Мы решили проверить, справится ли простой планировщик участка с той же задачей, хватит ли у него функционала, чтобы создать реалистичный проект. Для обзора выбрали программу Ландшафтный Дизайн 3D, поскольку она предназначена для компьютера, выглядит не слишком сложной и дешевле остальных.

Что общего у ЛД 3Д и видеоигр

После того, как мы нарисовали участок и стали перебирать объекты из каталога, появилось ощущение, что находишься в видеоигре. Программу можно сравнить с игрушками-симуляторами, где нужно выбрать местность, расставить домики, деревья и так далее.

В Ландшафтном Дизайне 3D все работает так же просто — рисуется площадка, выбираются постройки, растения и декор. Все объекты готовы и хранятся в каталоге, чертить с нуля окна-двери не надо. Достаточно просто кликнуть понравившийся предмет и перетащить на нужное место. В конце можно запустить режим прогулки и пройтись по созданному «миру» в 3D — дома, цветы и садовая мебель будут объемными, станут отбрасывать тень. Все как в жизни.

Благодаря тому, что меню устроено просто, а управление выглядит игровым, программа подходит для всех возрастов. Для тех, кто хочет быстро освоить все функции, на сайте планировщика есть видеоуроки. Дополнительные вопросы можно отправлять в техподдержку по почте. Программа российская, поэтому общение ведется на русском языке.

Как устроен каталог

Предметы в каталоге разбиты по категориям:

• строения — жилые и хозяйственные;
• растения — плодовые, ягодные, декоративные;
• заборы — профлист, деревянные и т.д;
• водоемы разной формы и конструкции;
• мебель для отдыха и обеденной зоны;
• освещение — высокие фонари и небольшие столбики;
• дорожки с изменяемым типом покрытия;
• прочее — декор, спортивные установки, транспорт и пр.

Всего в коллекции программы более 200 3D-объектов, но их можно разнообразить еще больше. Отделка и цвета регулируются через «Свойства». Так, можно менять материал фасадов, вместо каменной дорожки «сыпать» песок, «перекрашивать» опоры беседок и так далее. То же самое и с цветами.

Допустим, нужны кусты с мелкими желтыми розами, а в каталоге только бордовые и белые. Растение нужно перетащить в проект и через настройки задать новую текстуру и цвет лепестков. После этого кустарник можно увеличить или уменьшить, сделать более вытянутым или, наоборот, оформить раскидистые ветви.

Заметно, что деревья, ягодники и цветы подбирались под условия российского климата. Взяты самые неприхотливые растения, которые могут расти даже на Крайнем Севере. Поэтому разбить сад можно не только в средней полосе или в станице Краснодарского края. Ту же сирень, яблоню, крыжовник и смородину выращивают в Мурманске и даже на Чукотке.

Какие зоны можно организовать

Жилая. В каталоге нашлись разные типы домов: одно- и двухэтажные, кирпичные и деревянные, с балконами и без. Есть и простые здания из бревен, и шикарные виллы в авангардном стиле или классическая усадьба. Декор дома и материалы остальных деталей меняются, но нужно смотреть, в каком направлении находится текстура. Если здание отделано шпатлевкой, то отделка из досок встанет только вертикально.

Расставлять любые постройки удобнее в 2D. Их можно вращать вокруг оси и перетаскивать, но положение самого участка относительно сторон света не меняется. Схема всегда стандартна в режиме «План» — сверху север, справа восток, юг внизу, запад слева. Это видно, если сменить в программе время суток на «Утро».

Зная стороны света, удобнее выставлять правильную позицию дома. Традиционно входная дверь обращена на юг или юго-восток — так в помещение меньше задувает ветер и попадает мороз с улицы.

Жилая зона может находиться в любой точке участка, но должны соблюдаться правила санитарной и пожарной безопасности. В программе это можно отслеживать так:

• выходим в режим «План»;
• отмечаем галочкой «Показывать сетку»;
• сверяемся с нормативами.

Предполагается, что каждая клетка имеет длину и ширину 1 метр. Так можно посчитать расстояния до забора, септика, дома соседа.

Зона отдыха. Здесь размещают патио с обеденной группой и мангалом, устанавливают бассейн с шезлонгами или разбивают пруд, чтобы отдыхать у воды. В Ландшафтном Дизайне 3D есть подходящие объекты.

Для семейных праздников и встреч с друзьями можно построить открытые беседки на вертикальных опорах, закрытые патио с панорамными окнами или полудомики с плоской крышей. Можно также установить кострище и кресла прямо под открытым небом, но если регион дождливый, лучше выбирать пластиковую или плетеную мебель. Она легкая, поэтому ее можно быстро убрать с улицы.

Сад и огород. Обычно огород размещается на заднем дворе, чтобы вид подвязанных огурцов и ряды картофеля не портили общую эстетику. Для этого на чертеже выбирают дальний участок и скрывают его за ягодными кустами или перегородкой. Чтобы грядки и теплицы стояли симметрично, их можно выровнять с помощью сетки.

Грунт различается между собой по цвету и фракции, им можно заполнить любые площадки из каталога. Если нужна грядка с обрамлением, можно выбрать клумбу с бортиком, а потом удлинить ее.

Детская зона. Для игр выбирается центральная часть территории за домом или в парадной части. Главное, чтобы она была хорошо видна из окон и за детьми можно было присматривать. Идеальным покрытием для детской площадки считается резиновая крошка, но пока она не добавлена в программу, детский уголок можно «засыпать» песком или уложить газоном другого цвета. Они также будут смягчать прыжки и падения и отлично подходят, чтобы бегать по ним босиком.

Заметно, что разработчики Ландшафтного Дизайна 3D делают упор на подвижные игры. В каталоге есть велосипед, футбольные ворота, баскетбольная стойка, батут и большая игровая конструкция с лесенками и горкой. Отдельные игрушки не добавлены, но можно взять автомобиль или квадроцикл из категории «Прочие» и уменьшить их до детских размеров.

Баня может выглядеть как техническое сооружение или быть частью дома. В каталоге программы есть оба варианта. Если на участке достаточно места, лучше поставить баню отдельно. Она может стать частью зоны отдыха и размещаться перед бассейном, куда можно окунуться после парной. К тому же банный комплекс лучше ставить отдельно от жилища с точки зрения пожарной безопасности.

Если участок небольшой, уместнее построить двухэтажный дом-баню. Парная и моечная будут занимать санузел первого этажа. На втором будут находиться спальни.

Парковка. Места под автостоянку ставят обычно в парадной части территории, чтобы по приезде быстрее попадать в дом. Если дача используется только в весенне-летний период, машину можно ставить под навесом — из тента или поликарбоната. В программе навес можно сделать шире, если стоянка предполагается на два авто. Также в каталоге есть двухместный гараж 7х8 метров — хватит для пары джипов точно.

Заборы. Обнести участок ограждением в программе легко. Заборы «примагничиваются» к границам выделенной земли, поэтому линии штакетника или сетки-рабицы получаются ровные и ставятся точно по краю.

Можно ли здесь реализовать тренды ландшафтного дизайна на 2023 год

В 2023 году мода на натуральность и «нестриженность» сада будет сохраняться. Чтобы создать иллюзию дикой природы, нужно выбрать в каталоге программы хвойные и лиственные растения неправильных и естественных форм — ель, сосну, кустарники, крыжовник, ромашки. Расставить хаотично — и лес прямо у дома готов.

Также в тренде будут огороды, к которым не нужно сильно нагибаться. Грядки и клумбы создаются в высоких ящиках из дерева, кирпича или пластика, рабочая зона находится на уровне пояса. В программе Ландшафтный Дизайн 3D тоже можно приподнимать бортики.

И в противовес тренду на естественность и «неряшливость» сада, в моду входит минимализм. В 2023 году удачными будут считаться четкие геометрические линии и монокультурные посадки. Сад в стиле минимализм можно организовать, используя фонтан правильной формы, хвойные деревья и живые изгороди из каталога.

Резюме

Программа Ландшафтный Дизайн 3D подойдет, чтобы оформить дачный участок с нуля или внести изменения в существующий. Навыки 3D-моделирования не нужны, так что привлекать дизайнера и платить ему за разработку проекта не придется. Каталог разнообразный и продуманный, детали и отделку легко менять.

Есть некоторые неточности в конструкциях объектов (нет трубы у бани, например), не хватает детских игрушек и других мелочей, но визуально готовый проект смотрится как настоящий. Режим 3D действительно реалистичный.

Запись Программа Ландшафтный Дизайн 3D: реально ли сделать проект участка без дизайнера впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Фигурки из цемента: чем хороши и как делать

Сделать садовые фигуры можно из цемента — это один из самых используемых и доступных материалов. Стоит он недорого, позволяет создать самые различные фигурки — от простых и небольших, до скульптур в полный рост. Есть несколько способов того, как можно сделать садовые фигуры из цементного раствора: с каркасом, без него, из полусухого раствора. Обо всем подробнее дальше.

Что добавить в раствор

Есть множество добавок в цемент, которые улучшают/изменяют его свойства. Их очень много, но продаются они довольно солидными объемами, которые могут понадобиться разве что для изготовления садовых скульптур в промышленных масштабах. Но есть обычные вещества, которые также меняют свойства бетонного раствора.

• Клей ПВА — повышает морозостойкость готового изделия и пластичность жидкого раствора. Он лучше заполняет форму, но быстрее «схватывается». Подсохший цемент с добавкой ПВА обработке поддается в разы хуже чем обычный. Поэтому не пропустите время, пока его можно формовать.
• Жидкое стекло — снижают водопроницаемость, раствор быстрее схватывается. Но добавлять его следует не более 1% от общей массы раствора.

  

• Пластификатор — добавка, которая повышает пластичность полусухого (с малым количеством воды) бетонного раствора. Добавлять надо совсем немного, буквально чайную ложку на ведро раствора.
•  Сделать бетон легче поможет добавка ГИПЕРТУФ.
• Стиральный порошок или жидкость для мытья посуды — работает как пластификатор и ускоряет затвердение. Добавлять 0,5-1 чайной ложки на ведро раствора.
• Чтобы поверхность фигурки была более гладкая, ее можно покрыть шпаклевкой. Но шпаклевка нужна не для стен, а для деревянного пола. Она после высыхания становится очень жесткой, а с бетоном схватывается крепко.

Это основные добавки, которые нужны при изготовлении фигурок для сада из бетона. С ними работать проще. Но не добавляйте много. Максимум — одна чайная ложка на ведро, иначе сделаете только хуже.

Чем красить и некоторые технологические нюансы

После того как фигура из бетона высохла, ее надо ошкурить до гладкости, убрать пыль и можно красить. Чтобы краска ложилась ровнее и меньше расходовалась, сначала надо покрыть изделие слоем грунтовки. Грунтовка подбирается в зависимости от типа краски. Сам процесс покраски ничем не отличается — обычно нужны кисточки разного размера. Но стоит знать некоторые особенности.

• Акриловые краски после покрытия лаком становятся ярче.
• Можно красить краской для пола (эмали ПФ 115).
• Хороши аэрозольные краски в баллончиках — от автомобильных, до интерьерных. Но лучший вариант — для наружных работ. Они дольше держатся.

  

• Можно красить фасадной краской. Они как раз и предназначены для противостояния погодным условиям. Одна беда — продаются в большой фасовке.
• Чтобы самодельные садовые фигурки лучше переносили осадки, после высыхания краски их надо покрыть двумя-тремя слоями лака. Лучший вариант — яхтный лак, но он дорогой и несовместим с акриловыми красками (у них разная основа). Для акриловых красок нужен лак на водной основе, только обязательно берите для наружных работ. И смотрите степень глянца. Есть глянцевые, матовые, полуматовые.
• Если для изготовления садовых фигур используются формочки, перед заливкой их надо смазывать маслом (любым, хоть подсолнечным, хоть техническим) — чтобы легко выходили.

  

• Перед покраской бетон обработать наждачной бумагой с мелким зерном. В процессе счищается не слишком хорошо державшийся песок, поверхность становится более гладкой.
• Шерсть на животных можно сделать из старой искусственной шубы, смоченной в жидком бетоне.
• Перья или короткую шерсть можно имитировать если добавить в раствор длинную (или не очень) стружку.

Разных технологических нюансов еще очень много, но это основные. Остальные вы освоите или придумаете в процессе работ.

Как сделать садовые фигуры: вырезание из полусухого раствора

Сделать садовые фигуры из свежего цементно-песчаного раствора не получится — слишком он жидкий. Даже если его замешать с минимумом воды, ничего внятного слепить не получится. Зато можно дождаться пока раствор станет твердеть, но останется еще довольно мягким — под нажимом будет крошиться. В таком состоянии, в нем можно металлическим предметом делать бороздки, срезать лишнее.

Из густой смеси можно сформировать приблизительную форму задуманного персонаж — выложить в кусок пленки, завязать, придать желаемую форму. Если есть жидкий раствор, находите более-менее подходящую емкость или используете всю ту же пленку. Раствор в форме оставляют на 8-12 часов. Время зависит от того, насколько цемент был жидким изначально и температуры, при которой вы изделие выдерживаете. Оптимальная температура около +20°C, при более низкой время на твердение увеличивается, а при более высокой, есть возможность того, что цемент высохнет, а не «схватиться».

Периодически проверяйте состояние заготовки: под пальцами должна быть твердая масса, а когда прилагаешь большее усилие, цемент слегка продавливается. В этом состоянии уже можно начинать формировать скульптуру. На работу у вас 7-8 часов. Для маленьких фигурок этого более чем достаточно, для больших впритык — придется торопиться. Чтобы отсрочить высыхание частей, которые пока не обрабатываются, их можно обернуть мокрой тряпкой.

Берете нож, проволоку, шпатели, начинаете понемногу срезать лишнее. Боятся не нужно, если что-то лишнее уберете, можно позже добавить немножко раствора, подправить когда он подсохнет. В общем, технология не слишком сложная, но если нет художественных способностей, самому придумать что-то внятное сложно. Для таких случаев есть одна хитрость: находите фигурку небольшого размера из любого материала, глядя на нее ваяете свою.

Изготовление фигурок из цемента с основой или каркасом

Технология изготовления садовых фигурок из бетона на основании, состоит в послойном нанесении раствора на каркас. Но эта техника требуется при изготовлении больших фигур — около 150 см и больше. Тогда несущей способности самого бетона может не хватить. В таком случае и необходимо жесткое основание. В остальных случаях каркас или основа нужна только для минимизации расхода бетона и уменьшения общего веса изделия.

Каркас для сложных изделий делают (плетут или варят) из проволоки, для более простых используют подручные материалы. На готовый каркас наносится слой раствора (густого) 1-2 см, прокладывается стеклотканевой сеткой-серпянкой, снова наносится раствор, снова сетка. Процесс чередуется до тех пор, пока ваше изделие не приобретет желаемую форму.

Где и как найти основание

Основная задача — найти посудину, бутылку, коробку, которая по форме подходит для задуманного изделия. Если форма сложная, ее можно дорастить или полностью создать из кусков пенопласта. Он легкий, хорошо режется. Но такие фигуры — с основой из пенопласта — не выдерживают нагрузку. Если вы предполагаете, что на ваши изделия может кто-то сесть или каким-то другим образом механически воздействовать, вместо пенопласта лучше использовать деревянные бруски или пенобетонные блоки. Пенобетон отлично режется пилой по дереву, его можно строгать рубанком, большим ножом, проделывать канавки острым предметом. Принципы работы с древесиной всем известны.

Найденную форму обкладывают раствором, обматывают тряпками, паклей, веревками, а потом тоже обмазывают цементом. Если слой раствора больше 2 см, его армируют при помощи сетки из стеклоткани (сетка-серпянка используется для оштукатуривания стен). Если в качестве основы используется пластик, на него очень сложно нанести раствор — он стекает. Такие изделия обматывают тряпками, пропитанными раствором. После высыхания, на них очень хорошо наносится следующий слой.

В подсохшем растворе проделывают канавки, которые обозначают перья, шерсть. В общем, приемов много. Приведем несколько примеров, чтобы было яснее как же все-таки сделать садовые фигуры из бетона. Еще вариант — обмазывают раствором, в который вдавливают гальку. Она создает неровный рельеф.

Лебеди

Например, хотим сделать фигуры лебедей. Основа для тела — небольшой округлый тазик. Шея — выгнутая в виде буквы S проволока. «Шею» крепим к туловищу любым доступным способом.

На тазик накладываем густой раствор, формируя нужный изгиб добавляем пенопласт, куски тряпок и т.д. Оставляем сохнуть. На проволоку (лучше найти потолще, можно арматуру) наматываем тряпки, смоченные в растворе. Закрепляем и оставляем все на сутки. За это время бетон схватится, и на «теле» можно при помощи выскабливания формировать крылья, проделывать бороздки, рисовать перья и т.д.

Вплотную занимаемся шеей и головой. На полученную основу руками накладываем раствор (резиновые перчатки надеть не забудьте), формируя шею нужной формы и толщины. Много сразу «нарастить» не получится — только тонкими слоями. Когда шея станет больше похожа на настоящую, можно начать формирование перышек, очертить клюв, глаза и т.д. Готовых птиц оставляем сохнуть на неделю или больше. Далее — шлифовка, грунтовка покраска.

Лягушка-царевна

На этом примере продемонстрируем, как можно сделать садовые фигурки из цементного раствора и камней. В качестве основы взят пеноблок, подрезан и обтесан где надо. Сверху обмазан густым раствором в несколько слоев.

В верхнем, еще мягком, слое укреплены камешки — плоская галька небольшого размера, на короне использованы стеклянные осколки. После высыхания фигурка покрашена акриловыми красками, дважды покрыта лаком.

Бескаркасная технология: поилка-лист из бетона

Если изделие небольшое или тонкое, на него не планируется большая нагрузка, можно сделать его без каркаса. Так делают разного рода чаши, плиты, небольшие скульптуры. Например, поилка для птиц в виде листа. Она может быть также подставкой под вазоны и горшки с цветами, другие фигурки, которым нежелательно контактировать с грунтом.

Находим большой лист — лопуха, ревеня и т.д. Лист ставим в воду, из песка на ровной поверхности (стол) формируем пологую горку, накрываем ее пленкой.

Раскладываем лист на горке, вдавливая его в песок. Замешиваем густой раствор — он не должен стекать. Состав раствора для скульптур — на 1 часть цемента, 3 части мелкого песка, можно добавить пластификатор. Выкладываем раствор поверх листа, плотно его прижимая. В середине толщина слой — около 2 см, к краям становится тоньше — до 1 см. Края формируйте аккуратно. Их можно будет подрихтовать, но сделать это не так просто.

В середину вставляем отрезок пластиковой трубы диаметром около 10 см и длиной 10-15 см. Место стыка обмазываем раствором, заполняем трубу. Прикрываем полиэтиленовой пленкой. Она предохраняет от перегрева, дождя, грязи. Края прижимаем камнями или чем-то тяжелым, но герметичности добиваться не надо — лишняя влага должна испаряться.

Выдержать садовую скульптуру не переворачивая не менее 2 суток. Затем снять наружную пленку, аккуратно перевернуть, снять  лист. Если он не отходит, смочить и подождать пару минут. Щеткой убрать остатки, мусор. Выждать еще несколько дней перед покраской — желательно две недели.

Перед покраской отшлифовать наждачной бумагой, очистить от пыли. При желании можно покрыть грунтовкой. Ее тип подбирается под тип краски. Грунтовка нужна чтобы краска ложилась ровнее и чтобы она меньше расходовалась. Когда краска высохнет, изделие покрывается двумя слоями лака. Лак выбираете для наружных работ. Лучше — матовый или полуматовый.

Декоративные фигурки из монтажной пены

Очень быстро и просто можно сделать садовые фигурки из монтажной пены. Только учтите, они получаются очень легкими, так что нужны какие-то утяжелители. В качестве основы подходят пластиковые бутылки, металлические емкости, картонные коробки, и т.д. Для тонких деталей — рук, ног, шей — подходят любые материалы нужной формы и размера: ветки, проволока, проволочный каркас, пластиковые трубы, металлический уголок и т.д. и т.п.

Основа для тонких или сильно выступающих деталей фигур, может втыкаться позже — после того, как «тело» готово. Проволоку, уголок, палку, можно просто воткнуть в подсохшую пену. Если используются мягкие материалы, их можно прибить гвоздиками или прикрутить саморезами, прихватить скобами из степлера, приклеить. В общем, используйте любой доступный метод.

На качестве пены лучше не экономить — выбирайте дорогую. Она не течет как подымающееся дрожжевое тесто, а увеличивается в размерах, сохраняя заданную при нанесении форму. Но даже с дорогой монтажной пеной не стоит торопиться. Основной секрет такой: за один раз наносить тонкий слой. Затем подождать пока он перестанет увеличиваться в объеме, затвердеет (минут 25-40) и наносить следующий тонкий слой. Такое последовательное наращивание объемов — залог успеха.

Доработанная технология и советы

Если по шагам, то делать садовые фигуры из пены надо так:

• Берем основу, наносим первый слой пены.
• Ждем пока она перестанет увеличиваться в объеме и затвердеет.
• Наносим следующий слой.
• И еще слой.

  

• Так до тех пор, пока не появится нужный объем и форма.
• Оставляем сохнуть на двое суток.
• Берем острый нож, срезаем лишнее, придавая нужные очертания.
• Готовое изделие шпаклюем (подходит акриловая супермастика, состав для шпаклевки стен), сушим.
• Выравниваем поверхность (если надо) при помощи наждачной бумаги с мелким зерном.
• Очищаем, грунтуем и красим.

  

В общем, технология несложная и теперь вы знаете, как сделать садовые фигуры из монтажной пены. Но есть нюансы. Первый. Если куплена была дешевая пена и она стала растекаться, надо дождаться пока она начнет твердеть, смочить руки водой и сформировать из нее то, что вам надо. Тут важно уловить момент, когда пена уже не очень липнет, но еще не застыла окончательно.

Второй. Если в процессе отвалилась часть фигуры, ее можно закрепить, капнув на стык пеной, воткнув кусок проволоки — для большей прочности — соединить детали. Шов замазать мастикой, шпаклевкой.

Третий. При высыхании шпаклевки на поверхности фигурки образуются трещины. Замазывание их шпаклевкой снова результата почти не приносит. Трещины появляются снова. Чтобы их не было, берем бинт, обматываем обмазанную шпаклевкой фигурку, сверху наносим еще один слой, разравниваем.

Четвертый. Если при помощи шпателя не удалось получить идеально ровную поверхность, а она вам нужна, то когда шпаклевка подсохнет, ее можно загладить руками. При необходимости руки смочить водой.

Фото самодельных садовых фигур и скульптур

Запись Как сделать фигурки, скульптуры для сада и участка впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Место для костра на даче

Очаг для костра на приусадебном участке или на даче лучше расположить на достаточном удалении от дома — чтобы дым не достигал дома.

Площадка должна продуваться ветрами — хорошая тяга нужна для нормального горения. Место должно быть ровным или придется выравнивать некоторый участок — под сам очаг и под место для отдыха, лавки, скамейки или кресла.

Устройство и размеры

Очаг для костра может быть круглой или прямоугольной формы. Он может быть заглубленным настолько, что окажется на одном уровне с землей, может быть частично закопанным, с немного возвышающимися стенками. Есть варианты, которые вообще находятся над уровнем грунта — ставятся на подготовленную ранее площадку. Так что выбор за вами.

Насчет форм спорить бесполезно. Круглые удобнее — дрова-то складываем шалашиком. Зато прямоугольные строить проще, особенно кирпичные. Тут все приемы известны — кладка ведется как обычная стена. Просто толщина стенки — в четверть кирпича.

У тех, кто решает как обустроить кострище на заднем дворе дома, на даче или на садовом участке, обычно возникают несколько вопросов:

• Какого размера должен быть очаг для костра?
• Нужно ли поддувало, если да, то сколько, каких размеров, как их сделать и где расположить?
• Ставить колосниковую решетку или нет?
• Как сделать так, чтобы чистить очаг было проще?

На самом деле первые два вопроса взаимосвязаны. Если размеры чаши для костра довольно габаритные — метр и более в диаметре, можно стенки делать сплошными, без поддувала. Если меньше метра, придется делать отверстия для поступления воздуха.

Поддувала лучше делать не снизу, а в стенках. Их количество — два или четыре — по диагонали напротив друг друга. В стенке оставляют небольшие отверстия, отломив кусок кирпича (с четверть, примерно). При необходимости их можно будет заложить теми же, слегка подтесанными, четвертинками. Делать поддувало снизу не стоит: при такой конструкции часто по участку во время «работы» очага летают хлопья пепла — их уносит потоком воздуха, который при такой конструкции сложно регулировать.

Насчет колосников. Это как вам удобнее — можно сделать, но на функциональность или удобство они не особо влияют.

Подготовка площадки

Если на участке плотные песчаные грунты, можно земельные работы исключить. Второй вариант упрощенного устройства костровища — имеющаяся площадка, выложенная тротуарной плиткой, камнем, заасфальтированная или забетонированная. На это основание можно уложить пару-тройку рядов кирпича или камня. Вот и готов очаг. Такой вариант идеален для грунтов плохо отводящих воду. После дождя, на таком участке заглубленная чаша под костер превратиться в мини-пруд и сохнуть будет очень долго.

В иных случаях без подготовительных работ не обойтись. Нет, сложить очаг для костра можно прямо на земле, но через несколько лет он придет в негодность — стенки «поползут» после дождей или весеннего пучения почвы. Подготовка площадки под костровище стандартная:

1. Снимаем плодородный слой грунта, убираем корни, камни.
2. Выравниваем и трамбуем почву.
3. Насыпаем слой щебня (не известкового, а гранитного) средней и крупной фракции размерами 10-20 см, выравниваем, трамбуем.

Уже на это основание можно устанавливать очаг, при условии, что вас устроит щебневая подушка в качестве основания или собираетесь залить бетон. Правда, для бетона понадобится по периметру собрать опалубку. Если планируете замостить площадку вокруг очага плиткой или камнем, на щебень насыпьте песок или мелкую фракцию отсева. Песок/отсев трамбуют, выравнивают в уровень, затем укладывают плитку или камень.

На глинистых или плодородных почвах, чтобы щебень не «уходил» в грунт, под него кладут геотекстиль плотностью 200-250 г/м. Это нетканый материал, который пропускает воду, не дает прорастать корням и препятствует смешиванию щебня с грунтом. На самом деле, это очень важный слой, который лучше уложить.

Как сделать очаг для костра из бетона

Бетонное кострище может быть круглым или квадратным. Разница только в форме опалубки. Понадобятся только два кольца или два прямоугольника/квадрата.

Круглую форму можно сделать, например, из двух металлических бочек разного диаметра. Надо будет только отрезать два кольца нужной высоты. После застывания бетона форму надо будет снять, так что ее придется разрезать. Если вам она может понадобится в дальнейшем, сделайте форму разъемной из двух полуколец. С одной стороны приварите петли, с другой — сделайте запоры-фиксаторы.

Квадратную форму проще всего сделать из досок, обрезков ДВП, толстой фанеры. Они необязательно должны быть новыми, но ровными быть должны. Используем саморезы для сборки формы — ее тоже надо будет разбирать.

Расстояние между наружной и внутренне опалубкой должно быть равно толщине стенки. Для бетонного очага достаточная толщина — 15-20 см. Выставляем форму на подготовленное основание, проверяем расстояние, вертикальность и горизонтальность. Форму закрепляем, вбивая колышки — чтобы опалубка не сдвинулась при заполнении бетоном.

Между двух опалубок образовалось кольцо, в которое будем заливать бетон. В это кольцо в грунт втыкаем и забиваем куски арматуры диаметром 10-14 мм. Они нужны для большей жесткости стенок. Длина арматурин около 60 см, шаг установки — 15-20 см. В грунт забиваем тоже на 15-20 см. Располагаем арматуру посередине кольца и так, чтобы верхний ее край «тонул» в бетоне на 5 см или чуть больше.

Теперь можно заливать бетон. Состав обычный; на 1 часть цемента М150, 3 части песка и 4 части щебня. Воды получается обычно 0,7-0,8 части (зависит от влажности песка и щебня). Бетон заливаем в форму, оставляем на 5-7 дней, после чего опалубка разбирается. Бетонный очаг для костра готов, вот только огонь разводить в нем можно не ранее, чем через 2-3 недели, а лучше — через месяц-полтора. Только тогда он наберет достаточно прочности и не потрескается от огня.

Делаем кострище из кирпича или камня

Оборудовать место для костра при помощи кирпича можно разными способами. Есть простые и дешевые, но которые могут быстро развалиться. Есть более сложные в изготовлении, но они будут служить несколько лет точно. Для строительства очага для костра можно использовать обычный полнотелый красный кирпич, но он «проживет» недолго. Такой материал можно использовать для дачных или садовых очагов на один-два сезона.

По правилам

Для стационарно оформленных зон отдыха надо будет искать шамотный кирпич. Размеры уже подберете сами, но из более мелких класть проще, хоть по времени дольше. Но даже для самого крупного кострища понадобиться всего четыре-пять десятков кирпичей, так что не так уж и много по времени займет кладка.

Шамотный кирпич — удовольствие недешевое, так что при кладке очага, обычно из шамота выкладывают внутреннюю часть очага, которая непосредственно соприкасается с пламенем. Наружная часть может обкладываться обычным кирпичом или камнем.

Если вы уж разорились на шамотный кирпич, то класть его стоит на шамотный раствор — он продается в виде порошка в пакетах. В состав добавляется вода, размешивается. Через некоторое время раствор готов к использованию. После того как сложите очаг, надо будет подождать 5-7 дней, чтобы раствор просох. Потом загружаете очаг дровами по-полной и пару часов хорошенько его прогреваете. Это надо, чтобы раствор и кирпич спеклись в единое целое, а для этого температура должна быть высокой. Так что дров тут не жалейте. Но шамотный раствор используют только для кладки внутренней части очага — там, где температуры самые высокие. Наружный ряд кладут на цементно-песчаный раствор. Шамотный тут недопустим — ему не хватит температуры и он просто выкрошится.

Обычный кирпич можно класть на глиняный или цементный раствор. В некоторых случаях можно обойтись вообще без раствора — заполнив пустоты между кирпичами уплотненным щебнем, песком или грунтом.

Просто и быстро

Обустроить место для разведения костра можно всего за несколько часов. Понадобится только несколько плоских гранитных камней или галька, щебень. Ими выкладывают дно кострища. Также на дно можно уложить кирпич, а промежутки заполнить щебнем. Для возведения стенок очага для костра понадобится десятка два-три кирпича. На этом все.

Порядок работ по обустройству кострища такой:

1. Размечаем на грунте круг.
2. Снимаем дерн и убираем грунт на глубину, которая равна длине кирпича и толщине основания. Установленный на тычок кирпич должен хоть немного приподниматься над уровнем грунта — очаг тогда не затопит и не задует.
3. Выравниваем и уплотняем дно.
4. Выкладываем кирпичи или камни, хорошенько их простукиваем при помощи киянки (или просто ногами).
5. Промежутки заполняем щебнем, который тоже хорошо вминаем в землю.
6. По окружности выставляем «торчмя» кирпичи. Они становятся с одной стороны вплотную один к другому, а с другой стороны образуются небольшие промежутки. Они заполняются ранее вынутым грунтом (если это не глина и не суглинки), песком или мелким щебнем.

Надежная конструкция круглого очага для костра из кирпича

Чтобы кирпичное кострище служило долго, его стенки должны стоять на прочном основании. На подушке из щебня обычно заливают армированный пояс из бетона. Его делают по окружности, толщина — не меньше толщины стенок, высота — 10-15 см. Для большей прочности, примерно посередине высоты укладывается армирующее кольцо из прутка диаметром 12-14 мм.

Внутренняя часть очага выложена шамотным кирпичом, наружная — обычным, пустотелым, уложенным с перевязкой швов (со смещением на половину кирпича). Шамотный кирпич кладут на глину или шамотный раствор, обычный кирпич — на цементно-песчаную смесь.

Такой очаг для костра из кирпича требует больше материалов и времени на обустройство, но он будет служить не один год. А чтобы его не заливало осадками и не заваливало листвой, можно прикрывать костровище щитом. В таком виде, кстати, его можно использовать как столик.

Точно по такому же принципу строится квадратный или прямоугольный кирпичный очаг. Технологи неизменна, разница только в форме.

Простые варианты

Сделать очаг для костра можно и намного быстрее. Во-первых, очень много предлагается дачных или дворовых очагов из метала. Все что надо — площадка, на которой вы поставите металлическое костровище.

Плюс этого решения — не слишком большая цена и простота устройства места для разведения костра. К достоинствам можно отнести и небольшой вес, что позволяет заносить на зиму или в непогоду установку под крышу.

Очень похожий вариант — бетонная чаша для костра. Их отливают разных размеров, бывают они круглые или квадратные. Точно такую же вы можете сделать сами, но ждать придется не менее месяца. А готовую чашу поставили, и можете использовать.

Фото-идеи оформления места для костра

Сделать очаг для костра — это только полдела. Надо еще и площадку оборудовать — чтобы можно было посидеть, посмотреть на огонь, насладиться вечером и беседой с друзьями. Несколько интересных идей мы собрали в этом разделе.

Запись Как сделать костровище на даче, во дворе впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Назначение и виды бордюрных камей

Бордюры используются для отделения площадок с разным покрытием и/или разной нагрузкой. Они могут отделять дорожки от газонов, клумб, сада или огорода, служить границей пешеходной и проезжей части и т.д.

Они выполняют сразу несколько функций:

• служат для визуального оформления дорожек;
• перераспределяют нагрузку;
• защищают дорожки от вымывания и разрушения.

Если вы хотите, чтобы дорожки служили долго, по краю нужно установить бордюр. Он удерживает все материалы, не давая разрушаться или менять форму.

Бордюры или бордюрные камни есть различных размеров, делают их из разных материалов, применяют разные технологии. Самый распространенный вид — бетонные бордюры, но есть еще пластиковые, вибропресованные.

Виды бетонных поребриков и бордюров

Бетонные бордюрные камни самые распространенные, есть они разных размеров. Делят их на две категории:

• Дорожный камень. Более широкий и высокий, часто с арматурой внутри (один-два стальных прута диаметром 12-14 мм). Используется для отделения проезжей и пешеходной части.
• Бордюрный камень (называют еще поребрик, садовый или тротуарный бордюр). Меньшего размера и веса, без армирования. Обычно отделяют пешеходные дорожки от газонов. Может выдерживать кратковременные наезды легкового автомобиля. При более серьезных и постоянных нагрузках их ставить нежелательно, так как они разрушаются.

Остальные типы бордюрных камней для отгораживания проезжей части не применяются, так как имеют недостаточный уровень прочности.

Дороги не всегда прямые — есть изгибы. Резкие повороты под углом сделать просто — поставить под нужным углом, а место соединения зафиксировать бетонным раствором. Для плавных поворотов есть радиусные фрагменты с разными радиусами закругления. Их можно использовать для создания ограждения для круглых, овальных клумб.

Размеры

Бордюрные блоки обычно выпускаются длиной 1000 мм, те, которые предназначены для отделения пешеходных дорожек от плодородного грунта — длиной 850 мм. Еще встречаются элементы длиной 500 и 400 мм. Обычно это поребрики для дорожек из тротуарной плитки. Они выпускаются не только по технологии литого бетона, но и по технологии вибропрессования, по которой изготавливается сама тротуарная плитка.

По высоте бордюрный камень может быть:

• 300 мм — для отделения тротуара от проезжей части;
• 200 мм, 180 и 150 мм — для дорожек.

По ширине 200, 180 мм (дорожный камень), 150, 100, 80 мм (бордюрный камень).

Установка бордюра на пескоцементную смесь или бетон

На грунтах, склонных к пучению, устанавливать бордюрный камень нужно на подсыпку из песка и щебня, поверх которой укладывается слой бетона, в него укладывается бордюр. При таком монтаже бордюры стоят годами без проблем. Порядок действий такой:

• При помощи колышков, установленных в ключевых местах и натянутых между ними шнурков, производят разметку.
• По сделанной разметке выкапывают траншею. Ширина должна быть такой, чтобы по бокам установленного камня было расстояние 10-15 см с каждой стороны. Глубина выбирается так, чтобы слой утрамбованного щебня на дне был не менее 10 см, сверху — не менее 5 см пескоцементного раствора, а сам бордюрный камень возвышался над поверхностью дорожки не менее чем на несколько сантиметров (сколько конкретно — зависит от вашего желания).

  

• Дно готово траншеи выравнивают и утрамбовывают (при использовании виброплиты ширина траншеи делается по ширине плиты).
• Укладывают слой геотекстиля плотностью не менее 160 г/м2. Этот слой нужен для того, чтобы песок и щебень не перемешивались с грунтом. Он увеличивает продолжительность эксплуатации бордюра, снижает вероятность сдвигов при весеннем пучении.
• Насыпается слой крупнозернистого песка или щебня крупной или средней фракции (20-40 мм). Минимальный слой — 10 см, оптимальный — 15 см. Щебень трамбуется.
• Из песка (3-4 части) и цемента (1 часть) замешивается густой раствор (воды очень мало, только чтобы можно было размешать). Он укладывается толщиной 5-7 см (лучше 7 см) на щебень.

  

• На бетон укладывается бордюрный камень, выравнивается по уровню (в горизонт или с уклоном — зависит от геологии участка).
• Вокруг установленного и выставленного в нужном положении фрагмента укладывается замок из пескоцементной смеси толщиной 5-7 см и высотой около 10 см.
• После схватывания бетона оставшееся свободное пространство между установленным поребриком и краем траншеи засыпается песком или щебнем, трамбуют, сверху присыпают грунтом.

При соблюдении этой технологии установки бордюрного камня вероятность того, что при пучении он сдвинется с места очень низка.

Как поставить на песок

Если грунты не склонны к пучению, можно обойтись без бетона. Так поставить можно только поребрики — бордюр для пешеходных дорожек или ограждение для клумбы, цветника. При всем при этом такой способ установки не дает гарантии того, что дорожка не будет разрушена. Технология установки аналогично описанной выше до того места, где надо укладывать бетонный раствор.

Под поребрик укладывается только щебень и хорошо трамбуется. Толщина слоя должна быть не менее 15 см. После того как вставили бордюрный камень по уровню, промежуток между боками камня и стенками траншеи заполняется тем же щебнем и хорошо трамбуется. При таком методе установки, свернуть ограждение можно даже если на него наступить под неудачным углом. Но как временный вариант — на несколько месяцев — такой способ установки подойдет.

Запись Установка бордюров своими руками впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Общие принципы

Чтобы ваш двор был красивым, гармоничным и удобным, желательно перед началом работ создать план, а потом этот план уже воплощать в реальность. И, кстати, в большинстве случаев при самостоятельной разработке ландшафтного дизайна, результат очень сильно отличается от проекта. То увидели новое растение, которого не было на плане, то не понравилось в реалии то, что на картинке выглядело «супер». Тем не менее ландшафтный дизайн двора вашего дома стоит делать по правилам, иначе вы можете получить неудобный двор и непрезентабельный вид.

Готовим план участка

Первое что вам понадобится — план участка в масштабе. Рисовать его можно на листе в клетку или на миллиметровой бумаге. Примите определенный масштаб, например, один метр — это одна или две клетки. Во втором варианте можно будет подробнее прорисовывать мелкие детали, но план будет большой. На плане должны быть обозначены:

• Ориентация участка относительно сторон света. Это важно при выборе растений и планировании клумб.
• Существующие и планируемые постройки.

  

• Проложенные коммуникации (водопровод, канализация, освещение).
• Ворота, калитка, расстояние до дороги.
• Все существующие растения, которые не будете выкорчевывать.
• Огород и сад, если они планируются.
• Детская площадка.

С таким исходным планом можно приступать к планированию двора. На этом плане сразу надо выделить затененные места (солнце появляется лишь на несколько часов), полутень (полдня освещено солнцем) и солнечные (тени нет практически совсем) зоны. Для этого лучше всего взять цветные карандаши и заштриховать зоны разными цветами.

Если на участке есть более низкие и более высокие зоны, их тоже стоит выделить. Также надо обозначить источники, родники, подпорные стенки или предполагаемые места их установки, все другие особенности ландшафта. Вся эта информация должна учитываться при разработке ландшафтного дизайна двора.

Определяемся с центральным объектом

До начала работы по благоустройству двора надо решить, на чем бы вы хотели акцентировать внимание. Имеется в виду крупный объект: пруд, фонтан, беседку с мангалом или без, перголу. Вот этот объект и помещается на центральное место, а вкруг него размещаются все остальные, более мелкие. Причем, если вы выбрали пруд, не значит, что на участке не будет беседки или фонтана, просто главным объектом выступит пруд. Он является основной «фишкой», а все остальные сооружения будут лишь обыгрывать его, дополнять.

То же правило сохраняется если вы хотите сделать основной «темой двора» зону отдыха — беседку или перголу, просто площадку с диванчиками, скамеечками, гамаком и т.д. Рядом с ними вполне могут располагаться и пруд, и фонтан, малые архитектурные объекты. Идея именно в том, что эта зона является изюминкой вашего двора, а все остальные объекты будут обыгрывать ее. Потому что, на небольшой обычно пространстве, две или три соперничающие между собой идеи — это хаос и отсутствие гармонии.

Находим место для всего

Определившись с набором желаемых объектов, берем лист картона, из него вырезаем все объекты. Вырезаем в масштабе, в котором рисовали карту, той формы, которой планируется постройка. Можно раскрасить, можно подписать.

Берем изображения и раскладываем их на плане. В центр композиции помещаем выбранный «основной объект». Это не значит, что его место строго по центру — может быть и сбоку участка. Просто этот уголок должен просматриваться из окон и/или со стороны входа. Ведь вы должны от своего двора получать эстетическое удовольствие.

Когда нашли место для центральной зоны, начинаем прикидывать, где поставить все остальные объекты покрупнее. Некоторые могут быть расположены вплотную один с другим, другие — на определенном расстоянии. Если все что хотите, у вас не помещается, придется чем-то жертвовать или уменьшать размеры. Тут уж каждый решает что ему важнее.

Прокладываем дорожки и разрабатываем систему освещения

Когда все что вы хотите видеть на участке размещено на плане, пришла пора прокладывать дорожки и продумывать систему освещения. Почему эти две разные системы надо планировать одновременно? Потому что дорожки обычно освещаются, иначе в темное время суток ходит по ним не слишком удобно. Вот и тянут кабели вдоль них, подавая напряжение на светильники, а еще — дотягивая освещение до всех ключевых точек двора — к беседке, фонтану, ручейку и т.д.

При планировании дорожек, есть два основных правила. Первое — если надо визуально приблизить объект, прокладываем прямую дорожку. Это правило применяется если участок большой по площади или длинный и узкий. Еще одна возможная область применения — двор, оформленный в стиле минимализма. Тут просто другие формы неприемлемы — только строгие геометрические формы. Хотя, ломанные линии тоже приветствуются.

Во всех остальных случаях прямых дорожек стараются избегать. Слишком «петлять» нет необходимости, но извилистые, плавно поворачивающие дорожки гармонично вписываются в любой другой стиль оформления двора.

Когда наметили на плане дорожки, прорисовывайте светильники для освещения двора. Вдоль дорожек — через метра полтора–два, для освещения беседок и площадок — почаще. А еще красиво смотрится подсветка воды, если есть «водные» объекты.

Макет участка из подручных средств

Как еще кроме плана участка на миллиметровке и картонных аналогов разных ландшафтных объектов можно визуализировать ваш дизайн-проект? Есть простой способ — при помощи обычного пластилина или других подручных средств. Дом и другие постройки лучше сделать из пенопласта и картона, беседку из палочек. Дорожки выкладывайте из материала, похожего на планируемый «оригинал». Это поможет оценить придуманную фактуру и цветовую гамму. Все остальное — скамейки, пруд, фонтаны, деревья, кусты, цветы — все это лепим из пластилина. Для правдоподобности деревья и кустарники можно сделать из веточек, прилепив «листву» примерно того оттенка. И да, все делаем в масштабе (например, 1 метр равен 1 см или 2 см). Это уже точно объемное изображение 3D, которое точно вам передаст и пропорции, и удобство и все другие нюансы, созданного вами ландшафтного дизайна двора.

Программы для ландшафтного дизайна

Есть вы являетесь уверенным пользователем ПК, то задачу по разработке дизайна помогут упростить программы для ландшафтного проектирования. Плохая новость в том, что они платные, зато создать ландшафтный дизайн двора частного дома будет несложно и интересно. Программ существует десятка два, но вот наиболее популярные:

• Наш Сад. Есть большая встроенная библиотека растений, планировщик мощения, заборов, калиток и т.д. Доступна возможность загружать недостающие материалы или текстуры, растения.
• Googl ScatchUp. Это не профильная программа, но в ней есть раздел ландшафтного планирования, что очень хорошо — полно уроков по работе именно с созданием ландшафта.
• Punch. Недостаток программы — нет возможности добавить собственные объекты. Можно использовать только те, которые есть в библиотеке ПО. Еще один минус — нет возможности экспортировать результаты, то есть вы не сможете использовать созданный проект в других программах. Зато она проста, и почти не требует времени на обучение.
• Sierra LandDesigner 3D. Большая база растений, других объектов. Есть возможность вносить собственные данные и использовать их в работе. Каждое возможное действие имеет подсказку, так что по ходу дела легко разобраться. В программе указывается тип почвы и стиль, в котором хотите оформить свой двор. Программа автоматически будет подбирать подходящие объекты. По окончании работы проект можно распечатать и получить смету.

Примеры планировки придомовой территории

Самостоятельный ландшафтный дизайн двора частного дома — непростая задача. Сложность в том, что зачастую то, что хорошо смотрится на картинке или «в голове», получается «не очень» в реалии. Поэтому проще основываться на фото реальных объектов. Там хоть видно, что получилось. Идею можно взять «целиком», а можно частично, адаптировав под собственные желания или условия.

Пример первый — с водными объектами

Например, центр — пруд. Хотите еще иметь беседку, фонтанчик и ручей, альпинарий, клумбы, скамейки? В таком случае неплохо будет смотреться такой вариант:

• Беседка стоит прямо на берегу пруда, ее окружают растения. При желании можно будет пустить вьющиеся насаждения, которые через несколько лет превратят ее в укромный уголок.
• Фонтанчик относим достаточно далеко от пруда. Можно — на другой конец двора.

  

• Между фонтаном и прудом прокладываем «трассу» для ручейка. Лучше, если она будет извилистой, может быть даже с петлями.
• По пути следования ручейка находим место для скамеек, альпинария и клумб.

Вариант с «настоящим» ручейком легко реализуется при наличии хоть небольшого перепада высоты на участке. Фонтан тогда ставится в наивысшей точке, пруд — в самой низкой. Вода при таком расположении бежит самотеком, надо только организовать ее подачу от пруда до фонтана (при помощи насоса определенной мощности и системы труб).

Если перепада высот нет, есть два выхода — делать его искусственно (очень большой объем работ и значительные материальные затраты) или сделать два автономных водных объекта — фонтан и пруд, а ручей сделать «ненастоящий», из камней. Еще вариант — не делать ручей совсем. Несвязанные между собой пруд и фонтан тоже очень жизнеспособный и красивый вариант оформления придомовой территории.

Пример второй — в центре зона отдыха

Если пруд обычно относят от входа в дом на некоторое расстояние, то зону отдыха зачастую делают рядом. Но «зона отдыха» может восприниматься по-разному. Для кого-то это удобные диваны, скамейки, качели на которых удобно почитать, для кого-то — площадка с беседкой и столом, расположенным рядом мангалом.

В зависимости от пожеланий, зона отдыха любого типа может быть недалеко от входа, а может — в противоположном конце участка. И возле той же беседки может быть пруд или фонтан. Но не беседка возле пруда, а пруд возле беседки. Вот в этом разница. Дорожка от входа ведет к беседке, а от нее можно попасть к пруду.

Возле беседки, крытой или открытой площадки для отдыха, могут быть расположены клумбы, альпинарии, рокарии. Вдоль дорожки — цветники, растения повыше — кусты и деревья, в тени которых разумно поставить скамейки. Но что бы вы ни садили вдоль дорожки, в перспективе должен быть виден основной объект — беседка или площадка с диванами.

Фото-идеи красивых уголков частных дворов

Ландшафтный дизайн двора — непростая задача даже для профессионалов, а уж для любителей и подавно. Слишком много нюансов надо знать. Гораздо проще найти понравившийся дизайн, а потом фото воспроизвести на своем участке.

Палисадник

Палисадником называют небольшую часть участка между фасадом дома и забором. Ставить дом вплотную к тротуару хочется далеко не всем, так же как и отодвигать его далеко вглубь участка. Вот и получается перед домом неширокая (в метр–два) полоса земли, которую кроме как цветами и кустарниками никак больше не облагородишь.

Насколько бы узкой ни была полоса между забором и домом, желательно ее разбить на две зоны — цветник и дорожку. Дорожка — необязательно сплошняком уложенная плитка или другое покрытие. Это может быть газонная трава с плитками уложенными в произвольном порядке (с зазорами).

Если климат жаркий, участок засушливый или нет желания/возможности возиться с газоном, можно траву заменить мульчей или мелким гравием. Отличная композиция получается из окрашенного цветного гравия и нескольких красивых растений.

Обратите внимание на расположение растений — оно зависит от типа ограды. Если забор сплошной, вам надо разработать план посадок так, чтобы они хорошо смотрелись из окон. В таком случае самые высокие растения располагают ближе к забору, самые низкорослые — ближе к дому. Если ограда редкая, больше декоративная, и хочется чтобы красивый вид открывался с улицы, план посадок меняем с точностью до наоборот: самые высокие растения — вдоль дома, самые низкорослые — ближе к улице.

Если же хочется чтобы красивый вид был с двух сторон, есть два варианта. Первый — высаживаем в цветник мало и среднерослые сорта цветов, зелени. Второй — разбиваем палисадник на несколько зон, делаем отдельные клумбы или альпийские горки/рокарии, которые смотрятся хорошо с любой точки.

Входная/въездная группа

Входная группа — это зона возле крыльца, въездная — возле ворот. Как понимаете, оформление разное, хотя есть общие черты: все «украшения» не должны загораживать обзор. Вам должно быть хорошо видно того кто заходит или заезжает на вашу территорию. Поэтому применяются, в основном, средне и малорослые растения.

Традиционный способ оформления зоны возле крыльца или ворот — цветники или клумбы. Они могут быть стандартного вида — только растения разных видов, которые создают постоянно цветущих или зеленеющий ковер.

Можно также последовать последним тенденциям в ландшафтном дизайне — большую часть площади занять декоративным щебнем или мульчой, на расстоянии друг от друга высадить растения. Кроме современного вида этот вариант хорош тем, что ухода за меньшим количеством растений требуется меньше, да и на покупку уйдет меньше средств. Это действительно поможет обойтись «малой кровью» если вы только начали воплощать в реальность созданный вами ландшафтный дизайн двора частного дома. Слишком много растений за один раз покупать и высаживать — много денег и времени надо. А так, можно поэтапно добавлять растения, заодно по ходу дела корректируя план.

Оформление дорожек

Распланировав дорожки, вам еще надо выбрать материал, из которого они будут сделаны. Стандартный подход — тротуарная плитка, но на нее требуется много средств, хотя покрытие получается надежным и удобным. Если с финансами туго, можно временно сделать дорожки и тропинки из недорогих материалов. На некоторые из них денег требуется немного, а смотрятся отлично, да и в эксплуатации хороши.

По краю дорожек можно пустить малорослый кустарник — сделать низкорослую зеленую изгородь. Если ждать, пока вырастет кустарник некогда, высадите низкорослые сорта цветов. Они есть разной высоты, цветов и сроков цветения.

Второй часто встраивающийся вариант оформления места вдоль дорожек — цветники. И, снова-таки, их можно сделать «по-современному» — на фоне засыпки щебнем или мульчей. Рокарием такое назвать нельзя, хотя идея взята оттуда.

Задний двор

Все теоретические выкладки про ландшафтный дизайн двора были, собственно, о том, как обустроить задний двор. Именно эта часть подворья закрыта от посторонних глаз и именно тут хочется, чтобы было красиво, уютно и удобно. О планировании снова говорить не будем, а расскажем о том, как и чем лучше эту область замостить.

Если у вас планируется на заднем дворе райский уголок — проблем у вас нет. Растения, газоны, дорожки, все будет расписано, как и что делать понятно. А вот если вы хотите сделать здесь зону отдыха, чтобы можно было и стол на лето поставить, шезлонги — на солнце полежать, может — бассейн установить? Каким тогда должно быть покрытие заднего двора? Варианты есть:

• Газон. Это отличный вариант, если уровень грунтовых вод низкий, почвы хорошо отводят воду или по участку сделана хорошая дренажная система. Если нет, будут лужи, грязь, проблемы с травой.
  
• Уложить тротуарную плитку или вымостить все плитняком — хороший вариант даже для глинистых почв с высоким уровнем грунтовых вод, легко ухаживать. Но слишком он «городской», жесткий и неумолимый.
• Скомбинировать газон с плиткой. Очень правильный подход. И удобно, и красиво, и грязи не так много, и есть где походить босиком.

Как видите, варианта три, но способов их реализации — тысячи, или даже больше. Разные стили оформления, различные растения, комбинации материалов, мебель, украшения, пруды/фонтаны/скамейки/качели. Всего не перечесть. Все это позволяет создать именно ваш двор. Индивидуальный и отличный от других.

Просто фото

Запись Обустройство придомовой территории частного дома — создаем свой дизайн впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Весеннее цветение

Есть очень ранние цветы, радующие нас еще до того как даже появится трава. Что примечательно, они очень неприхотливы, почти не требуют ухода. Всем известные весенние цветы для дачи — нарциссы и тюльпаны. Они очень многообразны и красивы, но есть еще множество других, не менее интересных.

Подснежники

Эти небольшие луковичные растения, цветущие нежными белыми цветами, известны всем. Правильное название — Galanthus nivalis — Галантус. Появляются сразу после схода снега, зацветают буквально через пару недель, но цветение очень непродолжительное. После окончания сезона цветения надземная часть отмирает. Сажать рекомендуется вблизи кустарников и деревьев.

Всего сортов около двух десятков, вот наиболее интересные и популярные:

• Виридаписис. Более высокорослый сорт. Цветет в феврале-марте. Листочки серовато-зеленые, плоские. Их длина около 10 см. Цветок белый, поникающий, длиной 1-3 см. На краях внутренних лепестков есть зеленые пятнышки.
• Лютесценс. Отличается тем, что внутренние лепестки имеют желтые пятнышки. Этот сорт подснежников капризный — не все почвы ему подходят.

  

• Пуси Грин Тип, Офелия, Флоре Плено — сорта с махровыми белоснежными цветами.
• Белоснежный или снежный. Низкорослый сорт — высотой 10-15 см с миниатюрными цветами.
• Элвиса. Высокорослый — высота 15-25 см, продолговатые и более широкие листья имеют голубоватый оттенок. Цветок более шаровидный. Из всех сортов более ранний — в южных регионах зацветает в феврале.

Есть еще голубые подснежники. Это другой вид цветов —  Scilla (сцилла), но чаще их называют Пролески. Они более хрупкие на вид, цветут чуть позже — в апреле. Хорошо переносят зиму, неприхотливы, могут расти на тяжелых удобренных почвах. Чтобы они цвели весной, надо покормить нитрофоской. Распространенные сорта:

• Пролеска сибирская. Листочки прикорневые, широкие, ярко-зеленые. Выпускает высокие цветоносы 10-12 см высотой, на которых располагается от 1 до 5 сине-голубых поникающих цветов. Цветение раннее — 10-15 дней после схода снега. Встречается белый подвид с более поздним цветением.

  

• Спринг Бьюти (Spring Beauty). Выпускает мощные фиолетово-зеленые стрелки, на которых размещаются — 5-6 крупных цветков диаметром около 3 см. Окраска цветов — темно-фиолетовая. Размножается деткой.

Есть еще более редкие разновидности, но их и найти тяжело, и более капризны они при выращивании. Комбинация из белых и голубых подснежников смотрится очень привлекательно.

Крокусы

Еще одни луковичные цветы. Расцветают в тот же период что и подснежники, имеют похожие размеры, но окраска более разнообразна — есть белые,  желтые, фиолетовые, лиловые. Для большего эффекта лучше высаживать группами, смешав цвета. Сажать можно в любом месте — под деревьями и кустарниками, на открытом месте. Относятся к солнцелюбивым, но переносят и тень, нормально зимуют под снегом.  Можно сажать — в грунт, можно — в контейнеры.

Есть довольно много сортов, отличающихся по срокам цветения, высоте растений и интенсивности окраски:

•  Крокус двухцветковый (Crocus biflorus). Имеет очень интересную окраску. Есть белые, белые с фиолетовыми полосами на наружной части лепестков, белые внутри, с сиренево-голубыми пятнами на наружной части лепестков, с фиолетово-коричневыми полосами. Зев крокуса этого вида белый или желтый.
• Крокус весенний (Crocus vernus). Крупное растение высотой до 17 см. Клубень сплюснутый, покрыт чешуйками. Листья узкие, длинные с серебристо-белой полосой посередине. Цветы белые или лиловые, форма — колокольчикообразная, вытянутая. Из одного клубня может вырастать один-два цветка. Время цветения — конец апреля, начало мая, период цветения — около 3 недель.

  

• Крокус золотистый (Crocus chrysanthus). Высокорослый сорт — до 20 см высоты. Листья узкие и длинные, цветы — золотисто-желтого цвета, могут быть с коричневыми полосами или подпалинами на наружной части лепестков. Столбики красные, пыльники оранжевые. Цветут в апреле, на протяжении 3 недель.
• Крокус Томазини (Crocus tommasinianus).  Низкорослый сорт — до 6 см высотой. Из одной луковицы может выходить до 3 цветков. Окраска — розовато-сиреневая, по краю может проходить белая кайма. Раскрытый цветок похож на звезду с белым центром и белым пыльником. Цветет в апреле, периоод цветения —  до 3 недель.

Крокусы на клумбе или газоне смотрятся очень ярко и нежно. Отлично они подходят для высадки на камнях, в отдельно стоящих небольших клумбах, рабатках. После окончания периода цветения надземная часть отмирает. Эти первоцветы — отличные цветы для дачи, которые будут радовать вас тогда, когда еще и травы толком нет.

Мускари

Влаголюбивое и солнцелюбивое многолетнее растение, хорошо зимующее в грунте. Размножается луковичками, цветет обычно в апреле-мае. Листва — насыщенно-зеленого цвета, соцветия многоцветковые, синие, лиловые, бывают голубые и белые. Вот наиболее популярные сорта:

• Мукари армянский (колхидский). Зимостойкий сорт, который цветет в мае. Соцветие имеет интересную окраску — верхушка белая, нижние цветы ярко-синие, с белой каймой по краю.
• Мускари гроздевидный. Еще один зимостойкий сорт, зимующий в грунте. Имеет более мелкие цветы, чем армянский, окрас — синий, высота цветоноса — до 20 см, само соцветие — 2-3 см, в котором собрано 15-35 меленьких цветочков. Есть садовые разновидности — album с белыми цветами и сроком цветения на неделю позже, carneum —  розовыми.

  

• Мускари широколистный. Имеет более широкие и плотные листья, похожие на листья тюльпана, соцветие более плотное и по форме больше похоже на цилиндр. Цветы — темно-синие, одна луковица может дать несколько цветоносов.
• Мускари хохлатый. Оригинальный цветок. В природе верхушка соцветия украшена длинными тонкими выростами — хохолком (на фото в центре). Выведены гибриды полностью мохнатые, сиреневого цвета.

  

• Мускари махровый. Это гибридные сорта, на неделю-две позже перечисленных выше, срок цветения — 4 недели, при прохладной погоде — дольше. Цветки — махровые, соцветия — 5-6 см. Цвет — голубой, синий, белый, сиреневый.

Мускари — неприхотливые весенние цветы, которые почти не требуют ухода. Хороши в альпинарии, рабатках, в отдельных вазонах и на клумбах. Размножаются луковичками, зацветает молодое растение на третий год. Пересаживать надо раз в 5-7 лет. В общем, если вам нужны неприхотливые цветы для дачи с раним сроком цветения — это мускари.

Весенник или Эрантис (Eranthis)

Еще одни неприхотливые цветы для дачи — Весенник. Многолетнее травянистое растение, цветущее ранней весной с клубневидными утолщениями в корнях. Цветы ярко-желтые или белые, чашевидной формы, цветоносы высотой до 25 см, листья насыщенно-зеленые, пальчато-раздельчатые. Насчитывает 7 видов, чаще всего на клумбах и в высадках можно увидеть:

• Эрантис зимний (Eranthis hyemalis). Цветение очень ранее — прямо из-под снега появляются группы цветов — по 5-6 штук, позже вырастают листья. Безлистные цветоносы длиной 15-20 см, на концах которых располагаются ярко-желтые чашевидные цветы. Сразу под чашечкой цветка расположен прицветник из зеленых рассеченных листьев. На фоне снега или черной земли смотрятся очень ярко и жизнерадостно.

  

• Весенник Сибирский (Shibateranthis sibirica). Листьев мало — может быть всего один прикорневой листок. Цветы — ярко-желтые, окружены ярко-зеленым прицветником. Цветет в мае.
• Эрантис длинноножковый (Eranthis longistipitata Regel). Похож на Весенник зимний, но более высокорослый, выпускает единичные цветоносы.
• Эрантис звездчатый (Eranthis stellata). Цветет в апреле, в природе растет в тени кедров и на опушках в хорошо увлажненных местах. Цветы белые на высоком безлистном цветоносе, листья прикорневые — 3-5 штук. 

  

• Эрантис киликийский (Eranthis cilicica). Наименее морозостойкий сорт, так как имеет южное происхождение — Греция и Малая Азия. Срок цветения — на 2 недели позже Эрантиса зимнего. Невысокие десяти сантиметровые цветоносы с мелко посеченными листьями увенчаны крупными цветами насыщенно желтого оттенка.

Весенники — светолюбивые цветы для дачи. Располагать их лучше на высоких, хорошо освещенных местах, где первым сходит снег. Предпочитают легкие хорошо увлажненные почвы с щелочной реакцией.

Размножаются в основном семенами, так как клубни образуются мало. Семена вызревают к осени, сразу высеваются в грунт в тенистом месте. При весеннем посеве необходима стратификация — 2 недели при 1-2 °C. В первый год вырастают только семядольные листья, которые быстро погибают. Само растение живет, успев образовать маленькие клубеньки. На второй год вырастает один настоящий лист. Осенью этого года можно клубеньки выкапывать и высаживать на постоянное место. На следующий год Весенник зацветает.

 Еще популярные многолетники, цветущие весной

Красивых и неприхотливы цветов для дачи, цветущих весной, очень много. Подробное описание с перечислением наиболее популярных сортов займет десятки страниц. Чтобы дать хотя бы общее представление, перечислим их с указанием сроков цветения, высоты, особенностей высаживания если они есть (фото обязательны).

• Барвинок. Это низкорослый стелющийся полукустарник с прямостоячими побегами. Листья темно- или светло-зеленые, кожистые, некоторые сорта с белой или розовой каймой по краям. Цветы крупные, одиночные. Цвет — обычно синий, но есть белый и розовый, нежно-лиловый. Массово цветет весной, есть одиночные цветы весь период вегетации. Предпочитает хорошо дренированные рыхлые плодородные почвы с нейтральной или слабо-кислой реакцией. Тенелюбивое растение, неплохо чувствует себя и в полутени.

  

• Незабудка. Высота — 10-50 см, листва насыщенно -зеленая, мелкая, многочисленные цветы голубого, синего, иногда — розового цветы собраны в соцветия. Выращивается два года, на третий стебли сильно удлиняются, цветы становятся мельче. Любит тенистые, влажные места, цветет с конца апреля, срок — до 3 недель. Отлично сочетаются с маргаритками, тюльпанами, анютиными глазками, нарциссами.

  

• Анемоны (Ветренница). Многочисленные виды с разным периодом цветения — с весны, по осень. Красивые чашевидные цветы с различным количеством лепестков, разных цветов — белый, голубой, синий, сиреневый, лиловый, розовый, красный, оранжевый. Количество лепестков — различное — от пяти в самых «простых» до махровых. Холодстойкие цветы, но лучше на зиму мульчировать.

  

• Примулы. Большинство — многолетние, но есть двухлетние и однолетние травянистые растения. Цветут ранней весной, с наступлением жары надземная часть отмирает. Листья — цельные, морщинистые, собраны в прикорневую розетку. Цветки правильной формы, пятилепестковые. Могут быть одиночными или собранными в соцветия (кистевидные и зонтиковидные). Расцветки — самые разнообразные. Даже описать сложно. Размеры — от 10 см (Primula veris и Primula japonica) до 60 см (Primula obconica). Предпочитают полутень,  с хорошим проветриванием.

  

Это далеко не все многолетние цветы для дачи, цветущие весной. Их еще сотни. Но эти — любимы садоводами за неприхотливость, длительный период цветения, яркость расцветок и многообразие форм.

Летние цветы

Лето — самая благодатная пора. Тут от выбора может закружиться голова. Названия исчисляются тысячами, причем все они интересны по-своему. Выбрать очень непросто, но мы постарались найти достойные варианты.

Дицентра (Dicentra) — Разбитое Сердце

Яркий, необычной формы цветок Дицентры стал причиной ее не менее необычного названия и множества легенд, касающихся сердечных дел — Разбитое Сердце. Это яркие, высокорослые цветы для дачи — до 1 метра высотой, привлекающий внимание в середине весны. Насчитывает 8 видов, часто встречаются:

• Дицентра великолепная (Dicentra spectabilis). Цветет на протяжении месяца, не любит близко расположенных подземных вод и летней засухи. Растение до 1 метра высотой, листья сверху зеленые, снизу — с сизым оттенком, крупные, перистые. На высоком дугообразно изогнутом цветоносе располагаются ярко-розовые крупные цветки — до 3 см в диаметре. Есть гибрид белого цвета (Alba), очень интересен сорт Gold Heart (Голд Харт) — он имеет золотистые листья.

  

• Дицентра исключительная/превосходная (Dicentra eximia). Низкорослый вид — до 30 см высотой — с очень продолжительным сроком цветения — 2 месяца, начиная со второй половины мая. Листья — зеленые, в виде густой розетки, цветы — ярко-розовые, есть белая форма. Зимует в грунте, без особых проблем.
• Дицентра красивая (Dicentra formosa). Еще один невысокий зимостойкий вид — до 30 см. Цветет все лето, начиная с конца мая, так что его скорее можно назвать летним цветком. Листва — прикорневая розетка, зеленая сверху, сизая снизу. Высокие цветоносы с яркими, розово-пурпурными цветами возвышаются над листвой. Есть формы с бело-розовой (Alba) окраской, ярко-розовыми цветами и голубовато-сизыми листьями (King of Hearts).

  

• Дицентра клобучконосная (Dicentra cucullaria). Самый миниатюрный вид — цветоносы высотой 8-15 см, цветы — белые или розовые, около 2 см. Листья зеленые, изрезанные, ядовиты, используются в медицине.
• Дицентра лазающая (Dicentra scandens). Вьющиеся цветы для дачи, необычные по форме и окраске — бело-розовые или желтые цветы. Цвете, правда, в начале лета. В средней полосе России выращивается как однолетнее растение. Есть зимующий сорт — Золотые слезы, который цвете все лето и почти всю осень. Цветы желтые, с розовым оттенком на краях лепестков.

Цветы Разбитое Сердце практически не требуют ухода, хорошо зимуют. Могут расти на солнце и с тени, идеальный вариант — полутень, где они цветут дольше. Предпочитают легкие слабокислые почвы со значительным запасом питательных веществ. Растения неприхотливы, но не любят переувлажнения. В жару почву мульчируют, что поможет от перегрева, полив умеренный. Увядшие соцветия лучше удалить — это продлит срок цветения.

Гипсофила

Род Гипсофила состоит из 100 видов растений. Так что тут можно найти очень разные виды — и высокорослые, и низкорослые. Растения родом с разных частей света, так что и условия произрастания различные. Приведем несколько, неплохо растущих в наших краях:

• Гипсофила метельчатая (Gypsophila paniculata). Высокое (1 -1,2 м) и средне рослое (60 см) многолетнее растение с узловатыми ветвями, образующими ажурный шар. Листва — мелкая, серо-зеленая, цветы мелкие диаметром 0,5 см, простые и махровые, белые, розовые. Расцветает в июле, цветет от 45 дней (махровая, Фламинго, Пинк Стар, Бристоль Файери, Рози Веил)  до 90 (Розеншлейер). Хорошо себя чувствует в рыхлых почвах, в пересадках не нуждается. Не любит близко расположенные грунтовые воды, зимует в открытом грунте, но лучше укрывать.

  

• Гипсофила изящная (Gypsophila elegans). Однолетние растения в виде шарообразного куста с мелкими, очень изящными цветами. Весь куст — полупрозрачный. Высота — 30-40 см, есть низкорослые виды — до 0 см высотой. Цветы белого, карминного, розового цвета. Собраны в ажурные метелки. Цветов много, но «отходят» они быстро — неделя-полторы. Популярные сорта: Роза, Дабл стар (Double Star), Кармин.
• Гипсофила ползучая (Gypsophila muralis). Травянистое растение с ползучими стеблями, образующими плотные кусты. Листва ланцетная, мелкая, цветки — небольшие, белые или розовые. Первое цветение — июль, повторное — осенью. Популярные формы — Белая, Розовая, Phratensis (Фрэтенсис), Monstrosa (Монстроза), Letchworth Rose. После цветения обрезают побеги, после чего отрастает прикорневая поросль. Вид неприхотливый, предпочитает хорошо освещенные солнечные места. Почвы — предпочтительно хорошо дреннируемые. Зимует неплохо, иногда вымерзает, но восстанавливается самосевом. Идеальна для посадок в альпинарии, свешивающийся с камне куст смотрится очень и очень декоративно.

  

Размножение — вегетативное или семенами. Предпочитает сухие, хорошо освещенные места,  отлично растет на известковых почвах. Для нормального роста можно добавлять 20-40 граммов извести на квадратный метр участка.

Список цветов для дачи с летним цветением

Оформляя клумбу, альпинарий, газон, подбирают растения так, чтобы постоянно цвело несколько растений. Красивых и некапризных цветов для дачи ничуть не меньше, чем весенних. В этом разделе коротко их перечислим и охарактеризуем, приведем фото самых распространенных или привлекательных видов.

• Астранция (Astrantia) или Звездовка.  Многолетнее растение семейства зонтичных. Хорошо приспособлено к жизни под деревьями, так что можно сажать в глубокой тени. Переносит любые почвы, но лучше всего себя чувствует на питательных и достаточно увлажненных. Цветет все лето, без пересадки обходятся до 12 лет. Листья крупные, глубоко разрезанные. Цветы — белые, красные, пурпурные, розовые. Представляют собой зонтик, состоящий из множества мелких цветов, окруженных листочками обертки. Цветы и обертка могут совпадать по цвету, но чаще отличаются оттенком. Наиболее популярные виды — астранция крупная (Astrantia major) и астранция наибольшая (Astrantia maxima).

  

• Армерия (Armeria). Красивоцветущее многолетнее растение. Цветет все лето. Узкие темно-зеленые листья с синим оттенком образуют плотную подушку, из которой торчат высокие цветоносы. Высота их — от 30 см до 130 см. Головчатые шаровидные соцветия собраны из мельчайших цветочков. Цвет — от белоснежного, до красного и ярко-сиреневого. К поливу не требовательны, любят обилие солнца, растут на песках, между камнями. Существует около 50 видов, Но наиболее распространены — Армерия альпийская (Armeria Alpina), Армерия колючая (Armeria pungens),  Армерия Дернистая (Armeria caespitosa), Армерия Приморская (Armeria maritima),  Армерия красивая (Armeria pseudarmeria).

  

• Посконник(Eupatorium) Влаголюбивое высокорослое многолетнее растение (70-160 см). Предпочитает рыхлые плодородные почвы. Лучше растет на солнечных местах, но выносит тень и полутень. Цветет все лето, цветки собраны в сложный щиток метельчатый или кистевидный. Окраска — от белого, до пурпурного. Чаще встречается Посконник пятнистый (Eupatorium maculatum) и пурпурный (Eupatorium purpureum).

  

• Аквилегию (Aquilegia), Водосбор, Орлик. Это все названия одного неприхотливого цветка, способного расти на любых почвах, при этом имеющего очень красивые цветы. Предпочитает тень, но выживает и на хорошо освещенных, правда период цветения сокращается. Окраска — белые, красные, желтые, синие, сиреневые. Есть однотонно окрашенные и двухцветные. Есть обыкновенные, махровые, гибридные цветы.

  

Есть еще некоторые цветы, описывать которые нет нужды, так как они знакомы всем. Просто надо напомнить их названия. Это анютины глазки, василек, гладиолус, ирис, колокольчик, лилии, лилейник, дельфиниум, эхинацея, чернобривцы, календула, эшольция, лаватерра, матиола.

Осенний срок цветения

Чтобы клумба радовала до самых холодов, надо не забыть посадить цветы, с осенним сроком цветения. Неприхотливых цветов с таким поздним цветением не очень много, но они не менее декоративны.

Крокусы

Мы привыкли к тому, что крокусы — первоцветы. Но есть у этого цветка и осенние формы. Причем они более крупные и не менее декоративные.

• Крокус прекрасный (Crocus speciosus). Ярко-зеленые с фиолетовыми продольными прожилками листья  могут достигать в длину 20 см. Цветы — сиренево-фиолетовые с пурпурными прожилками. Цветы крупные, до 7 см в диаметре. Цветут осенью. Есть разновидности с темно-синими, белыми, сиреневыми, светло-фиолетовыми, голубыми цветами.

  

• Крокус хорошенький (Crocus pulchellus). Высота цветов 7-10 см, диаметр 6-8 см. Окраска — светло-лиловая с темными прожилками. Каждый клубень дает 5-10 цветков. Цветет в сентябре-октябре, нормально переносит легкие заморозки.
• Крокус банатский (Crocus banaticus). Еще один осенний крокус. Имеет интересную форму цветов — с чуть вытянутым заостренным краем. Цвет — нежно-лиловый, листья — длинные, серебристо-серые. Цветы крупные — высотой 12-14 см, листья — до 15 см. Есть многочисленные гибриды (голландские) с весенними и осенними сроками цветения и различными окрасками.

 Гелениум осенний

Многолетнее растение, начинающее цвести с середины лета и радующее до самых заморозков. Высота растения — от 50 см до 150 см. Посадки образуют крупные кусты. На каждом стебле может быть до 10 цветов. Цветы — красного, желтого, оранжевого цвета. Крупные, диаметром до 6 см. Предпочитает солнечные места, почвы богатые перегноем. В садах и на клумбах встречаются следующие виды:

• Гелениум осенний Альтгольд (Altgold).  стебли прямые, Высотой до 80 см. Язычковые цветы — желтые внутри, оранжево-красные снаружи;  трубчатые — желто-коричневые. Цветет в августе-сентябре, начале ноября.
• Гелениум осенний Августзонне (Augustsonne). Цветы до 4,5 см в диаметре, желтые. Отличается обилием листвы и высотой — до 90 см. Цветет в августе и первой половине сентября.

  

• Гелениум осенний Гербстрот (Herbstrot). Язычковые цветы — пестрые, оранжево-коричневые, трубчатые  желтые с коричневым. Время цветения — август/начало сентября.
• Гелениум осенний Кокарда (Kokarde). Цветы — красные с коричневым оттенком, по краям — желтоватые. Очень высокий вид — до 120 см. Обильное цветение в августе/сентябре.

Видов еще много. Есть и формы, цветущие летом, их, кстати, больше. Но осенних цветов не так и много. И гелениумом не стоит пренебрегать.

Астра многолетняя Aster (сентябринки)

Несмотря на похожее название, путать с однолетними астрами не стоит. Это совсем другое растение. Есть компактные бордюрные виды, есть — средне и высокорослые. Предпочитает хорошо освещенные участки, питательные почвы. Цветы — белые, синие, красные, голубые, фиолетовые. Срок цветения осенних видов — сентябрь-октябрь.

• Аст­ра виргин­ская (Aster novibelgii) или новобельгийская. Высокорослый сорт — до 2 метров высотой. Цвете в октябре, если позволяют погодные условия, то и в ноябре. Цветы диаметром 2,4-3 см, пурпурные, красные, фиолетово-красный, розовый. Серединка — желтая.

  

• Астра вересковая (Aster ericoides). Компактный высокорослый вид — до 1 метра в высоту. Цветы многочисленные, мелкие — до 1 см. Лепестки узкие, белого или розоватого тона, серединка трубчатая, разных оттенков.
• Астра бокоцветная (Aster lateriflorus). Высокий куст — до 120 см в высоту, цветы располагаются вдоль побегов. Начинает цвести в сентябре. Цветы в это время белые, серединки — светло розовые. Позднее серединки становятся ярко-розовыми.

Низкорослые сорта — альпийская, кустарниковая — использоваться могут в качестве бордюров, высаживаться в рокариях. Высокорослые высаживают на заднем плане.

Запись Какие цветы посадить на даче? Многолетние садовые цветы впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Плюсы и минусы

Устройство освещение двора, сада, придомовой территории требует больших затрат — требуется не только установить светильники, но и проложить кабель. Более надежна подземная укладка кабеля, а это большой объем земельных работ, плюс солидные затраты на кабель, так как он должен быть в защитной оболочке, а лучше — в броне. Но это не все — в процессе эксплуатации приходится оплачивать солидные счета за электроэнергию — освещение работает ежесуточно, по 6-8 часов. Частично решить проблему может уличное освещение на солнечных батареях.

Достоинства

Почему частично? Потому что наиболее «ответственные» зоны (ворота, парковка, входные двери) придется освещать стационарно — так надежнее. Зато на остальной площади можно поставить светильники на солнечных батареях. Они имеют целый ряд преимуществ.

• Светильники на солнечных батареях обычно автономны, их не надо никуда подключать. Их устанавливают/развешивают в нужных местах, на этом монтаж закончен, они готовы к работе.
• Включаются/выключаются они сами, от встроенных датчиков.

  

• Требуют минимального ухода — надо периодически протирать фотоэлементы и плафон светильника от пыли и грязи.
• Имеют длительный срок службы — от 10 лет и более (при надлежащем качестве).
• Не наносят вреда окружающей среде и абсолютно безопасны, так как работают от низкого напряжения, которое не опасно для человека.
• Если уличное освещение на солнечных батареях сделано на даче, его консервация на зиму и установка занимает совсем немного времени. Надо просто собрать светильники перед отъездом и расставить по приезде.

Недостатки

Как видите, плюсов немало, главный из которых — экономия электроэнергии и очень простой монтаж/демонтаж. Но и минусы есть:

• Садовые и уличные светильники на солнечных батареях свет дают обычно не очень яркий. Использовать их в качестве охранного освещения не получится. Вернее, есть мощные модели, которые применяют даже для освещения автотрасс, но их стоимость совсем негуманная, из-за чего использование их на частных подворьях очень ограничено.

  

• Количество часов работы в ночное время зависит от погоды: при пасмурной  дождливой погоде светильники «запасают» слишком мало энергии. Иногда ее хватает лишь на несколько часов, а не на всю ночь.
• Надежные светильники на солнечных батареях стоят дорого, зато работают надежнее и дольше.
• Солнечные панели имеют ограниченный диапазон эксплуатационных температур. Они плохо переносят сильные морозы и сильную жару. Потому использоваться оптимально могут на территориях с умеренным климатом.

Как видите, вариант не идеальный, но действительно помогает экономить на электричестве, ведь штатное освещение ответственных зон — это далеко не половина расходов на общее освещение двора и сада.

Устройство светильника на солнечных батареях

Уличные светильники на солнечных батареях могут иметь различную форму, внешний вид, способ установки, но все они состоят из определенного набора элементов:

• Солнечная панель или батарея. Устройство, которое перерабатывает солнечную энергию в электрическую. Находится может на разных частях светильника, но обращено вверх — чтобы лучше улавливать солнечные лучи.
• Аккумулятор. В нем в светлое время суток накапливается электрическая энергия.

  

• Осветительный блок. Это обычно корпус, светодиодная лампа и плафон.
• Контроллер, который включает/выключает подачу электроэнергии на осветительный блок.
• Крепление для установки/подвешивания.

Как вы поняли, принцип работы такой: в светлое время суток солнечные лучи улавливаются солнечной панелью, где превращаются в электрическую энергию и передается а аккумулятор. При наступлении сумерек (освещенность 20 Лк) контроллер включает подачу электроэнергии, светодиодная лампа загорается. Утром на рассвете (при освещенности 10 Лк) освещение отключается.

Выбор светильников для уличного освещения на солнечных батареях

В торговой сети есть светодиодные уличные светильники с очень большим разбросом цен — от ста рублей до десятков тысяч. Порой есть модели, которые выглядят почти одинаково, но очень отличаются по цене. Как это понимать и как выбрать осветительные приборы для уличного освещения на солнечных батареях? Все просто — надо смотреть технические характеристики. Именно в них вся разница.

Мощность

При устройстве освещения необходимо учитывать, сколько света может давать светильник. От этого зависит количество светильников и расстояние, на котором их необходимо устанавливать друг от друга. В технических характеристиках обычно указывается мощность в ваттах, а в случае со светодиодными светильниками она мало о чем говорит.

Чтобы понять уровень освещенности, можно сравнить с аналогом обычной лампы накаливания  — их мощность нам более-менее понятна, а также можно перевести этот показатель в Люмы (Лм) — единицы измерения освещенности. Так реально можно оценить насколько эффективной будет именно этот светильник.

Как понимаете, модели с мощностью 1 Вт дают не так уж и много света — примерно как 20 Вт лампа накаливания, потому использовать их можно только для подсветки или маркировки участка — обозначения дорожек, подсветки беседок и т.д.

Класс защиты и материал корпуса

Чтобы уличное освещение на солнечных батареях работало долго и надежно, необходимо чтобы корпус и световой блок (плафон) имели защиту от попадания пыли и влаги. Желательно чтобы класс защиты был не ниже IP44 (больше цифры — это хорошо, меньше — плохо).

Также стоит обратить внимание на материал из которого изготовлены светильники. Обычно это специальный ударопрочный пластик или металл. Если «металл» — отличный от нержавеющей стали или алюминия, предпочтение лучше отдать пластикам. Они точно не ржавеют и длительное время сохраняют хороший внешний вид.

Вид и способ монтажа

По способу монтажа светодиодные уличные светильники делят на несколько групп:

• Установка в грунт. Это группа светильников на ножках разной высоты — от 20-30 см до метра и выше. Их установка чрезвычайно проста — они просто втыкаются в грунт в нужном месте.

  

• Светильники-столбы. Как правило, это более высокие модели с высотой ножки  от 1,5 метров и выше. Они тоже могут устанавливаться грунт, но требуют уже более серьезных мер по установке — имеют большую высоту и вес. Придется делать лунку, вставлять в нее столб, засыпать грунтом и уплотнять его. Есть модели для установки на твердое покрытие — плитки, асфальта и т.д.

  

• Настенные светильники на солнечных батареях. Есть в разных стилях — от классического «фонарного» дизайна, до моделей в современном стиле. Монтироваться могут на стену, забор, заборные столбы.

  

• Подвесные. Вариантов тоже немало — есть модели, которые можно крепить к потолку, балке и т.п., а есть которые можно развесить на ветках.

  

• Встраиваемые в грунт, дорожки, лестницы. Очень практичные модели, которые позволяют осветить даже лестницы, причем подсвечивают не сверху, как обычно, а на уровне ступеней. Интересное и практичное решение — при таком варианте свет не слепит глаза, а освещенность остается хорошей.

  

• Декоративные. Выполнены в виде различных фигурок. В дневное время они выглядят как обычный декор, в ночное дополнительно еще излучают свет. Монтажа в данном случае нет — просто ставят светильник в предназначенное для него место.

  

Выбор уличных светильников на солнечных батареях для уличного освещения действительно велик. По стилю, размерам, цене ассортимент большой, так что можно выбрать.

Автономное уличное освещение на солнечных батареях

При массе плюсов уличное освещение при помощи отдельных светильников на солнечных батареях имеет существенный недостаток: запас энергии в аккумуляторах мизерный. После пасмурного дня его хватает всего на несколько часов. В  ясный солнечный день «лишняя» энергия пропадает, так как емкость аккумулятора ограничена и он не в состоянии принять больше. Проблему можно решить, если поставить мощную солнечную батарею, подключить к ней аккумулятор и светильники. В этом случае использовать можно любые светодиодные светильники, которые могут работать от 12 В.

Плюс такого решения — имеется некоторый запас энергии (зависит от емкости аккумулятора), что гарантирует работу даже после пасмурного дня. Недостатки — высокая цена и необходимость прокладки кабелей, так как все требуется объединить в единую систему.

Уличное освещение на солнечных батареях: фото-идеи

В этом разделе собраны интересные на наш взгляд идеи подсветки участка и светильники, работающие от солнечных батарей.

Запись Автономное солнечное освещение на улице, во дворе, на даче впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Какая вода отводится дренажом

Дренаж участка — затратное и трудоемкое мероприятие, требующее большого объема земельных работ. Лучшее время для строительства — процесс планировки и обустройства участка. Более поздние сроки выполнения приводят к большому беспорядку, что далеко не всех радует. Тем не менее, если на участке стоит вода, приходится идти и на это.

Есть несколько типов воды на участке, которая нам мешает и которую требуется отводить. Они имеют разный характер, требуют разных мер.

Поверхностные воды

Образуются при снеготаянии и обильных осадках, при работах на участке (поливе, мытье дорожек), сбросе воды из водохранилища и т.д. Общим у всех явлений является их однократность: поверхностные воды появляются после определенных событий. Более разумный способ их отведения — устройство ливневой канализации. Она с задачей справляется на «отлично», а затраты на обустройство намного ниже.

Для отведения поверхностных вод ставят в основном открытые каналы, прием воды — точечный под ливневыми трубами или линейный  вдоль всего свеса кровли. Из этих приемников воду цельными пластиковыми (асбоцементными) трубами уводят в сточную канаву или сбрасывают в овраг реку, озеро. Иногда допустим вывод на грунт.

Грунтовые воды

Те подземные воды, которые имеют сезонность уровня (весной после паводка выше, зимой — ниже), имеют зону питания (откуда приходят) и оттока (куда уходят) называют грунтовыми. Обычно грунтовые воды присутствуют на песчаных, супесчаных почвах, реже — в суглинках с малым количеством глины.

Наличие грунтовых вод можно определить при помощи самостоятельно вырытых шурфов или нескольких пробуренных ручным буром скважин. При бурении отмечают динамический уровень (когда вода при бурении появилась) и установившийся (через некоторое время после появления ее уровень стабилизируется).

Если говорить об отведении воды от здания, то дренажная система устраивается если уровень грунтовых вод (УГВ) ниже фундамента всего на 0,5 м. Если уровень грунтовых вод высокий — выше глубины промерзания — тогда рекомендован фундамент монолитная плита с выполненными мероприятиями по отводу воды. В при более низком уровне возможны другие варианты, но при этом необходима тщательная и многослойная гидроизоляция. Необходимость дренажа фундамента должна оцениваться специалистами.

Если высоко стоящие грунтовые воды (УГВ выше 2,5 метров) мешают расти растениям, требуется дренаж участка. Это система каналов или уложенных в земле на некотором уровне (ниже уровня ГВ на 20-30 см) специальных дренажных труб. Глубина заложения труб или канав — ниже УГВ — чтобы вода стекала в более низкие места. Таким образом происходит осушение прилегающих участков почвы.

Верховодка

Эти подземные воды встречаются на грунтах в высоко расположенными водоупорными пластами, но часто из появление является следствием строительных ошибок. Обычно это вода, которая впитываясь в почву, встречает на своем пути пласты с низкой способность впитывать влагу. Чаще всего это глина.

Если после дождя на участке стоят и долго не уходят лужи — это верховодка. Если в вырытых канавах скапливается вода — это тоже верховодка. Если через несколько лет после строительства дома на глинистых грунтах или суглинках в подвале начинают «плакать» стены — это тоже верховодка. Воды скопились в щебневых карманах под фундаментом, в отмостке и т.д.

Отвод верховодки проще всего сделать с помощью канав, но лучше ее появление предупредить — делать обратную засыпку фундамента не щебнем и песком, а глиной или родным грунтом, тщательно послойно его утрамбовывая. Главная задача — исключить наличие карманов, в которых будет скапливаться вода. После такой засыпки требуется сделать отмостку, которая по ширине больше засыпки и обязательный штрих — отвод ливневых вод.

Если участок имеет уклон, подумайте об устройстве террас и подпорных стенок, с обязательным устройством водоотводящих канав вдоль подпорной стенки. Сложнее всего бороться с верховодкой на низких участках, которые находятся по уровню ниже соседних. Тут разумное решение — подсыпка земли, так как обычно сбрасывать воду некуда. Еще возможный вариант  вывод дрены через соседские участки или вдоль дороги до точки возможного сброса. Решать приходится на месте, исходя из имеющихся условий.

Чтобы не делать дренаж

Устройство дренажной системы — дорогостоящее мероприятие. Если есть возможность обойтись другими мерами, стоит сделать это. К другим мерам относятся следующие мероприятия:

• Устройство ливневой канализации.
• Устройство отмостки (для пучинистых грунтов желательна отмостка утепленная).
• На участках с уклоном устройство нагорной канавы — ров достаточной глубины, которая находится на склоне выше чем дом. Из этой канавы вода отводится ниже участка, в сточную канаву, сбрасывается в овраг, речку, озеро и т.д.

  

• Гидроизоляция фундамента. Для устранения капиллярного подсоса влаги поверх готового фундамента укладывают несколько слоев гидроизоляционного материала, для устранения проблем с сырыми стенами в подвале делают наружную гидроизоляцию фундамента (откапывают на всю глубину и обрабатывают гидроизоляционными материалами). Для большей надежности изнутри стены подвала и/или цокольного этажа обработать проникающей гидроизоляцией типа «Пенетрон».

Если после всех этих мероприятий ситуация вас не устраивает, имеет смысл делать дренажную систему.

Виды дренажа

Дренаж участка — сложная система со множеством нюансов и особенностей. По строению она может быть локальной (местной) — для решения проблемы на конкретном участке. Чаще всего это дренаж фундамента, подвальных и полуподвальных (цокольных) этажей. Также системы отвода воды на участке бывают общими — для осушения всего участка или значительной его части.

По способу установки

По способу установки дренажная система может быть:

• Открытой. Используются бетонные или каменные лотки, копаются канавы по участку. Они остаются открытыми, но могут закрываться декоративными решетками для защиты системы от крупного мусора. Если вам требуется простое решение для отвода поверхностной воды на даче — это именно канавы по периметру участка или в самой низкой зоне. Их глубина должна быть достаточной для того чтобы при максимальном потоке вода не переливалась. Чтобы неукрепленные стенки дренажных канав не обваливались, их делают под углом в 30°,

• 
• Закрытой. Вода улавливается уложенными специальными водопроницаемыми — дренажными — трубами. Трубы выводятся в накопительный колодец, в сточную канаву, овраг, близлежащий водоем. Этот тип водоотведения на участке хорош для водопроницаемых грунтов (песчаных).
• Засыпной. Дренаж участка данного типа обычно используется на глинистых грунтах или суглинках. В этом случае трубы тоже укладываются в канавы, но в них устраивается послойная песчано-гравийная засыпка, которая собирает воду с окружающих грунтов. Чем хуже почвы проводят влагу, тем более мощная требуется засыпка.

  

Конкретный тип дренажа участка выбирается исходя из условий на участке. На глинах и суглинках необходима обширная гравийно-песчаная зона, в которую будет стекать вода с окружающих участков грунта. На песках и супесях необходимости в такой подушки нет — грунты сами неплохо отводят воду, но конкретно может сказать только специалист по результатам геологических исследований.

По типу реализации

Есть несколько типов (схем) устройства дренажа на участке:

• Кольцевой. Трубы замкнуты в кольцо вокруг объекта. Обычно им выступает дом. Используется редко, так как приходится сильно заглублять дренажные трубы — сама труба должна быть уложена на 20-30 см ниже уровня грунтовых вод. Это дорого и сложно в исполнении.
• Пристенный дренаж — для отвода воды от стен. Располагается на расстоянии 1,6-2,4 м от стен (ни в коем случае не вплотную). В этом случае дрена располагается на 5-10 см ниже пола подвального этажа. Если пол залит поверх большой щебневой подушки, дрена укладывается на 5-10 см ниже этого уровня.

  

• Пластовый дренаж. Используется при устройстве плитных фундаментов в сложных ситуациях. Необходим для отвода верховодки, применяется обычно вместе с пристенным отводом воды. Пластовый дренаж — это слои, подсыпаемые в котлован — песок, щебень, гидроизоляция (как они насыпаются снизу-вверх). Поверх этой подушки уже укладывается арматура и заливается плита фундамента.
• Систематический и лучевой. Используются для осушения участков. Отличаются способом расположения дрен относительно центральной трубы. При лучевой схеме система похожа на елочку (могут учитываться уже существующие растения), при систематической схеме дрены укладываются с расчетным шагом (устраивается обычно при планировании участка).

  

При дренаже участка центральная дрена или коллектор делается из труб большего диаметра (130-150 мм против 90-100 мм  для обычных дрен) — объем воды тут обычно больший. Конкретный тип дренажной системы подбирается исходя из задач, которые необходимо решить. Иногда приходится применять комбинации разных схем.

Дренаж участка — устройство

Дренажная система состоит из сети взаимосвязанных труб, которые располагаются по периметру (или на площади) защищаемой от воды территории. В местах пересечения или поворотов ставят дренажные колодцы. Они необходимы для контроля за состоянием системы и очистки заилившихся труб. Со всех дренажируемых участков вода поступает в коллекторный колодец, где накапливается до определенного уровня. Затем может сбрасываться или использоваться для полива и других технических нужд. Сброс может идти самотеком (если есть куда), а для подачи на полив и других технических нужд используются погружные дренажные насосы.

Дренажные трубы и колодцы

Трубы для дренажа используются специальные — с отверстиями размером от 1,5 до 5 мм. Через них поступает вода из окружающего грунта. Располагаются отверстия по всей поверхности трубы. Бывают они разных диаметров, для частных домов и участков наиболее используемый размер 100 мм, для отведения больших объемов воды можно брать сечением до 150 мм.

Делают их сейчас в основном из полимеров — ПНД, ПВД (полиэтилен низкого и высокого давления) и ПВХ (поливинилхлорида). Они используются для закладки на глубину до 2 метров. Есть еще двух и трехслойные комбинированные, которые сделаны из комбинаций этих материалов, они закапываются на глубины до 5 метров.

Трубы для дрены подбирают с учетом глубины залегания. Подбирать требуется по кольцевой жесткости. Она обозначается латинскими буквами SN и следующими за ними цифрами, отображающими кольцевую жесткость (сопротивляемость нагрузкам). Для закладки на глубину до 4 метров жесткость должна быть SN4, до 6 метро — SN6.

Поверхность дренажной трубы обернута фильтрующими материалами. Фильтрующих слоев может быть от одного до трех. Количество слоев подбирается исходя и состава грунта — чем мельче частицы, тем больше требуется слоев. Например, на глинах и суглинках используют трубы с тремя фильтрующими слоями.

В точках поворотов и в местах где соединяются несколько труб ставят ревизионные колодцы. Они нужны для более простой чистки в случае засора, а также для возможности наблюдения за состоянием труб. Как правило, все трубы сходятся в один коллекторный колодец, откуда вода или отправляется самотеком в точку сброса, или откачивается принудительно.

Есть колодцы специальные — для дренажных систем, но вполне можно закопать бетонное кольцо с дном и крышкой небольшого диаметра (70-80 см) и вывести в него трубы. В зависимости от от глубины закладки дрены колец может потребоваться несколько. Еще вариант — сделать смотровой колодец и дренажной трубы большого размера, но придется в этом случае что-то придумывать с дном. Например, можно залить дно бетоном.

Уклон

Чтобы собранные воды стекали самостоятельно, необходимо соблюдать определенный уклон в сторону направления движения. Минимальный уклон составляет 0,002 — 2 мм на метр, основной — 0,005 (5 мм на 1 метр трубы). Если дренаж мелкого заложения, наклон трубы может увеличивается до 1-3 см на 1 метр, но делать его надо минимально возможным. При скорости движения потока более 1 м/сек происходит «подсос» мелких частиц грунта, что способствует более быстрому заиливанию системы.

Уклон изменяют (по отношению к «дежурному» в 5 мм на 1 метр) в двух случаях:

• Если необходимо отвести большее количество воды за единицу времени не увеличивая при этом диаметр дрены. В этом случае наклон увеличивают.
• Если требуется уйти от подпора (когда укладываемая с заданным уклоном труба окажется ниже УГВ, т.е. стекать вода просто не будет). В этом случае уклон уменьшают.

При практическом устройстве системы могут возникнуть вопросы по поводу того, как обеспечить заданный уклон. Сделать это можно при помощи лазерного уровня (нивелира), используя водяной уровень (не очень удобно) или ровную доску в паре с обычным строительным пузырьковым уровнем. Выровняв дно траншеи, укладывают доску, на нее — уровень. Передвигая его по доске, проверяют и корректируют наклон дна траншеи на некотором участке.

Технология монтажа дрены

Предварительно копаются траншеи заданной ширины и глубины. Дно траншеи выравнивается и утрамбовывается. Не забываем про уклон, но на данном этапе нет смысла его выдерживать точно. Далее насыпают порядка 100 мм крупнозернистого мытого речного песка, его тоже утрамбовывают (проливают,потом проходят трамбовкой), выравнивают. Песок желательно фракции Дср 1.5-2.5 мм.

На песок укладывается геотекстиль плотностью не более 200 г/м2. Края полотна выстилают вдоль стенок траншеи. Поверх насыпается слой гранитного щебня. Размер фракции щебня выбирается в зависимости от размеров отверстий в дренажной трубе. Для самых мелких отверстий требуется щебень с зерном 6-8 мм, для остальных — крупнее. Толщина слоя щебня — 150-250 мм — в зависимости от типа грунтов. На глинах и суглинках требуется 250 мм, на грунтах лучше отводящих воду — песках и супесях — около 150 мм.

Щебень трамбуют, выравнивая в заданный уклон. На утрамбованный щебень укладывается дренажная труба. Далее труба послойно обсыпается гравием, каждый слой трамбуется. Сверху дрены должно быть не менее 100 мм гравия. После этого концы геотекстиля заворачиваются, их перехлест должен составлять 15-20 см. Сверху засыпается слой песка с крупицами 0,5-1 мм. Толщина песчаного слоя — 100-300 мм, тоже в зависимости от водопроницаемости грунтов: чем хуже отводится вода, тем толще слой песка. На утрамбованный песок укладывается «родной» грунт, а далее могут быть высажены растения.

Немного о материалах для засыпки

Щебень должен быть гранитным или других твердых без известковых пород. Доломитовый (известковый) или мраморный не подходят. Протестировать имеющийся просто: капаете на него уксусом. Если идет реакция, он не подходит.

Еще раз обращаем внимание: щебень укладывается мытый — чтобы новые трубы сразу не заилились.

Песок требуется крупнозернистый. Размер зерна от 0,5 мм до 1 мм. Песок тоже должен быт чистым. Некоторую часть песка заливают чистой водой, разбалтывают, ждут пока песок осядет и оценивают чистоту воды. Если вода мутная, с большим количеством взвешенных частиц, песок требует промывки.

Некоторые нюансы строительства

При дренаже участка центральная дрена или коллектор делается из труб большего диаметра (130-150 мм против 90-100 мм  для обычных дрен) — объем воды тут обычно больший.

Устройство дренажа на участке начинают с самой низкой точки и продвигаются постепенно вверх. Сначала устанавливают коллекторный колодец. При высоком уровне грунтовых вод или при не сошедшей еще верховодке, в канавах может скапливаться вода. Эта мутная жижа будет скатываться в колодец, засоряя его. Кроме того наличие воды в канаве сильно мешает работе: дрены укладывать надо в сухие канавы. Чтобы их осушить по ходу канавы делают боковые приямки (зумпфы) большей глубины. На дно насыпают щебень. Скапливающуюся воду откачивают из этих приямков.

Запись Как сделать дренаж на участке своими руками впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Деревянные вазоны

Древесина, может и не лучший выбор для изготовления уличных вазонов, но очень доступный, пластичный, легкий в обработке. Потому, наверное, и популярный. Деревянные уличные вазоны для цветов можно сделать из обрезков досок, влагостойкой фанеры, бруса, стволов деревьев, пней, старых бочек и кадок.

Из досок и фанеры

Если вы хотите, чтобы вазон долгое время сохранял свой цвет и не посерел, но красить его какой-то укрывистой краской не хотите (типа масляной), надо будет купить масло для дерева. Оно придает древесине оттенок, но оставляет видимым поры (по типу морилки). Попутно это масло как бы «консервирует» ее, защищает от грибков, насекомых, плесени.

Проще всего сделать цветочные вазоны из досок прямоугольной или квадратной формы. Надо нарезать несколько кусков одинаковой длинны, сколотить из них ящик, прибить дно.

Чтобы дно такого вазона не зацветало, его надо приподнять на ножки. В самом простом варианте к дну, по углам, можно прибить четыре небольших куска доски. Есть желание — можно попробовать сделать более декоративные ножки (как на фото выше).

Прибивая доски, не старайтесь сбивать планки очень плотно. При поливе они будут разбухать и, если их прибить вплотную, они могут поднимать. Однако, и очень большие зазоры оставлять не стоит — земля через низ может просыпаться.

Еще один способ сделать уличный цветочный вазон из дерева — отрезать четыре одинаковых отрезка бруса небольшого сечения 25-25 мм, к примеру). Использовать бруски как ребра конструкции, к ним прибить доски, снизу приделать дно. Этот вариант хорош тем, что такие вазоны сразу имеют ножки.

По тому же принципу можно сделать вазон из влагостойкой фанеры. Вырезать из нее боковушки, прикрепить их к брускам. Вместо гвоздей обычно используют саморезы по дереву, а еще нужна будет дрель. Перед тем, как закрутить саморез, сверлят отверстие. Прикладываете боковину к стойке из бруса, сверлите, отступив 1 см от края. Диаметр сверла — на 1-2 мм меньше диаметра самореза. Так, во-первых брусок не лопнет, во вторых, в фанеру проще крепеж входит. Вместо деревянных уголков можно взять металлические, лучше — из нержавейки.

Следующий вариант цветочного вазона — из деревянного бруса (фото ниже). Тут все еще проще — складывают брус так, чтобы соединение было то в одной плоскости, то в другой. После укладки каждого бруса, его прибивают к расположенным ниже. Гвозди обязательно вбивать по углам, на длинной стороне можно тоже прибить один-два раза.

Все просто. Сложности могут возникнуть только с первым рядом. Его можно закрепить к какому-нибудь дну, например, сбитому из досок, куску водостойкой фанеры с просверленными в ней отверстиями для стока воды.

Любой из этих вазонов можно совместить со скамейкой. Получится замечательный уголок для отдыха. Такую группу можно поставить в саду, возле входа, где-нибудь на участке, возле беседки или самодельного небольшого фонтана.

Из пней и бревен

В саду или на дачном участке приходится периодически валить старые деревья. Из их пней и стволов тоже можно сделать уличные вазоны для цветов. Сначала поговорим о том, как использовать стволы. Кору лучше не обдирать, так вид у вазонов будет более декоративный. В зависимости от задумки, стволы нарезают на чурбаки какой-то высоты. Резать можно обычной ручной пилой, но быстрее — бензопилой. Эти чурбаки можно ставить стоя, можно укладывать на бок.

Основная задача — вынуть часть древесины так, чтобы образовалась емкость, которую можно заполнить землей. Есть несколько методов удаления сердцевины. Обычно берут дрель и сверло большого диаметра. Лучше работает сверло конической формы или в виде лопатки (как на фото).

Делают сколько-то отверстий на ту глубину, на которую вам надо. Она зависит от типа растений, которые планируете посадить в этот вазон, но обычно — 15-20 см. Отверстий можно сделать много — чем тоньше будут стенки, тем проще их удалить.

Стенки разрушаются долотом или широкой стамеской. По рукоятке этих инструментов стучат молотком, а острое лезвие откалывает куски. Так, постепенно, сердцевина освобождается. Потом края получившейся емкости немного выравнивают, используя ту же технику.

Если пень имеет большой диаметр, можно использовать топор или кирку. Только работать надо осторожно, чтобы не разрушить стенки. Возле стенок, можно воспользоваться сверлом, окончательно оформить внутреннюю часть вазона все той же стамеской.

Еще вариант — сделав сколько-то насечек топором, раскрошив древесину, развести внутри костер. Но получится ли вовремя его затушить — вопрос. Обуглившиеся внутренности потом удаляют стамеской или долотом.

Кстати, очень интересные композиции могут получиться из очень старой и трухлявой колоды. Ее очищают от очень уж крошащейся древесины. Внутренность в этом случае отковыривается очень легко — первой истлевает внутренняя часть ствола. То, что осталось, можно покрыть маслом для древесины, приостановив разрушение на некоторый период.

Из таких выдолбленных колод или пней получаются отличные вазоны для цветов. Некоторые идеи оформления  собраны в фотогалерее.

Из бочек-кадок и других бондарных изделий

Проще всего уличные вазоны для цветов делать из старых бочек, кадушек и других емкостей, которые уже не используются и использоваться не могут из-за старости, но выбросить их жалко. Их можно немного обработать наждачной бумагой — вручную или прицепив на дрель/болгарку соответствующую насадку. Потом их можно покрасить, покрыть лаком для наружных работ или маслом для дерева. И можно высаживать растения.

Бочки распиливают, причем в любой плоскости. Но если резать вдоль, придется сколачивать дощечки друг с другом. Разрезанные поперек бочки представляют собой два одинаковых (или почти) вазона.

Даже старую древесину можно не обрабатывать. Так композиция смотрится более натурально. Но не во все стили такой вазон впишется. В этом случае используют специальную краску для наружных работ, которой можно работать по дереву.

Уличный вазон для цветов из пластика с деревянной обшивкой

Если внешне вам нравится древесина, но хочется иметь герметичную емкость, чтобы избежать потеков на площадке после полива, можно пластиковую емкость оклеить деревянными планками. Планки обрабатываются антисептиками, красятся, сушатся. Потом можно приступать к преобразованию пластиковой емкости (ведра, бака, бочки) в цветочный вазон для уличных цветов.

Сначала в дне сверлятся отверстия. Из диаметр — 10-14 мм. Две противоположные зоны по краям оставьте нетронутыми. Тут прикрепим «ножки» — две планки, обрезанные так, чтобы они не выступали за контур бочки. Прикрепить можно на болты, под головку просверлить отверстие, чтобы крепеж был «утоплен».

Берем универсальный клей, который подходит для склеивания пластика и древесины, и на него приклеиваем планки. Чем уже планки, тем более монолитной получится поверхность. Такие уличные вазоны для цветов не ссыхаются и не разбухают.

Самодельные бетонные цветочные вазоны

Бетон хорош тем, что его можно залить в любую форму. Подойдут пластиковые, стеклянные, металлические, деревянные, глиняные сосуды и даже картонные коробки.

Удобнее всего работать с пластиком — из него вынимать легко. Еще проще со стеклом, но такие формы обычно одноразового использования. Не получилось вынуть — их разбивают.

Какой бетон использовать

Для изготовления уличных вазонов можно использовать обычный бетон, состоящий из цемента и песка в соотношении 1:3/4 (портландцемент марки не ниже М 400 и речной чистый просеянный песок). Поверхность такого вазона будет однотонной, серой. В некоторых случаях это смотрится стильно, а серый цвет не отвлекает внимание от основного — от цветов. Но но далеко не всегда.

интереснее смотрятся изделия из декоративного бетона. Его еще называют художественный, арт, архитектурный, акрил, полимер — бетон. Все это обозначение одного и того же товара. В архитектурном бетоне кроме цемента и песка содержатся полимерные добавки, мелкие фрагменты натуральных минералов, в некоторых есть красители. Поверхность вазона из декоративного бетона получается более гладкой, интересной, с вкраплениями натуральных камней. Конкретный вид зависит от выбранного состава. Некоторые виды декоративного бетона представлены на фото внизу.

Поверхность вазона из декоративного бетона получается более гладкой, интересной, с вкраплениями натуральных камней. Конкретный вид зависит от выбранного состава. Некоторые виды декоративного бетона представлены на фото вверху.

Из чего делать формы для заливки бетонного вазона

Использоваться могут любые формы, из почти любого материала. Важно чтобы она не размокла и держала форму в течение 4-5 часов. Потом бетон схватывается и уже держится сам. Потому делают формы даже из плотного упаковочного картона, хорошо проклеивая угля и стягивая поясами» из скотча. Но из карона можно сделать формы только для небольших вазонов — для небольшой группы растений. Зато форма может быть любой.

Собственно, формы надо две — одна для формирования наружной поверхности, вторая — намного меньшего размера — вставляется внутрь первой и формирует зону, в которую потом насыпается грунт и высаживаются растения. Внутренняя форма выбирается исходя из габаритов планируемого вазона, но толщина стенок не должна быть меньше 3 см.

Можно использовать пластиковые миски, стаканы, емкости, лотки, фляги из-под воды — большие и маленькие. Можно сбить форму из досок, фанеры, кусков другого листового материала. Это неважно. Все что угодно, все что придет в голову использовать.

Есть интересной формы тазик или чаша? Тоже подойдет. А для формирования внутреннего объема можно найти что-то тяжелое, желательно правильной формы, но это абсолютно не принципиально. Подойдет даже шар от боулинга. Он хорош тем, что тяжелый и гладки — вынуть его можно легко.

Круглые вазоны смотрятся лучше всего, но найти подходящую форму нелегко. Обычно это или пластиковые емкости или стеклянные шары, которые после схватывания бетона разрезаются/разбиваются.

Процесс изготовления

Работать с цементом можно только при температуре выше +5 °C. Идеальные условия — это +20°C и высокая влажность, но температура важнее. Место, где вы будете оставлять бетон на «дозревание», должно быть в тени.

Подходящие формы вы нашли, цемент размешали. Он должен быть не слишком жидкий, не слишком густой. Со шпателя или лопатки стекать не должен, но и не настолько сухим, чтобы можно было из него что-то слепить.

Работать надо в перчатках — бетон разъедает руки очень быстро. Нужна лопатка или что-то похожее для выкладывания раствора, длинная тонкая палочка или металлический стержень для удаления воздуха. Еще надо будет или большая емкость с водой или кусок полиэтиленовой пленки.

Берем формы, обрабатываем их какой-то смазкой. Это необходимо для того, чтобы вынимался вазон из формы легко. Использовать можно следующие препараты:

• Антипригарный спрей для готовки. Безвреден и эффективен.
• Специальные спреи для бетона. Стоят намного дороже, а эффективность одинаковая.
• Моторное масло.
• Универсальная смазка ВД-40.

Может, работают и другие составы, но эти проверены.

Одним из составов обрабатываем формы. Большую — внутри, маленькую — снаружи. В большую форму наливаем на дно раствор слоем в 3-4 см, выравниваем его. Это будет дно. Если хотите чтобы были в дне дренажные отверстия, вставьте отрезки трубок. Можно использовать металлические, нарезать их на куски 3-4 см длиной, тоже снаружи обработать смазкой. В этом случае толщина дна должна быть равна высоте этих трубок. И располагать их строго под дном второй формы.

На раствор ставим вторую форму. Если она легкая, засыпаем в нее мелкие камни, щебень, гальку, песок. Промежутки между двумя стенками заполняем  раствором. Если позволяет материал, по стенкам стучим молотком потом берем стержень или тонкую палку, протыкаем раствор до дна, покачиваем ее из стороны в сторону. При этих действиях — стуках и протыкании — из бетона выходят пузырьки воздуха, он оседает немного вниз. Эту процедуру можно повторить пару раз. Затем берем какой-то гладкий предмет (ложку, например), сбрызгиваем ее смазкой и выравниваем верх стенки. постарайтесь сделать бортик как можно ровнее — потом с ним тяжело что-то сделать.

Залитую бетоном форму накрываем куском полиэтилена и в таком виде оставляем не менее чем на сутки. Через сутки форму можно убирать, но пользоваться вазоном еще нельзя. Его можно опустить в емкость с водой и оставить там на неделю. Еще вариант — накрыть пленкой и раза три-четыре в день сбрызгивать водой. Сбрызгивать обильно, до полного потемнения. Каждый раз не забывайте накрывать пленкой. Примерно через 10-14 дней можно приступать к высадке растений. На этом все, теперь бетонные уличные вазоны для цветов вы можете делать своими руками.

Отделка бетонного вазона

Если вам не нравится поверхность вазона, ее можно декорировать. Не стоит делать вазон слишком ярким. Он — только фон, для цветов и зелени, которые в него высадят. Есть традиционные методы — окраска, есть более экзотичные — отделка мозаикой, кусками битой керамической плитки или галькой.

При покраске выбираете краску, которая подходит для бетона, поверхность предварительно грунтуете (для того чтобы краска лучше держалась и не слазила хлопьями).

Для отделки плиткой или галькой на поверхность укладывают слой клея для плитки (для наружных работ) толщиной в 5-6 мм, а него вжимают гальку. Работать надо аккуратно, стразу стирать следы клея на гальке — он потом не убирается.

Готовый вазон оставляют сохнуть до высыхания клея (время указано на упаковке). Затем швы можно затирать, используя стандартную затирку для плитки. Работать неудобно, слишком узкие получаются промежутки между камешками. Можно попытаться использовать тонкие пластиковые полоски или узкие расшивки для плитки.

Вазоны из строительных бетонных блоков

Для высадки растений подойдут пустотелые бетонные блоки с крупными ячейками. В ячейки насыпают грунт, высаживают цветы. Выложить из таких блоков можно целую стенку. Рецепт простой, но очень эффектный.

И напоследок видео — мастер-класс о том, как сделать вазон из авто-покрышки.

Запись Как сделать уличные вазоны для цветов впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Чаша

Строя даже небольшой водопад своими руками, вам придется перекидать немало земли: все начинается с земельных работ. Необходимо выкопать котлован для чаши, в которой будет собираться вода. Затем емкость необходимо герметизировать. Есть два простых метода:

• Использовать пленку. Если планируете длительную эксплуатацию,  пленка нужна специальная, для бассейнов и прудов (называется бутилкаучуковая мембрана). Она стоит немало (за 1 кв. метр от 10$), но нормально переносит ультрафиолет и морозы, служить будет годами. Для временного, пробного водопада подойдет пленка, которую используют для теплиц. Только обратите внимание, что она должна быть всесезонная со сроком службы в несколько лет, а не в несколько сезонов. Этот вариант дешевле, но и по характеристикам намного хуже. 
• Поставить пластиковый вкладыш. Они еще позиционируются как чаши для прудов и бассейнов. Стоят относительно недорого — емкость на 120-140 литров стоят 1200-1500 рублей.

  

При использовании готовой чаши вы ограничены в выборе формы и глубины: только те, что есть в наличии. В эконом варианте — для водопада на даче — можно использовать любую имеющуюся в хозяйстве емкость: старую ванну или ванночку. Можно приспособить даже распиленную пополам бочку и т.п.

Используя пленку, форму, как и глубину, выбираете произвольно. Но при работе с пленкой нужно быть аккуратным: хоть она и плотная, ее можно порвать.

Как сделать водопад из пленки: фотоотчет

Сначала размечаете на грунте желаемую форму чаши вашего водопада. Форма зависит от стиля оформления вашего участка. Строгие геометрические пропорции характерны для стиля модерн, могут быть в арт-деко. В остальных стараются придать более натуральные, нелинейные очертания. Чаще всего получается водоем в виде фасолины.

Проще всего разметку сделать при помощи песка. Его насыпают в мешок, уголок отрезают. Просыпающимся песком очерчивают контуры. Так проще оценить, насколько верную форму вы выбрали. При необходимости ее можно сразу подкорректировать.

По контуру снимается дерн, а потом копается котлован. Сразу, в процессе работы, формируете уступы. Оптимальная глубина водоема — порядка метра. Сколько площадок вы при этом сделаете, и какой они будут формы — зависит только от вашего желания.

В выкопанном котловане сразу убираете все предметы, Которые могут порвать пленку: камешки, куски корней и т.п. Дно, уступы, выравниваются. Выровненный грунт уплотняют. Используют для этого трамбовку. В самом простом варианте — это кусок ствола дерева с прибитой планкой. За планку поднимают колоду, потом резко ее опускают вниз. Так уплотняют грунт. Затем насыпают слой песка — в 5-10 см. Его разравнивают граблями, проливают. Песок берите среднезернистый. Он хорошо уплотняется при помощи воды. Иначе, придется и песок трамбовать.

Сразу можно формировать и горку, если на в вашем водопаде предусмотрена. Например, такая, как на фото ниже.

Далее в котлован расстилают пленку. Под нее желательно расстелить геотекстиль (самый дешевый — 600-700 рублей рулон). Этот нетканый материал предотвратит прорастание корней, а также более равномерно перераспределит нагрузку. Его укладывают и на края котлована, застилают бока и дно. Сверху уже — пленку.

Как говорили уже, лучше использовать бутилкаучуковую мембрану. Ее можно заказать любого формата и получится ваш фонтан без швов. Рассчитываются размеры пленки просто: наибольшая ширина+удвоенная глубина+60-80 см на запас по краям. Если ваш водопад будет размером 2*3 м (в самых крайних точках) и глубиной 1,2 м, то пленка нужна будет:

• шириной 2 м + 2*1,2 м + 80 см = 5,2 м
• длиной 3 м + 2*1,2 м =0,8 м = 6,2 м

Ее расстилаете сначала на дне, расправляете, формируя складки. Разровняв, придавите камнями по периметру. Потом можно переходить к выравниванию на уступах.

Лучше уступы полностью заложить камнями. Дно желательно тоже, но можно использовать гальку и мелкие валуны. А уступы лучше всего оформить слоистыми камнями. Они хоть и находятся в воде, но просматриваются отчетливо. Водопад делаем хоть и искусственный, но хочется, Чтобы он смотрелся гармонично.

Складывая валуны один на один, их можно и нужно скреплять раствором. Использовать можно как крупные, так и средние или мелкие камни. Все зависит от конфигурации и высоты ступенек. В результате склоны будут неровными, а тоже с уступами. Это смотрится гораздо лучше, чем проглядывающая пленка. Такой самодельный водопад приносит удовлетворение хозяевам.

Весь порядок строительства чаши, все технологические  и нюансы полностью совпадают с возведением пруда. О том, как и из чего можно его сделать, читайте тут.

Как установить чашу из пластика

При строя водопад своими руками с использованием готовой емкости, для начала, перевернув ее вверх дном, обводят контуры. По ним копают котлован.

Он должен быть чуть больше размеров чаши. При работах руководствуются имеющейся формой, измеряя уступы и формируя похожие контуры. Фигурные выступы желательно повторять с достаточно высокой точностью: чтобы они находили нормальную опору.

Уступы и дно выравнивают, трамбуют, насыпают слой песка в 5-10 см, разравнивают его слой, но не проливают и не трамбуют: под весом чаши он уплотнится сам. Установив чашу, замечаем, что между ее стенкой и стенкой котлована есть зазор. Его заполняем тоже песком. Но тут, его желательно уплотнить. Придется делать это жердью или чем-то походим. Если почва хорошо дренирует воду, можно проливать насыпанный песок.

Если емкость пластиковая, с тонкими стенками, а объем большой, засыпать зазор песком лучше наполнив ее водой. Так вы не сможете деформировать стенки, чересчур усердно трамбуя песок.

После этого остается только декорирование борта и устройство горки, с которой и будет, собственно, падать вода.

О строительстве фонтанов читайте тут.

Как сделать горку для водопада

Если декорировать края водопада планируете камнями, причем горку хотите высокую и большую, по которой стекает вода, необходимо солидное основание — армированная площадка. Без нее камни сползут в чашу. Рядом с котлованом под чашу, расчищается и армируется площадка под горку.

Делают стандартную монолитную плиту. Сначала выкапывают котлован. Его размеры должны превышать горку на 40-50 см во все стороны. Котлован копают глубиной 20-25 см. Затем следующий порядок работ:

• Засыпают гравий слоем  толщиной 10-15 см, хорошо его трамбуют.
• Укладывают арматуру диаметром 12-15 мм. Ее кладут вдоль и поперек с шагом 20 см, в местах пересечения стягивают пластиковыми хомутами.
• Заливают бетоном.

  

После схватывания бетона (через пару недель) можно начинать выкладку горки. Эта процедура необходима, если высота горки над уровнем земли — около метра.

Если водопад планируется небольшой, можно просто сняв грунт, насыпать щебень (под него можно уложить геотекстиль, чтобы щебень не вымывался в грунт). Щебень хорошо утрамбовать, сверху насыпать немного песка выложить металлическую сетку из толстой проволоки. На нее уложить валуны, задекорировать более мелкими камнями, галькой, песком, высадить растения. Это получится своеобразная цветочная горка с водопадом.

Есть второй вариант — сделать водопад каскадного типа, используя перепад высоты на участке. Даже небольшой, в несколько градусов, уклон намного облегчит задачу: на склоне формируют ступени, укладывая камни в виде плит. Если же уклона нет, придется насыпать земляной холм, тщательно уплотняя каждый слой, не забывая формировать уступы. Для армирования склонов можно использовать полимерную сетку. Ее расстилают, засыпают землей. Она будет удерживать грунт от сползания.

На сформированные уступы расстилается пленка, которая прижимается к руслу камнями. Их нужно раскладывать так, чтобы вода с оного камня падала в на другой, а не на пленку. А потом — дело за оформлением

При формировании горки для водопада камни между собой, хотя-бы крупные, центральные, желательно  скреплять цементно-песчаным раствором (на 1 часть портландцемента, 3 части песка и 0,5-0,7 воды).

Планирование и обустройство участка описано в этой статье. 

Установка насоса

Насос для водопада на даче или на участке возле дома выбирается по двум параметрам: высоте, на которую он может поднимать воду, и его производительности.

С высотой все более менее понятно: она должна быть не меньше перепада высот в вашем самодельном водопаде. Перепад измеряется с нижней точки емкости (там будет стоять насос) и до той точки, куда он должен ее поднять. В небольших домашних водоемах он редко бывает больше 1,5-2 метров. Но, все равно, отслеживайте этот показатель.

Производительность насоса показывает, какой объем воды он может перекачать в минуту. От этого показателя зависит мощь потока.

В подобных водоемах используются погружные насосы. Их ставят на дно, установив в корзину с камнями, или просто придавив корпус нескольким валунами. Он забирает воду из емкости, подавая ее в шланг, который крепится к выходному патрубку. Этот шланг и прокладываете к тому месту, откуда будет бежать вода.

Чтобы иметь возможность шланг вытаскивать, в горку встраивают пластиковую трубу приличного диаметра. Чтобы в нее можно было без проблем опустить резиновый рукав.

Лучше ставить насос в корзину. Он хорошо работает с чистой водой, а в вашем водопаде могут оказаться листья, всякие мошки, туда неминуемо попадает пыль и другие загрязнения. А корзину, вернее, короб можно обтянуть несколькими слоями фильтров разной плотности. Сначала — мелкой сеткой, а пол ней чем-то более плотным, хотя бы тем же геотекстилем. Этот фильтр будет задерживать основные загрязнения.

После установки этого оборудования, заполнения водой и пуска, можно считать, водопад своими руками построенным. Остается такая «мелочь», как оформление берегов.

Как сделать плоский поток

Если хотите, чтобы была не струя, а широкий поток воды, придется на верху горки устанавливать еще одну емкость, но уже прямоугольную. Один ее край должен быть ниже другого.

Есть такие емкости специальные, но можно сделать из любой, обрезав край, и сделав плоский лоток, с которого вода и будет литься стеной.

Сухой водопад

Вы, наверное, видели уже загадочные водопады без чаши, в которую она падает. Стекая по уступам, она куда-то девается. Это не пруд с водопадном. Никакого резервуара не видно.

Безусловно, емкость для сбора воды есть. Просто она замаскирована. Получается своеобразный «сухой» водопад. Сделать его, пожалуй, не сложнее, чем обычный.

Емкость вкапывается также: в котлован. Только сверху она перекрывается металлической сеткой с мелкой ячейкой (желательно из нержавейки). Если габариты емкости получаются большими, на борта можно в качестве основы положить прутья арматуры или деревянные бруски (пропитать не забудьте, чтобы не гнили).

На металлическую сетку расстилается более мелкая, подойдет и полимерная. Она будет задерживать более-менее крупные загрязнения. Сверху укладываются камни небольшого размера, декорирующие это устройство. Вот и получается, что вода проваливается под землю…

Декоративные водопады

Не всегда есть место под такое массивное сооружение, разметом в несколько метров. А небольшой водопад можно поставить возле скамейки, беседки, в любимом уголке сада. ТАкие декоративные устройства требуют совсем маломощных насосов, типа аквариумных.

В качестве корпуса можно использовать любую подходящую емкость. Вплоть до керамических и даже пластиковых горшков. Их составляют один на другой. Нижний обязательно должен быть герметичным, а вот верхние — зависит от конструкции.

В варианте на фото вверху, небольшую помпу ставят в нижний, самый большой сосуд. Его перекрывают пластиковой крышкой. Диаметр подбирается так, чтобы пластик становился на 3-5 см ниже края и его можно было закрыть небольшими камешками. В этой крышке делают многочисленные дырки (дрелью). Также делают в середине отверстие под трубку, которая будет идти от помпы.

Делают аналогичное отверстие и в центре двух других емкостей. Собираются они по типу детской пирамидки, а центром ее служит трубка, которая идет от помпы. Чтобы конструкция не получилась очень тяжелой, в каждый из горшков вставляют пластиковый вкладыш. его обкладывают мелкой галькой. В полученную пирамиду заливаете воду, включаете насос. Небольшой содовый фонтан готов.

Причем по этой технологии можно делать и небольшие домашние водопады. Например, этот отлично будет смотреться на балконе.

По тому же принципу можно сделать водопады в другом ключе. Принцип тот: же. В самой большой емкости маскируем насос. Трубку или шланг подаем вверх.

Домашний напольный водопад по стеклу

Отлично в интерьере смотрится вода, стекающая по стеклу. В современных квартирах актуальна проблема сухого воздуха. А такое устройство — отличный способ повысить влажность не используя увлажнители. Подобный водопад своими руками сделать несложно. Конструкция проста, смотрится отлично. Нужен герметичный поддон. Можно найти какой-нибудь пластиковый контейнер. По размерам сделать раму, внутри которой с одной стороны пропустить трубку от помпы. В верхней части трубка крепится к раме, в ней делают многочисленные отверстия.

Деревянные элементы пропитайте тонированным маслом для древесины. Оно отлично предохраняет от сырости и придает отличный вид.

Можно подобную установку сделать герметичной. Работа чуть более сложная, но тоже выполнимая. Нужно сделать раму шире, с возможностью фиксации второго стекла. Сначала монтируется одна стеклянная панель, прокладываются шланги, а после пробного пуска можно устанавливать и второе стекло. Герметичности добиваются при помощи герметика. Только берите нейтральный силиконовый (акриловый быстро желтеет).

Водопад своими руками: фото-идеи оформления

Запись Как сделать водопад для дачи и дома впервые появилась Советы по строительству и ремонту.