотрится, долго не перегнивает, содержит массу полезных для грунта бактерий и грибков.
• Мульча из древесины. Ее получают при переработке веток и стволов молодых деревьев. Это отличный материал для мульчирования огорода, но если его покупать, получается дорого. Зато можно сделать своими руками. У вас наверняка есть деревья, кусты, лоза. После обрезки приходится что-то придумывать с обрезанными ветками. При наличии садового измельчителя для веток, вы решаете эту проблему, да еще и свой ленивый огород обеспечиваете первоклассной мульчей.

Есть еще один неплохой выход: накрывать умные/ленивые грядки специальным укрывным материалом черного цвета. Им полностью накрывают поверхность грядок, иногда в два слоя. Под растения проделывают небольшие отверстия. Полив производят прямо на материал — он не задерживает воду и воздух, не дает расти сорнякам, предохраняет почву от перегрева. В общем, всем хорош, кроме того, что его надо покупать.

Как их сделать

С общими принципами создания умного огорода разобрались, теперь конкретно разберемся в том, как делать грядки. По ним нельзя ходить, поэтому их обязательно требуется огородить — камнями, шифером, железом, распиленными пополам бревнами, досками… Неважно чем, но грядки должны быть отделены от дорожек. А так как на грядки наступать нельзя, ширина их должна быть такой, чтобы можно было свободно обрабатывать почву.

Теперь о ширине умных грядок. Она зависит от типа: будут они обычной высоты или приподнятые. Грядки делают на уровне земли, их ширина – 80–100 см. Сидя на корточках или наклонившись, обработать такую ширину можно. Если грядки приподнятые хоть на полметра, работать будет еще удобнее. Делают не только высокие грядки. Можно использовать все возможные технологии выращивания:

• Грядки-контейнера. Их параметры: ширина до 1 метра, высота – 30–40 см или 70–80 см, длина — любая. Материал может быть любой.
• Грядка-короб. Незаменима для северных регионов, так как в грядке-коробе почва прогревается быстрее. Отличается меньшей высотой – 15–20 см, ширина 100–120 см. Растения можно высаживать в любом направлении — вдоль или поперек (но ряды обязательно располагать с севера на юг).
• Узкие грядки. Ширина грядок — до 0,5 метра, междурядий -1 м. Могут быть на уровне земли, но междурядья должны быть выделены. Овощи высаживают в два ряда в шахматном порядке.

  

• Грядки в бочке. Такие особенно хороши для плетистых растений: огурцов, кабачков, тыквы.
• Грядки-ямы и канавы.
• Вертикальные.

Теперь о том, обычной высоты грядки лучше или приподнятые. Для действительно ленивого огорода лучше приподнятые: при обработке почв придется меньше напрягаться. Но устройство высоких грядок — дело хлопотное и небыстрое. Так что для начала можно обзавестись высокими грядками только под самые тяжелые в уходе культуры. А еще можно использовать различные контейнеры/емкости — под зелень, салаты, пряные растения. Подойдут распиленные вдоль большие бочки, ящики. В продаже есть пластиковые контейнеры, которые выпускаются специально для умного огорода. Их вообще можно ставить на дорожки, возле входа в дом.

Единственная культура, под которую не стоит делать приподнятые грядки — картофель. Он прекрасно растет в траншеях, а их делать намного проще и быстрее.

Между грядками

Грядки на умном огороде отделены, расстояние между ними не менее 60 см (лучше 90–100 см или больше). Солидное расстояние, которое надо чем-то заполнить. Полоть между грядками — не самая лучшая идея. Зачем тогда возится с отдельными грядками, чтобы воевать с сорняками между ними. Поэтому можно или выложить/вымостить дорожки или засеять газонной травой. Лучшая трава для нашего газона — мятлик побеговый и полевица побегоносная. Они быстро растут, образуют плотную зелень, которая не вытаптывается и даже переносит работы с тележкой.

Траву надо будет стричь, поэтому понадобится газонокосилка или триммер. А срезанную траву можно будет пускать на мульчу. Тогда, кстати, выведутся сорняки — они не выдерживают частые стрижки.

 Некоторые хитрости

Технология называется умный огород не зря. Можно тестировать разные подходы, новинки, опыт коллег. Есть несколько хитростей, которые приходят в процессе эксплуатации. Об одной уже рассказали — про укрывной материал. Он действительно сильно упрощает уход и мульча не нужна. Есть еще интересные идеи:

• После «тяжелых» для земли культур сеять овес, горох, горчицу, рапс. Через пару недель вырастает сочная зелень. Ее можно оставить «под снег», перекопать по весне. Или перекопать перед самым снегом вместе с зеленью. Цель тут двойная — молодая зелень перегнивает, обогащая землю. Это раз. И два — не растут сорняки, так как всходы дружные.

  

• Использовать белый укрывной материал для продления «дачного» сезона и получения раннего урожая. Делают дуги из стального прута диаметром 8-1о мм. В спанбонде средней или высокой плотности нашивают кулиски шириной в 2 см или больше. В них просовывают дуги, на проволоке спанбонд присобирают чтобы концы проволоки оказались свободными. Переносной мини-парник готов. Втыкаете дуги с обоих концов грядки. Чтобы закрыть растения от заморозков, спанбонд расправляете, на день можно открыть, собрав весь материал с одной стороны. Эта же конструкция спасет и от перегрева в летнюю жару.
• Поставить в углу участка большую металлическую бочку. В нее складывать бурьян и остальные растительные отходы. Залить водой. Зелень быстро сгниет и эту жижу можно использовать для подкормки. Только бочку надо накрывать — содержимое пахнет не лучшим образом.

Наверняка есть еще хитрости в обработке умного огорода. Если мы о них узнаем, то обязательно дополним статью.

Запись Огород для ленивых и умных: как сделать удобные и урожайные грядки впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Вертикальный цветник или огород

Украсить забор, стену дачного или садового домика, хозблока — непростая задача. Один из вариантов из разряда «дешево и сердито» — сделать вертикальный цветник. На любую вертикальную или наклонную поверхность подвешиваются мешки или небольшие по размерам и объемам емкости, заполненные грунтом. Подобные поделки для сада и дачи хороши тем, что пристроить можно любой хлам — бутылки, ящики, обрезки труб. Из всего этого можно сделать оригинальные кашпо.

Чаще всего на такие цветущие стены высаживают ампельные цветущие или зеленые растения. Лучше всего подходят неприхотливые обычные петуньи и пеларгонию.  Сажают еще сурфинию (очень похожа на петунию) и настурцию. Они и цветут долго, и особого ухода не требуют. Подходят любые травянистые растения с длинными свисающими плетями.

Так из чего еще можно сделать основу для вертикального цветника? Да из чего угодно. Все, во что можно насыпать хоть с немного земли. Смотрите сами.

Цветочные горшки

Пластиковые или глиняные горшки остались — неважно. Даже если они старые и неприглядные, их можно покрасить какой-то веселой краской. А если они еще и разных размеров, получится очень оригинальное панно.

Пластиковые сосуды можно прибивать насквозь, хоть это и не лучшая идея. Для глиняных или керамических придется смастерить из проволоки «держак» — круг, который можно прикрепить к стене/забору, а можно подвесить на веревках к перекладине. В общем, только тут вариантов масса. Такие поделки для сада и дачи не занимают много времени а результат радует глаз.

Консервные банки

Жестяные банки разных форматов и размеров найти не проблема. Небольшие и средние можно использовать в виде цилиндров, а большие или длинные — разрезать вдоль пополам или снять треть радиуса с одной из сторон. Это уж как вам больше понравится.

Способы крепления такие же, как для горшков: те, что поменьше можно укрепить на подставках, побольше — повесить. Использовать бросовый материал —  жестяные банки — и сделать из них привлекательные и полезные поделки для сада и дачи… Это ли не верх удовольствия.

Пластиковые бутылки

Как же без них? Закручиваем крышку, срезаем примерно треть с длинной стороны. Способ крепления описан выше. Есть и еще вариант с минимальным нанесением вреда стене. Сбить решетку из деревянных планок. Эту решетку закрепить на стене, а к ней саморезами или гвоздиками прикрепить бутылки.

Если бутылки из-под молока или кефира — проблем нет, пластик непрозрачный, в нем корневой системе будет комфортно. Для слива излишней влаги надо будет несколько отверстий проделать в нижней части. Их можно делать нагретым на огне гвоздем. Быстро и без проблем. Если бутылки прозрачные, их желательно покрасить. Не любят корни обилия света. Можно использовать обычную краску (лучше — акриловую, она легко даже на бутылки ложится), но быстрее работать с баллончиками. Красить лучше снаружи. Внутри краска быстро разложится.

Из ткани

Из мешковины, любой более-менее плотной ткани шьют мешок с карманами под грунт. Использовать можно старый органайзер (для обуви, игрушек и т.п.). С этими кандидатами в вертикальные клумбы вообще все просто: крепим гвоздями/саморезами через планку (иначе ткань порвется). После насыпаем в карманы грунт и высаживаем цветы.

Можно сшить или использовать полотняные сумки. Их повесить на крючки. Посадить в них растения можно сверху и/или сделать отверстия в боковине. Если шитье — не ваш конек, предприимчивые китайцы шьют такие мешки под висячие клумбы. Такие поделки для сада и дачи требуют уже больше усилия — сумки/мешки обычно шьют. Но смотрится цветущая стена незабываемо.

Обрезки канализационных или водосточных труб

Трубы берем пластиковые. Их разрезаем вдоль пополам и получаем две длинные емкости под посадку растений. Если собственных остатков нет, можно купить обрезки на рынке, у строительных бригад. Куски вам нужны небольшие, так что много стоить эта красота не будет.

Надо только придумать чем заделать края. Самый простой способ — донышки от пластиковой бутылки. Находите подходящего размера, обрезаете так, чтобы осталось 2-3 см стенок, надеваете на края и крепите. Прикрепить можно на мелкие саморезы. Они хорошо протыкают пластик.

Небольшие деревянные ящики

Деревянные ящики можно повесить двумя способами. Первый — закрепить как обычный ящик одной из сторон. Второй — повесить не как ящик, а как рамку — боком. Второй вариант дает больше вариантов: можно прямо в ящики насыпать земли, а можно использовать их как подставки для любых других емкостей с цветами.

Если стена у вас красивая и ее не хочется пачкать, можно из досок собрать что-то типа панно, на котором уже закрепить ящики. Этот вариант уже не совсем дачный. Он подойдет и для солидного двора. Очень привлекательно смотрится древесина и зелень. А чтобы доски не потемнели, обработать их маслом для древесины с красителем. Такое покрытие обновлять надо нечасто, причем старую пропитку не надо удалять.

Идеи для клумб из старых вещей (фото)

Как оказалось, клумбу можно сделать из всего. В дело идут даже старые штаны, велосипед, лодка, старая люстра, комод, стул, кухонный стол… Причем это не обычная стандартная клумба, а арт-объект, который мало кто забудет. Очень интересные есть идеи. Эти поделки для сада и дачи точно запомнятся всем.

Что характерно, такие поделки для сада и дачи помогают еще и избавиться от хлама. Может стоит рассмотреть все имеющееся в наличии на предмет использования в этом ключе?

Колонна-клумба

Очень красиво выглядят цветущие колонны. В них высаживают обычно петунию и пеларгонию. Эти два вида цветов обильно цветут почти на протяжении всего вегетативного срока. На фоне сочной зелени обилие цветов разных оттенков приковывает взгляд. С первого взгляда и не догадаешься, как такая колонна создана. На самом деле все просто.

Нужна металлическая сетка из проволоки 2-3 мм в диаметре. Из нее и формуется колонна — сетка скручивается в цилиндр, закрепляется. Внутрь вставляется мешок (можно плотный пластиковый, но лучше полотняный), в который и насыпается земля.

Для более равномерного увлажнения почвы в высокие колонны в середину вставляется кусок дренажной трубы. Она отличается тем, что ее поверхность перфорированная и через нее отлично будет проходить вода. Так вот, отрезок трубы вставляется по центру, засыпается со всех сторон грунтом. В таком исполнении полив цветущей колонны не проблема. Надо на пару минут шланг закинуть внутрь, в эту трубу, а вода распределиться сама через отверстия.

Высаживают растения сверху и в прорезанные по бокам отверстия. Расстояния между растениями не слишком большие — чтобы быстрее колонна приняла требуемый вид.

Садовые фигурки

Что кроме цветов украшает наш двор, сад? Ага, всякие-разные фигурки. В этом разделе рассмотрим новые поделки для сада и дачи в этой области.

Из пластиковых бутылок

Декоративные фигурки для сада и дачи делают из самых разных материалов, но больше всего поделок из пластиковых бутылок. Очень уж их много, причем разного формата и очень пластичный материал этот тонкий пластик. К тому же его можно красить, что еще больше расширяет возможности.

Кроме пластиковых бутылок, садовые фигурки можно делать из дерева, старых кастрюль, цветочных горшков, мисок, ведер, шишек, раскрашенных камней. В общем из того, что обычные люди вбрасывают на свалку. А вот зря. Из всего этого получаются очень интересные поделки для сада и дачи.

Фигурки из гипса и цементного раствора

В продаже есть гипс для скульптур. Он идеален для изготовления садовых фигурок. Но стоит он дорого, зато застывает быстро и имеет гладкую поверхность. Вместо специального гипса можно использовать строительный или даже смесь цемента и песка. Цементные фигурки будут темно-серого цвета, так что придется использовать темные или насыщенные краски. Под светлые краски надо будет наносить несколько слоев светлого грунта. Зато цемент более долговечен.

Работа с гипсом и цементом

Разводить гипс надо в пропорциях, указанных  на упаковке. Только учтите, он очень быстро схватывается. Сразу после затворения его надо разлить по формам, потому сначала подготовьте все формы, затем только разводите гипсовую смесь. Примерно через 40 минут гипс застынет настолько, что его можно будет вынимать из формы. Так что изготовление садовых фигурок из гипса — быстрый процесс.

С цементом все по-другому. На 1 часть цемента марки М400 или М500 надо взять 4-5 частей мелкого сухого просеянного песка. В сухом виде смесь перемешать до тех пор, пока песок не окрасится равномерно в серый (есть белый цемент и даже розовый) цвет. Только после этого можно добавлять воду. Ее берут 0,5-0,8 части. Пропорций воды точной нет, так как песок бывает разной влажности, да и сам состав может быть разной степени текучести. После заливки формы ждать придется несколько дней. Минимум 3-4 (при температуре около +20°С), а лучше 5-7 дней. Так что чтобы сделать садовые фигурки из цемента, запаситесь терпением.

Оформление

В застывшем виде фигурки можно красить акриловыми красками. Наносить приходится два слоя краски, а после покрывать яхтенным лаком. В таком виде садовые фигурки сохраняют яркость красок на несколько лет.

Для работы с гипсом надо знать один секрет. Чтобы фигурка легко вышла из форы, внутренние стенки перед заливкой смазывают смесью мыла, воды и растительного масла. Мыло натирают на терке, заливают водой. Когда стружка размякнет, перемешивают до состояния однородной массы и добавляют немного растительного масла. Этой смесью смазывают форму изнутри перед тем, как заливать в нее разведенный гипс.

В качестве форм часто используются пластиковые бутылки. С ними можно не особо церемониться — разрезать ножом или ножницами. Если используется металлическая емкость, смазать надо стенки тщательно. Если поверхность не обязательно должна быть ровной, проще застелить емкость пищевой пленкой или полиэтиленовым пакетом. В таком виде заготовка вынимается вообще без проблем. Пока гипс еще не совсем высох, на его поверхности можно при помощи чего-то острого (иголки, шила и т.п.) сформировать нужный рельеф.

Если поверхность должна быть ровной, а на самом деле она имеет изъяны, берем наждачную бумаги и избавляемся от неровностей. Процесс длительный и пыльный, так что запаситесь терпением.

Фигурки из монтажной пены

Поделки для сада и дачи из монтажной пены появились не так давно. Используется пена с малым расширением. Она лает более плотную поверхность без больших пузырей. Работают с пеной в перчатках, так как она хорошо сцепляется с любыми материалами. С кожей тоже.

Как и из чего сделать основание

Для создания задуманной фигурки находите основание, которое больше всего напоминает объект. Это может быть пластиковая бутылка, кусок деревяшки, даже моток проволоки или комок бумаги. Для ручек/лапок/подходят палочки или толстая проволока, если надо придать изогнутую форму. Для хвостов более подходящий шланг. чтобы придать ему стабильную форму, внутрь продевают достаточно жесткую проволоку.

Мелкие детали — ушки, рожки и т.п. —  можно вырезать из картона, пластика, поролона. Их можно просто вставлять в незастывшую пену, а потом, после ее полимеризации, запенить. До начала работы с пеной, все детали каркаса надо соединить вместе. Эстетичность соединения абсолютно неважна — все покроется пеной. Важна прочность — чтобы не отвалились какие-то части.

Особенности сборки и работы с пеной

Если основа — пластиковая бутылка, насыпьте в нее песка — чтобы фигурку не сносило ветром. Для остальных придется придумывать какие-то утяжеляющие подставки.

На собранный каркас наносится пена. Вертикальными или горизонтальными полосками,  одна недалеко от другой, но оставляя место на расширение. Пену укладывают послойно. Второй слой кладут после того, как полимеризуется первый. Время первоначальной полимеризации указано на упаковке. Нанесли первый слой, подправили, подождали 20-50 минут пока пена затвердеет, нанесли второй слой. И так до тех пор, пока не получите требуемую форму.

При работе форму пены можно корректировать. Для этого можно пользоваться смоченным в воде кусочком пластика, пластиковой или силиконовой кисточкой, всем, чем вам удобно. Для некоторых фигурок важна гладкая поверхность. Если заглаживание не помогло, огрехи можно срезать острым канцелярским ножом. «Шерсть» волосатых животных также делается из пены — она наносится короткими штрихами. В общем, Процесс творческий…

Чем красить

Удобнее всего красить садовые фигурки из монтажной пены масляной краской. Покрывать надо в два слоя. После того, как высохнет, желательно покрыть в два слоя яхтенным лаком.

Только смотрите, он придает всем цветам желтоватый оттенок. Если вас это не устраивает, ищите другой состав для наружного применения, но бесцветный.

Функциональные поделки для дачи и сада — садовая мебель из поддонов

Покупать в магазинах мебель для дачи — не самый лучший вариант. Дорогую брать не будешь, дешевая сделана из ДВП, который от влажности в неотапливаемом помещении разбухает и мебель становится непригодной. Вот и получается, что лучший выход — сделать ее своими руками. Есть много идей, которые позволяют при минимальных затратах времени и средств получить очень даже комфортабельную обстановку.

В нашей стране много странностей. Одна из них — использование древесины для изготовления грузовых поддонов. Купить бывшие в употреблении поддоны можно совсем недорого — их списывают через определенный промежуток времени. Вот из этих поддонов и можно сделать стол, диван, кресло и еще много разной полезной мебели. Для диванов/кресел необходимо будет дополнительно сшить подушки или маты из поролона, но это не проблема для большинства. Такие поделки для сада и дачи делать вдвойне приятно — получаешь каждый раз заряд положительных эмоций когда их видишь, да еще когда пользуешься…

Обработка поддонов

Древесина используется не лучшего качества, но она в разы лучше ДВП. Особенно для дачи. Итак, берем поддон, шлифуем древесину.  Можно, конечно и вручную при помощи наждачной бумаги с разным зерном, но быстрее дело пойдет если использовать приспособления. Подойдут наждачные круги красного цвета на болгарку, но более качественной будет обработка при использовании шлифмашин.

После шлифовки приступаем к начальному этапу сборки, а потом, перед окончательной сборкой можно будет покрасить. Почему не покрасить сразу? Потому что во время изготовления приходят идеи, для осуществления которых надо убрать  или добавить одну-две или больше планок. Если поддоны уже покрашены, остаются светлые/темные места, которые потом сложно сделать того же цвета. В общем, лучше сначала примерить, что и как будет, а перед сборкой все покрасить.

Красить можно любой краской по дереву, но не забивайте и про масла для древесины. Они не создают на поверхности пленку красящего вещества, а проникают внутрь, одновременно защищая древесину и тонируя ее. При использовании масел не закрашивается текстура дерева, а проступает ярче. Плюсом идет то, что покрытие надо возобновлять не счищая старое, а лишь покрывая/пропитывая верхний слой. В общем, хороший вариант, если вы хотите сохранить текстуру древесины.

Способы соединения

Соединяются поддоны между собой гвоздями или саморезами по дереву. В особо нагруженных местах можно использовать металлические монтажные пластины — чтобы они друг относительно друга не сдвинулись на 100%.

Наклон спинки при изготовлении кресел/диваничиков можно задать при помощи полос металла или уголков, сваренных под нужным углом. Может это и не очень эстетично, но зато надежно и отлично вписывается в общий стиль «палетной» мебели. В общем и целом все действительно несложно, даже если ранее вы ничего подобного не делали.

Другие идеи, достойные внимания

Тема самодельной дачной мебели неистощима. Умельцы из бросового материала делают очень интересные вещи. Например, столик из связки березовых поленьев. Стеклянная столешница это, может, и перебор для дачи, но очень уж красиво.

Развивая эту идею, можно в качестве «ножки» использовать интересный ствол, несколько коряг и т.д. Только не забудьте предварительно вымочить древесину, и особенно кору, в антисептических добавках (не содержащих хлора и красителей). Иначе живущие в ней жучки могут быстро превратить деревянные стены в труху.

Еще заслуживает внимания стол для мытья урожая. Все дачники в курсе, как много усилий уходит на «помыть корнеплоды от земли». Изящное решение проблемы — специальный стол, где вместо столешницы закреплена сетка из нержавейки.

Чем меньше ячейка, тем более мелкие корнеплоды можно будет мыть. А чтобы не развозить грязь на участке, площадку под столом можно забетонировать и сделать сток в сторону грядок, например.

И не совсем мебель (точнее совсем не мебель), но тоже интересные идеи, мимо которых не пройти — сарай для инструмента из старых дверей, расписная бетонная плитка/асфальт, люстра из стеклянных бутылок, метла из пластиковых бутылок…

Запись Садовые и дачные поделки: новинки (75 фото) впервые появилась Советы по строительству и ремонту.