Мангал-барбекю — в чем разница

Точного разделения между мангалами и барбекю нет. Основная разница в том, что на мангале готовят на шампурах, а бербекю делают на решетке. Но оба эти способа приготовления можно применять даже на костре, так что — для нас во всяком случае — что мангал, что барбекюшница — одна конструкция.

Еще можно классифицировать по наличию крыши. Мангал — это всегда открытое приспособление, без наличия дымохода. В барбекю, особенно из кирпича, дымоходы зачастую делают, хотя и простые открытые  модели тоже есть.

Простой кирпичный мангал

Эта конструкция очень проста, легко изменяется под любые потребности и желания. Состоит из кирпичных стенок, в которых устроены выступы (кирпич положен на ребро). На эти выступы укладываются жаропрочные листы (металл и др.), решетки, шампура. Удобно, особенно если есть какая-то крыша над головой на случай осадков, но строится она отдельно и по желанию.

Под любое строение из кирпича требуется фундамент, или, как минимум, подготовленное основание. Даже не этот небольшой мангал из кирпича. Так как кирпичей идет немного — стенка в полкирпича, то под данную конструкцию подойдет утрамбованная площадка, выложенная каким-либо твердым покрытием.

Подготовка основания

Снимают плодородный слой, если нужно,  углубляют котлован. Глубина должна быть порядка 20-25 см. Размеры фундамента или площадки — на 50 см больше габаритов печи во все стороны. Дно выравнивают, на него высыпают щебень средней фракции. Толщина слоя щебня — 15 см. Его хорого трамбуют. Желательно  — виброплитой, если ее нет, металлической или деревянной трамбовкой.

Дальнейшие шаги зависят от выбранного основания. Если это одно из покрытий — брусчатка, тротуарная плитка и подобные материалы, то насыпается слой мелкозернистого песка, в который по уровню укладывается покрытие.

Если выбран в качестве основы плитный фундамент, он армируется прутком 10 мм в диаметре. Укладывается вдоль и поперек фундамента с шагом в 20 см, в месте пересечения связывается. Если вязать специальной проволокой не умеете, можно стянуть пластиковыми хомутами. Допускается для данной модели армирование готовой сеткой из толстой проволоки. Выставляется по краям опалубка и все заливается бетоном марки М250.  Работы можно начинать через неделю, если среднесуточная температура была не ниже +20°C, и через две, если было +17°C.

Порядовка (кладочные чертежи) и рекомендации по кладке

Для этого кирпичного мангала используют полнотелый керамический кирпич М200. Можно брать печной, но он дороже, шамотный класть не стоит: не те температуры и он слишком е любит влагу, чтобы нормально себя чувствовать в открытом мангале.

Кладку ведут на глиняно-песчаную смесь, в которую для большей прочности добавляют немного цемента. Для новичков лучше взять готовую смесь для печей, только не жаростойкую, без шамота. Замешивать по инструкции, толщина шва — 3-5 мм, выдерживать строго. Постоянно контролировать вертикальность стенок и горизонтальность кладки. Это важно для нормальной эксплуатации печи.

Как видите, все действительно очень просто. Каждый нечетный ряд начинается с целого кирпича, нечетный — с половинки. В 6-ом и 10-м ряду кирпичи ставят на ложок — боком, и разворачивают поперек основной кладки. Если делаете барбекю — под решетку — в этих же рядах задняя стенка кладется из кирпича, также поставленного на ложок, а для сохранения толщины кладки их ставят в два ряда, также как и остальные — с перевязкой — смещением швов. Если собираетесь использовать и ка мангал — для шампуров — на задней стенке кладете кирпич тоже на ложок, делая выступ и в этой зоне. Впереди как опору для шампуров используют профильную металлическую трубу небольшого сечений, вырезанную по размеру. В ней под шампура можно проделать выемки.

Начиная с 7-го рядка кладку ведут только на половине — правой или левой — как вам удобно, но данная раскладка дана под жарочную камеру слева — она шире, а слева находится столик. Если вам удобнее наоборот — делайте зеркальное отражение этой порядовки.

Кирпич — гигроскопичный материал, чтобы уменьшить количество влаги, которую он будет «тянуть» из основания и продлить срок его эксплуатации, под первый ряд нужна гидроизоляция. Можно уложить в два слоя рулонный материал (типа рубероида или гидроизола), пройтись по периметру гидрофобной пропиткой. Не помешает слой гидроизоляции и между первым и вторым рядом.

После того, как мангал из кирпича сложен, его оставляют сохнуть при теплой погоде на 1-2 дня, при более прохладной — на 3-5. Потом можно провести пробный запуск. Примерная «экипировка» приведена на фотографии готового мангала. В этой версии сделаны три ряда выступов: верхний — для продуктов, средний — для углей, нижний — для сбора прогоревших углей и золы.

Чтобы сложенный мангал более-менее долго служил, его желательно покрыть составом, уменьшающим гигроскопичность. Для данного случая лучше всего подойдет лак  КО-85. И еще неплохо было бы предусмотреть какую-то крышку: закрывать на случай дождя и на зиму.

Барбекю из кирпича с трубой: порядовка

Этот вариант барбекю немного сложнее, но тоже не самый сложный. Самое главное — топочная камера тут имеет прямой свод, а его делать намного  легче сводчатого. Кирпичная жарочная камера приподнята на высоту  90 см, общая высота — до начала трубы — 217.5 см.

Начинается все с подготовки фундамента. Для этой печи-барбекю подойдет только монолитное армированное основание (шаг армирования 15 см) на уплотненном щебнем основании. На высохший фундамент расстилают в два слоя гидроизоляцию, затем начинают кладку. Если барбекю делают в беседке, первый ряд кладки должен начинаться на уровне пола. Если фундамент получился ниже, выкладывают дополнительный ряд (или два) кирпичей, а потом начинают кладку по приведенной схеме.

Первые 9 рядов особых пояснений не требуют. Кладут точно по схеме, соблюдая порядок, используя половинки и резаный кирпич, если это указано на плане. Обязательно проверять вертикальность получающихся стенок, а также контролировать толщину раствора — 8-10 мм и горизонтальность укладки каждого кирпича.

Для контроля толщины шва можно использовать пруток арматуры соответствующего диаметра. Его кладут на край, поверхность ряда заполняют раствором, лишний чуть выше прутка срезают кельмой. После укладки и пристукивания кирпичей, получается ровный шов — пруток не дает кирпичу опуститься ниже чем нужно. Пруток потом вынимают и перекладывают выше.

Чтобы была возможность уложить 6-й ряд (сплошной), после укладки 5-го, кладут полосу металла толщиной 4-5 мм, шириной 40 мм. Длина — чуть меньше пролета печи — 1450 мм. Полосы нужны 3 — одна с краю, две примерно посередине каждого ряда кирпичей или так, как указано ниже (11-й ряд).

Схема кладки следующих рядов барбекю понятна. Только в 12-ом ряду обратите внимание — нужны пиленные вдоль кирпичи. Также стоит сказать, что 12-й и 13-й ряды получаются большего размера, чем нижние — образуя декоративный «пояс».

Светлым цветом в этих рядах обозначен шамотный кирпич (ША-8). Кладут его на тот же состав из глины и песка (возможна добавка небольшой доли цемента). Смеси на основе шамота лучше не использовать: им для спекания нужны очень высокие температуры, которые в уличных барбекю недостижимы. В результате этот раствор может впоследствии просто выкрошиться.

На этой части порядовки тоже все понятно: начинаем формовать свод топки. Он перекрывается на 22-ом ряду, в котором начинается постепенное сужение.

Продолжается формирование свода, который в 30 ряду переходит в дымовую трубу. Далее чередуются 30-й и 31-й ряды до достижения требуемой высоты.

Видео

Фото барбекю из кирпича

Сначала несколько вариантов попроще. Эти барбекю из кирпича вы сможете сделать самостоятельно.

Несколько барбекю, которые можно построить, имея уже какой-то опыт, но лучше — доверить специалисту (если найдете, конечно)

Запись Печь-барбекю из кирпича своими руками: чертежи и порядовка впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Простой мангал из кирпича

Любое сооружение из кирпича требует фундамента. И даже такой небольшой мангал, как представлен ниже, очень нежелательно ставить прямо на почву. Фундамент заливать придется. Сделать его можно ленточным или плитным. Плита надежнее: зимой ее не поведет и кладка не развалится.

Размеры фундамента под мангал из кирпича на 10-15 см больше его габаритов. Сначала снимается растительный слой, при необходимости  котлован углубляется на 10-15 см. Дно его выравнивается и трамбуется. Насыпается слой щебня 10 см и снова трамбуется. Желательно использовать при этом виброплиту: ручной трамбовкой вы достаточно грунт не уплотните. Высота ленты — 20-30 см, толщина плитного фундамента — 10 см.

В зависимости от выбранного типа фундамента сооружается соответствующая опалубка. Для большей прочности делают армирование прутком 10-12 мм диаметра. Для ленты — по периметру укладывают две нитки, для плиты делают «клетку»: укладывают прутки вдоль и поперек с шагом 20 см. Заливается все бетоном марки не ниже М200.

Если температура во время строительства держится в районе +20°C, примерно через неделю можно продолжать работы: бетон набрал более половины прочности. На него укладывают два ряда гидроизоляции (рубероид, толь, современные рулонные гидроизоляции), промазывают битумной мастикой или другим жидким гидроизоляционным раствором. После этого можно начинать кладку.

Размеры и материалы

Это небольшой мангал из кирпича своими руками сложить можно даже не имея никакого опыта. Он представляет собой сооружение в виде буквы «П». Есть две части: собственно жаровня и рядом столик. Конструкция несложная и легко модифицируется. Можно добавить еще одну секцию рядом, сделать шире или уже, глубже или мельче. Можно сделать два выступа под решетки — это если готовиться будет большое количество шашлыков.

В базовом варианте размеры такие:

• ширина 180 см;
• глубина 90 см;
• высота мангала 100 см.

Для кладки этого садового мангала можно брать полнотелый керамический кирпич, можно использовать и шамотный ША-8. Для данной ниже порядовки использовано 202 кирпича.

Для нижней части  — до 5-го ряда — раствор используют цементно-песчаный 1:3 или с добавлением к нему одной части извести. Далее, там где уже будет идти нагрев, используется глиняно-песчаный раствор. Его пропорции подбирают исходя из качеств глины (жирная, нормальная, тощая). По густоте — он не должен быть слишком жидким, но и не слишком густым. Примерно, как хорошая густая сметана.

Порядовка и порядок работ

Этот дачный мангал складывается из кирпичей, уложенных «на постель». Два выступающих ряда (кирпичи уложены поперек) служат опорой для листа жаровни и сетки мангала. Тут можно класть и на ложок (ставить на узкую часть), тогда лист поднимется чуть выше. В нижней части можно складывать дрова или использовать для других хозяйственных нужд.

Ряды кладутся в перевязку — со смещением, для этого нужны половинки кирпичей. Их можно нарезать болгаркой. Первые шесть рядов формируют жаровню и стол справа. Начиная с 7-го ряда кладка идет только в той части, где будет располагаться сам мангал.

Толщина шва 5-8 мм. Она должна быть одинаковой.

Чтобы не нарушить геометрию при строительстве, можно натянуть шнуры и по ним ровнять все ряды. Но каждый кирпич и каждый ряд контролируете уровнем на горизонтальность. Постоянно нужно проверять вертикальность стенок и углов. Для этого используют строительный отвес (шнур с грузком на конце). Можно вертикальность проверять и уровнем, но он имеет погрешность, тем более, если это не профессиональный, а любительский инструмент. Так что при такой проверке есть солидная вероятность получить жаровню с косыми, заваленными стенками.

Порядовка этого кирпичного мангала проста, и дополнительных пояснений не требует. Могут возникнуть вопросы по поводу сушки. Если погода сухая, оставляйте мангал сушиться на три-четыре дня. Потом можно понемногу разводить огонь. Пару дней топите в щадящем режиме, используя тонкие дрова и понемногу. Потом можно зажарить первую партию шашлыков.

Если предвидятся дожди, а над мангалом нет навеса, накройте его клеенкой. Примерно через неделю можно начинать медленную просушку: огонь разводите небольшой и ненадолго. Сушка будет идти тоже 2-3 дня. Затем мангал из кирпича, сложенный своими руками можно испытывать.

Возможно, вам будет интересно почитать «Как сделать мангал из металла своими руками»

Видео-порядовка мангала из кирпича с кухонной плитой

Для тех, кто лучше воспринимает визуальный ряд, чем слова, удобнее будет смотреть, чем читать описание. Для вас подробные пояснения как построить мангал из кирпича своими руками в видео формате.

Это сооружение более монументальное — и свод у топки круглый и плита рядом. Не имея совсем никакого опыта справится будет непросто.

Мангал из кирпича в беседке

Если устанавливать кирпичный барбекю собираетесь в беседке, предложенные выше варианты не подойдут — дым будет весь под крышей, что радости вам не добавит. Для беседок нужен мангал с вытяжной трубой. Это сооружение более сложное, но и такой вариант вполне можете сделать самостоятельно. Приведенную ниже порядовку мангала из кирпича для беседки  своими руками сложить тоже не очень сложно. Она также, как и первая, имеет ровный свод, что намного проще делать при отсутствии опыта.

Размеры и материалы

Этот мангал/барбекю из кирпича имеет средние размеры:

• ширина 150 см;
• глубина 75 см;
• общая высота до начала дымоотводящей трубы 217,5 см.

Для кладки можно использовать керамический полнотелый кирпич. Для зоны, где будет гореть огонь, можно (но не обязательно) использовать шамотный кирпич. На рисунке он обозначен светло-желтым цветом.

Кладку «холодного» пояса — до 11 ряда включительно — можно делать на цементно-песчаный раствор (1:3). Далее нужно использовать глиняно-песчаный. Толщина шва в любом случае 5-7 мм. Ее выдерживать точно.

Конструктивно этот мангал состоит из трех «холодных» отсеков, в которых можно хранить дрова и использовать для хозяйственных мелочей. «Горячая» зона начинается с 12-го ряда. Тут разводят огонь, устанавливают решетку под барбекю или стойки для шашлыков.

Пример строительства беседки из дерева описан тут, а один из возможных вариантов летней кухни — в этой статье.

Порядовка и пояснения

Порядовка этого мангала из кирпича чуть сложнее, потому пояснения нужны. Первый ряд выкладывается на одном уровне с полом беседки. Если фундамент у вас получился низким, поднимать его можно тоже кирпичами, уложенными на цементный раствор.

Следующие четыре ряда кладут с перевязкой. Это будет дровник — область, где удобно складывать дрова.  На пятый ряд сверху укладывают три полосы металла толщиной 3 мм, шириной 50 мм. Они будут служить опорой кирпичам следующего ряда. Шестой и седьмой ряды укладываете по схеме.

В 8-ом ряду начинается формирование двух камер для хозяйственных мелочей. Внимательно смотрите на расположение швов. Это принципиально: ни один не должен совпадать со швом нижнего ряда. Только так кирпичная стенка будет достаточно прочной. Там, где это требуется по схеме, кирпичи обрезают: используют половинки и даже четвертушки.

В 11-м ряду среднюю стенку уже не ставят, зато поверх снова кладут полосы металла: на них будет опираться следующий ряд, перекрывающий хозяйственный отсек. 12-й ряд по размерам чуть больше всех расположенных ниже: по задней стенке все идет ровно, а впереди кирпичи выступают примерно на 3 см.

13-й ряд выкладывается тоже сплошным. На нем будет устанавливаться жаровня. По размерам он еще немного больше предыдущего.

Следующими рядами формируется «горячая» зона — тут будет гореть огонь. По размеру эта зона меньше, чем все нижележащие ряды. Чтобы сделать ее более стойкой к воздействию огня, ее обкладывают шамотным кирпичом, поставленным на узкую сторону. По размерам он не совпадает с керамическим и высота рядов и швы будут разными. Не обращайте на это внимания, выкладывая его независимо от керамического. Просто соблюдайте чередование, как указано на схемах.

В 21-м ряду укладывается стальной уголок. Использовать можно из черной или нержавеющей стали толщиной 3-4 мм. Размеры уголка 40*40 мм или 50*50 мм. Длинна  — от середины кирпича справа до середины того, что находится слева. На этот уголок будет опираться передняя стенка дымоотводящей трубы.

В 22-м ряду присутствует еще шамотный кирпич, а также появляется передняя стенка дымовой трубы, опирающаяся на уголок. По размерам этот ряд больше предыдущих: впереди кирпичи нависают над уголком на 3 см. Следующий ряд становится еще шире, а дальше идет постепенное уменьшение. Ряд от ряда дымовой канал становится уже. К 30 ряду формируется труба. Она поднимается над крышей беседки не менее чем на 50 см. При ее строительстве чередуете попеременно 30-й и 31-й ряды. НА этом мангал из кирпича своими руками можно считать построенным. Теперь нужно его подсушить без огня дней 5-7, а потом несколько дней понемногу топить, выпаривая воду из кладки.

Проще всего сделать мангал из газового баллона. Как, читайте в статье «Как сделать мангал из газового баллона, бочки, трубы»

Кладка мангала из кирпича: еще один проект

Еще один вариант мангала-барбекю из кирпича в беседке представлен в видео. Пояснений нет, но все достаточно понятно и никаких сложностей в этом проекте нет. Возможно, стоит сказать, что начиная с 52 секунды укладываются 4 подпиленные кирпича. Передняя верхняя часть их срезана под углом 45°. На видео подпиленные части имеют более светлый оттенок.

Также на второй минуте (1:35) идет формирование свода. Сделать это проще, если вырезать и закрепить шаблон из гипсокартона, а на него укладывать кирпичи.

Мангал с казаном из кирпича

Еще один вариант мангала, но уже более сложный: под казан с плитой. Видео-инструкция подробная, пояснения в кадре от автора есть.

Строительство беседки из кирпича описано здесь. 

Угловой мангал из кирпича

Иногда требуется вписать манга из кирпича в угол. Для этого есть специальной формы топки, хотя никто не мешает сделать один из предложенных ранее вариантов, а углом пристроить хозяйственную поверхность. Один из угловых мангалов из кирпича разложен на порядовке ниже. Это уже достаточно серьезная работа, с дверцами, задвижками и остальными атрибутами печного дела.

Запись Кирпичный мангал своими руками впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Размер мангала из металла

Из всех параметров металлических жаровен более или менее постоянной величиной остаётся только высота стенок (бортика): она обычно находится в пределах 13–15 см. Если сделать меньше — угли будут жечь мясо, а поднять выше, то для нормальной прожарки понадобится много углей. А у нас не всегда есть возможность или желание ждать, пока приготовится достаточно большое их количество. Так что 13–15 см — самый разумный выбор.
Все остальные размеры мангалов из металла выбираете исходя из ваших личных предпочтений или обстоятельств:

Ширина

Ширина зависит от размера используемых шампуров. Она должна быть на 8–10 см меньше. Если шампуры у вас 50 см без учёта ручек, то ширина мангала — 40–42 см.

Длина

Длина мангала зависит от того, сколько одновременно шашлыков вы планируете жарить. Расстояние между ними — порядка 8–10 см. Вот и считайте. Если одновременно нужно уложить 8 шампуров, то нужно 72–90 см. В самодельных мангалах, длинные стенки часто делают с выемками под шампур. Выемка может быть треугольной или округлой.

У всех свои представления о том, какой мангал лучший

У всех свои представления о том, какой мангал лучше. И есть безусловно, красивые варианты, когда красота сочетается с практичностью (фото в центре).

Высота

Высота ножек мангала — дело сугубо индивидуальное. Кто-то не любит наклоняться, и ему требуется высота около 70–80 см, а кто-то может жарить сидя на корточках. У переносных моделей они чаще небольшие — около 20–30 см.

Толщина

Если вы собираетесь сварить стационарный мангал, то можно использовать более толстый металл — 3 мм и больше. Если же это будет сборная модификация, которую перевозят в багажнике или вообще несут в руках, то использовать лучше не более 2 мм. Если вам кажется, что это слишком мало, можно дно сделать из 3-ки, а остальные стенки из более тонкого металла.

Иногда на дно делают вторую пластину с продольными отверстиями по типу колосников. Наверное, это нужно для того, чтобы не выгорал металл на дне или для доступа воздуха к углям. Но вполне можно обойтись и без этой детали.

Мастерим стационарные модели

Есть несколько способов. Они не сильно отличаются, но всё-таки разница есть.

Способ первый: минимумом сварных швов

Используют большой кусок металла, на котором поместится вся «развёртка». В этом случае размечаете все выясненные выше размеры, вырезаете «лишние» углы. Потом места сгиба аккуратно подрезаете болгаркой: легче будет сгибать.

Для сварки металла 2–3 мм лучше всего подходит инверторные сварочные аппараты. Мангал — лучшее изделие для начинающего сварщика. Тут не нужна герметичность швов. Дырки даже приветствуются — через них будет поступать воздух для горения.

Если металл использован тонкий — 1,5-2 мм, дно и стенки может выгнуть. Чтобы этого не произошло, их можно усилить уголком или профильной трубой.

Далее привариваем ножки из уголков или труб. Как приварить к металлическому мангалу ножки из труб смотрите на фото. Кстати, по такому же принципу можно сделать ножки у разборного мангала — подобрать диаметры так, чтобы они плотно входили.

Ещё один способ сделать ножки из уголков или профильной трубы. Тут всё ещё проще: привариваете в углах.

Способ второй: сварки много

Этот случай вам подходит, если у вас есть металл, но он в наличии небольшими кусками. Тогда просто нарезаете необходимые заготовки, а потом их свариваете. В этом случае, накладывать сварные швы нужно гораздо больше.

После того как короб собран, остаётся приварить ножки. Тут никаких отличий нет, а варианты описаны выше.

Как сделать беседку из металла для посиделок с шашлыком читайте тут.

Способ третий: каркас из уголков

От второго варианта отличается последовательность действий. Это более правильный способ в котором есть каркас, не дающий металлу выгнуться. Последовательность работы такая:

• свариваете каркас из уголков (на фото слева) или профильной трубы (на фото справа)
• к нему привариваете дно, и после — стенки.

Если делаете мангал для себя и своими руками, то имеет смысл предусмотреть для комфорта столешницу или раму для укладки шампуров, как на фото ниже. Жаровня по верхнему краю усилена профильной трубой. Усиление сделано так, чтобы столик и подставка под шампура, могли вставляться по желанию.

А для тех, кто любит всё делать основательно, есть идея с установкой железного мангала под навесом. А крыша над местом жарки, даст возможность делать шашлыки в любую погоду. Этот проект подойдет, чтобы учиться варить инверторной сваркой.

Если вам интересны мангалы, которые быстро изготавливаются и не требуют особых навыков, обратите внимание на мангалы из газовых баллонов.

Вот еще интересный самодельный мангал и к тому же достаточно простой.

Мангал имеет крышу защищая от дождя, несколько подставок и коптилку горячего копчения.

Разборной мангал из металла своими руками

Для поездок на природу, на охоту или рыбалку больше подходит лёгкий переносной сборно-разборный вариант. Есть подобные изделия в магазинах, но они сделаны из совсем тонкого металла и надолго их не хватает. Потому и переносной мангал лучше сделать своими руками.

Вот нескольких видов:

1. раскладные;
2. сборные.

Раскладные (складные) мангалы в чемодане и без

Раскладные мангалы выполнены чаще всего в виде чемоданчика. Некоторые имеют ручки для переноски. Для других требуется отдельный чехол или какой-то дипломат-чемодан.

В данном варианте под имеющийся чемодан сделан мангал из металла. Все части крепятся на металлических дверных петлях приваренных сваркой. Недостаток этой модели — ножки уж очень тонкие, но это издержки компактности.
Вариант переносного походного мангала. Его тоже можно «упаковать» в чемодан, но можно сшить и сумку из брезента: дешёво и сердито.

В этом варианте сделано дно со складывающимися ножками. Остальные части укладываются внутрь по отдельности. Между собой боковины скрепляются за счёт пропилов, которые идут до середины высоты в разных направлениях.

Еще одна конструкция складного мангала «Печенег» показана в видео-формате.

Разборные мангалы

От предыдущих отличаются тем, что они состоят из отдельных, ничем не скреплённых частей. Собираются на месте. Способы сборки разные — где-то это несколько болтов, где-то — пазы и пропилы. При изготовлении сварка не нужна, зато потребуется болгарка с диском или пила по металлу.

Такие мангалы из металла напоминают детский конструктор. Сварка не нужна, зато необходимо владение болгаркой. Сложные места можно доработать пилой по металлу. Если решите сделать что-то подобное своими руками, предварительно сделайте макет в картоне. Его желательно брать такой же толщины, как будете использовать металл. Готовый макет соберите, подгоните его так, чтобы всё было идеально. Потом можете переносить выкройки на металл.

Следующие разборные мангалы сделаны по типу тех, что продаются в магазинах. Ножки сделаны из уголков, с пропилами в виде язычков. Язычки чуть отогнуты. В боковинах под эти выступы сделаны отверстия. При сборке боковушки «насаживаются» на язычки.

Разборный мангал из металла — такой несложно сделать своими руками (чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней левой клавишей мышки)
Дно в такой модели сборного мангала ничем не фиксируется. Нижняя часть боковин загнута внутрь на 3–4 мм. После закрепления их на ножках по периметру получается бортик. Дно укладывается на этот бортик. Имея опыт эксплуатации именно такой модели, могу сказать, что, конструкция получается шаткая и вести себя с ней при жарке шашлыка нужно аккуратно, иначе она развалится. Мангал сделан из очень тонкого металла в 1 мм. Возможно, если использовать большую толщину, проблемы не будет.

Еще один вариант сборного мангала отличается от предыдущих тем, что ножки у него кованные. На них за счёт специальных пластин крепятся боковины.

И самый простой из металлических мангалов вы увидите на фото ниже. При наличии двух кусков уголка и болгарки его можно сделать за несколько минут. Если сварить не получится, можно просверлить отверстия и скрепить болтом с гайкой.

Устанавливают его над кострищем, забивая ножки в грунт.

Чем покрасить мангал из металла

Если вас сильно смущает ржавчина на металле, вам придётся счищать её вручную. Желательно никаких химических средств не использовать, работать только щётками, шкурками. После обработки его можно покрасить. Краски должны быть термостойкими, а ещё лучше — жаростойкими, чтобы выдерживать температуру горения дров. Есть несколько вариантов:

• термостойкая краска CERTA (Церта) выдерживает до +900 °C, другое название ОС-82-03Т;
• эмаль термостойкая Rust-oleum, может использоваться до +1093 °C, матовая, бывает в белом, сером, чёрном цвете;
• термостойкая эмаль «КО-8101» выдерживает нагрев до +650 °C, в двенадцати цветах;
• эмаль термостойкая КО-8111 Термика, имеет антикоррозионные свойства, выдерживает нагрев до +600 °C;
• эмаль Elcon Max Therm термостойкая, до +1200 градусов.

Если хотите чтобы мангал был красивым, присмотритесь к кирпичным вариантам.

Чертежи

И напоследок несколько чертежей. Размеры меняйте по своему усмотрению.

Сборка мангала

Сборка деталей для мангала не составляет труда. Выбирайте для изготовления чертежи с простыми конструкциями.

Запись Как сделать мангал из металла своими руками впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Безопасная разборка

Перед тем, как приступать к работе с баллоном, из него обязательно нужно удалить остатки газа. Операция несложная, но надежно предотвращает возможные неприятности: емкость заполняют водой. Она вытесняет все пары и остатки.

Сначала откручивают кран, подключают водопроводный шланг и под небольшим напором подают воду. Когда весь объем будет залит полностью, можно начинать резать металл.

Разметка баллона

Чаще всего для жаровни берут пропановый баллон на 50 литров. Получается оптимальный размер для приготовления 6 порций шашлыка. Изделия эти стандартны, потому разметка будет общей для всех.

Наружный диаметр баллона — 96 см. Он отлично делится на 4: получается 24 см. Также есть метка, относительно которой удобно делать разметку: это продольный шов. Относительно него и стоит откладывать все расстояния: тогда все будет ровно, без перекосов.

Сначала от шва откладываем по 24 см в обе стороны, проводим линии. Положив баллон горизонтально, швом вниз, на одной из линий делаем разметку под шампуры. От круговых швов справа и слева отступаем  3 см, а далее ставим отметки через каждые 8 см. Получаем 6 отметок. В них нужно будет просверлить отверстия диаметром около 1 см.

От линии, на которой проводили разметку откладываем вверх 10 см (от шва-середины получится 34 см). Тут будет заканчиваться крышка нашего мангала.

Далее размечаем саму крышку. Это будет расстояние между первой отмеченной линией и только что нанесенной. Между ними, отступив от круговых сварных швов 3 см, прочерчиваем линии. Мы с вами на баллоне нарисовали крышку мангала. Она занимает меньше половины диаметра (на фото получилась она внизу).

Как сделать мангал из листового металла читайте тут. 

Делаем мангал из газового баллона

Все эти манипуляции проводим с баллоном, заполненным водой. Разметили, и первым делом разрезаем по линии, к которой будет крепится крышка (смотрите на фото внизу). Только не забудьте: разрезая баллон, не доходите до круговых швов на 3 см.

Сделав разрез во всю длину этой линии остановитесь. Дальше резать пока не нужно: будем сразу приваривать петли.

Если сначала отрезать всю крышку, приваривать петли будет сложно: придется как-то фиксировать крышку, удерживать ее на одинаковом расстоянии. Одному это сделать нереально, нужен будет помощник. Остановившись после первого пропила по линии, легко сделать все одному.

Приварив петли, продолжаем работать болгаркой — отрезали дверь, а она поворачивается, а не падает. Теперь уже можно вылить воду из бака.

О том, как варить инверторным сварочным аппаратом, читайте тут.

Дальше, чтобы открытая крышка не заваливалась назад и не выламывала петли, привариваем по линии разреза между петлями куски уголка (смотрите на фото ниже). Достаточно ширины 3-4 см, а уголок отрезайте какой есть — 40*40 мм или 50*50 мм.  Такие упоры нужны с обеих сторон крышки — справа и слева.

Расстояние, на которое будет открываться крышка, изменяют разогнув уголки. Подбираете такое расстояние, чтобы вам было удобно закрывать ее — не нужно было наклоняться вперед, доставая до ручки. Но в то же время, сильно вперед ее тоже нельзя подавать, чтобы она не захлопнулась и не стукнула по руке.

Оставшийся нижний обод легко удалить, если сделать надрез. Боковые (круговые) швы желательно не трогать. В них проложены уплотнительные кольца, которые жестко держат всю конструкцию мангала. Именно поэтому при разметке крышки мы от них отступали несколько сантиметров, чтобы мангал был прочным и надежным.

На крышку приделываем ручку. Она может быть любой. Если есть что-то подходящее в «загашнике», используем, нет — можно приварить просто кусок выгнутой соответствующим образом арматуры. Только желательно приспособить еще кусок древесины, чтобы можно было рукой браться.

Следующий шаг при изготовлении мангала из газового баллона необходим для того, чтобы крышка не проваливалась внутрь. Для этого вырезаем из металла толщиной 1–3 мм полосу шириной около 3 см и привариваем к вырезу в баллоне.

Далее по нанесенным ранее меткам просверливаем отверстия под шампура.

На другой стороне, на приваренной пластинке напротив каждой из дырок делаем пропилы. Это тоже место под шампура.

Следующий шаг — вырезать на донной части прорези для поступления воздуха. Конструкция мангала закрытая, и без этого гореть дрова и угли будут плохо. Потому переворачиваем мангал дном вверх, и от шва в обе стороны откладываем по 10 см. Далее от каждой из этих линий отложим еще по 10-12 см и тоже проведем линии. Получилось, что на равном расстоянии от центрального шва, у нас есть две полосы шириной 10 см. В этих полосах прорезаем болгаркой через каждые 5 см отверстия для подачи воздуха. При желании можно делать не полосы, а сверлить дырки, но их должно быть много, и изготовление полос займет меньше времени.

О том, почему отверстия не сделать на самом дне. Во-первых, шов трогать нежелательно. Он придает жесткость конструкции. Во-вторых, любые отверстия на дне быстро забиваются жиром, перемешанным с золой и пеплом. Потом эта смесь сильно чадит, а через забитые отверстия воздух поступает очень плохо, приходится постоянно обмахивать дрова и угли и часто чистить отверстия.

Последний штрих — срезаем кран и завариваем отверстие.

Сам мангал из газового баллона уже готов. Осталось приделать ножки. Как — читайте на пару пунктов ниже.

Как сделать мангал из листового железа читайте тут. 

Простая конструкция

Описанный выше вариант  удобный, но достаточно сложный в изготовлении. Можно все сделать проще. Самый простой способ — распилить пропановый баллон вдоль пополам, по краям нарезать углубления по шампура, насверлить в боках дырок для поступления воздуха и приделать ножки. Вот и вся работа.

Если есть желание сделать мангал с крышкой, вторую половину приваривают на петли. А чтобы крышка не проваливалась, по наружной и боковой стороне к ней наваривают полосу металла 3 см ширины (в предыдущем варианте полосу варили к корпусу, а не к крышке).

Чтобы открытая крышка не падала, иногда в качестве стопора используют кусок цепи. Отрезок нужной длины приваривают справа и слева. Но вариант с упорами сзади гораздо более практичный: цепь путается и пачкается: при закрытой крышке она оказывается внутри мангала.

Мангал из бочки

Бочку желательно найти почти такого же объема — 50-60 литров — это оптимальный размер. Причем диаметр ее не должен быть слишком большим: шампура обычно идут 50-60 см. Для того чтобы они плотно лежали на жаровне, должно оставаться не менее 10-12 см свободной длины. Вот и получается , что диаметр бочки не должен быть больше 40-50 см.

Если она шире, есть два выхода: сделать шампура по требуемым размерам или приварить с дальней стороны изнутри уголок, на который опирать их кончики. Много выиграть не удастся, но 5–6 см, в зависимости от размеров уголка, можно отыграть.

Бочки должны иметь стенки толщиной не менее 2–3 мм. Само собой, нельзя использовать емкости из-под ГСМ. Их ничем не выпалишь до такой степени, чтобы можно было готовить пищу.

Последовательность изготовления жаровни из бочки ничем не отличается от описанных выше. Само собой, уходит только подготовительный этап — наполнять водой нет необходимости. При очень отличающихся размерах нужно будет вносить корректировки в разметку — в сторону уменьшения или увеличения — смотрите сами.

Делают из бочек очень функциональные мангалы — рядом добавляют емкость для угля или дров (тоже с крышкой). Один из таких есть на фото.

Хотя, никто не мешает сделать такой же из баллона: рядом с 50-литровым пропановым прикрепить точно так же оформленный, но уже на 27 литров.

Мангал из трубы и с трубой

Соорудить жаровню из трубы чуть сложнее. В том плане, что нужно будет заварить торцы. Все остальные операции ничем не отличаются. Даже конструкции точно такие-же.

Зато при использовании трубы есть свои плюсы: раз уж все равно будем приваривать бока, то почему бы не сделать дверцу (на фото слева). Использовать можно старую от печки — через нее можно подкладывать дрова, а также регулировать подачу воздуха, пока «готовятся» угли.

Мангал с  трубой

Для обеспечения лучшей тяги и чтобы дым не мешал находящимся рядом, можно к боковине мангала из баллона, трубы или бочки приделать дымоотводящую трубу. Работы это добавит, но не очень сильно. Зато пользоваться будет комфортнее: дым хорош на шашлыке, а дышать им совсем не хочется.

О том, как сделать простой кирпичный мангал, читайте тут.

Мангал-бербекюшница

Не все и не всегда получается насадить на шампуры. Тогда нужна решетка для гриля или барбекю. Если вы хотите иметь что-то подобное, то вместо полосы металла по длинной стороне корпуса мангала приваривайте не полоску металла, а уголок 30*30 мм. Вы получите полочку, на которую можно будет класть решетку. Саму решетку можно сварить из прутка.

Как вариант — опору для решетки можно сделать, приварить чуть ниже уровня дверцы куски уголков 3-4 см шириной.

В видео показана конструкция мангала из трех газовых баллонов, который может быть и барбекю, и коптильней. Очень грамотная конструкция. Посмотрите! Полезно!

Изготовление бербекю из кирпича описано тут. 

Делаем ножки

Они могут быть из уголка, круглой или профильной трубы, арматуры, полосы толстого металла. Что есть в хозяйстве, то и используйте. Некоторые идеи есть на фото ниже.

Почти также сделать можно из полос стали большой толщины.

Удобные ножки для мангала из пропанового баллона можно сделать из профильной трубы. Они могут быть в виде перевернутой буквы «Т» и приварены к середине. Можно сделать опору в виде рамы, сделав внизу полочку (или несколько полочек) для дров, мисок и т. д.

Можно сделать ножки из круглой трубы и/или арматуры.  Если мангал вы хотите иметь переносной, то к корпусу приваривают небольшие отрезки арматуры, а на них насаживают куски труб подходящего диаметра (внутренний диаметр труб чуть больше чем наружный арматуры). Можно сделать наоборот: приварить куски труб, а вставлять арматуру.

Только учтите, что с такими ножками двигать его будет сложно: ножки будут выпадать. Чтобы избежать этого, нарезают резьбу.

Видео-пример изготовления одного из самодельных мангалов из пропанового баллона смотрите ниже.

Как построить летнюю кухню читайте тут. Может вам нужно построить беседку, где можно будет насладиться шашлыком? О строительстве беседки из металла читайте тут (с фотоотчетом).

Запись Как сделать мангал из газового баллона, бочки, трубы впервые появилась Советы по строительству и ремонту.