Как долго могут простоять розы без воды и в воде

Розы способны достаточно долго выдержать без воды – около 24–48 часов. Точный срок зависит от того, как давно цветы были срезаны, насколько распустились, как доставлялись в магазин и сколько там хранились. Чтобы продлить жизнь букету, следует завернуть его в полиэтиленовый пакет с небольшим количеством воды или обмотать влажной газетой. В ином случае цветы быстро завянут. Эти способы подойдут, когда до праздника или дня рожденья еще пару дней, а букет необходимо купить заранее.

Другой вопрос, как долго стоят в вазе розы? Ответ зависит от того, на подготовительные действия и будет ли обеспечен правильный уход цветку. Если только налить воду и ничего не делать, букет продержится до 4 суток. При этом бутоны могут завянуть и за 1 день. Если добавить в воду для роз специальные средства и правильно ухаживать, то цветы могут радовать до двух недель.

Виды роз долго стоящие в воде

Итак, какие розы стоят дольше? Считается, что высокой стойкостью отличаются цветы, ввозимые с Эквадора. Сорта Freedom, ForeverYoung и Vendela способны оставаться свежими до 14 дней.

Хорошо сохраняются в вазе кенийские сорта: Magadi и Blizzard. Они при правильном уходе продержатся до 12 дней.

Обработка после хранения или транспортировки

Первое, что нужно сделать после транспортировки цветов – это восполнить запас влаги растений. Нужно дать им отпиться, иначе букет простоит недолго. Если цветы были привезены издалека, их нужно сначала разместить в холодильнике, используя сухую коробку, потому что перепад температур опасен для их состояния. Транспортировка осуществляется обычно при температуре 3–5 °C.

Если после приобретения букета нужно еще некоторое время хранить розы, то оптимальный показатель температуры от 15 до 22 градусов.

Отпаивать розы после долгой перевозки нужно соблюдая правила, иначе они завянут за 1–2 дня. Важно не только насытить цветок влагой, но и адаптировать к окружающей температуре.

Чтобы сохранить розы дольше, нужно обязательно обрезать стебли. Затем растение следует поместить в воду с дезинфицирующим раствором. Только спустя несколько часов после начала отпаивания роза начнёт оживать.

Далее мы рассмотрим, что поможет сохранить букет свежим как можно дольше. А для этого важно, в какую воду поставить розы, что в неё добавить. Также нужно обязательно позаботиться о подготовке цветка.

Подготовка цветка

Розы быстро увядают не только по той причине, что они долго до этого стояли в магазине. Также причиной может быть отсутствие подготовки букета перед помещением в ёмкость с водой. Чтобы сохранить купленную в магазине розу, следует придерживаться определённых правил.

До помещения в вазу нужно сделать косой срез на стебле, чтобы увеличить поверхность поглощения жидкости. Также важно расщепить концы. Процесс следует проводить исключительно под водой, иначе воздух проникнет в проводящие сосуды, что приведёт к их закупорке. Делать косой срез под углом примерно 45 градусов важно острыми ножницами или секатором. Обрезать следует минимум 2 см или больше.

Можно сделать и прямой срез, но в этом случае обязательно сделайте расщепление стебля для увеличения площади впитывания воды.

Также следует примерно на 1/2 убрать нижние листья и шипы с побегов. В таком случае удастся повысить поглощение воды, уменьшить её испарение и предупредить развитие гнилостных бактерий.

Подготовка воды

Точного ответа на вопрос, сколько стоят розы в воде, нет. Это объясняется тем, что всё зависит от сорта розы и правильности ухода. Чтобы цветки стояли дольше, нужно тщательно следить за состоянием воды. Важно использовать предварительно отстоявшуюся воду комнатной температуры. Следить, чтобы в ней не плавали листья или лепестки. Они начнут в скором времени гнить, что приведёт к ускорению порчи букета.

При помещении в чистую воду стебля, в жидкости начинают размножаться микроорганизмы. Из-за этого она мутнеет, появляется неприятный запах. Этот естественный процесс невозможно остановить, но его можно замедлить. Для этого важно каждый день проводить замену воды в вазе, при этом каждый стебель тщательно промывать руками.

Также важно ежедневно делать срезы под водой, убирая ту часть стебля, которая размягчилась.

Разбираясь в том, какая вода продлит жизнь роз, важно помнить о добавлении специальных веществ. Например, продавцы в магазинах подготавливают специальный раствор, используя, к примеру, сахар или аспирин, позволяющие продлить жизнь цветка. Существуют как домашние средства, так и промышленные, которые отлично справятся с поставленной задачей.

Домашние средства

Давайте разберемся, какую воду любят розы. Учитывая приведенное выше, делаем выводы, что вода должна быть:

• чистой;
• теплой;
• содержать полезные вещества.

В домашнем хозяйстве на кухне всегда можно найти простые ингредиенты, способные сохранить свежесть роз. Препараты могут выполнять 2 главные задачи:

1. обеспечивать подкормку растений;
2. обеззараживать воду.

Рассмотрим некоторые из них.

Сахар и уксус

На 1 литр тёплой воды нужно взять 1 большую ложку уксуса и 1 маленькую ложку сахара. Жидкость перемешать, а затем перелить в вазу. Оставить её на полчаса при комнатной температуре, прежде чем помещать в нее цветы. Удастся создать благоприятную среду для свежесрезанных растений, предупредить размножение микроорганизмов.

Спирт

Возьмите 20–50 мл спирта, разбавьте его в литре воды и перелейте в вазу. Вместо него можно воспользоваться водкой, камфорным или нашатырным спиртом. Подобные растворы позволяют обеззаразить воду и продлить жизнь цветкам.

Аспирин

Аспирин предупреждает размножение бактерий и не даёт воде цвести. Понадобится добавить 1 таблетку аспирина на 2 литра тёплой воды. Важно дождаться полного растворения лекарства. Лепестки роз благодаря раствору будут дольше сохранять яркость.

Лимонная кислота

Следует добавить примерно треть чайной ложки лимонной кислоты на литр воды. Дождаться ее растворения и поставить букет в вазу.

Древесный уголь

Надо поместить 1–2 куска угля в вазу с водой. Этот компонент очищает жидкость — отлично впитывает вредные примеси.

Раствор марганцовки

Берем на кончике ножа несколько кристаллов перманганата калия и растворяем в небольшом объёме воды. Получившийся раствор заливаем в вазу и помещаем в нее розы.

Марганцовка дезинфицирует жидкость, благодаря чему продлевает жизнь цветкам. При этом не следует использовать это средство в большом количестве, иначе будет риск столкнуться с ожогом растения.

Отбеливатель

Как не покажется странным, но розам вполне по вкусу «Белизна». Для раствора достаточно одной-двух капель на литр воды.

Промышленные

Более эффективны в сохранении свежести растений промышленные средства. Вот некоторые из них:

• Bona Forte. В состав входит борная кислота, гидролизат сахарозы, эфирные масла и другие компоненты. Это средство позволяет предупредить размножение бактерий, улучшить состояние цветов. Нужно разводить 80 мл средства на 1,5 л воды.
• Chrysal Better Bloom. В упаковке идет 10 пакетиков по 5 г. Каждый из них предназначен для 500 мл воды. Средство замедляет увядание роз.
• Кристафлор. Универсальное средство, способное увеличить срок жизни цветов в вазе. Срок сохранности цветов увеличивается на 60–70% по сравнению с простой водой. Кристафлор способствует более полному раскрытию бутонов.

Уход за розами в вазе

Если не используются специальные средства для дезинфекции жидкости, воду придётся менять ежедневно. Каждый раз придётся срезать стебель, убирая размякшую часть. Также нужно убирать те листки, которые оказываются в воде.

Средства для увядающих цветов

Для увядающих роз есть специально разработанные средства, например, Versalon. Это концентрат-кондиционер «для срезанных цветов». Оно устраняет неприятный запах от воды, обеспечивает стойкость на срок до 20 суток. Удобрение насытит увядающие цветы питательными веществами и вернёт им свежесть.

Что делать, если розы завяли? Вернуть первоначальный вид сильно завядшим цветам вряд ли получится. Но если процесс только начался, то есть способ помочь. Нужно полностью погрузить розы в ванну с холодной водой и подержать несколько часов. Например, оставить их на ночь, а утром поставить в вазу, не забыв сделать срез стеблей.

Есть способ улучшить состояние увядающих роз в букете. Возьмите ёмкость и налейте в нее кипяток на пару сантиметров. Поставьте стебли роз в ёмкость и держите их в ней несколько минут. Чтобы не повредить бутоны и листья горячим паром, их лучше накрыть бумажным пакетом перед процедурой. Нижняя часть стебля, изменившая цвет от горячей воды, подлежит удалению. Затем поместите розы в вазу с подготовленным раствором. Эта процедура поможет удалить воздух из стеблей. После такой шоковой терапии розы простоят дольше.

Выбор места для вазы

Чтобы предотвратить перегрев, рекомендуется избегать размещения вазы с розами в тех местах, где на них будут попадать прямые солнечные лучи, а также рядом с открытыми окнами.

Также следует избегать размещения вазы с цветами рядом с источниками тепла, такими как печи, радиаторы и обогреватели.

Ночью температура воздуха часто снижается, что может быть неприятным для роз. Если в помещении, где находится ваза с розами, становится прохладно, рекомендуется переместить ее в теплое место.

Также стоит помнить, что розы не переносят сквозняков. Поэтому не рекомендуется размещать вазу рядом с открытыми окнами или дверьми.

Запись Как ухаживать за розами, чтобы они долго стояли в вазе впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Что собой представляет

Многолетние растение относятся к роду пионов и семейству пионовых. Своим названием цветы обязаны древнему богу Пеану, который излечил людей и других богов от многочисленных ран, полученных в боях. Древние люди считали цветок лекарственным растением. Среди современных народов растение считается символом богатства и чистой любви.

Пионы отлично растут в различных климатических районах, но предпочитают умеренный и субтропический климат. Родиной растения считается Китай. Цветы в большом количестве встречаются в западных областях Северной Америки, по всей территории Средиземноморья, в азиатских странах.

Листья пиона перисторассеченные. В зависимости от вида листва может быть светло-зеленого или темно-зеленого оттенка, разной степени насыщенности. Реже встречаются цветы с листочками темно-фиолетового или сизого цвета. Бутоны располагаются в одиночном порядке. В стадии максимального открытия цветы достигают в диаметре 18–20 см. Период цветения – конец мая – июнь.

Пионы неприхотливы и отлично растут на одном месте до 10 лет. Зацветают дружно уже на первый год после высадки. После срезки долго сохраняют свежесть. Именно эти факторы и обуславливают распространенность растения среди начинающих и опытных садоводов.

Виды пионов

Наукой выделяются три вида пионов:

• Древовидные виды имеют одревесневший стебель с коричневым оттенком, достигающим в высоту 1,5–2 метров.
• Травянистые пионы ежегодно меняют зеленую массу, а в высоту достигают 1 метра.
• Ито-гибриды появились в результате скрещивания древовидных пионов и травянистых, а своим названием обязаны японскому ученому Тоичи Ито. Вид отличается необычными цветками желтого цвета.

Кроме основных пионы разделяются на 34 разновидности, а сортов насчитывается в международном регистре (APS) более 4 600. Сорта различаются по форме и величине цветков, их окраске и времени зацветания.

Садовые пионы могут быть ярко-розовыми, насыщенно-красными, бордовыми, желтыми, оранжевыми, белыми и с плавными переходами от одного цвета к другому.

По форме цветка декоративные пионы бывают:

• простые (широкие лепестки цветка располагаются в один ряд);
• шаровидные, махровые и полумахровые;
• двухцветные японские;
• анемовидные (с яркой серединкой другого цвета).

В зависимости от времени цветения выделяют ранние, средние и поздние сорта.

Ранние

Ранние сорта зацветают в конце мая – начале июня и отличаются нежным окрасом. К ним относятся «Адольф Руссо» с простыми цветками пурпурного оттенка, «Фестива Максима» – белоснежный пион с темно-зелеными листьями.

Средние

Средние сорта зацветают в середине июня и радуют своей красотой более 2 недель. Популярным растениями являются: «Лонгфеллоу» – шаровидный пион с красными цветами, «Принцесса Маргарет». При распускании бутона цветы имеют насыщенный розовый цвет, а с течением времени светлеют, приобретая нежный оттенок и тонкий аромат.

Поздние

Поздние сорта считаются самыми красивыми. Кусты таких пионов начинают цвести в конце июня – середине июля. К поздним видам относятся «Сара Бернар» – куст с розовыми цветками, светлеющими от середины к краям, «Нэнси Нора» – раскидистый цветок с большим количеством зелени и крупными розовыми цветами.

Высадка в грунт

Сажать пионы в открытый грунт можно весной или осенью. Лучшим временем для посадки считается август-сентябрь. В это время корневая система растения быстрее развивается, а множество придаточных корней успеют лучше укрепиться.

Если производится посадка весной, то важно успеть закончить все работы до начала устойчивого потепления. Благоприятный период — апрель и начало мая.

Для быстрой адаптации к новым условиям важно правильно выбрать посадочный материал. Для посадки наиболее подходят деленки:

• в возрасте 3–4 лет, имеющие до 5 жизнеспособных почек;
• в возрасте 1–2 лет с 3 и более почками.

Почки не должны быть сухими или мягкими, а деленка с запахом гнили или плесени. Оптимальная длина корневища составляет 20 см.

Порядок посадки

Посадка пиона, купленного в магазине или рынке, ничем не отличается от высадки разделенного. Чтобы растение быстро прижилось, нужно:

1. подготовить посадочный материал;
2. выбрать место посадки;
3. подготовить грунт;
4. посадить растение.

Подготовка деленки

Перед весенней или осенней высадкой пиона в грунт надо внимательно осмотреть корневище растения. Здоровые корни внешне напоминают утолщенные шишки. Поврежденные участки или следы гнили удаляются острым ножом. Далее деленка:

1. Обеззараживается. Отлично подходят препараты с калием или обычная древесная зола.
2. Замачивается в любом стимуляторе роста.
3. Высушивается в течение 24 часов.

Выбор места

На следующей стадии важно подобрать подходящее место. Выбирая место для цветника, учитывайте, что пионы предпочитают хорошо освещенные и защищенные от ветров участки.

Не рекомендуется высаживать растения:

• на расстоянии менее 1 метра от дома, забора или другого строения;
• в местах с ярко выраженным «парниковым эффектом»;
• непосредственно под деревьями;
• в низинах с большим скоплением влаги;
• рядом с другими растениями, поглощающими много питательных веществ из почвы.

Оптимальное расстояние между кустами пионов или пионами и другими растениями — 1–1,5 м.

Подготовка посадочной ямы и грунта

Далее подготавливаются грунт и посадочная яма. Пионы хорошо растут на любых почвах, но предпочитают суглинок с нейтральной кислотностью. Чтобы растения радовали пышным цветением, рекомендуется:

• подмешать глину, если почва в месте посадки преимущественно песчаная;
• добавить песок с торфом в пропорции 1:1, если на месте посадки преобладает глинистый грунт.

Растения высаживаются в специально подготовленную посадочную яму. Размеры ямы 60х60 см. Глубина должна составлять 60–70 см. На дно ямы укладывается дренажный слой. В качестве дренажа можно использовать битый кирпич, керамзит и другие аналогичные материалы, смешанные с речным песком. Толщина дренажного слоя до 35 см. Далее:

1. Яма на треть засыпается плодородным грунтом.
2. Вносятся удобрения. При посадке используются компост или перегной (примерно 1/2 ведра), древесная зола (300–400 г) и суперфосфат (20 г).
3. Засыпается грунт. Оставшейся почвой надо засыпать яму так, чтобы до краев оставалось 10–12 см.

Землю лучше распределить не равномерно, а с некоторым утолщением посередине. Это позволит исключить возможность усадки при поливе саженца.

Посадка

Деленка пиона помещается в центре ямы на небольшом возвышении. При размещении саженца важно направить все корни растения прямо к грунту. Саженец заглубляется. Глубина посадки зависит от вида почвы на участке. Если грунт песчаный, то достаточно углубить саженец на 7–8 см от места прорастания почек. В более тяжелом глинистом грунте глубина посадки составляет не более 5 см.

Корневище присыпается остатками земли и слегка уплотняется. Земля проливается. При поливе можно использовать специальные составы, стимулирующие образование корней.

Для лучшего укоренения и защиты саженца от пересыхания лунку можно мульчировать. В качестве мульчи используются торф, смесь торфа с землей или перегной.

В течение первой недели после весенней высадки, растения рекомендуется поливать ежедневно.

Способы размножения

Чтобы размножить пионы самостоятельно, используются несколько способов:

1. Деление куста. Делению подлежат растения в возрасте 6–7 лет. Это самый простой способ, используемый большинством садоводов.
2. Корневыми черенками. Если при делении куста остаются кусочки корней с 1–2 живыми почками, то их можно использовать для получения здорового растения.
3. Вертикальными отводами. Ввиду своей сложности используется крайне редко.
4. Черенками. Применяется при необходимости получения саженцев с полностью обновленной корневой системой.
5. Семенами. Преимущественно используется селекционерами.

Правила ухода

Уход за пионами весной заключается в своевременном поливе, периодическом рыхлении почвы и внесении подкормок. Удобрять взрослые растения рекомендуется минимум 4 раза:

1. Первая подкормка производится сразу после пробуждения почек. Под куст вносятся любые азотсодержащие удобрения.
2. Второй раз удобрить кустик комплексными препаратами, содержащими азот, фосфор, калий и другие микроэлементы, нужно в период бутонизации.
3. Третья — комплексная подкормка необходима в период цветения.
4. Четвертая — через 2–3 недели после окончания цветения.

Для последней подкормки пиона применяются препараты не содержащие азота. Это позволяет подготовить растение к зиме и заложить почки на следующий год.

Кусты цветка регулярно осматривают — это позволяет своевременно выявить заболевания растения. Наиболее часто появляются ржавчина, серая гниль, мучнистая роса и мозаика. Заболевшие растения обрабатываются специальными препаратами, которые также можно использовать для профилактики: Бактофит, Ракурс, Чистоцвет и другие.

Вред пионам могут нанести и различные вредители: муравьи, тля, нематоды, которых уничтожают составами специального назначения – Гром, Искра, Алиот, Алатар и т. п.

Чтобы растение хорошо перезимовало, надо обрезать стебли на высоту 4–5 см, а древовидного до высоты 65–70 см. Обрезка производится за 7–10 дней до наступления заморозков.

В средней полосе пионы отлично переживают морозы без укрытия. В районах с холодным климатом можно укутать кустики слоем лапника. Такого укрытия будет достаточно для защиты растения.

Запись Когда и как сажать пионы в открытый грунт впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

В мире этот цветок известен под именем Dahlia (латынь, дахлия, далия) – георгина или Dahlia variabilis – георгина переменчивая. В России укоренилось название георгин. Такое название цветок получил в 1803 году, в честь русского ученого Иоганна Георги (Иван Георги).

Это многолетнее растение семейства астровых (сложноцветные), родом из Центральной Америки. В Европу их привезли испанцы вместе с картофелем и помидорами, первоначально для употребления в пищу.

Георгины идеально подходят для придания ярких красок клумбам с июля по октябрь. Хорошо смотрятся в любом стиле сада — от цветника в коттеджном стиле до экзотической клумбы. Гармонируют с хризантемами, гладиолусами, флоксами.

Виды

Существует 12 основных видов георгин, подразделяющихся на сорта.

• Простые. Не очень высокие георгины с размером цветка до 10 см. Princess Marie Rose.
• Анемоновидные. Имеют цветки с одним или несколькими внешними кольцами обычно сплющенных лучевых соцветий, окружающих плотную группу трубчатых соцветий без диска. Буги-вуги (boogie-woogie).
• Шаровидные. С шарообразной или слегка приплюснутой формой. Лепестки с закрученными по спирали краями. Сорт Lakeland Autumn.
• Помпонные. Имеют двойные шаровидные соцветия миниатюрного размера. Charlotte Bateson.
• Кактусовые. Лепестки обычно заостренные, большинство узкие и закрученные на 65% или более своей длины, прямые, либо изогнутые. Doris Day.
• Полукактусовые. Схожи с кактусовыми, но их лепестки закручены не так сильно. Представитель вида — сорт Aspen.
  
  
• Бахромчатые. Кончики лепестков разделены на две или более части равномерно по всему цветению, так создается общий эффект бахромы. Лепестки могут быть плоскими, прямыми, загибающимися или скрученными. Alauna Clair Obscur.
• Воротничковые. Высота до 120 см. Со средним по размеру цветком, до 10 см в диаметре. Chimborazo.
• Нимфейные. Их характеризуют широкие лепестки, слегка изогнуты по своей длине, придающие цветку блюдцевидный вид. Внешне похожи на водяные лилии – нимфеи. Pink lotus.
• Пионовидные. Цветут довольно крупными цветками с овальными лепестками. Hapet Blue Eyes.
• Декоративные. Высокие (до 1,5 метров) кусты с красивыми цветками. Сорт Jocondo.
• Смешанные. Имеют смешанные формы и могут быть похожими, например, на орхидеи. Leonardo.
  
  

Георгины бывают самых разных цветов, а также двухцветными и пестрыми.

Вот несколько популярных сортов:

• Епископ Лландаффский. Алые, насыщенные цветы, красивая темно-бордовая листва.
• Stars Lady. Кактусовидный цветок с диаметром бутона до 15 см, из длинных, изогнутых, розовых лепестков. Достигает 120 см в высоту.
• Bonne Esperance. Карликовый сорт, все лето цветущий розовыми цветами диаметром 5 см, напоминающими викторианские бордюрные георгины. Высотой до 30 см.
• Kidd’s Climax. Цветки размером до 20 см с сотнями розовых лепестков, отливающих золотом. Высота — 90–100 см .
• Красота Джерси. Розовые цветы размером 12–15 см, высотой до 120 см.

Время посадки

Дахлия – нежные многолетние растения, выращиваемые из клубней. Они плохо растут в холодной почве — ключом к выращиванию ярких, здоровых георгин является посадка их поздней весной. Сажать георгины в открытый грунт можно и весной, когда температура почвы достигнет 15 градусов.

Во многих северных регионах страны сроки посадки приходятся на конец мая – июнь. Некоторые садоводы высаживают клубни георгин в горшки в апреле или мае. Это примерно за 4–6 недель до даты последнего весеннего заморозка, а затем пересаживают георгины в сад после того, как можно будет не опасаться возвращения заморозков. Цветы начнут радовать глаз уже в начале лета.

Подготовка к посадке

Осенью у георгин формируются почки, расположенные чуть выше клубня у самого основания стебля. Из них вырастет новый куст. Весной нужно отделить здоровые клубни от родительского комка и выбросить сморщенные или гнилые. У каждого клубня должен быть хотя бы один «глазок”, иначе он не превратится в цветущее растение. Все клубни после зимнего хранения лучше обработать. Для этого применяют:

• Раствор марганцовки.
• “Фитоспорин М”.
• “Циркон”.

Подержите немного корень георгина в каждом растворе. Марганцовка и Фитоспорин защитят от бактериальных и грибковых заболеваний, а Циркон – простимулирует появление новых ростков.

Затем необходимо дать клубням подсохнуть и можно приступать к посадке.

Место для посадки

Выбирая место для посадки, важно предоставить георгинам достаточно места для роста. Представители некоторых сортов вырастают довольно крупными, а слишком тесная посадка может привести к тому, что растения не будут получать достаточно света или воздуха. Впоследствии это может привести к появлению плесени. Почва должна быть хорошо дренирована.

Георгины предпочитают открытое, солнечное место. При подготовке почвы можно использовать перепревший навоз, компост или другие удобрения. Если почва тяжелая, можно добавить песок, чтобы облегчить ее текстуру для лучшего дренажа. Костная мука также подходит для использования во время посадки. Положите небольшую горсть в лунку и хорошо перемешайте с грунтом перед посадкой каждого клубня.

Как посадить клубни

Чтобы правильно посадить георгины, нужно подготовить посадочные ямы глубиной 15–20 см с диаметром на 10 см больше чем у корня. При близких грунтовых водах обязательно сделайте дренаж, насыпав на дно ямы слой мелкой гальки или перлита.

Если почва в месте посадки кислая или щелочная, то подготовьте для подсыпки почвенную смесь из плодородного слоя, песка, компоста и листовой земли. Можно использовать универсальный или готовый грунт для цветов приобретенный в магазине.

Клубень помещают в лунку так, чтобы точки роста, или “глазки”, были направлены вверх. Если сорт георгина предполагает его большую высоту, то заранее воткните 3–4 колышка между клубнями — к ним впоследствии нужно будет подвязать стебли.

Корень засыпают землей слоем 5–7 см и проливают водой. После того как вода впиталась, подсыпают грунт до уровня земли. Следующий полив будет только после того, как ростки прорастут. Георгины начинают цвести примерно через 12 недель после посадки.

Поверху разбросайте слой мульчи. Мульча защитит землю от высыхания и растрескивания, а также предотвратит рост сорняков.

Расстояние между кустами

Высокие сорта с крупными цветами требуют поддержки. При их посадке сразу нужно расположить колья, к которым по мере роста подвязывают растения.

Сажать высокие сорта и экземпляры, предназначенные для срезки, лучше на специально отведенном месте, где они будут свободны от других растений. Расстояние при посадке таких экземпляров должно быть около 70–90 см. Посаженные на меньшем расстоянии георгины создадут цветущую изгородь и будут поддерживать друг друга.

Между среднерослыми сортами выдерживают около 60 см друг от друга, а бордюрные георгины располагают на расстоянии в 30 см.

Уход за цветами

Когда георгины укоренятся, поливать их нужно 2–3 раза в неделю и чаще, в жарком, сухом климате. После прорастания полезно жидкое удобрение с низким содержанием азота. Удобрять нужно каждые 3–4 недели начиная с появления всходов в середине лета и до ранней осени.

Важно! Не вносите чрезмерное количество удобрений, особенно азотных, иначе вы рискуете получить маленькие бутоны или вообще растения без бутонов.

Когда растения достигают 30 см в высоту, отщипывают 7–8 см от центральной ветви, чтобы стимулировать рост более густых растений и увеличить количество стеблей и их длину.

Для получения более крупных соцветий удаляют более мелкие бутоны рядом с центральным, в цветочной грозди. Растение вложит всю свою энергию в меньшее количество, но значительно более крупных цветов.

Бордюрные георгины не нуждаются в подвязывании или удалении бутонов. У них просто прищипывают центральный побег чуть выше третьего набора листьев, чтобы стимулировать кустистость.

Для более длительного цветения необходимо удалять отцветшие соцветия.

На протяжении всего сезона георгины могут повреждать насекомые, например, тля, трипсы, японский жук, огуречный жук и уховертки. Для предотвращения их появления или борьбы с ними применяйте инсектициды, например, «Актара».

Кроме того, георгины подвержены некоторым грибковым заболеваниям. Наиболее распространенной грибковой проблемой является мучнистая роса. Вероятность заболевания может быть уменьшена, если не использовать верхний полив, поскольку заражение происходит когда листья растений влажные. Если все-таки заражение растения произошло, то хорошо помогает фунгицид «Топсин-М».

Срезка георгинов

Цветение георгин после посадки может занять от 12 до 16 недель и продолжается до первых заморозков. Сколько цветов даст одно растение — зависит от сорта. Как правило, сорта с более мелкими цветками дают больше цветов. Обычно распускается от двух до пяти цветков в неделю на одно растение.

Лучше всего срезать цветы ранним утром, когда температура ниже. Срезают георгины, когда они полностью расцветут или незадолго до этого. В отличие от многих других цветов, георгины не будут раскрываться в вазе.

Эти цветы стоят в вазе от 3 до 10 дней, в прохладном помещении. Воду нужно менять ежедневно. Чистая вода – это лучшее, что вы можете сделать, чтобы продлить срок привлекательного вида срезанных георгин. Поможет и удаление листьев. Как правило, чем крупнее цветок, тем короче срок его жизни в вазе.

Размножение

Наиболее распространенный способ размножения георгин — это деление клубней. Но кроме этого, возможно применить черенкование и выращивание из семян. Выращивание из семян используется в селекции для получения новых сортов.

Делением

Деление клубней георгин – наиболее распространенный метод размножения. При разрезании клубня необходимо убедиться, что на каждой части есть глазок. Если найти глазки трудно, то можно поместить клубни в неглубокую кастрюлю с влажным торфяным мхом и дать им прорасти, прежде чем разрезать.

Недостатком проращивания клубней перед их срезкой является то, что ростки хрупкие и легко обламываются. После разрезания клубней нужно дать им высохнуть в течение нескольких дней, прежде чем сажать на открытом воздухе. Таким способом вы получите те же цветы, что и у родительского растения.

Черенками

Можно размножить георгины и черенками. Для этого достают клубни из зимнего хранилища в конце января или начале февраля. Выбирают самые твердые и здоровые клубни. Их нужно поместить в теплое, солнечное помещение, но необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей. Появление глазков обычно занимает от семи до десяти дней.

Высаживаем корни в емкость или даем время появиться побегам. Когда на побегах образуется от трех до четырех комплектов листьев, они готовы к черенкованию.

Нижние листья оставляем, а 3 верхних срезаем. Срез черенка окунают в жидкий или порошкообразный состав для укоренения и помещают в горшок диаметром 7–8 см, наполненный готовой цветочной смесью, или приготовленной и состоящей наполовину из садового грунта и песка.

Обычно черенки укореняются через две — три недели. На этом этапе можно дать им немного подрасти или посадить их на открытом воздухе, если позволяет погода.

Семенами

Выращивание георгинов из семян осуществляют рассадным способом. Семена высевают в контейнеры в конце марта для южных регионов, а в северных – в середине апреля. В качестве земли для посадки, можно использовать смесь торфа с песком в отношении 3:1 или готовый грунт. Рассаду высаживают в открытый грунт после прогрева земли, когда минует угроза поздних заморозков.

Бордюрные георгины выращивают из семян как однолетние растения. Сеют их прямо в саду примерно за две недели до последнего ожидаемого заморозка, слегка присыпав землей. Можно посеять семена весной. Сеют их с учетом прогрева воздуха и земли, чтобы на момент прорастания через 7–10 дней, росткам не угрожало понижение температуры.

Выкапывание клубней

После наступления заморозков, в середине октября или позже (в зависимости от погоды и региона), следует обрезать георгины так, чтобы они были немного выше уровня земли. Можно оставить клубни на некоторое время в земле, прежде чем выкапывать. За это время они затвердеют. Но если земля очень влажная, или температура ниже нуля, то можно выкопать их сразу.

При выкапывании корней следует копать широко и глубоко вокруг стебля, чтобы не повредить клубни. Обычно это расстояние не менее 30 см от куста. Необходимо аккуратно удалить как можно больше почвы, стараясь не сломать шейки клубней.

Выкопанные корни рекомендуется перед отправкой на хранение очистить от земли и помыть. И кроме этого, обработать антибактериальным и противогрибковым препаратом, например, «Фитоспорином».

Но если вы уверены что вашим растениям заболевания в период хранения не грозит, то можно ограничиться очисткой корнеклубней и высушиванием. Если земля влажная, то уберите клубни в сухое место и дайте подсохнуть. Подсохшие корни освободите от остатков земли, пометьте бирками их сорта и отправляйте на хранение.

Хранение зимой

Подсушенные корневища поместите в емкости, старые ведра или контейнеры и засыпьте сухим песком или опилками. Также в качестве засыпки подойдет вермикулит, перлит или торф.

Важно! Следите за засыпкой — она не должна быть влажной. Влага может привести к заболеваниям и к досрочному прорастанию корневищ.

Для хранения корней необходимо подобрать сухое, темное место с температурой 4–5 градусов. В качестве такого помещения подходят:

• застекленный балкон;
• подпол;
• погреб.

Если корней немного и они не займут много места, то вполне подойдет холодильник.

Периодически в течение всего времени хранения проверяйте клубни. Необходимо своевременно удалять все клубни, на которые заметны признаки гниения — нельзя допускать, чтобы гниение распространилось на другие.

Если все это слишком хлопотно или у вас нет подходящего места для хранения, относитесь к георгинам как к однолетним растениям, приобретая новые клубни каждый сезон.

Заключение

Украсив клумбу георгинами разных сортов и выполняя несложные действия по уходу, вы получите прекрасный цветник, который будет цвести непрерывно в течение всего лета до первых заморозков.

Запись Как и когда высаживать георгины в открый грунт. Уход за цветами впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Цветы гладиолусы являются многолетними и принадлежат к семейству ирисовых (Iridaceae). Иногда их называют шпажниками из-за похожих на лезвия листьев. На самом деле, само слово “гладиолус” происходит от латинского gladius, что означает “меч”.

Гладиолусы бывают практически любого цвета и оттенка (за исключением чисто синего), как однотонные, так и разноцветные. В зависимости от сорта лепестки могут быть простыми, оборчатыми или гофрированными, а их размер может варьироваться от миниатюрных (менее 6 см в диаметре) до гигантских (более 10 см).

Цветки могут располагаться на одной или двух сторонах стебля, а раскрываются последовательно снизу вверх, причем самый большой цветок находится у основания.

Выделяют три основных группы гладиолусов:

• Грандифлора. Самая большая группа садовых сортов. Эти гибриды весьма эффектные, с цветами диаметром до 13,5 см и самой широкой цветовой гаммой.
• Нанус. Группа, обычно выращиваемая в саду. Миниатюрные гибриды, которые, как правило, более устойчивы к холоду, чем их более высокие собратья.
• Primulinus. Примуловидные гибриды, имеющие изящные цветы с капюшоном и очень узкие листья.

Наиболее интересные сорта гладиолусов:

• Черная звезда. Цветет пурпурно-красными цветами.
• Costa. Цветы этого сорта сине-фиолетовые.
• Pink Dream. Достигает 90 см в высоту, цветы светло-розовые.
• Spring Green. Необычные зеленые цветы.
• Принц Клаус. Лепестки белые с розовыми вкраплениями.

Сроки цветения разных сортов гладиолусов различны, их можно разделить на 6 классов. Время зацветания гладиолусов с момента посадки приведено в таблице.

Когда сажать гладиолусы

Клубнелуковицы гладиолусов можно сажать с весны, когда температура почвы прогреется до 10 градусов, до начала лета. Цветы распускаются примерно через 90 дней после посадки. Для более длительного цветения можно последовательно высаживать клубнелуковицы с интервалом в две недели до начала июля, смешивая сорта созревающие в разное время. Последнюю посадку необходимо сделать примерно за 12 недель до даты первых заморозков.

Посадка гладиолусов

Гладиолус – теплолюбивое растение. Зимой его луковицы в открытом грунте погибают, поэтому ежегодно их выкапывают и хранят до следующего сезона. Чтобы гладиолусы радовали своим шикарным цветением, важно весной правильно подготовить луковицы и вовремя посадить их.

Подготовка луковицы к посадке

Примерно за 20–30 дней до посадки луковицы достают из погреба или другого места зимнего хранения. Аккуратно удаляют плотные чешуйки — важно при этом не задеть нежные ростки, которые уже могут появляться.

Перед посадкой луковицы необходимо внимательно осмотреть. Острым чистым ножом нужно аккуратно вырезать все поврежденные участки, срезы присыпать толченым древесным углем или обработать раствором марганцовки.

Затем подготовленные луковицы раскладывают в один слой ростками вверх, в хорошо освещенном теплом месте. Росточки будут подрастать.

Перед посадкой можно на час замочить луковицы в растворе Фундазола для профилактики грибковых заболеваний и появления трипсов (отряд насекомых с неполным превращением).

Некоторые садоводы замачивают гладиолусы в растворе “Циркона” — это необязательно, но такая процедура поможет луковицам быстрее адаптироваться в открытом грунте.

Место для посадки

Важно правильно выбрать место для посадки луковиц. Для лучшего цветения сажать гладиолусы нужно на полном солнце, там, где им будет доступно 6–8 часов солнечного света в день. Гладиолусы легко приспосабливаются, но лучше всего растут на плодородной, хорошо дренированной почве с постоянной влажностью. Также им необходимо место защищенное от ветра, чтобы избежать повреждения высоких цветоносов.

На одном месте выращивать гладиолусы рекомендуется не более пяти лет подряд.

Сажать гладиолусы можно на клумбах, бордюрах, в огородах и даже в контейнерах. В дизайне сада их используют, чтобы заполнить пространство и добавить вертикальный и цветовой акцент, так как они зацветут в конце лета, когда многие другие цветы увянут.

Из-за необычной формы гладиолусов, им достаточно трудно подобрать окружение на клумбе. Гладиолусы прекрасно смотрятся в сочетании с другими яркими растениями, такими как канны и колеусы. Красиво смотрятся гладиолусы, высаженные группами одного цвета на фоне вечнозеленых кустарников.

Как правильно посадить гладиолусы

• Разрыхлите почву на глубину 25–30 см, используя садовые вилы или культиватор, добавьте слой компоста или выдержанного навоза глубиной 5–6 см.
• Чтобы обеспечить пышное цветение, сажайте клубнелуковицы диаметром 3 см или больше.
• Поместите клубнелуковицу в лунку глубиной около 10 см заостренным концом вверх. Засыпьте землей и плотно прижмите. Помните, что глубина посадки зависит от размера луковицы и качества почвы. На суглинистых почвах лунку можно сделать на 2–3 см мельче. Если луковицу слишком заглубить, цветение начнется позднее, не будут образовываться “детки” и вырастет риск заражения луковицы грибными и бактериальными инфекциями.

  

• Сажайте луковицы на расстоянии 15–20 см друг от друга.
• Если вы выращиваете гладиолусы в основном для срезки, сажайте их рядами. Так будет легче ухаживать за растениями и срезать цветы.
• При посадке с другими цветами в бордюрах или на однолетних грядках, сажайте клубнелуковицы группами по 7 и более штук, для достижения наилучшего эффекта.
• Тщательно поливайте луковицы при посадке.
• Если вы сажаете высокорослые сорта, обязательно поставьте опоры во время посадки, чтобы в дальнейшем можно было подвязать тяжелый стебель с цветами. Будьте осторожны, чтобы не повредить клубнелуковицы кольями.

Уход за цветами

• Полив. После посадки тщательно полейте гладиолусы, а затем поддерживайте равномерную влажность почвы в течение всего вегетационного периода. Если лето выдалось засушливым, поливать гладиолусы необходимо дважды в неделю. Почва должна быть влажной на глубину до 30 см.
• Мульчирование. Положите 5–7 см мульчи вокруг гладиолусов, чтобы сохранить почву влажной и предотвратить появление сорняков.
• Обрезка. Удалите увядшие и засохшие цветы, чтобы обеспечить непрерывное цветение. Как только все цветы на стебле исчезнут, срежьте стебель примерно на 5–7 см над почвой.
• Подвязка. Когда цветки начинают раскрываться, стебель становится тяжелым и может наклоняться, его нужно обязательно подвязывать к опорам. Так стебли гладиолусов не сломаются.

  

• Удобрение. Первая подкормка необходима в начале июля, когда начинается цветение. Затем можно подкормить растения навозной жижей, а в августе дать калийно-фосфорное удобрение.
• Борьба с вредителями. Наибольшую угрозу для гладиолусов представляют трипсы (крошечные летающие насекомые), которые питаются листвой и цветочными бутонами. Их трудно заметить. Признаки поражения трипсами: серебристые полосы и маленькие белые пятна на листьях и бутонах, которые не раскрываются. При их появлении нужно обработать растения инсектицидами.
• Срезка для букетов. Срезают гладиолусы рано утром или вечером острым ножом. Выбирают экземпляры с одним или двумя раскрытыми бутонами, остальные раскроются в вазе. Делать нужно диагональный срез, оставляя на растении около 4 листов. Ведро со срезанными цветами нужно поставить в прохладное, темное место на несколько часов, перед тем как ставить гладиолусы в вазы.

Размножение гладиолуса

Недавно выкопанные клубнелуковицы часто имеют маленьких “деток”, цепляющиеся за них. Желающие попробовать свои силы в выращивании собственных луковиц гладиолусов, могут начать с этих миниатюрных клубнелуковиц, хотя потребуются 2–3 года, чтобы они достигли цветущих размеров. Примерно за две недели до посадки нужно выбрать детки размером 0,7-0,8 см, у которых видны корневые бугорки. Их нужно очистить от оболочки и выложить в один слой в теплом освещенном месте. “Детки” должны прорасти перед посадкой.

Учитывайте, что получить первое цветение от «деток» получится только через 2–3 года.

У одной клубнелуковицы за сезон появляется также 1–3 замещающие луковицы. Для стимулирования образования замещающих луковиц, растению не дают цвести, выламывая появляющиеся бутоны.

Еще одним способом размножения является деление луковиц, которое производят за несколько дней до посадки в грунт. Острым ножом луковицу нужно разрезать на части, каждая из которых будет иметь почку и корни. Нож необходимо дезинфицировать, чтобы не занести инфекцию. Полученные доли луковицы должны подсохнуть, после чего срез обрабатывают крепким раствором марганцовки, зеленки или золой.

Хранение луковиц зимой

Выкапывать клубнелуковицы гладиолусов начинают после первых заморозков. Обязательно выкопайте клубнелуковицы до устойчивых минусовых температур, иначе растения могут быть смертельно повреждены.

Выкапывают все растение целиком, взявшись за верхушку, чтобы вытащить его из почвы. Следует избегать повреждения клубнелуковиц при выкапывании. Нужно стряхнуть всю рыхлую почву, смывать ее не стоит. Поврежденные луковицы выбрасывают. Стебель обрезают на 2–3 см выше клубнелуковицы.

Затем клубнелуковицам необходимо высохнуть в течение 1–2 дней, после чего, стряхнув лишнюю почву, их помещают в ящики или лотки и выдерживают в теплом и проветриваемом месте в течение 2-х недель. Шелуху с луковиц удалять не нужно.

Чтобы избежать проблем с болезнями, можно обработать луковицы фунгицидом.

Хранят клубнелуковицы в бумажных или тканевых пакетах, колготках или ящиках так, чтобы воздух мог перемещаться между ними. Оптимальная температура для хранения луковиц гладиолусов 2–7 °C и низкой влажности. Прохладный подвал или погреб вполне подходит.

Уход и посадка гладиолусов не вызывают никаких трудностей. При соблюдении несложных правил, эти великолепные растения будут украшать сад своим ярким цветением и красивыми листьями с середины лета до самой осени.

В заключение посмотрите видео с советами садоводов о том, как сажать за гладиолусы:

Запись Правила посадки луковиц гладиолусов в открытый грунт впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Выбор

Сейчас садовые центры и магазины предлагают огромный выбор луковиц тюльпанов. Как же выбрать те, которые дадут желаемый результат? На что нужно обратить внимание при покупке?

Сорта

Цветы тюльпана могут быть одиночными, махровыми, бахромчатыми или в форме лилии. Существует множество красивых расцветок. Покупая тюльпаны разных сортов, можно создать клумбу, цветущую с апреля до июня. Классификация по срокам цветения поможет определиться с выбором луковиц:

• Раннецветущие. Могут быть махровыми и простыми. Цветение начинается в апреле. Интересные сорта ранних тюльпанов: Авангард, Негритянка, Пинксайз, Фоктстрот, Рубиновый принц.
• Среднецветущие. Цветут с конца апреля до конца мая. К этой группе относятся тюльпаны триумф и гибриды Дарвина. Красивые сорта: Слава, Акварель, Корона, Солнечный принц, Розовое впечатление.
• Позднецветущие. Цветут с середины мая до конца июня. Эта группа объединяет махровые, лилиецветные, бахромчатые, зеленоцветковые попугайные сорта: Бесконечная любовь, Йохан Кройф, Вечерний звон, Миранда, Карибы, Розовый бриллиант, Китайский квартал.

Посадочный материал

Определившись с сортами тюльпанов, стоит обратить внимание на то, как выглядят луковицы. У тюльпанов размер цветка и высота цветоноса зависят от их величины. Самые лучшие цветки получают из луковиц экстра-класса, диаметр которых больше 4 см.

Часто на упаковках садоводы видят обозначение 12+ см, конечно, луковиц такого диаметра не бывает. Голландские производители указывают длину окружности луковицы.

Нужно помнить, что не все сорта имеют такие крупные луковицы, например, у лилиецветных тюльпанов они мельче, чем у остальных.

Самое важное правило при покупке луковиц – выбирать нужно только здоровые экземпляры, без внешних повреждений, без гнили и следов заболеваний луковицы. Внешние чешуйки особой роли не играют, их можно снять.

Сезон посадки

У начинающих садоводов часто возникает вопрос: когда нужно сажать тюльпаны? Тюльпаны – одни из немногих луковичных растений, которые можно сажать в разное время года. Главное, чтобы температура почвы не была ниже 9–10 градусов. Если высаживать их весной, нужно сделать это до того, как станет слишком тепло. У осенней и весенней посадки есть свои особенности.

Весна

У весенней посадки тюльпанов в открытый грунт есть один большой минус — в большинстве случаев зацветут они только в следующем году. Но, если погода позволяет высадить луковицы в марте-апреле, возможно цветение в текущем сезоне.

Также цветение вероятно и у экземпляров, предварительно посаженных в горшочки и пересаженных в открытый грунт, как только позволит температура почвы.

В южных районах, например, в Краснодарском крае, это можно сделать уже в феврале, а в Подмосковье придется подождать до апреля. На Урале и в Сибири весной могут быть сильные заморозки, поэтому сроки весенней посадки тюльпанов в этих районах сдвигаются на конец мая – июнь.

Самый плохой вариант – май, когда большинство сортов должны цвести. Посадку можно проводить до июля.

Осень

Лучшее время для посадки всех сортов тюльпанов – осень, примерно за 4–7 недель до того, как ожидаются заморозки. Луковицам нужно время, чтобы укорениться, а более ранняя посадка может привести к заболеваниям луковиц. Оптимальный сезон посадки начинается во второй половине сентября и продолжается до ноября.

Точные сроки посадки тюльпанов зависят от климатических условий. Так, в южных районах посадку начинают обычно в конце октября, в Подмосковье или в Ленинградской области в это же время посадка, начатая в сентябре, уже заканчивается. Еще раньше – в начале сентября тюльпаны сажают в Сибири и на Северном Урале.

Зима

Иногда случается так, что приобрести какой-то интересный сорт получается не в сезон посадок. Не нужно ждать весны или осени. Можно посадить приобретенные луковицы в горшки и хранить их в неотапливаемом помещении с температурой 3-10 градусов. Почва должна быть слегка увлажненной. С приближением весны горшки можно внести в помещение и поставить на свет или высадить в саду, если погода позволяет.

Выбор места

Очень важно для того, чтобы тюльпаны обильно цвели и цветки были крупными, высаживать луковицы в подходящее для них место, особенно при весенней посадке. Клумба должна быть защищена от ветра, хорошо освещена. Лучше всего сажать тюльпаны на солнечном месте. Это ускорит их рост и даст более красивое цветение.

Посаженные в тени тюльпаны вытягиваются и выглядят не очень красиво. Стоит учесть еще один момент при посадке: выкапывают отцветшие тюльпаны только в середине лета, и для того, чтобы клумба выглядела красиво лучше посадить тюльпаны рядом с растениями, которые своими листьями скроют отцветшие экземпляры. Например, хоста или спаржа, их листья распускаются достаточно поздно, чтобы не мешать тюльпанам во время цветения, и хорошо скрывают засыхающие листья тюльпана.

Также стоит помнить, что тюльпаны нельзя сажать на местах с высоким залеганием грунтовых вод. Если приходится сажать тюльпаны в низинах, лучше сделать для них приподнятые грядки.

Почва для посадки

Тюльпаны любят нейтральную, плодородную почву с хорошим дренажем. Не переносят участки с избыточной влажностью. Перед посадкой почву для тюльпанов нужно подготовить – разрыхлить с помощью садовых вил или культиватора на глубину до 30 см и добавить компост, песок и удобрения.

В качестве удобрения можно использовать суперфосфат или древесную золу. Если на участке повышенная кислотность почвы, нужно внести доломитовую муку из расчета 2 кг муки на 6 м2 площади.

Подготовка луковицы

Перед посадкой луковицы необходимо осмотреть — не годятся мелкие, больные или поврежденные экземпляры. Можно аккуратно очистить луковицы от шелухи, так лучше будут видны возможные недостатки, важно при этом не повредить донышко, из которого вырастут корни.

Здоровые луковицы необходимо обработать для защиты от болезней. Для этого их замачивают примерно на час в фунгицидах. Подойдут препараты Мерпан, Сумилекс или Каптан.

Раствор готовят следуя инструкции на упаковке с препаратом. Затем луковицы необходимо промыть. Можно просто замочить их в растворе марганцовки, примерно на час, а затем немного подсушить.

При весенней посадке, луковицы, приобретенные в магазине или заготовленные с осени, хранят в сухом прохладном месте. Если они были приобретены недавно, можно положить их на ночь в холодильник для закалки. Затем провести осмотр и обработку так же, как при посадке осенью.

Правила посадки

Подготовленные луковицы тюльпанов важно правильно расположить на клумбе или в контейнере. Необходимо располагать их корешком вниз, а заостренным кончиков вверх.

Сажают тюльпаны достаточно глубоко, чтобы цветонос не сломался. Глубина посадки зависит от размера луковицы, она должна быть в три раза больше ее высоты. В зависимости от сорта тюльпаны высаживают на разную глубину:

• Луковицы высоких сортов, таких как Триумф или гибриды Дарвина – 15 см;
• Среднерослые тюльпаны – 12 см;
• Луковицы мелких сортов – 10 см.

Также важно соблюдать расстояние между луковицами. Высокорослые тюльпаны лучше сажать на расстоянии от 15 до 30 см друг от друга. Луковицы более мелких сортов можно высаживать с интервалом 10–15 см.

Посадка в грунт

В подготовленную почву тюльпаны можно сажать с помощью специальной сеялки для луковиц. Сеялкой удобно делать в почве отверстия нужного размера с прямыми стенками. На этом устройстве есть уровень, благодаря которому луковица будет посажена на нужную глубину.

Можно сажать луковицы рядами. Этот способ хорош для выращивания экземпляров на срезку. Для этого нужно выкопать канавку и уложить в нее луковицы, соблюдая требования по необходимой глубине и расстоянию между ними.

Красивее смотрятся тюльпаны посаженные группами. Для более естественной клумбы нужно выкопать ямку и расположить в ней несколько луковиц — так, чтобы при цветении образовалась красивая композиция из одного или нескольких сортов. Зная, сколько цветут те или иные тюльпаны в открытом грунте, можно создать клумбу, которая будет радовать долгим цветением.

Луковицы тюльпанов очень любят мыши — чтобы защитить посадки, можно в лунки положить небольшие еловые веточки.

После посадки нужно слегка утрамбовать почву и полить посадки, не забывая, что излишняя влага вредит растениям.

В месте посадки можно поставить этикетки с названиями сортов и ориентировочной датой цветения. Это помогает правильно оформить клумбу и создать красивоцветущие композиции.

Посадка в контейнеры

Еще один способ защиты от грызунов – посадка тюльпанов в специальных корзинах-контейнерах. Этот способ удобен еще и тем, что после того, как тюльпаны на даче отцветут, корзины можно перенести в укромное место, чтобы засыхающие листья не портили внешний вид клумбы.

При таком способе посадки нужно выкопать яму под размер корзины или меньше, глубина ее должна соответствовать необходимой глубине для луковиц. Корзину необходимо установить ровно, на дно положить немного песка, установить луковицы вертикально и засыпать посадки землей. Немного полить.

Посадка в горшки

Перед посадкой луковиц в горшки нужно определиться — делается это для выгонки тюльпанов или они останутся в горшках. Для выгонки подходят любые емкости. Чтобы тюльпаны хорошо себя чувствовали во время цветения, лучше взять невысокие керамические горшки. Они должны быть достаточно широкие, чтобы хватило места разместить несколько луковиц.

Дно горшочка на несколько сантиметров нужно заполнить мелкими камушками для того, чтобы вода не застаивалась, и корешки не начали загнивать. Грунт для такой посадки должен состоять из смеси плодородной почвы, перегноя, песка и торфа.

Можно воспользоваться готовым грунтом, который продается в цветочных магазинах. После того как посаженые луковицы будут засыпаны слоем грунта, до края емкости должно оставаться примерно 2–3 см. Горшочки нужно выставить на солнечное место – подоконник или застекленную лоджию.

Если такая посадка осуществлялась осенью, горшки необходимо убрать в темное, холодное помещение, например, в погреб, на три месяца.

Уход

Уход за тюльпанами не доставит много хлопот. Вопреки сложившемуся у многих садоводов убеждению, их не нужно выкапывать каждый год. Тюльпаны прекрасно чувствуют себя на одном месте в течение нескольких лет.

Ежегодно нужно выкапывать только луковицы махровых или многоцветковых сортов, чтобы они не теряли свои сортовые признаки. Также стоит выкапывать луковицы, если тюльпаны стали расти слишком плотно и им не хватает питательных веществ. Или в том случае, если хочется поменять вид клумбы.

Весной, как только появятся листья, тюльпаны можно подкормить тем же удобрением, которое использовалось при посадке. Поливать нужно только при засухе. Влажная почва приводит к болезням и загниванию луковиц. После того как цветение закончится, нужно обрезать цветоносы, но не листья. Листву убирать нужно только после того, как она пожелтеет и отомрет. Благодаря фотосинтезу листья вырабатывают питательные вещества, необходимые луковице для следующего вегетационного периода. После обрезки листвы, луковица находится в покое и не нуждается в поливе до следующего сезона.

Выкопанные луковицы необходимо очистить от земли, осмотреть, отделить больные экземпляры. Молодые детки лучше отделить от материнских луковиц. Затем их нужно посушить, поместив в хорошо проветриваемое помещение. Не стоит сушить луковицы на солнце. До осенней посадки хранить их можно в прохладном месте — в ящиках или коробках.

В заключение посмотрите видео с советом огородников по выращиванию и уходу за тюльпанами.

Запись Когда и как сажать луковицы тюльпанов с учетом сезона и региона впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Причины гибели роз

Кроме болезней к гибели розы могут привести вредители. Эти насекомые повреждают корневую систему растения или стебли, и если упустить момент, то иногда спасти его не удается.

В случае с корневой системой осложняет ситуацию тот факт, что в отличие от насекомых, которых можно увидеть при осмотре кустов, этих вредителей, замечают только тогда, когда уже проявились признаки поражения.

Не менее опасны и некоторые насекомые, поселившиеся в побегах или листве. Например, не раскрываются бутоны. Казалось бы, дело в недостатке солнца или влаги, но причиной может быть поражение тлёй.

Вредители

Вредители наносят розам повреждения и могут даже погубить растение. Они подгрызают корни, объедают листья, выгрызают бутоны, высасывают соки, а также служат переносчиками инфекционных заболеваний. Следить за состоянием кустов нужно с момента посадки и на протяжении всего сезона при уходе за розами.

Поражающие стебли

Тля. Самый распространенный вредитель. Существует несколько видов тли с различной окраской: зеленой, черной, оранжевой и красноватой. Тля высасывает сок растения, тем самым сильно ослабляя его. Может появляться в течение всего сезона, начиная с ранней весны, когда только проклевываются молодые листочки. Поврежденные побеги искривляются, прекращается их рост, а бутоны могут не распуститься.

Тля выделяет липкую росу, которая со временем покрывается плесенью и провоцирует заболевание розы. Бороться с тлей необходимо постоянно. Хорошо действует опрыскивание кустов системным инсектицидом, например, перметрином. Он попадает в клетки и не смывается дождем.

Пенница. В начале лета на побегах можно увидеть комочки белой пены. Внутри таких комочков находится вредитель – пенница. Другие ее названия: слюнявица обыкновенная, слюнявка, пенница слюнявая. Относится к семейству цикад. Против нее также эффективен перметрин. Если таких очагов немного, можно просто снять их и обдать куст водой из шланга.

Розанная щитовка. Иногда на стеблях появляются небольшие чешуйки, похожие на крошечных черепашек. Эти чешуйки – розанная щитовка. Вредители не только портят внешний вид куста, но и сильно ослабляют розу, высасывая сок. Для борьбы с щитовкой лучше использовать вещество бифетрин, которое входит в состав препаратов “Семафор” и “Талстар”.

Розанный пилильщик. Взрослая особь откладывает в побег яйца, из которых после развития внутри стебля появятся личинки-ложногусеницы. Пораженные побеги необходимо вырезать и сжечь. Для профилактики, в мае розу опрыскивают бифентрином.

Поражающие листья

Гусеницы различных бабочек, среди которых встречаются очень прожорливые, способны нанести большой вред листьям розы. Если вовремя заметили повреждения, а гусениц немного, можно собрать их вручную. При сильном поражении необходима обработка растений бифентрином.

Моли-минеры. Узнать их можно по характерным ходам, прогрызенным в листьях. Поврежденные листья необходимо собрать и сжечь. Обработайте кусты инсектицидами, например, Искра Био.

Листовертка. Темно-коричневая  с пятнышками бабочка. Определить заражение розы листоверткой, можно по листьям свернутым в трубочку, внутри которого находится гусеницы. Несмотря на свое название, это насекомое поражает и бутоны, прогрызая в них отверстия. Для борьбы с ними используют бифентрин.

Цикадки. О нападении этих насекомых говорят белесые пятна на листьях, при этом на внутренней стороне листа можно увидеть мелких желтоватых насекомых. Если вовремя не обработать розу системным инсектицидом, повреждения станут обширными, листья опадут, и роза погибнет.

Паутинный клещ чаще всего поражает розу в сухую и жаркую погоду. На начальном этапе листья покрываются бронзовыми пятнами, а на обратной стороне заметны клещи и тонкая паутина. По мере размножения паутина покрывает листья и цветы. Паутинный клещ является паукообразным и для борьбы с ним нужны специальные средства — Тиовит-Джет, МатринБио, Фитоверм.

Пчела-листорез. Некоторые называют ее люцерновой пчелой, а также мегахилой. Это насекомое словно вырезает полукруги по краям листа, за что и получило название. Срезанные части листа использует для строительства гнезда. Уничтожать пчел не нужно, но если вы обнаружите их гнездо, то лучше его удалить.

Скрытые вредители поражающие листья

Коконопряды. Если на растении появляются гнезда из серебристой паутины — это работа гусеницы коконопряда, которая может погубить растение объев всю листву. Гнезда нужно уничтожить и опрыскать растение. Подойдут препараты “Актеллик” и “Алатар”.

Майский жук. Хрущ. Взрослые насекомые не имеют каких-то предпочтений и поедают различную растительную пищу. У роз это могут быть как листья, так и уже распустившиеся цветки. Жуков собирают вручную и уничтожают.

Вредители поражающие цветки розы

Бронзовки. Это крупное насекомое питающиеся цветками розы и соками. Жуков собираю вручную и уничтожают. Для профилактики проводят опрыскивание по графику.

Трипсы. Почерневшие края лепестков говорят о том, что на розу напали эти мелкие насекомые, способные нанести ей серьезный ущерб. В этом случае необходима обработка инсектицидом.

Насекомые поражающие подземную часть

Муравьи. Не поражают само растение, но сильно разрыхляют почву вокруг него, в результате чего растение может погибнуть. Для борьбы с ними применяют специальные средства, которыми посыпают землю вокруг и саму розу.

Личинки майского жука. Этот опасный вредитель может привести к гибели растения или нанести ему серьезный вред. Уничтожают личинок при перекопке земли. Защитить розу от кладки яиц жука под ней, поможет мульчирование или посев сидератов.  Отпугнуть можно применением народных средств, например, полив мыльным раствором.

Галлы. К ним относятся:

• Мохнатый галл. Образуется на листьях в результате жизнедеятельности личинок орехотворок — небольших насекомых поселяющихся на побегах. .

  

• Головчатый галл. Крупный нарост коричневого цвета у основания стебля.

  

Эта группа вредителей в малых количествах не наносят розам большого вреда, но портят внешний вид. Но если не принимать меры, то в будущем, увеличение количества галлов испортит всю розу и соседние кусты. Наросты можно срезать, замазав срез садовым варом. Опасность представляет только головчатый галл, появившийся на корнях растения.

Как и чем бороться

Регулярный осмотр и своевременные профилактические работы помогают защититься от вредителей. Основным способом борьбы с ними является опрыскивание инсектицидами, но не стоит принижать и некоторые виды профилактических работ, такие как удаление сорняков, рыхление, уборка опавших листьев.

Чем опрыскивать

При небольшом количестве кустов вполне достаточным будет использование небольшого ручного опрыскивателя с насосом или без. Для обработки большого участка лучше использовать опрыскиватель с помповым насосом на 5 или 8 литров. Его можно носить в руке или на ремне. Если нужно освободить руки, то хорошим выбором будет ранцевый разбрызгиватель.

Обработка от вредителей может проводиться как отдельно, так и одновременно с опрыскиванием от болезней. Однако важно использовать совместимые между собой средства. Например, инсектицид «Актара» эффективно работает с фунгицидами: «Топсин» и «Скор».

Очень важно правильно выбрать средство для защиты розы. Так, при появлении признаков поражения вредителями необходимы инсектициды. Системные инсектициды способны проникать в клетки растения и обеспечивать защиту долгое время. Средство будет продолжать действовать даже на тех насекомых, которые не погибли во время обработки кустов.

Когда и как опрыскивать

Профилактическая обработка проводится весной, летом и осенью перед зимовкой. В этих целях для обработки роз могут применяться препараты комплексной защиты от вредителей «Фитоверм», «Акарин» и др. Они эффективно действуют против многих насекомых: тли, клещей и т. д.

При опрыскивании необходимо соблюдать некоторые правила:

• Обработку лучше всего проводить в пасмурный день без ветра и дождя. Можно опрыскать ранним утром или на закате.
• Если обработку нужно проводить срочно, а ветер не позволяет, то можно создать искусственный затишек, или опрыскивать с подветренной стороны.
• Не следует распылять раствор на сырой от дождя или полива куст.
• Опрыскивание приготовленным раствором проводится сразу.
• Для борьбы с появившимся вредителем выбирают средство, способное избавиться от него.
• В профилактических целях лучше применять препараты общие для вредителей.
• Опрыскивание должно быть равномерным, нижней и верхней части листа.

Заключение

Регулярно осматривайте растения. Принимайте меры при появлении первых признаков поражения роз вредителями.

Запись Какие вредители роз существуют и как бороться с ними впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Причиной может быть недостаток питательных веществ или плохие погодные условия. Для успешного выращивания роз нужно уметь распознавать признаки поражения болезнями, чтобы вовремя принять необходимые меры и помочь растению справиться с напастью.

Болезни

Выбирая сорта роз, садоводы обращают внимание на их характеристики. Конечно, нужно понимать, если написано, что сорт устойчив к заболеваниям, это не означает, что этот экземпляр никогда не заболеет. Поэтому важно уметь различать признаки болезней роз и своевременно проводить обработку. Основные болезни роз:

• Опасным грибковым заболеванием является мучнистая роса. Обычно она поражает растения летом и в начале осени. При заражении на листьях и бутонах появляется белый налет, листья начинают сворачиваться и опадать. Способствуют появлению этого заболевания густые посадки, сухая почва, недостаток кальция и излишек азотных удобрений. Важно начать обработку растений при первых признаках появления заболевания. Опрыскивание фундазолом или фитоспорином проводят несколько раз до исчезновения симптомом болезни. Если лечение не помогло, нужно удалить пораженный куст вместе с частью почвы. Нельзя оставлять и опавшие листья.

  

• Ржавчина. Возбудителем этой болезни является ржавчинный гриб. Оранжевая пыль появляется вначале около бутонов и корневой шейки, затем на листьях можно увидеть коричневые пятна. Гриб отнимает у розы питательные вещества, что может привести к гибели растения. Пораженные побеги и листья необходимо удалять. Для профилактики и лечения применяют бордосскую жидкость.

  

• Самое опасное заболевание – черная пятнистость. Листья очень быстро покрываются крупными черными пятнами и опадают. Растение может потерять все листья и погибнуть. Осложняет борьбу с этим заболеванием тот факт, что оно поражает растение в начале весны, а видимые признаки поражения становятся заметны только в середине лета. Для предупреждения распространения заражения все опавшие листья необходимо собрать и сжечь. Весной, как только начинают распускаться листья, нужно провести обработку медьсодержащими препаратами, такими как — медный купорос, бордосская смесь. При появлении признаков заболевания проведите повторную обработку летом. Опрыскивать нужно и землю вокруг растения, так как болезнетворный грибок может сохраняться в почве.

  

• Пурпуровая пятнистость. Это не такое опасное заболевание. При его появлении, которое проявляется пятнами неправильной формы, достаточно улучшить дренаж, сделать мульчирование почвы и подкормить растение комплексным удобрением.

  

• Бактериальный рак. Еще одно опасное заболевание. Проявляется в виде бурого пятна, возникающего на стебле. Кора при этом трескается и побег погибает. Заболевшие стебли необходимо вырезать и сжечь. Гриб, вызывающий это заболевание, обычно попадает при механических повреждениях стеблей. Поэтому очень важно содержать секатор в чистоте и обрабатывать режущие кромки спиртовым раствором. После того как провели санитарную обрезку, подкормите куст комплексным удобрением. Перед укрытием роз на зиму следует удалить листья и невызревшие побеги, опрыскать кусты медьсодержащими препаратами.

  

• Увядание. Причин, по которым начиная с кончика, побег увядает, несколько. Такое явление может начаться после обморожения стебля, заболевания мучнистой росой или черной пятнистостью, при дефиците питательных веществ – калия, кальция и фосфора. Подкормки нужно проводить по графику начиная с ранней весны. Пораженные побеги нужно обрезать на почку, расположенную ниже пораженного участка.

В таблице приведены распространенные болезни роз, их возбудители и лечение.

Вирусы

Помимо грибковых заболеваний, розы могут быть поражены вирусами. К ним относятся:

• Вирус мозаичной пятнистости. Распознать его можно по светлым пятнам на разных частях растения.

  

• Вирус полосатости розы. Листья по краям словно окружает бордовая кайма.

  

Вирусные заболевания роз не лечатся. Необходимо удалять больные растения вместе с корнями и частью почвы. Удаленные кусты нужно сжечь. Почву пролить раствором марганцовки, им же стоит обработать садовые инструменты. Соседние растения нужно обработать средствами для профилактики бактериальных заболеваний. Провести подкормку.

Чтобы избежать появления этих и других заболеваний, нужно осматривать растения перед покупкой саженцев и/или перед тем как сажать розу. И проводить регулярные обработки розария.

Борьба с болезнями

Правильный уход за розами помогает им сопротивляться болезням, но не может полностью защитить их. Основным способом защиты при появлении, например, черной пятнистости или мучнистой росы является обработка растений пестицидами. При их применении важно соблюдать простые меры предосторожности.

Приборы для опрыскивания

Если повреждения незначительные, можно использовать ручной опрыскиватель. Если же необходимо обработать большую площадь, то лучше использовать опрыскиватель с насосом. Чтобы было комфортно переносить его, выбирайте объем 5 л. Необходимо выдерживать рекомендуемое расстояние до растения при опрыскивании.

При больших объемах работы, можно приобрести электрический опрыскиватель на 8 литров.

Подготовка к опрыскиванию

Для профилактики заболеваний, особенно грибковых, необходимы фунгициды. Обычно обработку фунгицидами проводят несколько раз. Перед началом обработки растений нужно внимательно изучить инструкцию по применению препаратов. Важно соблюдать рекомендации по дозировке препарата.

Важно! Не забывайте, что нельзя использовать посуду, которую ранее использовали для обработки гербицидами.

Когда и как опрыскивать

Есть определенные правила, соблюдая которые вы не навредите своим розам и повысите эффективность процедуры:

• Опрыскивание проводится в пасмурный и безветренный день.
• Листья растения должны быть сухими.
• В период цветения опрыскивание проводится вечером, чтобы не навредить пчелам.
• Опрыскивать нужно и верхнюю, и нижнюю стороны листа до тех пор, пока жидкость не начнет капать с них.
• Отрегулируйте опрыскиватель так, чтобы на розы была направлена сильная струя водяной пыли.
• Следите за тем, чтобы препарат не попадал на вашу кожу. Опрыскивание нужно проводить в защитной одежде и перчатках.

Начинающие садоводы обычно проводят обработку розария по необходимости, когда при осмотре роз замечают признаки появления заболеваний. При таком подходе нужно иметь под рукой небольшой набор средств. Так для профилактики самых частых заболеваний можно использовать “Дерозал” или “Терминатор”, содержащие карбендазим.

Специалисты предпочитают в течение всего сезона обрабатывать розы по графику, а специальные средства применять только в экстренных случаях. Основные обработки проводятся в мае, июне и сентябре. Кусты опрыскивают смесью перметрина (инсектицид от вредителей) и карбендазима (фунгицид). Между этими обработками возможны дополнительные опрыскивания карбендазимом в случае появления черной пятнистости или мучнистой росы.

После опрыскивания

Закончив обработку растений, нужно тщательно промыть используемый инвентарь, а затем вымыть руки и лицо. Остатки смеси для опрыскивания растений нельзя хранить. Каждый раз необходимо готовить свежий раствор.

Важно хранить химические вещества, которые используются для опрыскивания, в безопасном месте, недоступном для детей. Не стоит хранить их в банках или бутылках с плохо читаемыми этикетками или без них. Посуда после использования содержимого подлежит утилизации.

Проблемы при выращивании роз схожие с болезнями

Если при выращивании роз вы увидели ухудшение роста куста, появление пятен на листьях, это не всегда говорит о заболевании растения. Это может быть связано с неправильным местом посадки или дефицитом микроэлементов. Рассмотрим подробнее, с какими проблемами можно столкнуться.

1. Недостаток питательных веществ. Опытный садовод по внешнему виду растения может определить, какого именно элемента не хватает растению и скорректировать график подкормок.
   • Дефицит азота. Молодые листочки становятся мелкими, их окраска более бледная, они опадают раньше времени. Иногда на них можно увидеть красноватые пятна. Стебли слабеют и искривляются.
   • Дефицит фосфора. Молодые листья приобретают темно-зеленую окраску с красно-фиолетовым оттенком. Стебли искривленные.
   • Дефицит калия. Часто можно наблюдать на песчаных почвах. Молодые листья приобретают красноватый оттенок, а взрослые подсыхают по краям. Цветки мельчают.
   • Дефицит магния. Листья, начиная с середины, бледнеют, ткань отмирает, и лист опадает.
   • Дефицит железа. Листья покрываются желтыми пятнами, молодые побеги полностью желтеют. В этом случае нужны специальные меры. Необходимо снизить уровень извести в почве. С задачей отлично справится удобрение “MultiTonic”.

2. Подмерзание растений. Определить, что ваш куст поврежден заморозками, можно по его внешнему виду. Пострадавшие листья сморщиваются, становятся тонкими, рвутся, а по краям появляются коричневые пятна. В районах с морозными зимами растениям необходимо укрытие, которое снимают только после того, как минуют заморозки, но до начала периода вегетации (появления почек).
3. Застой воды у корней. Внешние признаки схожи с теми, которые говорят о недостатке марганца, но в этом случае желтеть начинают жилки листьев, и далее пятно распространяется по листу. Розам необходим хороший дренаж, о котором нужно позаботиться при высадке куста.
4. Поражение гербицидами. Если при обработке газона гербициды случайно попадают на розы, вы можете увидеть, что листья растения начинают закручиваться в виде спирали, а стебли краснеть и изгибаться. Эти побеги нужно удалить. Чтобы не допустить такие повреждения, не применяйте средства для уничтожения сорняков в ветреный день, не используйте одну и ту же лейку для обработки гербицидами газона, и для полива роз.
5. Нераскрытие бутонов. Иногда можно заметить, что нормально развивавшийся бутон не раскрывается, его лепестки начинают буреть. Причиной может быть избыток влаги, недостаток солнца.

Советы при выращивании роз

Полностью избежать трудностей при выращивании этого красивого цветка, конечно, не получится. Соблюдение несложных правил и выполнение профилактических мероприятий убережет от многих проблем, возникающих в процессе роста и цветения куста:

• Внимательно осматривайте саженцы перед покупкой. Важна мощная корневая система и сильные побеги. На саженцах не должно быть признаков заболеваний или вредителей.
• Высаживайте розы только на подходящие для них места. Розы любят свет, не любят северные и северо-восточные ветра, не выносят близкое залегание грунтовых вод и сильную кислотность почвы. Правильно выбранное место избавит от проблем связанных с вымоканием, подмерзанием, недостатком освещения и раскачиванием куста ветром.
• Всегда убирайте опавшие листья и удаленные побеги. Пораженные листья и побеги необходимо сжигать. Нельзя класть их в компост.
• Хорошо подготовьте почву. Необходимо обеспечить дренаж и наличие питательных веществ в почве.
• Правильно подкармливайте розы. В разное время года кустам необходим разный набор минералов. Не вносите в почву много извести.
• Регулярно осматривайте растения. Принимайте меры при появлении первых признаков заболеваний.
• Своевременно укрывайте и вовремя снимайте укрытия с роз. Перед зимовкой удаляйте все листья и больные побеги. После снятия укрытия проводите профилактическую обработку препаратами содержащими медь.

Заключение

При правильном уходе, кусты розы долгое время останутся главным украшением и будут радовать красивой формой и пышным цветением.

Запись Как распознать болезнь розы и как проводить лечение впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Уход за розой – это одно. Но гораздо важнее правильно посадить цветок. Ошибка думать, что достаточно выкопать яму, посадить и присыпать растение землей. Выращивание роз – это не сложный процесс, но требующий понимания. В него входят:

• посадка,
• пересадка роз,
• подкормка,
• защита от болезней и вредителей.

Ошибки со стороны дачника приводят к гибели растения или оно перестает цвести.

Выбор саженца

Лучше всего приобрести саженец розы в питомнике. Вы гарантированно получите то, что хотели. Осматривая саженец, обратите внимание на корни. Они должны быть крепкими и без повреждений. Срез стебля должен иметь белый оттенок, говорящий о недавней обработке.

Не всегда есть возможность приобрести розу в специализированных пунктах и магазинах. Саженцы могут продаваться в магазинах или на рынке – в  торфяных контейнерах или бумажных, с комом земли или без. Правила те же, уделяйте особое внимание корням.

Не стоит покупать растение с подсохшими корнями.

Если корневая система находится в земле, то понюхайте ее. Почва не должна иметь запаха плесени или гнили.

Время посадки

Время высадки растения зависит от сезона, региона и вида розы: с голыми корнями или в контейнере. Посадка роз в открытый грунт весной проводится в начале апреля и может продолжается до октября. Такая процедура применима к холодным и сырым регионам. Если вы живете в регионе с теплым климатом, то розу можно высаживать в конце осени и по март.

Как посадить розу купленную в магазине? Есть ли отличия? Магазинную розу, упакованную в контейнер, можно посадить в любое время года. Но оптимальное время – весна и осень. Главное, чтобы почва соответствовала показателям pH и температуре.

Перед посадкой весной нужно обязательно проверить почву. Хоть многие сорта роз отлично переносят морозы, это не означает, что посадку можно проводить в мерзлой земле. Почва должна прогреться хотя бы до +10–12 градусов. Уровень влажности тоже имеет значение. Как это проверить:

1. Взять немного земли и сжать в ком.
2. Если после сжатия он сохранит форму – это хороший знак.
3. Бросить ком на землю. Рассыпается легко – почва в порядке.

Как правильно выбрать место

Цветок нуждается в хорошей освещенности, пространстве и нормальной почве. Роза – южанка по происхождению, которая росла в солнечных и теплых странах, а поэтому не переносит длительной тени. Без солнечного света она начнет чахнуть. Но в послеполуденное время нужно ненадолго обеспечить ее тенью.

СОВЕТ. Не высаживайте розу рядом с плодовыми деревьями или высокими кустарниками, которые создают тень.

Не забывайте про защиту от ветра. Поскольку южная красавица любит солнце и тепло, холодный ветер для нее недопустим. Идеальное место для посадки – рядом с забором. Не слишком близко, но и не слишком далеко, чтобы на растение не попадал холодный воздух.

Роза нуждается в просторе. Как это ни странно, но стены влияют на иммунитет цветка. Если высадить розу рядом со стеной или кустарниками, дающими тень, она плохо будет расти.

Как посадить розу, чтобы она хорошо росла? Начать нужно с подготовки почвы. Правильный грунт для роз обеспечит ей хороший рост и развитие. На почвах, которые подлежат заболачиванию, сажать цветы не стоит. В принципе, эти цветы хорошо растут на любой садовой почве, но оптимальной считается суглинок с небольшим уровнем pH.

Важно. Не сажайте на участке, где розы росли более 10 лет. Почва к тому времени сильно истощается.

Предотвратить большое увлажнение поможет дренаж. Поэтому при подготовке ямы на дно укладывают щебень, гравий или мелкий битый кирпич.

Подготовка почвы

Ни одно растение не сможет нормально расти в неподходящей для него почве. Нормальная земля для успешного роста роз – слабокислый суглинок с минералами и органикой. Улучшить качество почвы поможет перекопка или внесение гумуса. Если вы не знаете, какой у вашей почвы уровень кислотности, купите прибор для определения pH или тест полоски. Оптимальный pH земли – 5.5–6.5. Слегка увеличенную кислотность можно уменьшить внесением извести.

Бедные почвы тоже плохо сказываются на росте роз, небольшой плодородный слой, а дальше – глина, которая долго держит в себе влагу. Исправить эту ситуацию можно посадкой цветка в приподнятую клумбу, содержащую плодородный слой.

СОВЕТ. Если полностью обновить клумбы на старом участке нет возможности, то при посадке роз заполните посадочные ямы почвой с участка, где они не росли. Чтобы почва обогатилась, внесите в нее органические удобрения.

Посадочная смесь

Лучше заранее позаботиться о качестве почвы, чем потом бесконечно делать подкормки. Почвосмесь для посадки можно купить или приготовить самостоятельно, она содержит:

• 4 части дерновой земли;
• 4 части перегноя;
• 1 часть песка.

Подготовка растений

Чтобы розы при посадке прижились, их нужно предварительно подготовить. Для этого нужно:

• Листья, бутоны и плоды – срезать.
• Погибшие и хилые побеги – срезать.
• Поврежденные корни – обрезать. Слишком длинные – укоротить до 30 см.
• Сморщенные стебли – замочить куст в воде на несколько часов.
• Подсохшие корни – замочить их в ведре с водой на некоторое время.

Очень хорошо, если замачивание будет не просто в воде, а в растворе с каким-нибудь стимулятором роста коневой системы, например, «Корневин». Саженец помещают в приготовленный раствор до корневой шейки и выдерживают 3–4 часа.

СОВЕТ. Яму нужно копать заранее. Если она оказалась не готова, то держите корни укрытыми, не допуская их пересыхания.

Отложенная посадка

Но что делать, если высадка откладывается на несколько дней? Поступите так: упакуйте саженец и положите его в погреб или в то место, где он не замерзнет. Если высадка откладывается больше чем на 10 дней, а погода позволяет, то прикопайте саженцы в канаве. Для этого:

1. выройте небольшую канаву;
2. положите саженцы в ряд поверх одной из сторон;
3. присыпьте корни и нижние стебли землей и уплотните.

Положительные результаты, по сохранению растения, дает обмакивание корней в глиняной болтушке. Глиняная болтушка – это раствор глины с водой по консистенции напоминающая сметану.

Как посадить

Итак, температура благоприятная, почва рыхлая и прогретая, растения подготовлены. Можно сажать? Не все так просто. Посадка зависит и от вида роз. Чтобы правильно сажать розы, учитывайте их вид – кустовые, штамбовые или плетистые сажают по-разному. Даже корневая система розы имеет значение при посадке.

Кустовые розы

Перед посадкой осмотрите корни – размер и форма ямы будет зависеть от них. Если саженец имеет равномерную корневую систему, то делается округлая яма, шириной 60 см и глубиной до 50 см. При одностороннем росте делается веероподобная яма.

Сама посадка выглядит так:

1. Копается яма с учетом корневой системы.
2. На дно насыпается небольшой земляной холм и присыпается двумя горстями почвосмеси.
3. Саженец сажается так, чтобы корни нормально распределились на дне, и присыпается почвосмесью.
4. Растение слегка встряхивается и снова уплотняется землей.
5. Далее яма наполовину заполняется посадочной смесью и слегка уплотняется ногой: от края до центра.
6. Оставшаяся часть ямы наполняется грунтом и снова уплотняется.
7. Верхний слой рыхлится и в яму добавляется немного почвы.
8. Место прививки должно быть ниже насыпанной земли на 2,5 см.

Чайно-гибридные розы сажают аналогичным способом.

Штамбовые

Все виды роз по-своему красивы. Но если вы решили на одной клумбе высадить разные виды, то сначала посадите штамбовые. Штамбовая роза сажается по тому же принципу, что и кустовая. Главное отличие – наличие колышка для подвязки, чтобы растение хорошо держалось и не сломалось.

Очень хорошо для саженца штамбовой розы будет, если замочить корневую систему, перед посадкой, на 3–4 часа в растворе гумата натрия.

Поскольку на зиму куст нужно укладывать, то растение в яме располагают с небольшим наклоном в сторону, куда её планируется пригибать осенью перед укрытием.

Плетистые

Эти розы потому и имеют такое название, что словно вьюн, ползут в стороны и вверх. А для успешного роста нужна опора. Как правило, это стена. Корни плетистой розы должны располагаться недалеко от стены-опоры. Посадочная яма выкапывается.

Перед высадкой саженца почву обрабатывают. Роза нуждается в регулярном поливе, чтобы корни не страдали от сухости. Другие растения должны располагаться от розы примерно на расстоянии полметра.

Расстояние между кустами

Допускается посадка на клумбе разных видов роз, но им всем требуется пространство. В противном случае одна роза разрастется настолько, что заберет весь свет, в то время другая зачахнет. Расстояние между розами при посадке зависит от их вида.

Самое большое расстояние между розами одного сорта – у плетистых – до 3 метров. Кустовые розы располагаются на расстоянии полутора метров друг от друга. Низкорослые и штамбовые – в пределах 1-1.2 м.

Подробнее о расстояниях посадки в таблице.

Посадка растения в контейнере

Кусты, приобретенные в контейнерах, пересаживают в заранее подготовленную посадочную яму. Необходимо вырыть яму так, чтобы между контейнером и стенками углубления был промежуток 7–10 см. В это промежуток будет засыпана посадочная смесь. Опускают куст в яму и осторожно срезают контейнер, стараясь не разрушить земляной ком.

Далее пространство между комом и ямой заполняется почвосмесью. Не следует использовать садовую — лучше купить специальную, удобренную органикой. Землю после этого уплотнить и поливать, пока роза не укоренится. Делать это нужно в сухую погоду.

Пересадка роз

Иногда, когда планируется перепланировка садового участка, омоложение куста или улучшение места, возникает необходимость пересадки. Если все сделать грамотно, роза отлично приживется на новом месте. Оптимальное время для пересадки – ранняя весна или поздняя осень.

Можно пересаживать и летом, но делать это нужно в случае крайней необходимости. Не нужно тревожить растение во время формирования бутонов, а также при жаркой погоде.

Обратите внимание: весенняя пересадка куста делается до начала вегетации, то есть до появления листьев.

Заранее подготавливают лунку размером 50/50 см. Дно выстилают дренажным слоем. Это может быть щебень, гравий или мелкий кирпич. Если земля неплодородная, то лучше купить готовую смесь или подготовить самостоятельно, из торфа, песка и перегноя. Для правильной пересадки нужно выполнить действия:

1. Укоротить стебли.
2. Осторожно обкопать куст лопатой с 4 сторон, отступив от центра на 25 см.
3. Вынуть ком земли с кустом и переложить в тачку.

Высадить розу лучше сразу, но если посадка задерживается, то земляной ком нужно укутать тканью и поддерживать его во влажном состоянии.

ВАЖНО. При посадке корневая шейка должна остаться на том же уровне, как до пересадки.

При посадке осмотрите корневую систему. Если есть гнилые или зараженные чем-либо части корней, то удалите их, а срезы обработайте золой или зеленкой.

Поместив корни розы в ямку, подсыпайте землю и утрамбовывайте. После уплотнения проливайте, и так 2–3 раза. Поврежденную корневую систему можно подкрепить стимулятором корнеобразования «Корневин».

Подкормка удобрениями

Перед высадкой саженца почву обязательно удобряют мочевиной и суперфосфатом по 1 ст. л. Когда проводится грунтовая перекопка, в яму вносят перегной или торф.

Растение нуждается не только в регулярном поливе и рыхлении, но и в подкормке. Роза зачахнет без хорошей «пищи».

Какие витамины и минералы ей требуются:

• Азот: стимуляция роста зелени.
• Фосфор: стимуляция цветения.
• Калий: повышение иммунитета.
• Кальций: рост корней и стимуляция побегов.
• Магний: отвечает за хлорофилл.

ВАЖНО: Розы обожают навоз, но в свежем виде его вносить нельзя: он обжигает корни. Надо разбавлять. Хорошие удобрения для цветов – Осмокот, Кемира.

В магазинах есть широки выбор удобрений предназначенных именно для этого растения.

Заключение

Как видите, ничего сверхъестественного при посадке роз не требуется, как, впрочем, и при пересадке. Нужно знать и учитывать некоторые нюансы при выращивании роз. Они помогут вырастить из невзрачного саженца королеву цветов. И в заключение посмотрите видео с советами специалиста по посадке роз.

Запись Посадка роз в открытый грунт: выбор места, подготовка растения и почвы впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Часто садоводами выполняются только два обязательных действия – рыхление и подкормка. Такие операции, как мульчирование почвы или формирование куста, признаются далеко не всеми любителями роз, в результате чего кусты не развиваются в полную силу. Большое количество споров также вызывает обрезка роз. Уход за розами состоит из нескольких этапов и их необходимо соблюдать.

Подкормка

Поскольку розы очень требовательны к составу почвы, подкормка является одним из самых важных мероприятий в уходе за ними. Недостаточность одного или нескольких элементов в почве негативно сказывается на росте и декоративности куста.

В течение года проводят несколько подкормок. Удобрения в виде порошка или гранул рассыпают по поверхности почвы вокруг куста розы и слегка заделывают в землю. Удобно также использовать жидкие удобрения, которые можно применять в течение всего сезона. Дополнят комплекс листовые подкормки, которые имеют некоторые преимущества: после нанесения на листья они в течение нескольких часов попадают в клеточный сок и способствуют увеличению величины цветка и улучшению общего состояния растений, что особенно важно для выставочных экземпляров роз.

Когда и чем подкармливать

В разное время года кусты роз нуждаются в различных видах подкормок, содержащих те или иные элементы:

Все подкормки проводятся утром или вечером в пасмурный день, чтобы избежать ожогов растения. Азотные подкормки не проводят после июля, иначе вырастут побеги, которые не успеют вызреть до зимы и негативно повлияют на морозостойкость куста.

Обрезка

Каждый побег розы активно растет и цветет в течение нескольких лет, не наращивая при этом толщину. Затем его верхушка начинает отмирать, а из расположенной чуть ниже почки начинает расти новый побег. Если своевременно не производить обрезку, роза превратится в заросли живых и мертвых побегов, что негативно скажется на декоративности куста и обильности его цветения.

Инструменты

Для качественной обрезки роз потребуются инструменты. Важно, чтобы они были чистыми, а секаторы хорошо заточенными. Перед началом обрезки нужно обработать инструмент раствором марганцовки, а если они изготовлены из нержавеющей стали, то раствором медного купороса.

Вам понадобятся:

• Секатор с двумя режущими кромками. Нужно следить, чтобы стебель приходился на середину режущей кромки.
• Секатор с одной режущей кромкой. Им легче пользоваться, хотя он и менее долговечный, чем инструмент с двумя режущими кромками.
• Перчатки. Для защиты рук от шипов они должны быть изготовлены из толстого и эластичного материала.
• Садовые ножницы с длинными ручками. Этот инструмент незаменим при обрезке высоких плетистых и кустарниковых роз. Они очень удобны для обрезки толстых стеблей.
• Садовая пила. Необходима для обрезки стеблей, толщина которых более 2 см.
• Коврик под колени. Поможет подобраться ближе к кусту и сохранит здоровье суставов.

Срезы

Существует общее правило выполнения срезов. Срез должен быть косым и располагаться на 0,5–1 см выше почки. Если нужно получить раскидистый куст, срез делается над почкой, расположенной с внешней стороны побега. Поверхность среза должна быть гладкой, для этого нужно использовать только острый секатор. В результате неправильной обрезки, над некоторыми побегами могут образовываться сучки, которые по мере их появления необходимо удалять.

Когда проводят обрезку

Сроки проведения обрезки зависят от группы, к которой принадлежит роза, и проводятся в течение всего сезона.

Весной проводят обрезку кустов, высаженных осенью и давно укоренившихся экземпляров. Лучшее время весенней обрезки – после снятия укрытия и наступления тепла, когда почки начинают набухать, но побеги еще не тронулись в рост. Здесь нужно найти золотую середину, ведь при слишком ранней обрезке лопнувшие раньше времени почки могут повредить возвратные заморозки, а слишком поздняя обрезка, когда уже началось сокодвижение, ослабляет куст, который теряет питательные вещества.

Летом проводят санитарную и формирующую обрезку, удаляют дикую поросль, не допуская загущения куста, после цветения обрезают увядшие соцветия.

Осенью удаляют все невызревшие побеги и укорачивают стебли до высоты укрытия.

Типы обрезки

Существуют несколько типов обрезки, они зависят от сезона, вида куста и его высоты. Различают сильную, умеренную и слабую обрезки.

При сильной обрезке стебли укорачивают примерно на 2/3 высоты, и срез делают на высоте 3–4 почки от основания куста, оставляя побег длиной около 15 см. Такой обрезки требуют вновь посаженные кусты и взрослые кусты чайно-гибридных роз, выращиваемые для участия в выставках. Также этот тип обрезки применяют для омолаживания куста. Не стоит применять сильную обрезку для роз флорибунда.

Умеренную обрезку проводят на уровне 5–7 почек от основания, оставляя примерно половину побега. Почти все сорта чайно-гибридных роз и роз флорибунда нуждаются в таком типе обрезки.

При слабой обрезке оставляют 8–15 почек от основания куста, что позволяет придать растению изящную форму. Не рекомендуется применять такую обрезку несколько лет подряд, так это способствует вытягиванию куста и уменьшению цветения. Необходим этот тип обрезки сильнорослым сортам чайно-гибридных роз и всем кустам, растущим на песчаных почвах или в местности с сильно загазованным воздухом.

Также существует санитарная обрезка, при которой удаляют все больные, подмерзшие и слабые побеги, при этом стебли укорачивают до здоровой ткани.

Способы обрезки

Долгое время розоводы использовали традиционный способ обрезки, который учитывал многие факторы: вид роз, время посадки и укоренения, пожелания к виду куста. Но в 90-х годах прошлого века была доказана эффективность упрощенного способа обрезки, которым с удовольствием начали пользоваться многие любители роз и получать не менее красивые и здоровые экземпляры.

Традиционный способ обрезки

Упрощенный способ

Проведенные Королевским национальным обществом испытания показали, что при этом способе обрезки кусты оказываются такими же здоровыми, как и при традиционном способе, а в некоторых случаях получали даже более крупные цветки. При этом способ гораздо более простой. Куст необходимо обрезать острым секатором на половину его высоты. Также можно использовать ножницы для стрижки растений. Нет необходимости вырезать слабые и тонкие побеги, только лишь мертвые ветви нужно вырезать до основания. Сроки такой обрезки совпадают со сроками обрезки традиционным способом.

Полив

Благодаря глубокой корневой системе, хорошо укоренившиеся кусты роз не всегда нуждаются в поливе. Они способны даже в летнюю засуху, когда другие растения начинают увядать, оставаться свежими и хорошо себя чувствовать. Однако, если в течение нескольких засушливых периодов розы не поливать, рост их замедляется, цветки становятся более мелкими и быстрее увядают, при этом листва продолжает оставаться свежей и зеленой.

Необходимо обращать внимание на место посадки роз. Так, экземпляры, высаженные на песчаной почве или вдоль стены дома, нуждаются в регулярном поливе. Обильный полив необходим всем розам, если засуха наступила в конце весны.

Поливают розы чаще всего из лейки. Расход воды – 5 л под каждый куст. Плетистым розам требуется около 15 л под каждый экземпляр. Не стоит поливать розы часто, а при поливе не нужно надевать на носик лейки разбрызгиватель.

Другой способ полива заключается в том, что вокруг куста делается валик из земли и пространство вокруг куста наполняют водой из шланга.

Самый же удобный способ полива – капельный. Между кустами прокладывается шланг, через дырочки в котором поступает вода.

Рыхление почвы

Рыхление почвы вокруг куста должно быть регулярным, оно обеспечит доступ кислорода к корням — только так можно избавиться от многих сорняков, которые вредят росту растения. Например, пырей невозможно уничтожить мульчированием. Поможет только рыхление. Также рыхление почвы предотвратит появление насекомых-вредителей. Не нужно рыхлить глубже, чем на 2–3 см, иначе есть риск повредить корневую систему розы. Так как глубокой перекопки следует избегать, не стоит применять для рыхления вилы. Лучше использовать мотыгу или полольник.

Мульчирование

Покрытие почвы вокруг растения слоем органического материала имеет несколько полезных свойств:

• Сохраняет влагу.
• Уменьшает количество сорняков.
• Улучшает качество почвы.
• Дает дополнительное питание растениям.
• Уменьшает риск возникновения черной пятнистости.

Для мульчирования используют торф, кору лиственницы или сосны, перепревший навоз или листовой перегной. Можно использовать и скошенную траву, но это нужно делать с осторожностью. Если трава скошена с заросшего сорняками участка, который обрабатывался пестицидами, не стоит засыпать сразу толстый слой такой мульчи, кроме того, траву нужно периодически ворошить.

Перед мульчированием необходимо убрать мусор, выполоть сорняки, произвести полив и подкормку. Обычно мульчирование проводят весной. Осенью мульчу слегка заделывают в почву. Иногда можно мульчировать и осенью, до того как почва охладится.

ВАЖНО: мульчирование не заменит полноценной подкормки роз, так как помимо органических удобрений растения нуждаются и в других элементах, которые содержат комплексные удобрения.

Направление роста и подвязывание

Большинство кустовых сортов роз не требуют подвязывания и опоры. Исключением являются только некоторые виды кустарниковых роз со слабыми стеблями. Вокруг них нужно установить несколько незаметных колышков и соединить их верхушки планками.

Плетистые розы лучше формировать с самого начала. Основные побеги направляют горизонтально, на них начнут образовываться растущие вверх боковые побеги, которые будут обильно цвести. Если куст расположен около стены или изгороди, можно формировать его таким образом. Если же опорой служит столб или тренога, стебли просто оборачивают вокруг этой опоры. При привязывании стеблей нужно оставлять достаточно места для того, чтобы при утолщении побегов проволока не мешала их росту.

Выщипывание бутонов

Эта процедура актуальна для чайно-гибридных роз. Иногда на концах побегов образуется несколько бутонов. Нужно оставить только один для получения крупного цветка. Все остальные бутоны выщипывают по мере их появления.

Срезка

В своем желании иметь красивый букет в доме, главное не переусердствовать и не ослабить постоянной срезкой куст. Не срезайте более 1/3 длины побега. Срез всегда должен располагаться над почкой. Если куст слабый, срезать можно только цветки с цветоножками, облиственную часть побега лучше не трогать. Не рекомендуется срезать цветки с куста в первый год после посадки.

Удаление увядших цветов

Для чайно-гибридных роз и роз флорибунда, удаление увядших цветков – очень значимый этап ухода. Важно удалить всю верхнюю часть побега, срез делать нужно над вторым или третьим листом, обращенным наружу. Выполняя это несложное действие, вы поможете растениям экономить вещества, потраченные на формирование плодов. Также удаление отцветших побегов стимулирует появление новых бутонов. Не требуется удалять увядшие соцветия для однократно цветущих сортов, и сортов, которые образуют декоративные плоды.

Прореживание

Иногда после обрезки от некоторых узлов отрастают два побега. Обычно более слабый и растущий внутрь куста побег удаляют. Общее правило прореживания – все растущие внутрь куста побеги нужно удалять. Так улучшается вентиляция куста, меньше риск возникновения заболеваний роз. Также прореживание проводят, если ваша цель получить одиночные крупные цветы.

Заключение

Выполняя эти несложные действия по уходу за кустами, вы получите здоровый и красивый розарий.

И еще один момент очень редко упоминается в руководствах по уходу за этим растением, но его стоит учитывать: обязательно следует найти время на то, чтобы просто посидеть возле своих красавиц и полюбоваться ими.

В заключение посмотрите видео об уходе за розами.

Запись Как правильно ухаживать за розами впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Не все розы капризными в уходе, но это не значит, что этот прекрасный цветок растет как трава. Каждый сорт требует своего, индивидуального ухода. Только трава растет в любых условиях. А ведь роза тоже поначалу росла в дикой природе. Но обо всем по порядку.

Происхождение

Удивительно то, что сами по себе розы — цветы не принадлежащие к какому-то конкретному виду или роду. Это собирательное название всех видов и цветков рода шиповник. Именно от шиповника и произошли все остальные розы. Какие-то сорта возникли с помощью естественного отбора, а растущие в парках и клумбах – селекционным методом. Наверно, ни одно растение не вызывало такого живого интереса, чтобы ученые старались вывести как можно больше сортов.

Первым, кто упомянул о неземной красоте этого растения, был философ и ботаник Древней Греции – Теофраст. Он сделал описание дикорастущих и садовых растений, описал процесс ухода за розами и возделывания. С розой связано множество мифов и легенд по всему миру. Даже в Библии упоминается название «иерихонская роза», хотя к известному нам цветку она не имеет никакого отношения.

Общая история происхождения удивительного цветка насчитывает 5000 лет. Подлинная родина растения до сих пор неизвестна. Некоторые данные говорят, что это Китай, другие упоминают Персию. Откуда родом роза — ученые так и не пришли к единому мнению.

Естественно, что такой красивый цветок не мог остаться незамеченным. Разнообразие форм цветка и пьянящий аромат привлекали ценителей красоты. Еще с древних времен модницы Древнего Египта принимали ванны с лепестками роз. А древние римляне впервые начали ее культивировать. Греки начали выращивать розу с бронзового века.

Если задаться вопросом «что такое роза» с точки зрения этимологии, то название относит нас к латинскому языку. Современный русский язык содержит очень много заимствованных слов. Но роза на латыни (rosa) — тоже не самостоятельное слово, а происходит из древнегреческого языка, от слова «rhodon» — «розовое дерево».

Если искать ответ на вопрос: роза — это кустарник или трава, то нужно обратиться к ботаническому описанию, или хотя бы заглянуть в Википедию. Некоторые розы действительно выглядят как куст, другие — как прямые цветы. Роза относится к роду Шиповник. По внешнему виду шиповник — листопадный кустарник. Значит, розы тоже являются кустарниками.

Виды

Сорта роз насчитывают около 30 тысяч разнообразных шипастых и не шипастых цветов. А вот что касается видов, то нужно обращаться к нескольким данным. Один из ответов дает Всемирная федерация (от 1976 года). Согласно ей, виды роз делятся на 3 категории:

1. Дикорастущие, которые, в свою очередь, подразделяются на плетистые и стелющиеся. Для них характерно однократное цветение, не капризность в уходе, высота от 30 см до 2-х метров. Это все растения рода Шиповник.
2. Старинные розы, которые делятся на парковые и садовые. Их культивированием занимались до 1867 года. Отличаются хорошим иммунитетом, ярким ароматом и повторным цветением.
3. Современные — это сорта, выведенные искусственно после 1867 года. Они делятся на несколько подгрупп: плетистые, штамбовые (шрабы), чайно-гибридные, мускусные и т. д. Виды роз по подгруппам и их отличия будут описаны чуть ниже.

https://youtu.be/BiURVfGc6NM

Классификация роз в нынешнее время идет по принципу разделения на подгруппы. Учитываются основные признаки, а не происхождение по виду. Конкретного ответа на вопрос: сколько видов роз существует — нет. Всемирная федерация говорит о трех. Если говорить о подгруппах, то некоторые данные начитывают 9, 12, а то и все 15 подгрупп. При всем этом существуют определенные критерии разделения:

• По степени махровости.
• По форме цветка и куста.
• По типу разрастания.
• По цветению.
• По назначению.

Краткое видовое описание растения: роза относится к семейству розовые, рода шиповник. Это многолетнее растение, типа кустарник, с шипами или без. Розы — необычные как по своей форме и по цвету, так и по аромату. Сколько сортов роз существует: около 30 тысяч. Но цифра быстро меняется.

Какие бывают розы по группам:

1. Плетистые: выведены в Японии, обладают длинными и гибкими стеблями. Для нормального роста растения обязательно необходима опора. Характерные признаки: небольшой размер цветка, однократное цветение и почти полное отсутствие аромата.
2. Парковые: произошли от одомашненного шиповника. Отличаются разнообразием формы цветов и долгим и пышным цветением.
3. Шрабы: розы с очень приятным ароматом и непрерывным цветением. Другое название группы — штамбовые. Отличаются крепкой корневой системой, легким формированием. Шрабы, в свою очередь, делят на 3 классификации: полуплетистые – высота куста до 3-х м, плетистые – до 6 метров, вьющиеся — общая длина куста может доходить до 15 м, кусты морозостойкие. Цветение — долгое и обильное, с лета до первых заморозков. Пример сорта розы-шраб: Паркеленд. Отличается большими цветами красивой формы, разнообразием цветов и устойчивостью к температурам.
4. Мультифлора. Есть и другое название — Патио. Используются в основном для садовых участков. Отличаются невысоким ростом и продолжительным цветением.
5. Грандифлора. Относятся к парковым розам. Высокое розовое дерево гибридного происхождения. Признаки: устойчивость к морозу и грибку, сильный аромат.
6. Чайно-гибридная. Садовая роза. Цветы этой группы часто поставляют в цветочные магазины. Отличается невысокими кустами, крепкими стеблями и устойчивостью к морозам.
7. Флорибунда. Появилась в начале 20-х годах прошлого века. Высота куста варьируется от 0,5 м до 1,5 м. Цветет все лето и осень.
   
   
8. Клаймберы. Розы садового вида. Очень популярны среди садоводов, благодаря морозостойкости и повторного цветения. Это растение с мощным кустом и гибкими 5-метровыми побегами.
9. Почвопокровные. Относятся к стелющемуся виду. Высота небольшая, но длина побегов может доходить до 3-х метров. Побеги создают своего рода ковер из роз. Отличаются необычностью формы цветка и морозостойкостью.
10.  Миниатюрные (горшечные). Розы, подходящие для небольших цветников или для высаживания в домашних условиях. Маленькие кусты с темно-зелеными листьями. Встречаются как с шипами, так и без. Цветут все лето и осень.
11. Английские. Очень ароматные растения гибридного происхождения. Делятся на 2 классификации: кустовые и плетистые. Мощная корневая система.
12. Канадские. Розы, которые пользуются популярностью во всем мире. Это разнообразные по форме цветы, от светлого до темно-красного цвета. Цветение: ранняя весна и поздняя осень. В дополнительном укрытии на зиму не нуждается.
13. Мускусные. Во время цветения от цветов исходит пряный мускусный аромат. Получены гибридным путем. Необычность вида заключается в форме лепестков. Высота куста — до 2-х метров. Цветы используют во флористике и декоре.
14. Полиантовые. Подойдут для тех, кто не любит шипы. У роз этого вида они почти отсутствуют. Кусты невысокие, с маленькими цветками. Сажают в грунт любого типа. Но есть одна неприятная особенность: слабая сопротивляемость к болезням.
15. Ремонтантные. Характерны повторным цветением. Появились в 40-х годах прошлого века во Франции. Имеют внешнюю привлекательность, но капризны и часто страдают болезнями.

В некоторых источниках дополнительно приводятся группы:

1. Двухцветные.
2. Ароматные.
3. Редкие.

Внешний вид и строение

Роза — само по себе интересное растение. Очень многие из них имеют шипы. Наличие шипов — это отголосок прошлого, когда роза росла в дикой природе и еще не была одомашнена. Не многие знают, но роза помимо цветов имеет плоды. Конечно, шиповник используют во всем мире, но и окультуренные розы не отстают. Например, плоды коричной розы используют для компота, джема или варенья.

Внешний вид

Когда впервые видишь растение, первое, что бросается в глаза — это цветы и шипы. А как выглядит роза, если рассмотреть ее более подробно: либо кустарник, либо ползучая лиана с цветами. Основная жизненная форма розы — кустарник.

Строение

Культурное растение имеет свои ботанические особенности:

• Куст: узкий или раскидистый.
• Высота: зависит от вида. Чайно-гибридная — до 90 см; полиантовая — до 45 см; горшечная — до 35 см и т. д.
• Ветви: многолетние, двух типов: основные и с законченным ростом.
• Побеги: однолетние.
• Листья: вытянутой или заостренной формы.
• Стебель: высотой от 10 до 80 см в длину, у плетистых длинной до 5 метров.
• Цветок: от 1,8 до 18 см в диаметре.
• Лепестки: от 5 до 125. Сколько у розы лепестков, зависит от степени махровости.
• Тип корневой системы: стержневая. Диаметр — около 3 см.

Когда цветут

Однозначного ответа на вопрос, когда цветут розы, нет. Это зависит от сорта. Некоторые розы цветут весной и летом, другие — с ранней весны и до осени, третьи — с лета до наступления первых заморозков.

Продолжительность жизни

Роза — многолетнее растение и при должном уходе будет радовать пышным цветением долгие годы. Продолжительность жизни зависит от сорта, морозостойкости и других факторов. Дикорастущие шиповники, как правило, живут дольше.

Сколько растет роза — зависит от места произрастания и условий. Если после пересадки, то год. Чтобы получить пышный куст, требуется около 3 лет.

Вьющиеся сорта живут до 100 лет, полученные методом прививки — до 10, растущие своими корнями — около 15. Средний срок жизни розы — 20–25 лет.

Какого цвета бывают

Если не знаешь, какого цвета бывают розы, нужно обратиться к Википедии. Там указано стандартное цветовое сочетание. Встречаются вкрапление других цветов. Обычно их не более 2, но есть разноцветные розы, с примесями нескольких цветов. Цветовая гамма:

• Белая.
• Желтая.
• Красная.
• Розовая.
• Оранжевая.
• Фиолетовая.
• Коричневая.
• Разноцветная.

Говорят, что есть черная или темно-синяя роза — это фейк. Чтобы получить такой цвет, добавляют краситель. В природе черной и синей розы не существует.

Уход

Как ухаживать за розами, чтобы они надолго радовали своей красотой? Надо соблюдать простые правила: регулярно поливать, обеспечить светом и хорошими подкормками. Посадку роз производят с наступлением плюсовых температур.

Чтобы растение пустило корни, его необходимо каждый день обильно поливать. Желательно это делать либо ранним утром или поздним вечером, когда нет активного солнца. В противном случае на листьях появятся ожоги. Когда роза укоренится, полив сокращают до двух раз в неделю.

Подкормка — периодическая. Вид — органика и минералы.

Обрезка: если розу высаживают весной, то обрезку делают до посадки. С наступлением лета удаляют бутоны. Листья трогать нельзя. Летом помимо полива нужно рыхлить, пропалывать и мульчировать растение. Не забывать о стимуляции цветения.

Осенью розу нужно подготовить к зимовке:

• сократить полив;
• убрать рыхление;
• обрезать несозревшие побеги;
• подготовить укрытие с защитой от грызунов.

Лучшие сорта для частного сада

Почти каждый дачник кроме овощей и деревьев имеет на участке розы. И они не должны стоять на последнем месте. Тем более, многие из них отлично уживаются с другими цветами, например, астрами и пионами. Розы на даче означают, что хозяин любит свой сад и умеет ухаживать за растениями.

Выращивание роз — непростое дело. Новички не сразу могут вырастить капризное растение. К счастью, существует множество сортов, которые неприхотливы и придутся по вкусу любому садоводу. Какие розы самые лучшие для частного сада:

• Gloria Dei. Вид — чайно-гибридная. Отличается густым и пышным цветением. Цветы красивые, желтоватого цвета. Цветение — повторное, за один сезон (лето). Иммунитет — средний. Требует зимовки.

  

• Super Star. Вид — чайно-гибридная садовая роза. Пышное цветение со сладким ярким ароматом. Длительное цветение — с лета до заморозков. Морозостойкая, с крепким иммунитетом. Цветы — красный коралл.

  

• Tornado. Вид — парковая роза. Цветет долго, с начала июня до заморозков. Цвет — красный. Аромат пряный, долгое сохранение цвета.

  

Розы для новичков

Каждый начинающий садовод наверняка мечтает вырастить свою розу, которой можно будет похвастаться. Но с чего начать и как выбрать? При выборе стоит опираться на 3 критерия: устойчивость к морозам, сезон цветения и иммунитет. Иначе любая ошибка спровоцирует гибель растения. Поэтому начинать надо с неприхотливых. Лучшие розы для новичков:

• Rhapsody in Blue. Вид — флорибунда. Характеристики: повышенная морозоустойчивость, крепкий иммунитет. Цветение — один сезон (лето). Цветы — пурпурно-фиолетовые.
• Celestial Night. Вид — флорибунда. Зимостойка и крепка. Яркие пурпурные цветы с фруктовым ароматом.
• Golden Showers. Вид — плетистая. Очень популярна среди всех садоводов. Устойчива к заморозкам, болезням. Цветение — летом, непрерывное.
• Vanessa Bell. Метровая английская роза с лимонно-желтыми цветами. Отличается непрерывным цветением.
• Heidelberg. Бокаловидная красная роза. Можно выращивать как шраб или плетистую. Болезни и морозы ей не страшны.

Заключение

Роза — королева в цветочном мире, поражающая разнообразием форм и расцветок. А аромат покорит любого ценителя прекрасного.

Запись Какие бывают виды роз, группы и сорта впервые появилась Советы по строительству и ремонту.