Насколько это практично

Есть два варианта использования портьер для двери. Первый вариант — они служат дополнением: в дверном проеме есть и дверная створка (или створки), и занавески. Зачем в таком случае нужны шторы? Для уюта, чтобы сделать атмосферу более интимной, чтобы закрыть свет, если двери со стеклом, чтобы снизить проникновение шумов. На входе в частный дом или с балкона — чтобы уменьшить количество насекомых, чтобы меньше заглядывали прохожие в окна. Есть еще масса причин, в том числе — «потому что так хочется или нравится».

Второй вариант — когда есть только шторы и нет самой двери. В этом случае,  это больше разграничение пространства, хотя и все другие причины тоже присутствуют.

Взвешиваем «за» и «против»

Насчет практичности использования дверных штор каждый решает сам для себя. Приведем пару замечаний для того, чтобы можно было решить, насколько вам это подходит.

• В семьях с детьми многие предпочитают иметь двери, потому что они хорошо глушат шумы и не мешают ребенку спать. С другой стороны, плотная ткань будет дополнительно поглощать шум. Задернув занавеску, можно еще и свет из другой комнаты/коридора отсечь. Но дети обожают за них дергать или прятаться в складках ткани. И еще: с ребенком на руках пробираться через двери со шторами не слишком удобно, разве что они сам проход не закрывают.

  

• Для взрослых наличие дверей необязательно. Особенно, если человек живет один или это пара. В квартире оставляют только двери в санузел, остальное пространство разграничивая шторами разного плана.
• Портьера вместо двери — отличное решение если пространства мало или двери физически невозможно установить. Например, полотно отлично может закрывать встроенный шкаф — это бюджетная замена раздвижным дверям.
• Выход на террасу часто делают с использованием стеклянных дверей. Они не всегда полностью стеклянные, но, во всяком случае, площадь остекления большая. Мало кто согласится оставить такую дверь без портьер.

Основные достоинства штор в дверном проеме — эстетика, невысокая цена, возможность быстрой замены. Изменив текстиль и аксессуары, легко поменять не просто цветовую гамму, но даже, в некоторой степени, стиль помещения.

Виды штор в дверной проем

Вообще, шторы — не единственное название тканей (и не только), которые закрывают дверной проем. Говорят еще портьеры и занавески. Названия в ходу в разных регионах, обозначают одно и то же. Сначала разберемся с тем, из каких материалов бывают шторы на дверной проем:

• Из тканей. Самый распространенный вид со множеством вариаций.
  • Тканевые портьеры с разной степенью драпировки, с ламбрекенами и без, с подхватами по сторонам на разной высоте и свободно висящие. Навешиваются на любые карнизы.

    

  • Японские портьеры. Отличаются тем, что это прямое полотно, в низ которой вставлен прут — чтобы избежать появления складок. Требуется специальные направляющие, по которым ездят японские шторы, не сминаясь и не складываясь.
  • Нитяные шторы. Это новинка, которая имеет в основном декоративную функцию. Это не ткань, в полном смысле слова, только разной толщины трикотажные полоски, больше похожие на нити. Отсюда и название. Сюда же можно отнести и плетеные шторы-макраме.

    

• Висюльки из бамбука или древесины, бусин, металлических звеньев. Достаточно экзотичный вид со своими недостатками — шум при открывании/закрывании. Зато эффект интересный.
• Пластиковые. Это скорее решение для производственных помещений. Полосы прозрачного гибкого пластика отгораживают помещения с различными температурами (обычно) или помещения от улицы. Полосы смонтированы внахлест, что создает лучшие условия изоляции и не мешают проходу или проезду техники.
• Сетка на двери с магнитами. Этот тип штор имеет практическое назначение: защищает от проникновения насекомых. Москитная сетка по краю имеет вшитые магнитные полоски. Они не мешают вам проходить, но за вашей спиной смыкаются опять, оставаясь закрытыми даже при сильном ветре.

Только видов занавесок на двери не менее шести. Кроме того, есть еще самые разные комбинации. Еще на двери могут повесить и римские шторы. В некоторых интерьерах смотрятся они отлично, но вот для того, чтобы пройти, дверную римскую штору надо поднять. Для этого надо потянуть за цепочку/веревочку. А потом за собой опустить — снова потянув за другую веревочку. Сколько раз вы так проделаете? Очень высока вероятность что, через некоторое время, она остается поднятой надолго. И опускаться будет, только если требуется повышенная приватность. Что тоже, в принципе, неплохо.

Как правильно оформить проем без двери шторами

Поговорим немного о подборе тканей. Если вам важна эстетическая сторона, тут все ясно — выбираете из этих критериев. Если же требуется некая практическая составляющая — затенение, звукоизоляция — стоит подойти к подбору ткани с практическими мерками.

Обычные ткани для штор называются часто декоративными. Они могут быть гладкими, фактурными, с разными типами переплетения. Могут быть однотонными, с тиснением того же цвета или с разными рисунками.

Для затемнения есть другая категория — более плотные, пропускающие мало света или отсекающие его почти полностью. Они так и называются «затемняющие» или может быть еще название BlackOut (БлэкАут). В характеристиках таких тканей, кроме материала из которого сделана и плотности переплетения, указывается  степень пропускания света. Самая высокая степень — 95-97% затемнения. Это значит, что такая штора практически исключит попадание света в помещение.

Для большего эффекта звукопоглощения или затемнения, или для того чтобы из разных комнат цвет штор был разным, делают двойные занавеси (пример выше на фото в центре). В таком случае один и тот же проем будет с одной стороны оформлен красными шторами, с другой — бежевыми. Причем их необязательно сшивать по периметру. Два полотна могут быть сшиты/соединены только в верхней части.

Необязательно для дверных штор использовать однотонные ткани. Могут быть и с рисунком — цветочным принтом или геометрией, в клетку или полоску. Цветочные занавески отлично вписываются в кантри-интерьеры, шебби-шик, прованс. Ткани обычно берут легкие, могут быть кроме подхватов еще и сборки-рюши.

Декоративные шторы на дверной проем

Если основная функция дверных портьер — украшение, выбирать можно любой тип штор. Подойдут буквально любые. Важно чтобы они вписывались в обстановку, совпадали по стилю.

Из мягких струящихся тканей

Если выбор падет на тканевые шторы, можно выбирать любую ткань, которая подойдет к интерьеру. Могут они быть более или менее драпированные. Если драпировок хотите много, ткань должна быть мягкой и струящейся.

Шторы в дверном проеме чаще всего вешают на обычные трубчатые карнизы. Повесить его можно с одной из сторон проема (как на фото ниже справа и слева) — так поступают чаще всего. Есть еще вариант. Он на фото по центру — когда карниз расположен в самом дверном проеме — от одного его края до другого.

Обратите внимание на фото выше справа. Тут представлена интересная идея — два полотна перехлестываются между собой. Каждое из них по ширине закроет дверной проем, но они повешены так, что большая половина одного заходит на другое полотно. Подхваты для дверных портьер должны быть всегда «в работе», иначе просто из складок не выпутаетесь. Но драпировка выглядит очень интересно.

Висюльки из дерева, бамбука

К декоративным дверным шторам относятся нитяные шторы и «висюльки». Последние могут быть деревянными или бамбуковыми, из бусинок. Могут быть и самые разные комбинации этих материалов.

Часто думают, что деревянные и бамбуковые или деревянные висюльки вписываются не во все интерьеры. Понятно, что наиболее гармонично они смотрятся в обстановке в стиле кантри. Но и в современном стиле будут очень кстати. Просто надо выбрать более «технологичные» варианты звеньев и добавить в интерьер хотя бы одно дополнение в том же цвете. Причем это «дополнение» необязательно должно быть деревянным. Достаточно чтобы цвет был тем же. Пример на фото вверху справа.

Штора вместо двери на кухню должна быть стойкой к загрязнению. И это точно не ткани. Больше всего тут будут уместны бамбуковые занавеси. Они необязательно коричневые или с графическими узорами. Могут быть с разными рисунками, которые больше напоминают картину или графический объект.

Нитяные шторы и их варианты

Нитяные шторы в дверном проеме смотрятся неплохо и стоить они будут не так много. Сейчас предлагают самые разные формы и текстуры нитей/прядей и с каждым днем их становится все больше. Все-таки это более стильная и более удобная в обращении альтернатива обычным занавескам, которые часто вешают на входные двери в летний период.

Шторы-висюльки из металлических звеньев у нас встречаются нечасто. Но именно они лучше всего подходят к современным стилям, минимализму. Из-за веса звеньев они и выглядят по-другому, пусть даже это самый легкий из сплавов. Смотрятся они иначе (на фото ниже).

Даже в технократическом стиле будет неплохо смотреться переливающаяся занавесь. Есть, кстати, подобные занавески из бусин. Бусины — необязательно розовые или цветные. Если они окрашены перламутром, замечательно подойдут к современному стилю. А если они матовые и нейтральных цветов, то отлично будут выглядеть в лофте.

Шторы на межкомнатную арку

В некоторые проемы двери не ставят, но сам портал остается. Он может быть с острыми углами или скругленным вверху. Форма проема мало влияет на выбор штор. Дело больше в общей стилистике интерьера. Когда шторы необходимы? Если мы видим два проема разного размера, высоты или формы (фото внизу справа). В этом случае мы убираем диссонанс.

Также при помощи штор подчеркивается зонирование. Современные интерьеры все чаще стали делать в виде единого пространства. В таком случае разграничение делает помещение более «домашним». Не всем нравится жить в «театре» — уюта и добавляют драпировки в дверном проеме.

Плотные шторы между комнатами немного приглушат звуки. Занавеси, конечно, двери не заменят, но и по сложности установки, да и по цене, не сравняться. Кроме того, двери не всегда легко поставить. Если дверной портал начинается сразу от стены, с установкой двери намучаетесь. С арками так вообще беда — кроме того, что двери будут под заказ по спеццене, так еще и установка влетит в копеечку.

На фото вверху разные типы драпировок на арках. Что стоит учитывать при выборе типа драпировки? Безусловно, высоту и ширину арочного проема. Вариант слева — с помпезной драпировкой — подойдет только для очень высоких потолков. При стандартной высоте вы так складки не уложите. Вариант справа более приемлем для невысоких проемов. А по центу интересен тем, что встречные складки зашиты. Но это только для тех штор, которые стационарны и не могут двигаться по карнизу. Шторы между комнатами так делать не стоит — очень непрактично — требуется каждый раз отодвигать ткань. Зато прикрыть вход в гардеробную можно вполне.

Оформляем выход на террасу или балкон

Как уже сказано выше, двери на террасу часто имеют очень большую площадь остекления. У некоторых только обрамление из древесины, металла или пластика, остальное — стекло. И не у всех оно зеркальное или тонированное. В этом случае, для сохранения приватности, стекло надо чем-то закрыть. Обычно это один из видов штор.

Будут кстати затемняющие ткани, хотя это и необязательно. Просто с их помощью можно сделать «почти ночь» даже светлым днем. Каковы особенности? Тут, конечно, можно организовать подхваты (на стойках/перекладинах в остеклении), но чаще просто делают свободно спадающие крупные складки, которые сдвигаются в сторону. И высота их — от пола до потолка. И никаких ламбрекенов и прочей помпезности, разве что стиль помещения к этому обязывает.

Как альтернативу складкам можно рассмотреть вариант японских штор. Тут уж никаких фалд, только ровное полотно.

Для японских штор требуются особые направляющие, которые крепятся к потолку. По этим направляющим двигаются полотна. В нижнюю часть полотнищ вшивается металлический или деревянный стержень, который препятствует образованию складок. Вот, собственно, все устройство. Вид у таких штор более строгий, подходит для современных лаконичных дизайнов.

Карнизы для дверных проёмов

Для оформления дверного проема без двери шторами, используют обычные карнизы. Тут никаких особенностей. Только подбираете длину перекладины и тип самого карниза. Он необязательно должен быть трубчатым, но именно такие применяются чаще всего.

Сложнее, если хотите повесить шторы на открывающиеся, в частности, входные двери. В таком случае надо, чтобы штора двигалась вместе с дверью или была повешена со стороны, противоположной направлению открывания двери. Подобные дверные карнизы есть нескольких типов. Подвижные, как на фото внизу. Одна их сторона фиксируется на стене рядом с дверью или на дверном косяке, вторая — на дверной створке. При открывании-закрывании карниз поворачивается вместе с дверью.

Для французских дверей с большим остеклением, есть короткие держаки штор. Монтируются они прямо на створку над стеклом. Отстоят от дверного полотна всего на несколько сантиметров. Плохо то, что больших складок тут не сделаешь, только мелкую сборку.

Чтобы не портить дверное полотно, есть магнитные держатели для штор (фото справа). К полотну приклеиваете магниты, а трубчатый карниз имеет металлические пластины. Занавеска небольшая по размеру, весит немного и отлично держится за счет магнитов. Также при помощи магнитного карниза можно повесить шторы на стеклянную дверь. В смысле, вообще без рамы — только стекло. Магниты крепите к стеклу на клей. Вот и решение проблемы.

Запись Шторы на дверной проем: виды, плюсы и минусы, оформление впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Стандартные размеры дверных проемов

На территории РФ действует еще стандарт времен СССР, описывающий требования и размеры дверных проемов, межкомнатных дверей. Есть немало ТУ и ДСТУ, но к стандартам они отношения имеют далекое — каждый производитель пишет их под себя. Покупать двери, сделанные по техусловиям можно, если качество их на высоте. Но дверные проемы стоит делать точно стандартных габаритов.

Почему их лучше делать по стандарту? Потому что тогда проблем с заменой не будет. Практически все производители делают двери с учетом ГОСТа. Ведь строят многоэтажки с учетом всех требований (или должны так строить). Если проем имеет особые размеры, двери придется только заказывать. А это большие затраты, да еще и гарантии нет никакой, что в готовом виде изделие вам понравится.

Размеры по ГОСТу

Итак, даже при капитальном ремонте или строительстве собственного дома, при строительстве межкомнатных перегородок в новостройке — в любом случае, дверные проемы закладываем стандартные. ГОСТ предусматривает такие параметры:

• Ширина:
  • Одностворчатые 700 — 900 мм (с шагом 100 мм) и 1200 мм. В такие дверные проемы рекомендована установка дверей с однопольными полотнами.
  • Под двустворчатые (в стандарте используется термин двупольные полотна) делают проемы шириной 1300 мм, 1500 мм и 1900 мм.
• Стандартная высота дверного проема может быть только в двух вариантах: 2100 мм и 2300 мм. Минимально допустимая высота — 2071 мм и 2271 мм соответственно.

Это размеры стандартных дверных проемов. Других нет. Что касается допустимых отклонений, то дверной проем может быть уже стандартного на 20-25 мм. В таком случае тоже можно будет установить стандартный дверной блок. Только монтажный зазор будет меньше, что работу не облегчит. То есть, самый узкий дверной проем может быть 675 мм (вместо 700 мм). По тому же принципу можно отсчитывать допустимое отклонение относительно каждой стандартной ширины. Ее можно немного уменьшить, но не более чем на 25 мм.

Что делать, если реальные габариты не соответствуют стандарту

Что делать, если нескольких миллиметров не хватает до стандарта? Зависит от материала стен, а также от реальной ширины прохода. Если стены поддаются механической обработке, можно несколько недостающих миллиметров убрать. Стесать, сошлифовать, срубить. Топором, стамеской, зубилом, болгаркой с диском по бетону/кирпичу и т.д. Обычно мешает пара выступов или кривизна на некотором участке. Если ее выровнять, можно приблизиться к желаемым размерам.

Если стены сложены из очень прочного материала, остается единственная возможность подогнать проем под стандарт — уменьшить его до следующего стандартного значения. Есть два способа: заложить кирпичом, кусками строительных блоков, заштукатурить. Второй вариант — установить закладной брус (обработанный антисептиком и высушенный), который, снова-таки, покрыть штукатуркой, выровняв в плоскость со стенами. В общем, идею вы поняли: нестандартные габариты практичнее привести к стандарту.

Удобные размеры межкомнатных дверей

С высотой дверных проемов определиться проще. Тут завязано все на высоте потолка. Да и выбор небольшой — всего два варианта — 2,1 м и 2,3 м. А вот как быть с шириной? Тут возможностей больше. Вообще, есть определенные рекомендации, которые касаются минимальных размеров дверей. Именно дверей, а не проемов под них. Проем должен быть на 70-100 мм шире. Так вот, размеры межкомнатных дверей должны быть не меньше указанной ширины:

• В технических помещениях (кладовые, санузлы, ванны и туалеты) рекомендованная ширина полотна — 600 мм.
• Для кухонь минимально — 700 мм.
• Для жилых комнат рекомендовано не менее 800 мм.

Безусловно, можно размеры межкомнатных дверей увеличивать, если позволяет дверной проем. Уменьшать — на свое усмотрение. Но самое узкое дверное полотно, которое можно найти в продаже — 550 см и то с ним неудобно тучным людям. В кухне и помещении, где может стоять газовое оборудование, ширина дверных проемов диктуется и контролируется службой пожарной безопасности. Так что сделать уже не получится. Шире возможно.

Что касается жилых помещений, в них можно сделать проемы и под двустворчатые двери. То есть до максимально разрешенных в ГОСТе 1,5 метров. Могут быть и более широкие, но это уже нестандарт. В широкий проем можно устанавливать не только обычные распашные модели, но и сдвижные или складные. Но большие и широкие двери смотрятся хорошо в помещениях большой площади. Так что рекомендованные размеры межкомнатных дверей подобраны не просто так. В них учли не слишком большие помещения в наших жилищах.

Как определить, какой ширины дверное полотно надо устанавливать

Если двери просто идут под замену, проще всего измерить полотно, которое уже стоит. Так точно не ошибетесь. Если устанавливать двери будете в первый раз, надо измерить дверной проем и под него подобрать вариант, который потребует минимальных усилий при установке.

Как измерить дверной проем

Чтобы правильно подобрать размер двери или дверного блока, надо знать точные размеры проема, в который они будут устанавливаться. Измерения проводят при помощи обычной строительной рулетки. Любой параметр измеряем минимум в двух точках. Если визуально видна разница, можно измерять и большее количество раз, корректируя положение рулетки по своему усмотрению.

Высоту дверного проема измеряют у одного и у другого косяка, ширину — вверху и внизу, примерно на расстоянии 30-50 см от пола и притолоки. Можно провести измерения и посередине высоты. Еще надо измерить толщину проема (толщину стены). Ее надо проверить минимум в двух точках на каждой стороне.

Все измерения записываем. Лучше делать это на схеме дверного проема. Если есть отклонения, смотрим, насколько серьезная ситуация и можно ли ее исправить. Если самое «узкое» место соответствует минимально возможному стандартному проему, можно оставить все как есть. В противном случае надо будет постараться исправить ситуацию. Выше уже описано как.

Но размеры — это еще не все. Надо проверить нет ли отклонений по геометрии. Боковые стенки дверных проемов должны быть вертикальными, а притолока — горизонтальной. Проверить правильность формы можно при помощи обычного строительного уровня (пузырькового), но удобнее и точнее при помощи нивелира. Можно боковые стены проверить обычным строительным отвесом. Если отклонения большие, надо их исправлять. Если их величина в пределах сантиметра — можно будет компенсировать при установке при помощи монтажных пластин и строительной пены.

Подбираем размеры межкомнатных дверей и блоков

Как уже говорили, размеры межкомнатных дверей определяют исходя из габаритов имеющегося проема. Двери продают блоком в сборе с коробкой либо только одно полотно. Удобнее брать блок — это ускоряет монтаж. Но купить отдельно полотно и собрать коробку выйдет дешевле. Тут выбираете, либо заплатить меньше, но потратить время и приложить дополнительные усилия, либо сэкономить время, но потратить больше денег.

Если решили купить дверной блок, смотрите, чтобы его ширина (по наружным размерам дверной коробки) была немного меньше ширины проема. Минимальный монтажный зазор — 10-15 мм, оптимальный — 25-35 мм.

При покупке только дверного полотна, исходят из того, что оно должно быть на 80-100 мм уже проема. Надо будет еще добавить два косяка, а это минимум два раза по 25 мм, плюс монтажный зазор в 10-15 мм, плюс зазор по бокам дверного полотна — 5 мм. Итого получаем: 25*2 + 15 + 5 = 70 мм. Это минимальное значение, которое надо прибавить к ширине двери. Полученная цифра должна быть равной или меньше ширины дверного проема, в который ее будут устанавливать.

Размеры входных дверей

Размеры проемов входных дверей также нормированы. Они описаны в ГОСТе 6629-88. Если хотите установить стандартные изделия, делайте проемы по рекомендациям. Если вы строите свой дом, меньше минимальной ширины входные двери лучше не закладывать. И дело не только в сложности найти подходящие габариты полотна. Дело в том, что очень велика вероятность, что вас заставит переделывать пожарная или газовая служба.

Итак, стандартные размеры входных дверей могут быть:

• ширина полотна
  • для одностворчатых — 900 мм, 1100 мм;
  • для двустворчатых — 1400 мм (700 мм + 700 мм); 1800 мм (900 мм +900 мм).
• высота полотна — 2300 мм.

Если говорить о том, что имеется в продаже, то есть любые двери. Мало того, можно заказать — железные или деревянные любой толщины. Но это снова-таки, нестандарт. Хотя, входные меняют намного реже межкомнатных.

Пару слов о том, каким должен быть дверной проем под входные двери. По тому же стандарту, он должен быть шире полотна на 70 мм для одностворчатых полотен и на 72 мм шире для двустворчатых. Это минимальные значения. Более широкий проем можно, менее нет. По высоте дверной проем под установку входной двери должен быть больше на 71 мм. То есть, под входную дверь с полотном шириной 900 мм, нужен проем не менее 970*2371 мм. С остальными аналогично.

Запись Размеры стандартных дверных проемов: межкомнатных и входных впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Дверные магнитные защелки: типы, достоинства и недостатки

Говорим мы о дверных магнитных защелках для межкомнатных дверей, а не о замках на входные двери. Это важно, так как устроены они по-разному. Итак, магнитные защелки работают за счет магнитного поля, которое генерирует постоянный магнит. Как известно, к магнитам притягивается металл. Вот за счет этого и работает магнитная защелка: имеется магнит и металлическая пластина. Их закрепляют на косяке и в торце дверного полотна. Когда двери закрывают, они приближаются, притягиваются. Таким образом срабатывают магнитные защелки, но бывают они разные — активные и пассивные.

Пассивные магнитные дверные защелки

Всем известны мебельные магниты для фиксации дверок — это и есть пассивные магнитные защелки. В простейшем варианте — для мебели — они представляют собой одну или две пластины магнита в небольшом пластиковом корпусе. Этот корпус крепится на мебели в нужном месте. Вторая часть — металлическая пластинка — закрепляется на дверцах. Дверки закрываем, магнит притягивает пластинку и удерживает ее. За счет этого они не открываются.

Этот вид мебельных магнитов всем знаком, понятен и принцип работы. Есть вариант магнитных защелок для дверей-купе. Их ставят в шкафы. Ручки в этом случае делают врезными, чтобы они не мешали передвигать их.

Есть такие же пассивные магнитные защелки и более крупных размеров. Их уже можно применять для межкомнатных, балконных дверей. Такие же, но в другом исполнении, ставят иногда на входные, но не в качестве замка, а, скорее, в качестве доводчика. Особенно это актуально для стеклянных дверей, на которые обычные доводчики установить проблематично.

Если говорить о достоинствах пассивных магнитных защелок, они очевидны:

• Простой монтаж. Обе части просто прикручиваются к косяку и дверной створке друг напротив друга. На этом установка окончена. Очень редко требуется их углублять.
• Очень низкий уровень шумов. Слышен только щелчок когда створка ударяется о дверную коробку. Но этот звук намного тише, чем звук от подпружиненного ригеля.
• Нет никакой механики, только взаимодействие магнита и металла.
• Невысокая цена. Мебельные варианты стоят вообще копейки, а вот для балконных и межкомнатных — цена от 20$ и выше.

Пассивные магнитные защелки — отличный выход для пластиковых и металлопластиковых балконных дверей. Все мы сталкиваемся с необходимостью выйти на балкон или лоджию. При этом ручка запорного механизма установлена только в помещении. Снаружи если и ставят, то только обычную ручку, за которую створку можно притянуть. Обычно получается только прикрыть, и зимой из-под двери отчаянно тянет холодом. Вот тут и выручает магнитная защелка. Она притягивает и удерживает дверь в закрытом положении.

Активные с ригелем

Для межкомнатных дверей пассивный вариант магнитной защелки не слишком удобен. Все же мы привыкли, чтобы дверное полотно фиксировалось в запертом состоянии. А фиксация за счет притяжения не слишком надежна. Даже сквозняк может распахнуть створки. Поэтому придумали другой тип магнитных защелок — с ригелем.

Когда ставят магнитный замок на межкомнатную дверь, в косяк вставляется магнит, в створку врезается накладка с ригелем (выдвижным фиксатором, язычком). Когда створка открыта, фиксатор втянут внутрь дверного полотна. Двери закрываются, фиксатор приближается к магниту. Под действием силы магнита ригель выскакивает, попадает в паз, притягиваемый магнитом там и остается. Так фиксируется дверное полотно в закрытом состоянии.

Когда магнитный замок надо открыть, нажимаем на ручку, отодвигая ригель принудительно, открываем двери. Так как магнит не притягивает ригель, он остается втянутым внутрь и после того как ручку отпустили. Так работает магнитная защелка с ригелем.

Если говорить о защелках активного типа, достоинств меньше. Монтаж — стандартный. Части врезаются в коробку и створку. Стоимость нормального магнитного замка — немаленькая. Из реальных плюсов остается:

• Более тихая работа. Они далеко не беззвучны, как часто говорят в рекламе, но тише, чем пружинные ригеля. Правда, если ригель сделан из пластика, то такая пружинная защелка практически бесшумна.
• Длительный срок эксплуатации. Точная цифра зависит от производителя, но так как трущихся частей нет, то и износа особого тоже нет. Специальный магнитный пластик, усиленный стеклотканью, выдерживает до 200 000 рабочих циклов (открыть/закрыть) без изменений эксплуатационных свойств.

И как обычно, насколько хорошо будет работать магнитная защелка зависит от ее качества. Не стоит покупать самые дешевые. Некоторые могут неплохо работать, но гарантий нет, что вам попадет нормальная.

Виды магнитных замков

Магнитные защелки могут быть разными по конструкции:

• Только с ручкой.
• Защелка с ручкой и фиксатором.
• С ручкой и магнитной картой.

Вариант просто с ручкой — для тех случаев, когда запирать комнату нет необходимости. Ручка нужна только для открытия — чтобы увести ригель от магнита. За нее же тянут когда открывают или закрывают дверное полотно. Она может быть круглой или продолговатой, обычной и не совсем формы.

Для тех случаев, когда двери надо запирать, есть модели с фиксатором и магнитной картой. Фиксатор — упор, который поворотом небольшой ручки заклинивает ригель. Пока фиксатор не перевели в исходное положение никто не сможет открыть двери.

Магнитная защелка для двери с картой имеет более сложное устройство. Когда двери закрыты, ригель находится в ответной части. При этом наружная ручка блокирована специальным устройством. Снять блокировку можно только специальным образом запрограммированной картой. Внутренняя ручка при этом работает как обычно. Такие замки ставят в гостиницах. Для дома или квартиры они вряд ли потребуются.

Магнитные замки AGB (Италия) — качество по доступной цене

У практикующих мастеров много нареканий к магнитным замкам китайского производства — зачастую магнитная защелка попросту не срабатывает. Чтобы не попасть впросак, не следует экономить на фурнитуре. Хорошей репутацией пользуется продукция итальянской компании AGB, о чем свидетельствуют многочисленные положительные отзывы.

В маркетинговых целях, был введен термин «умный магнитный замок».

Умный магнитный замок, побеждающий самые сложные климатические условия. Создан с применением инновационных материалов для того, чтобы обеспечить работу замка даже в экстремальных погодных условиях (влажность, пыль, химические вещества).

Polaris 2XT отличается тихим закрыванием и точностью механических соединений, которые дают приятные ощущения плавности ручки и поворота ключа.

Запись Магнитные замки и защелки для межкомнатных дверей — современно и практично! впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Типы ручек на межкомнатные двери

По функционалу ручки для межкомнатных дверей можно разделить на четыре группы:

• Стационарные.
• Ручки-защелки.
• С защелкой и фиксатором.
• С защелкой и замком.

Деление по такому принципу позволяет подобрать необходимый функционал. О каждом типе поговорим подробнее немного ниже. С чем надо разобраться сразу — с типом крепления. Ручки для межкомнатных дверей могут иметь накладку двух видов: розетка и пластина. Накладка — основание, при помощи которого ручка фиксируется к дверному полотну. Отличаются они размерами и формой.

Пластина — всегда вытянутая, длиной не менее 10 см. Чаще всего имеет вид прямоугольника, часто со скругленными углами, но есть модели и с прямыми. Редко встречаются овалы, но они тоже вытянуты в длину. Ручка обычно находится в верхней трети такой накладки. Остальная площадь либо свободна, либо установлен фиксатор или личинка замка.

Накладка-розетка — это круг или квадрат, в центре которого находится ручка. Могут быть и более оригинальные формы, но они обычно компактны и имеют правильную форму. На розетках обычно делают стационарные ручки для межкомнатной двери. Их большинство. Хотя можно найти с защелками и даже с замками. Но ручка на розетке с защелкой и фиксатором/замком, практически всегда имеет круглую форму (ноб). Все дело в том, что нажимные (продолговатые) на таком небольшом основании легко оторвать, приложив лишь немного большее усилие.

Дверные ручки с накладками в виде пластин обычно имеют встроенную защелку, могут иметь фиксатор и ключ. Варианты с ключом похожи на те, которые ставят на входные двери. Но они имеют меньшую толщину, не столь большое внимание уделяется надежности ригеля. Они все-таки предназначены для установки внутри помещений и служат лишь для защиты конфиденциальности, а не служат для защиты от взлома.

Стационарные

Стационарные дверные ручки хороши простотой монтажа и невысокой ценой. Невысокая цена — это если сравнивать с аналогичными того же материала и того же производителя. Ведь есть и дорогие экземпляры. Просто они «дизайнерские» или «авторские».

В любом случае, это просто ручки без дополнительных функций. Чтобы дверное полотно фиксировалось, требуется установка дополнительной фурнитуры. Обычно это роликовая или магнитная защелка. А вот пара — защелка+ручки — по цене уже сопоставима с другими вариантами.

Если говорить о форме, стационарные ручки на двери могут быть:

• Круглыми (шарообразными).
• В виде скобы.
• Нажимными.

Есть два способа монтажа. Первый — каждая из ручек крепится к дверному полотну отдельно. На рисунке выше — это скобы. Для установки второго типа требуется сквозное отверстие, так как две ручки объединяет общий стержень. На фото так крепятся круглые, хотя это совсем не правило. Есть варианты скоб со сквозным креплением и варианты круглых с индивидуальным.

Понятно, что модели со сквозным креплением, обычно дороже. Но они и надежнее в эксплуатации: их не получится вырвать, так как с противоположной стороны упирается в дверное полотно точно такой же фрагмент. На дешевых дверях из МДФ это может быть важным, так как ручку с индивидуальной фиксацией вырвать из ДВП очень просто. Не специально. Случайно.

Ручки-защелки

Ручки для межкомнатных дверей с защелкой удобны. В одном виде фурнитуры совмещены два устройства: ручка и защелка. Ручка может быть круглой (называется еще ноб или кноб) или нажимной (обычная продолговатая). Запорный элемент, чаще всего, — ригель (если простыми словами — язычок).

Пружинные

По способу действия ригеля бывают пружинными и магнитными. В пружинных моделях ригель все время выступает из дверного полотна — его выталкивает пружина. Когда закрываете двери, благодаря особой форме (скошенный край) ригель отжимает пружину, а полностью попав в отверстие ответной пластины, он возвращается в исходное положение — пружина его снова выталкивает. Вот это наличие пружины и звуки, которые сопровождают работу, и являются недостатком.

Чтобы убрать часть возражений, некоторые производители делают ригель из прочного пластика. Звук при закрывании с использованием такой защелки в разы тише. В принципе, их можно назвать почти бесшумными, но что отпугивает — цена. Она выше, чем на изделия с металлическим язычком.

Магнитные

Есть второй вариант тихих защелок — магнитные ручки для межкомнатных дверей. В этом случае в косяк устанавливается магнит, ригель делают из намагничиваемого материала (может быть пластиковый, кстати) и закрепляют в той части, которая крепится на двери.

Обратите внимание, ригель просто может свободно двигаться. Когда закрываем двери, ригель попадает в зону действия магнитного поля, выскакивает и фиксируется в таком положении. Получается, двери закрыты на защелку, удерживаемую магнитом. Когда вам надо двери открыть, нажимаете на ручку, которая связана с ригелем. Он выходит из паза, вы двери открываете. Так как магнит далеко, ригель так и остается в дверном полотне. Преимущество магнитных защелок — более тихое открывание (но далеко не беззвучное, как пишут в рекламе), отсутствие изнашиваемых частей.

С защелкой и фиксатором

Если вам надо выбрать ручки с возможностью заблокировать двери в закрытом состоянии изнутри, вам нужны модели с фиксатором. От описанных выше они отличаются только тем, что имеют дополнительный блокировочный механизм. Выглядит он как небольшой поворотный рычаг. Располагаться может как на ручке, так и на накладке — зависит от модели. И ручки могут быть как круглыми, так и нажимными. И механизм — как пружинный, так и магнитный. В общем, по типам те же ручки, но с дополнительной возможностью блокировки.

Как работает блокиратор? Когда вы поворачиваете рычажок, механизм стопорит защелку. В таком положении снаружи открыть дверь невозможно. Защелка откроется после того, как блокировочный рычаг вернется в прежнее положение.

Вообще, удобная вещь, но не для семей с детьми. Они, ради любопытства, могут закрыть, а открыть не смогут или забудут как. Впрочем, для таких случаев есть варианты с возможностью разблокировки снаружи. В наружной накладке проделывают небольшое отверстие. При необходимости в это отверстие вставляется специальный ключ (длинная тонкая проволока), которым блокиратор сдвигается принудительно. Все неплохо, но нельзя быть уверенным, что кто-то другой не разблокирует закрытые вами двери в неподходящий момент.

С защелкой и ключами

Не знаете как выбрать ручки для межкомнатных дверей, если нужно периодически ограничивать доступ в комнату? Может быть подойдет модель с защелкой и ключами. Это, по сути, тот же врезной замок с ручкой, но рассчитанный на установку в более легкие двери. Поэтому ригеля не такие мощные и отличить их можно по цене — стоят значительно дешевле, да и толщина вставок и «серьезность» личинки значительно ниже.

Есть, кстати, компактные модели со сферическими ручками. Те самые нобы (или кнобы). Замочная скважина находится по центру ручки с каждой стороны. Если в один коридор выходят и другие двери, на которых стоят ручки с защелками, привлекать внимание к запираемой двери не хочется, это хороший выход. Надо только фирму-производителя выбрать надежную.

Материалы и дизайн

Отдельно стоит поговорить о том, из каких материалов делают дверные ручки. Они могут быть деревянными, пластиковыми, металлическими. Популярны также комбинации из металла и пластика. Отдельной группой надо выделить кованные ручки. Не все из них подходят для межкомнатных дверей, так как это тонкая работа, которая требует мастерства. Потому кованные ручки для межкомнатных дверей — это скорее премиум сегмент.

Кстати, пластиковая дверная ручка — не значит плохая. Современные пластмассы по прочности не уступают некоторым металлам и сплавам. А если учесть, что они намного пластичней, лучше колеруются, могут быть прозрачными, окрашенными в массе, с блестками и т.д. В общем, если нужны не слишком дорогие и практичные ручки на межкомнатные двери, посмотрите пластиковые. Пару вариантов есть вверху — в комбинации с металлами и еще несколько идей ниже.

Металлические ручки всем хороши, кроме того, что холодные на ощупь и с этим ничего не поделаешь. Зато с накладками из пластмассы они становятся более приятны тактильно, да и вид могут иметь самый разный. От вычурных, которые можно и в «дворцовый» интерьер вписать, до суперсовременных, созвучных стилям хай-тек и минимализм.

Обратите внимание, что кроме цвета и оттенка, поверхность ручек может быть полированной (блестящей) или матовой. Причем «матовость» тоже может быть разной. Только это уже меняет восприятие. А еще может быть нанесена гравировка, краска, оттеночный лак и т.д. Вариантов действительно много.

Как выбрать ручки из массива дерева? Можно тоже из древесины. Традиционный материал может иметь совсем нетрадиционный вид. Вот только жаль, что наиболее интересные модели импортного производства, и стоят они соответственно. А наши умельцы предлагают совсем уж простые и зачастую не очень хорошо обработанные варианты.

Лучшие производители

Если выбираете дверные ручки на дачу, покупать супер дорогую нет смысла. Тогда можно поискать на рынке из разряда «хороший Китай». При покупке обращайте внимание на вес. Силуминовые рассыпаются уже через несколько месяцев, но их можно вычислить по весу — они легкие. Все остальные сплавы достаточно тяжелые. Если вам важна практичность в уходе, рассмотрите пластиковые. Они по прочности не уступят, правда, у нас с ассортиментом беда.

Если же не знаете, как выбрать ручки в дом или квартиру с хорошим ремонтом, придется выбирать из более дорогого сегмента. Очень неплохую дверную фурнитуру выпускают итальянцы. Есть она премиум класса, но есть и вполне приемлемая по цене. Есть и достойные производители из других стран.

По отзывам хорошо себя зарекомендовали:

• AGB
• Colombo
• Anselmi (Италия)
• Palladium
• Apecs

Из всего списка, наиболее дешевые — Апекс (Apecs), но у них самый большой люфт. Хотя эксплуатируется он годами. Все остальные — примерно на одном уровне по качеству, хотя цены на похожие модели могут отличаться. Но дело в особых технологиях. Обычно они касаются напыления — разрабатываются новые технологии нанесения различного рода металлов, чтобы покрытие не «сползало» при эксплуатации. Больших успехов в этом достигла итальянская фирма Коломбо (Colombo). Спустя годы внешний вид ручек остается «как новый».

Фото интересных моделей

Перед тем как выбрать ручки для межкомнатных дверей, надо знать как будет выглядеть помещение. Стиль оформления должен совпадать, должны гармонировать и оттенки. В идеале, дверная фурнитура — петли тоже должны быть того же цвета. Если некоторое несовпадение оттенков еще можно проигнорировать, то явное несоответствие цветов будет бросаться в глаза.

Беда наших рынков и магазинов — схожий ассортимент. Найти что-то действительно интересное очень сложно. Некоторые работают под заказ с крупными фирмами. Не очень удобно в том плане, что приходится ждать пока привезут, но хоть как-то можно решить проблему если то, что есть у всех вас не радует. В общем, несколько интересных моделей представлены в этом разделе.

Запись Дверные ручки для межкомнатных дверей: виды, выбор впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Что такое видеоглазок и его назначение

Видеоглазок для входной двери в самом простом варианте представляет собой миниатюрную видеокамеру, рядом с которой вмонтирован инфракрасный светодиод. Камера соединена с небольшим монитором, который находится внутри помещения. Сигнал от камеры поступает на монитор, так что вы можете видеть посетителей на экране. Есть немало разновидностей с разным функционалом, но самый простой вариант именно такой.

Видеоглазок нужен для того, чтобы знать, кому вы открываете двери. Обычный глазок в этом плане не всегда спасает. Во-первых, если стать сбоку от двери, даже широкоформатные устройства никого не увидят. Во-вторых, чёткость изображения очень низкая, особенно при плохом освещении, а в темноте вы вообще ничего не увидите. Видеокамера даёт более широкий угол обзора (от 90 до 180°), может быть оснащена подсветкой. В-третьих, есть возможность вести запись, делать фото, посылать уведомления на телефон. В общем, видеоглазок для входной двери может иметь широкий функционал.

Электропитание видеоглазка

Есть много разновидностей этого оборудования. Первое на что надо обратить внимание — это питание. Оно может быть реализовано разными способами:

• преобразователем, включённого в 220 В;
• встроенных в устройство батареек;
• встроенных аккумуляторных батарей;
• внешних аккумуляторов.

Тянуть провода к двери сложно, к тому же надо сделать переход кабеля со стены на дверное полотно. Хлопотно, но батарейки служат очень недолго (можно забыть поменять), а хорошие аккумуляторные батареи, хоть и обеспечивают несколько месяцев работы, стоят дорого. Если вам нужна бюджетная модель — видеоглазок для входной двери с питанием от 200 В будет стоить дешевле при тех же параметрах камеры.

Вот и получается, что лучший вариант подать питание от преобразователя 220 В. Но, в этом случае нет света — не работает видеоглазок. Если вы хотите иметь видеоглазок для входной двери, работающий при любых условиях, имеет смысл поискать вариант с резервированным питанием, 220В + батарейки или АКБ.

Способы включения

Некоторые варианты дверных видеоглазков начинают работать после того, как вам позвонили в дверь. В таких моделях кнопка звонка обычно вмонтирована в ту же панель, где стоит и глазок видеокамеры. При установке такого устройства, вы не будете знать о посетителях, которые в дверной звонок не звонили. Этот тип устройств еще называют «видеозвонок». Это потому, что часто камера активизируется после нажатия на кнопку звонка.

Другой тип видеоглазков имеет встроенные детекторы движения. Работать он начинает при появлении движущихся объектов в зоне действия датчика. Поставив такое устройство, вы будете знать обо всех визитерах. Правда, открытым остается вопрос: нужна или нет какая-то сигнализация. Если сигнализации нет и человек не звонит, вы узнаете, что кто-то стоит под дверью, только, когда взглянете на монитор. Если будет включена звуковая сигнализация, это может раздражать в случае ложных срабатываний (они не исключены). Компромиссным может считаться видеосигнал, например, зажигающаяся лампочка.

Как передается сигнал

Далее надо выбрать, куда и каким способом будет выводиться сигнал от видеокамеры. Здесь есть два варианта:

• проводная передача;
• беспроводная Wi-Fi передача.

Проводные модели видеоглазков передают сигнал от видеокамеры по оптическому кабелю на монитор. Многие в изначальном варианте предполагают установку монитора на внутренней стороне двери. Увидеть, кто позвонил вам в двери можно, лишь подойдя к двери. Не слишком удобно.

В большинстве моделей изображение можно вывести на другой экран без использования дополнительного оборудования (современного телевизора, например). При желании можно поставить монитор на некотором расстоянии от двери. Также видеосигнал можно вывести на два или более видеоустройств. Все это более удобно, но надо прокладывать кабели.

Модели, передающие изображение по Wi-Fi в этом плане более удобны. Передача видеосигнала происходит не по кабелям, а при помощи кодированного радиосигнала. Расстояние ограничивается только мощностью передатчика. Недостаток беспроводного видеоглазка – высокая цена (в районе 150–200$), так как это более сложная система, которая обрабатывает сигналы. По сути, это цифровое устройство с собственным модулем управления и памятью.

На нашем рынке представлены i-Corder Radio, iHome 4 (Rollup i4), Black Fortress. Перечисленные модели имеют питание от внутренних аккумуляторных батарей, в комплекте идет зарядное устройство. Есть более дешевый SITITEK Eye, не отличающийся от обычного глазка. Стоит он вполовину меньше, передает сигнал беспроводным способом, но запись не ведет.

Зато беспроводной WiFi видеоглазок для входной двери имеет более широкий функционал: например, может отправлять фото посетителей вам на телефон, независимо от того, где вы находитесь и обеспечит некоторые другие бонусы.

С записью или без

Еще надо определиться, нужна ли вам запись посетителей или нет. Самые дешевые проводные модели видеоглазков этой возможности не имеют. Если вы хотите видеть кто приходил к вам пока вас не было дома, ищите видеоглазок для входной двери с записью. Работают они по принципу видеорегистраторов, имеют встроенный датчик движения. Появился объект в зоне видимости, включилась запись.

Запись может вестись на внутреннюю память (просмотреть можно только подключив при помощи шнура к электронному устройству) или на карту памяти. Но стоит помнить, что после того как свободная память будет использована, новая информация сохраняется поверх старой. То есть, доступен к просмотру только некоторый период времени. Длительность этого периода зависит от объема носителя, на который пишется информация, и от частоты посещений.

Дополнительные возможности

Один из интересных вариантов — дверной глазок с видеокамерой и встроенным микрофоном/динамиками. Такие устройства позволяют вести переговоры с посетителями не открывая двери. В некоторых моделях (с записью) посетитель может оставить аудиосообщение. Некоторые модели позволяют приближать объект, который отображается на экране. Это позволит лучше рассмотреть посетителя людям с плохим зрением.

Есть видеоглазок для входной двери с GSM модулем. Это именно они могут отправлять на телефон фото посетителей в реальном времени (если ваше мобильное устройство находится в сети). Кроме того, если есть микрофон и динамики, можно поговорить с посетителем по мобильной связи. Он при этом не поймет, что вас нет дома. Эта опция позволит не пропустить важного посетителя, даже если вы вынуждены уйти из дома.

Примеры: SITITEK i8, WiFi/GSM Proline PR-iHome4. i-Corder Sensor GSM. Стоимость этого оборудования разная — от 70 до 250$. Дело в качестве камер, наличии дополнительных функций и комплектации. Не все из этих устройств комплектуются мониторами. Так как картинка может передаваться на телевизор или мобильное устройство, наличие монитора возле входной двери не всегда необходимо.

Есть IP видеоглазок для входной двери. Он отличается тем, что, кроме записи информации на карту памяти, может отправлять ее в облачное хранилище, ЯндексДиск или на ГуглДиск.

Технические параметры

Так как видеоглазок для входной двери — техническое устройство, выбирать его стоит по параметрам и характеристикам. Причем характеристики глазка и экрана можно рассматривать отдельно, так как есть в продаже только видеоглазок без монитора, а можно найти модели с одинаковыми параметрами глазка/камеры и с разными экранами.

Камеры

Первое на что стоит обратить внимание — на цветность передаваемой картинки. При желании, можно найти камеры, передающие черно-белые изображения. Это самые недорогие модели. Второй параметр выбора — угол обзора камеры. Они есть в двух категориях:

• С нормальным обзором: диапазон 90-120°. Их стоит ставить, если вход в помещение находится в торце длинного коридора.
• С широким обзором — угол охвата 160-180°. Широкоугольные (видеокамеры дают практические полный обзор, ставятся на входные двери частных домов, квартир с непосредственным выходом на лестничную клетку.

Камеры для дверного глазка с широким углом обзора стоит намного дороже. Если ваша квартира находится в торце длинного и узкого коридора, созерцать два участка примыкающих стен нет смысла. Кроме того, оптика с меньшим углом осмотра дает четкое изображение с расстояния 3 метра, панорамная — с 2-х метров.

Далее надо определиться с диной корпуса дверного видеоглазка. Она не должна быть меньше толщины вашей двери. Для обычной неутепленной металлической или деревянной двери подходят стандартные варианты. Небольшая разница в толщине входной двери (3-4 см) компенсируется за счет того, что корпус обычно состоит из двух частей, соединяющихся при помощи резьбы. Для очень толстых дверей надо искать специальные модели, которые имеют большую длину корпуса.

Стоит обратить внимание на дальность действия камеры. Зависит она от мощности подсветки и от качества самой камеры. Максимальная дальность действия заявляется до 5 метров, реально рассмотреть лица людей можно на расстоянии 2-3 метра. Кстати, у черно-белых лучше чувствительность при низкой освещенности.

Монитор/дисплей

Если говорить о характеристиках дисплея/монитора, то основное — это его размер и количество пикселей в матрице. Четкое изображение получается при разрешении монитора 1280*720. Меньшая будет давать более размытую картинку, а большая ни к чему — вы ведь не играть собрались.

Монитор видеозвонка может быть обычным или сенсорным. Если матрица обычная, управление — механическое. Это небольшие кнопки, которые находятся сбоку или внизу. Если монитор сенсорный, управление как на смартфоне — при помощи иконок и всплывающих меню.

Варианты выбора: домофон с видеокамерой, видеокамера или видеоглазок

Иногда не совсем понятно, почему домофон с вмонтированной камерой и домашним монитором стоит дешевле, чем глазок с камерой и монитором. Дело в комплектующих. В домофонах обычно используются самые дешевые видеокамеры, с небольшим углом обзора — не более 90°. К тому же они имеют очень небольшую дальность действия. Большая часть может дать более-менее четкую картинку на расстоянии 0,4-0,6 метра от глазка камеры. Все, что находится за пределами, идентификации не подлежит, вы просто не увидите кто там стоит. Потому, разница в цене объяснима.

Еще один момент: в случае с домофоном нет возможности делать запись. Возможно, и существуют такие модели домофонов, но найти их сложно, так как стоимость высока.

Если сравнивать видеоглазок с видеокамерой, то у камер, кажется, больше плюсов:

• Камеру можно разместить в таком месте, чтобы до нее было сложно добраться. Видеоглазок элементарно закрывается жвачкой, стикером, краской.
• Расположить камеру можно так, чтобы в зоне видимости оказывались нужные зоны.

Но есть один момент: в России частным лицам запрещено использование скрытого видеонаблюдения. Это действие является уголовно наказуемым (в России 138 УК РФ). Установка миниатюрной камеры без объявления о наличии наблюдения попадает под действие этой статьи. Установка видеоглазка — нет.

Запись Как выбрать видеоглазок для входной двери впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Что такое добор

При установке межкомнатных дверей, возникает ситуация, когда коробка оказывается меньшей ширины, чем толщина стены. В таких случаях используется специальная доска, которая крепится к дверной коробке, закрывая оставшееся пространство. Вот эта доска и называется добор на межкомнатную дверь. Еще встречается название «доборная доска» и «доборная планка». К ней потом можно прикрепить наличник, который закроет щель между добором и стеной.

То есть, дверной добор — это дополнительная часть дверной коробки. Представляет собой доску определенных размеров, которую стыкуют с дверной коробкой. Ставят ее с одной стороны — противоположной той, в которую открывается дверь. Можно эту доску еще назвать расширителем — отображает ее реальное назначение.

По стыковке добора могут быть нюансы. Часто форма дверной коробки специфическая — с особым рельефом (выступами, впадинами, скруглениями). Тогда придется искать добор конкретно этой фирмы, иначе состыковать их будет проблематично.

Материалы и размеры

Каждый из производителей выпускает определенный набор доборных досок, в которых длинна фиксирована — 230-250 см, изменяется толщина/ширина. Например, есть такие варианты (толщина, ширина, длинна):

• 10*50*2350 мм;
• 10*100*2350 мм;
• 15*150*2350 мм.

  

Толщина и ширина — у каждой фабрики своя. Могут быть и 60 мм, и 65 мм или 75 мм. В общем — набор любой. Что делать, если ни один из них не подходит для вашего случая? Брать большей ширины чем требуется, затем отпиливать лишнее. А если ваш проем шире чем все имеющиеся варианты? Заказывать нужный размер (многие производители делают на заказ) или сращивать два меньшего размера. Еще вариант — использовать телескопические наличники. Они бывают с загибом за угол, что может перекрыть ваш дефицит ширины.

Из каких материалов делают доборы на межкомнатные двери? Из тех же что и наличники:

• древесина;
• МДФ;
• ДСП.

МДФ и ДСП могут быть покрыты шпоном, заламинированы. Деревянные могут быть с обработкой или без. Подбирают материал и цвет к дверной коробке. И это еще одна причина брать у того же производителя — даже если название цвета/текстуры совпадает, нет гарантии, что фактически они будут одинаковыми.

Виды доборов

Доборная доска есть двух видов:

• С прямыми краями. Обычная доска, которую присоединяют встык с коробкой. Может быть:
  • с декоративной кромкой;
  • без декоративной кромки.

    

• Телескопический добор. Со сформованными пазами для соединения с коробкой.

Добор на межкомнатную дверь с прямыми краями — самая обычная доска. В этом случае ее надо подобрать только по цвету и размеру. Добор прижимают к коробке, фиксируют установленными наискосок саморезами. Один из торцов доборной планки может быть обработан. Это необходимо, если наличник может быть смещен.

Не слишком удобно крепить такой тип доборов. Приходится думать о том, чтобы не расщепить планку, о том как закрыть шляпки саморезов. Однако не приходится подбирать по форме пазов/выступов, что далеко не просто и привязывает только к одному производителю.

Телескопический дверной добор имеет заранее сформированные пазы. С точки зрения стыковки — это очень удобный вариант: загнали выступ в паз, пристукнули до полного совпадения и вся установка. Но только в том случае, если совпадение идеальное. Чем еще удобен телескопический добор? В него можно установить телескопический наличник (если он подходит).

Как установить доборы на межкомнатную дверь

В этом пункте речь пойдет об обычных планках — с прямыми торцами. Продают длиной по 2100-2300 мм. На одну дверь необходимо три планки: По одной справа и слева, и кусок от третьей пойдет на верхнюю часть. Если одновременно ставите несколько дверей и они у вас одинакового цвета, на две «верхушки» пойдет одна планка.

Планки по ширине и длине обычно больше, чем это необходимо, поэтому их придется подрезать. Каким инструментом? Тем что у вас есть. Подойдет ююбой, который пилит ДМФ, ДСП или древесину. Для оформления углов, может понадобится стусло (если вы собираетесь стыковать коробку (и доборы) под 45°. Его же удобно использовать, чтобы «не завалить» спил и сделать его строго перпендикулярно.

Снимаем размеры и делаем заготовки

Перед тем как установить доборы на межкомнатную дверь, надо узнать точные размеры расширительных планок. Для этого в дверной проем устанавливаем дверную коробку, закрепляем ее. На плане нарисуйте проем, проще будет писать размеры. Далее, берем рулетку и уровень, замеряем размеры доборов, которые вам необходимы.

• Ширина добора определяется так: вставляем измерительную ленту рулетки в паз до упора. К стене прикладываем уровень, по месту пересечения с лентой рулетки определяем необходимую ширину. Измерения проводим в шести точках: по два на каждую сторону. Если стена имеет неодинаковую толщину, ширину добора берем по самой большой цифре.

  

• Длина доборной планки. Снова берем рулетку, меряем по проему — от пола (порога, у кого есть) до начала паза в коробке установленной двери. Замеряем справа и слева, потому что снова-таки может быть разница. Верхнюю часть меряем от начала коробки, до ее конца (не от паза).

Теперь по размерам из стандартных планок вырезаем те, которые нам нужны. Отметки делать карандашом — на светлых планках хорошо виден простой карандаш, на темных можно взять белый. Вырезанные планки примеряем в проем, если есть необходимость, немного подрезаем.

Собираем

Перед тем как поставить доборы на межкомнатную дверь, их надо соединить между собой. Вырезанные доборные планки раскладываем на полу в виде буквы «П». Если они имеют обработанную кромку — выкладываем так, чтобы кромка была с одной стороны. Планки надо будет соединить друг с другом. Если они сделаны из МДФ или ДСП, необходимо предварительно засверлить отверстия в верхней перекладине.

Для этого лучше взять угольник (в идеале — плотницкий, но подойдет и обычный школьный). На планке проводим линию, которая отмечает середину толщины планки. Если толщина доборной доски 10 мм, линия проходит на расстоянии 5 мм от края. Если планка в толщину 15 мм — на расстоянии 7,5 мм. На этой линии ставим две точки, а затем сверлим отверстия. Диаметр — на 1 мм меньше диаметра саморезов.

Далее отверстия надо перенести на длинные планки. Для этого стыкуем их, выравниваем края. При помощи сверла переносим отметки на торец планки, затем углубляем до необходимой длины (по длине самореза). Сделав отверстия, стыкуем планки, закручиваем крепеж. Добор на межкомнатную дверь наполовину собран. Но не спешите присоединять вторую планку. Надо примерить уже собранное «по месту».

Ставим собранную Г-образную часть на место, загоняя планки в паз в дверной коробке. Верхняя перемычка получилась больше (мы ее так замеряли). Берем карандаш, ставим отметку там, где начинается паз. Старайтесь быть точными, так как это важно. Излишек можно не отрезать. Просто по отметке проводим линию и на ней делаем отметки, затем сверлим отверстия. После сборки получается буква «П». Добор на межкомнатную дверь собрали, теперь надо его установить и закрепить.

Установка в дверную коробку

Теперь добор можно устанавливать. Предварительно проверьте проем. Если двери ставили на пену, она может перегораживать паз. Излишки срезаем, чтобы планки зашли свободно. Вставляем П-образную конструкцию в паз, постукивая ладонью по торцу. Начинаем сверху, затем по сторонам.

Берем малярный скотч, им фиксируем планки к стенам. Если в некоторых местах добор на межкомнатную дверь неплотно прилегает к коробке (есть щель), при помощи подкладок эту щель убираем. Для этого можно использовать монтажные клинья. Если их нет, сделайте из пенопласта. Надо всего лишь выставить планку ровно, для этой цели плотного пенопласта достаточно.

Крепление доборной коробки

Также надо выровнять добор на межкомнатную дверь в уровень. Ориентироваться «на глаз» не стоит, используйте уровень. С помощью уровня и клиньев убираем все выступы и завалы. В процессе фиксируем выровненные участки малярным скотчем. Расстояние между прихватками 40-50 см. По одной вверху и внизу (отступив примерно 10 см), и дальше с равными промежутками.

Далее, используя монтажную пену с малым расширением, заполняем ею пространство между стеной и доборной планкой. Перед применением прочтите инструкцию на баллоне. Возможно, поверхности лучше увлажнить. В любом случае, закладывать монтажную пену надо поэтапно, иначе она может выгнуть планки добора. Придется все отдирать, очищать и пенить по новой.

Итак, сначала наносим пену вглубь зазора. Немного, одну полосу. Параллельно делаем полоски на всю ширину возле «прихваток» (пример нанесения пены на добор двери на фото выше справа). Пена в районе прихваток придаст планке стабильности, полоса в дальней части — возле стыка — подожмет добор к пазу, но при этом не выгнет планку.

Оставляем пену на боковых планках полимеризоваться, а пока занимаемся заполнением зазора сверху. Если он такой же большой как на фото, переводит много пены нет смысла. Проще вырезать «закладку» из пенопласта, поставить подходящего размера деревянный брусок. По размерам он чуть меньше чем свободное пространство. Со всех сторон должен оставаться зазор не менее чем 1 см. Но слишком большие зазоры не нужны.

Далее действуем так:

• Под закладную деталь укладываем небольшие кусочки пенопласта толщиной 1 см или около того.
• Наносим змейкой слой пены на заднюю стенку (если она есть).
• Ставим закладной брусок, заполняем щели по периметру пеной. Снова-таки не слишком много, чтобы планку добора пеной не выгнуло вниз.
• Если есть необходимость, ставим «лицевую» планку (на фото выше левый снизу). Если ширины бруска хватает, этот этап пропускаем.
• Выравниваем положение доборной планки при помощи строительного уровня, закрепляем малярным скотчем.

После того как первый слой пены застыл (время указано на баллоне), заполняем остальное пространство. Если добор на межкомнатную дверь имеет значительную ширину, можно (и лучше) пену наносить в два этапа. Но каждый раз надо выжидать время полимеризации. После этого осталось только установить наличники.

Как крепить добор к дверной коробке, если он толще выбранной четверти

Часто добор бывает толще, чем выбранная в коробке четверть. Что тогда делать? Как сделать так, чтобы добор упирался без щелей и крепко держался? Есть простой способ — наискосок сверлить отверстия, вкручивать саморезы, затем отверстия закрывать заглушками в тон. Тут все более-менее понятно, но не очень красиво — заглушки все равно видны.

Есть другой способ. Нужны подвесы для гипсокартона. Только они должны быть самыми прочными и толстыми. От подвесов отделяем части ленты с перфорацией. С каждого получается по две части. Еще нужны будут маленькие саморезы (блошки). Перфорированные ленты прикручиваем на дверную коробку по периметру — на углах отступив по 10-15 см, также снизу, и по высоте на расстоянии 40-50 см.

Саморезы вкручиваем отступив 1,5-2 см от края коробки (среднее фото). По одному саморезу на кусок металлической ленты достаточно. Когда дверную коробку установите, лента будет торчать. Эти планки тонкие, так что проблем даже с самым небольшим зазором не будет. Если добор на межкомнатную дверь той же ширины, просто вставляете его. Пластины за счет упругости прижимают его плотно.

Если добор шире, сначала загибаем их на лицевую часть, затем возвращаем обратно. За счет того, что они закреплены не в край, они искривляются, становятся похожими на дугу.

Теперь вставляем доборные планки, заводя их между пластинами и пазом. Они будут плотно прижимать планку. Щелей не будет видно даже при ближайшем рассмотрении.

Запись Доборная доска (добор) для дверной коробки: назначение, виды, установка впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

В каких случаях устанавливать

Двустворчатыми называют двери с дверным полотном, состоящим из двух частей, объединенных общей дверной коробкой. Вообще, правильно говорить и писать — двустворчатые, но часто говорят двухстворчатые. Есть еще такое название, как двупольные или двухпольные. Это название произошло из-за того, что они состоят из двух половинок. Называют их и двойными — причина тоже понятна. Есть еще один вариант названия — полуторные двери. Это двустворчатые двери со створками разной ширины.

Когда хороши двустворчатые межкомнатные двери? Ведь не всегда и не везде они уместны или удобны.

• Большие дверные проемы хороши в просторных помещениях. Обычная дверь будет смотреться куцей, даже если она шириной 90 см. Двустворчатые двери смотрятся более «парадно», так что они отлично вписываются в интерьер гостиных.
• Если двери выходят в узкий коридор, или в открытом виде будут мешать. Это частая беда наших хрущевок, да и современные планировки не всегда удачны в этом смысле.
• Если одинарное дверное полотно некуда «пристроить», а дверь должна быть постоянно или часто открытой.

Вообще, двустворчатые межкомнатные двери в узком проеме — не слишком хороший вариант. Смысла в двух узких створка нет, ведь никто не протиснется в 40 см проход. То есть функционально узкие половинки просто неоправданны. Все равно придется постоянно открывать обе створки. А стоят они больше, чем одно полотно той же ширины, да и установка более сложная, звукоизоляция похуже, так как имеется дополнительная щель между створками. Она хоть и прикрыта планкой, идеальной тишины не даст.

Ставить двустворчатую дверь стоит при ширине проема более метра. Тогда хоть открывающуюся створку можно сделать 60 см, что позволяет нормально ходить. Вторая часть может быть зафиксирована и использоваться по особым случаям. То есть, такой вариант функционален и оправдан. Лучше он и в плане исполнения: слишком широкое дверное полотно неудобно и отбирает очень много пространства.

Но иногда просто некуда деться — обычная распашная дверь никак не становится. Тогда приходится делать узкие половинки в двухстворчатой двери. Плюс в том, что их можно держать открытыми и они не будут перегораживать проход, сбоку от двери можно на небольшом расстоянии ставить предметы интерьера.

Размеры двустворчатых дверей

Повторимся, что двустворчатые двери могут быть со створками одинаковой и разной ширины. Варианты с одинаковыми называют симметричными, с разными — несимметричными (асимметричными). Часто еще можно встретить термин двойные и полуторные двери, а также равнопольные и неравнопольные. Они также отображают соотношение ширины створок.

Минимальная ширина двустворчатой двери — 80 см. Это две створки по 40 см. Только надо иметь в виду, что проем должен быть больше на 10 см. То есть минимальный размер дверного проема под двухстворчатую дверь составляет 90 см. В крайнем случае может быть 88 см. Максимальный стандартный размер — 180 см (190 см дверной проем).

Имейте в виду, что стандартные размеры коробок для межкомнатных дверей идут с шагом 20 см. Стандартная ширина створки меняется на 10 см: 60 см, 70 см, 80 см и 90 см. Если вам нужны одинаковые створки, есть только пять вариантов проемов:

• 90 см;
• 130 см;
• 150 см;
• 170 см;
• 190 см.

Дверной проем может быть немного шире указанных значений. Допускается и уменьшение на 1-2 см, но не более. Если имеющийся проход никак не укладывается в эти рамки, можно либо использовать разные по ширине створки, либо заказывать по вашим размерам. Высота проема тоже оговаривается: стандартно она должна быть 2,06 — 2,10 м.

Кстати, найти узкие двустворчатые межкомнатные двери может быть проблематично. Далеко не все фабрики делают варианты из двух створок под дверной проем 90 см. Сюда вполне нормально становится стандартная распашная дверь. В таком случае можно попытаться найти узкие половинки из неравнопольных комплектов (с двумя створками разной ширины). Но врезать петли и ставить коробку, скорее всего, придется самостоятельно.

Большие дверные проемы

Если зазор больше, его надо будет чем-то заделывать. Можно до установки двери, можно после. Щель закладывают легким материалом, затем штукатурят, выравнивая с остальной стеной.

Не всегда хочется уменьшать высоту проема. Тогда можно заказать вертикальную декоративную планку (верхняя фрамуга) по стилю и цвету схожую с дверью. Это точно индивидуальный проект, и дверная коробка более сложная.

Что делать, если дверной проем шире? Если он, например, шире двух метров? В современных планировках такое встречается нечасто, но мало ли. Может вам достался дом именно с такими широкими проходами. Можно, конечно, заложить лишнее пространство, но есть и другие способы. Один из возможных вариантов — сделать по бокам вставки того же дизайна. Называются они боковые фрамуги. Они отделены от функциональной двери мощными стойками и не открываются.

Боковые и верхняя фрамуга, часто используются вместе. Так как дверной проем обычно и широкий, и высокий. Но могут использоваться и отдельно. Например, в сталинках очень высокие и узкие проемы. Вот там либо закладывают лишнюю высоту, либо ставят верхние фрамуги. Кто-то идет другим путем — расширяет проем, чтобы смотрелось более пропорционально. В общем, способы оформления есть разные.

Виды и разновидности

Поговорим о способах открывания. Двустворчатые межкомнатные двери могут быть:

• распашными:
  • обычные с открыванием в одну сторону;
  • маятниковыми — с возможностью открывания в любую сторону (двухстороннее открывание);

    

• раздвижными:
  • гармошка;
  • книжка;
  • сдвижные (откатные или двери-купе);
• распашные складные.

Чаще всего ставят распашные. Во-первых сами двери стоят дешевле, проще и дешевле монтаж. Во-вторых, они дают хорошую звукоизоляцию. Минус распашных моделей всем известен — они занимают место в открытом виде. Не везде возможно расположить даже створки по 60 см. Возможность открывания в одну или в две стороны зависит от выбранных петель. Если покупать блок без врезки, можно выбрать на свой вкус.

Раздвижные двустворчатые двери хороши в плане экономии места. Имейте в виду, что они могут сдвигаться и в одну сторону. При достаточно широком проеме это удобно. Несмотря на эти достоинства, они не слишком популярны. Первое — со звукоизоляцией могут быть проблемы. Есть, конечно, и плотно прилегающие, с уплотнителями и отличной изоляцией, но к бюджетным они не относятся. Второй недостаток раздвижных моделей — они достаточно сильно шумят при перемещении. Бесшумные только дорогие (снова-таки). Так что если вам нужен бюджетный вариант — лучше поставьте распашные.

Есть еще комбинированный вариант — распашные складные. Это комбинация распашной двери и двери-книжки. Они хороши при очень широком проеме. Каждая створка состоит из двух или более секций, которые подвижно соединены между собой. Открывая двери, вы их толкаете как распашные, пользуясь только частью прохода. Но, при необходимости, их легко полностью открыть, достаточно только слегка толкнуть в сторону. Такие двери хороши в кухне-гостиной, если помещение надо периодически разграничивать.

Из каких материалов

Если говорить о материалах, то распашные межкомнатные двери делают из:

• древесины;
• МДФ;
• каркасные из ДВП;
• пластиковые.

Самый солидные и надежные — двери из древесины. Насколько дорогими они будут зависит от сорта древесины, но хорошие дубовые стоят немало. Межкомнатные двери из древесины хороши вообще всем. А особенно тем, что в большинстве случаев они изготавливаются индивидуально и могут быть строго под размеры дверного проема. Без всяких «стандартов». Естественно, можно заказать и арочную дверь.

Более бюджетные варианты — МДФ. Цены на них не так высоки, а выглядеть могут не хуже деревянных. МДФ тем и хорош, что есть возможность даже резьбу воспроизвести, если есть на то необходимость. По эксплуатационным характеристикам они не хуже деревянных — звукоизоляция на высоте, долговечность тоже.

Наиболее дешевые — каркасные. Из сосновых брусков собирается каркас, который обшивается с двух сторон ДВП. Для повышения звукоизоляционных свойств каркас заполняется каким-то рыхлым материалом. В принципе, при нормальном исполнении они могут неплохо служить. Только надо быть аккуратными — ударные нагрузки они не переносят. И есть проблема — найти «нормальное» исполнение непросто.

Двустворчатые межкомнатные двери из МДФ и каркасные могут быть ламинированы шпоном или специальной пленкой, имитирующей древесину. Шпонированные очень похожи на массив. Сразу и не определишь, что они не из массива. Этот тип относится к средним по цене. При выборе обращайте внимание на качество оклеивания шпоном. Нигде не должно быть намека на выступающий клей, щели или другие дефекты. Даже малейшие огрехи станут причиной расслоения и потери внешнего вида.

Наиболее дешевые — с пленкой. Срок службы зависит от качества пленки. Иногда через год-полтора она начинает стираться. Так что брать их даже при ограниченном бюджете не стоит. Или покупайте только те, что вам порекомендовал кто-то из знакомых, их использующих, и вы сами видели в каком они состоянии. Потому что «нормально» бывает разное.

Стекло и другие вставки

Межкомнатные 2-х створчатые двери могут быть как сплошными, так и со стеклянными вставками. Можно найти створки полностью стеклянные, может быть цельное стекло с обрамлением. В моделях с разными по размерам створками, меньшая может быть со стеклом или без (глухая).

Не стоит опасаться, что со стеклом/из стекла — это опасно. Используется закаленное стекло, которое чтобы разбить, надо очень постараться. А даже если оно разобьется, сыпется кучей осколков с неострыми гранями или останется висеть на пленке. Это зависит от типа стекла.

Стеклянные двери и вставки хороши, так как при закрытых дверях позволяют освещать коридор. Безусловно, там можно поставить датчик движения для включения света, чтобы не ходить в темноте. Но наличие дневного света часто намного приятнее искусственного освещения. Еще они замечательно разнообразят дизайн. И не стоит думать, что двустворчатые двери со стеклом есть только в классическом стиле. Есть достаточное количество моделей, которые больше подходят для современных интерьеров, чем для классики.

Запись Двустворчатые распашные межкомнатные двери — за и против впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Инструменты для врезки замков и защелок

Врезать замок в межкомнатную дверь не так уж и сложно, но для работы потребуются инструменты:

• Дрель с коронкой на 25 мм и/или перьевым сверлом на 22-23 мм (есть элементы замков и с меньшими размерами, так что может потребоваться перо/коронка на 20 мм). Этим инструментом вырезают отверстия под замок в дверном полотне.
• Перьевое сверло на 16 мм — чтобы сделать выемку в ребре двери и ответную часть в косяке.

  

• Киянка и стамеска (лучше — дюймовая). С их помощью «заглубляют» накладку с защелкой и пластину на ответное отверстие.
• Сверло диаметром 1 мм — просверлить отверстия под установку саморезов, которыми крепится сам замок и накладки.
• Отвертка — закрутить саморезы.
• Еще нужны будут рулетка или длинная линейка (более метра длиной), карандаш, треугольник (лучше плотницкий, но подойдет обычный школьный).

Не такой уж дорогой и редкий инструмент. Если у вас нет сверла и коронки, купить можно в любом строительном супермаркете или на рынке. Так как сверлить будем не камень, слишком дорогие покупать не надо — обычные коронки или сверла по дереву.

Пару слов о том, что лучше — коронка или перьевое сверло. Вырезать в двери отверстие под замок проще и быстрее коронкой, стружек при этом меньше. Но в торце работать коронкой далеко не так удобно, да и отверстие получается больше чем нужно. Сверлить пером чуть дольше и стружек больше, но проще контролировать процесс. А вообще, большой разницы нет, но чаще всего, отверстие в полотне делают коронкой, а в торце — пером. Но можно везде использовать перо.

Еще момент: стандартная коронка имеет диаметр 25 мм, а под замок необходимо отверстие 22-23 мм. Лишние 2 мм без проблем перекрываются декоративными накладками, но при очень узкой двери эти лишние миллиметры могут стать критичными.

Как врезать замок в межкомнатную дверь: пошаговые фото

Перед тем как устанавливать замок или защелку, надо определиться с высотой, на которой будут располагаться ручки. Рекомендуемая высота 90-110 см. В этом промежутке обычно и ставят замок или защелку. Но при врезке замка в двери МДФ, не стоит ставить замок выше метра. Дело в том, что в бюджетных моделях деревянная планка, в которую и устанавливается замок, имеет высоту 1 метр. Выше будет только пустота и вам придется пересверливать отверстие и придумывать, как закрыть образовавшуюся дыру. После того как определились с высотой, можем начинать установку.

Выемка под замковую часть

Перед тем как врезать замок в межкомнатную дверь, отмечаем выбранную высоту на двери. Сделать это удобнее при помощи рулетки. Отметку ставим на торце, переносим при помощи угольника или строительного уровня на обе стороны дверного полотна.

1. Берем замок/защелку, прикладываем ее к торцу двери так, чтобы середина замка пришлась на проведенную линию. Отмечаем ширину металлической замковой части и уровень, на котором заканчивается накладка. 
2. Берем перьевое сверло на 16 мм, прикладываем его к той части замка, которая будет вставляться в дверное полотно. При помощи маркера или малярного скотча, куска изоленты, делаем отметку на сверле. Эта отметка должна быть чуть дальше, чем замок. По ней будем ориентироваться до какой глубины делать отверстия. Это особенно важно, если замок устанавливается напротив стекла. Иначе можно просверлить слишком глубоко и  повредить стекло.

   

3. Установив перьевое сверло, делаем несколько отверстий одно под другим, формируя выемку под замок. Количество отверстий зависит от размеров замка. В одних моделях достаточно 4-6, в других понадобится 8-10.
4. Края у отверстий получились неровные, кроме того, древесина местами поднялась. Берем стамеску и убираем с краев торчащие древесные волокна, слегка подрабатывая и в глубину (но не слишком увлекайтесь).

   

5. Берем обычное сверло на 16 мм, ставим в дрель. С его помощью выравниваем края сделанного отверстия. Для этого свело водим вверх-вниз, прижимая слегка то к одной, то к другой стороне выемки. Эта операция нужна для ускорения процесса, но дрель надо жестко контролировать. Если вы неуверены, лучше выровняйте выемку при помощи стамески и киянки.

   

6. Вставляем замок в полученное отверстие. Оно обычно немного больше, так что проблем не возникает. Если есть необходимость, при помощи стамески или дрели его можно увеличить до нужных размеров.
7. Выставляем замок в нужное положение, крепим при помощи двух саморезов (один вверху, другой внизу) к дверному полотну.

   

8. При помощи карандаша или канцелярского ножа обводим накладку замка по периметру. Снимаем замок, берем стамеску и снимаем 1-2 мм древесины, МДФ или шпона внутри сделанной разметки.

Глубина выемки под замковую часть зависит от толщины декоративной планки. Обычно стараются сделать так, чтобы планка была на одном уровне с торцом двери, но может и немного выступать. Во время работы снимайте понемногу — проще доработать, чем пытаться восстановить снятое.

Ставим ручки

Чтобы закончить установку замка в межкомнатную дверь, надо сделать отверстия под установку ручек. Работы намного меньше той, что уже проделали, но нужна точность. Ошибки не слишком критичны, хотя лучше постараться их не допускать.

В комплекте с ручками идут саморезы для деревянных дверей и стяжные болты для установки в металлическую дверь. Саморезы из комплекта лучше заменить — обычно они из мягкого металла. Разве что вы купили фирменный заграничный запор, в котором саморезы каленые. А так, купите несколько хороших саморезов диаметром 1,5-2 мм и длиной около 1 см.

1. Берем замок и прикладываем к боковой поверхности двери, совмещая по высоте.
2. Карандашом, маркером или шилом через прорези под установку ручек ставим отметки.

   

3. Повторяем операцию с другой стороны дверного полотна.
4. На дрель устанавливаем коронку или перьевое сверло подходящего диаметра. Центр сверла/коронки устанавливаем в отметины, делаем отверстия. Важный момент: сверлим не насквозь, а с двух сторон, навстречу друг другу. То есть, как только сверло провалится в сделанную выемку под замок, работу останавливаем и начинаем с другой стороны.
5. Убираем из выемки под замок стружки, ставим на место замковую пластину, закрепляем саморезами.
6. На ручках ослабляем прижимные винты — центральный стержень должен свободно «ходить», устанавливаем на место.

   

7. Выравниваем, прикручиваем саморезами. В шпонированных дверях лучше предварительно просверлить отверстия.
8. Надо только затянуть крепежный винт, который связывает две ручки и личинку замка. Они находятся обычно с нижней стороны ручки. Берем отвертку и затягиваем винты на обеих ручках.

   

В некоторых моделях есть декоративные накладки. Их выравниваем при помощи угольника.

Установка замковой защелки

Замки для межкомнатных дверей, обычно имеют с одной стороны поворотную щеколду (завертку), которая запирает замок, с другой стороны есть только накладка с прорезью. То есть снаружи двери просто так не откроешь — нужен специальный ключ. Установка этой части замка занимает буквально пару минут, но есть нюансы.

1. Берем центральную часть, которая вставляется в замок. Ту сторону где нет прорези, вставляем в накладку без ручки, вставляем эту конструкцию в нижнее отверстие с наружной стороны.

   

2. Со стороны комнаты на штырь надеваем накладку с заверткой.
3. Затягиваем прижимной винт (до того как закрепить саморезами).
4. Крепим саморезами, если это предусмотрено конструкцией, ставим декоративные накладки.

Все, врезка замка в межкомнатную дверь почти закончена, осталось проверить работу.

Врезка ответной части

Ответную часть надо установить четко, чтобы двери не люфтили и не было проблем с закрыванием. Поэтому стараемся отмечать как можно точнее и берем остро отточенный карандаш.

1. Прикрываем двери так, чтобы язычок защелки уперся в косяк. Отмечаем положение защелки карандашом (сверху и снизу).
2. По меткам при помощи треугольника проводим горизонтальные прямые.
3. Измеряем точно расстояние от края дверного полотна до середины замка. Середина замка — это середина язычка или центр отверстия крепления.

   

4. На линиях, отмечающих положение язычка, откладываем измеренное расстояние (его отмеряем от планки, в которую упрется дверное полотно). Через эти две точки проводим прямую. Это разметка под установку ответной части замка.
5. Берем сверло или перо на 14 мм, сверлим в косяке отверстие по заданным меткам. Глубина отверстия — чуть больше длины язычка.
6. При помощи стамески выравниваем отверстие.

   

7. Закрываем двери, проверяя, нормально ли заходит язычок. Если закрытую дверь потянуть на себя, должен быть небольшой люфт — в пару миллиметров — под установку регулировочного язычка на накладке. При необходимости отверстие корректируем.
8. Ставим на место ответную планку, прикручиваем.
9. Закрываем двери и проверяем наличие люфта. Если он есть, при помощи регулировочного язычка этот люфт убираем. Возле этого язычка есть прорезь под отвертку. Заводим отвертку в это отверстие и немного поджимаем. Закрываем двери, проверяем. Повторяем до тех пор, пока не исчезнет люфт.

   

Все, как врезать замок в межкомнатную дверь вы знаете. Описание занимает много места, сам процесс — минут 25-30, если делаете первый раз. Больше времени потребуется, если ровнять отверстия стамеской, а не сверлом. Но общая продолжительность все равно больше часа не будет.

Особенности установки защелки

Полноценный замок в межкомнатные двери ставят не так уж часто. Чаще приходится ставить защелку — ручку с язычком. Она имеет меньшие размеры и врезать ее намного быстрее и проще.

1. Отмечаем высоту установки защелки на торце двери, переносим отметки на обе стороны дверного полотна.
2. При помощи угольника измеряем расстояние от начала планки до центра отверстия под установку центрального штыря (квадратного сечения). При помощи угольника переносим это расстояние на отметки. Есть и  второй способ — приложить корпус защелки к двери чтобы совпал центр отверстия и начерченная линия, через отверстие карандашом поставить отметку.

   

3. При помощи пера на 23 мм или коронки на 25,  делаем в торце двери отверстия, установив пику сверла в центр метки (чтобы не сдвинулось, можно наметить шилом). Глубина отверстия равна длине корпуса защелки + 2-4 мм.

   

4. Меняем сверло на 20 мм, с двух сторон проделываем отверстия в дверном полотне, установив пику в намеченных точках.

   

5. Ставим личинку защелки на место, крепим.
6. Устанавливаем ручки и накладки, как и в предыдущем варианте.

Поставить защелку в межкомнатную дверь еще быстрее и проще, чем замок. Работы совсем немного. Справится можно за 20 минут. И это совсем без опыта.

Запись Установка замка в межкомнатную дверь своими руками впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Достоинства и недостатки

Чтобы решить ставить стеклянные межкомнатные двери или нет, надо знать об их достоинствах и недостатках. Начнем с перечисления достоинств:

• Геометрия стеклянных дверей не меняется ни от влажности, ни от температуры. Всем известна проблема с деревянными дверьми: при высокой влажности они разбухают и закрыть их бывает проблематично, при низкой — наоборот, они становятся меньше и нужна защелка чтобы удержать их в закрытом состоянии. Стабильность размеров стеклянных межкомнатных дверей позволяет использовать их и во влажных помещениях: в ванных, душевых, бассейнах, зимних садах, парилках.

  

• Простота ухода. Мыть можно любыми моющими неабразивными средствами, можно тереть щеткой (если позволяет отделка, само стекло — без проблем).
• Со временем не меняют внешнего вида.
• Хорошо пропускают свет. Если в квартире или доме стоят стеклянные межкомнатные двери, днем в коридоре или прихожей без окон будет светло.
• Экологически чистый материал без каких-либо выделений в атмосферу.
• Пожаробезопасность на высоте.
• Большое количество вариантов внешнего вида. Есть стекло прозрачное, матовое, узорное, тонированное. Кроме того на стекло наносить можно фотопечать, обработать пескоструем, наклеивание узорной пленки и т.п.

Список положительных характеристик впечатляющий. Это действительно неплохой выбор. Межкомнатные двери из стекла — один из самых надежных вариантов, который будет служить годами. Есть и недостатки:

• Если выбрать прозрачное или глянцевое стекло, на нем будут видны отпечатки рук, то есть натирать их придется часто. Матовые, тонированные, молочное стекло — эти модели не требуют такого внимания, но протирать поверхность все равно надо будет чаще, чем у тех же деревянных.

  

• Сложно сделать стеклянные двери светонепроницаемыми. Даже темная тонировка пропускает свет. Выход — использовать рулонные шторы или жалюзи.
• Высокая цена. Если смотреть только на дверное полотно, то цена невысока. Но без фурнитуры вы не обойдетесь. А фурнитура для стеклянных дверей стоит не дешевле (а часто и дороже), чем полотно. Так что стоимость получается немалой.

Многие еще в отрицательные качества добавляют хрупкость. На самом деле более хрупкие дешевые двери «под дерево», которых полно на строительном рынке. Вот их можно пробить ударом кулака или ноги. А том насколько легко разбить стеклянные межкомнатные двери поговорим в следующем разделе.

Виды стеклянных межкомнатных дверей

Межкомнатные двери из стекла по способу открывания бывают:

• Распашными. Как и привычные двери они  открываются либо «на себя», либо «от себя». Петли крепятся вверху и внизу дверного полотна. При большой высоте створки и/или большой массе, могут поставить третью петлю посередине. Один край петли крепится к дверному полотну, второй — к стене или дверной коробке. Такие двери хороши тем, что при желании можно обеспечить неплохую звукоизоляцию (поставить уплотнитель по периметру проема).

  

• Маятниковыми. Створка может открываться в обе стороны. Удобно, когда не надо думать, тянуть тебе двери или толкать. Петли для маятниковых стеклянных дверей бывают двух видов. Один крепятся к потолку и полу, другие — к дверному проему. Второй вариант более дорогой, так как механизм петель более сложный. Первый тоже имеет недостаток: он сложен в установке. В любом случае, маятниковые стеклянные межкомнатные двери ставят очень редко, так как в любом случае они получаются значительно дороже двух других типов.

  

• Развижные стеклянные межкомнатные двери. При открывании они сдвигаются в сторону. В основном, они «отъезжают» на свободное место рядом с дверным проемом. Такое устройство более простое, хоть и надо следить, чтобы было свободное место рядом в с дверью и ничего не мешало их открывать. Есть еще варианты со внутренним монтажом. Когда в стене делают нишу, в которую прячется створка. Это более удобно при эксплуатации, но монтаж более сложный и дорогой.

  

• Складные. Состоят из нескольких полотен, подвижно скрепленных друг с другом. При открывании они складываются как книжка или гармошка (есть два вида). Удобный и компактный вариант, но есть одно «но». Они не могут дать достаточной степени звукоизоляции. Потому обычно используются для отделения «общественных» помещений: столовой, гостиной и т.п. Хороши они будут в квартире-студии — для отделения зоны отдыха (кровати).

  

По способу открывания это все виды. Есть еще деление по количеству створок — одностворчатые, двустворчатые. Но с этим и так все понятно. Если дверной проем шире чем метр, лучше поставить двустворчатые двери, если меньше — одной створки достаточно.

Конструкции

Стеклянные межкомнатные двери могут быть выполнены в нескольких конструктивных решениях. Они бывают:

• Безрамными. Безрамные стеклянные двери представляют собой только стекло с установленной на него фурнитурой. Многим они нравятся внешне: смотрятся более «легкими» как раз из-за отсутствия рамки. Смотрятся более хрупкими, но на самом деле они ничуть не менее вандалостойкие, чем рамные модели. Порой даже более стойкие, так как используется более толстое стекло.

  

• Рамные. В профиль из древесины, пластика, металлопластика или металла вставляется стекло. Оно получается в рамке, отсюда и название. К этой же категории относятся стеклопакеты (в профиль вставляется два стекла). Могут быть двух видов:
  • без импостов (большое стекло в рамке);
  • с импостами (некоторое количество стекол, разделенных тонкими профилями).

    

• Со скрытым алюминиевым профилем. В данном случае стекла наклеиваются на профиль так, чтобы он и края створок были заподлицо. Эта система встречается нечасто, хотя двери смотрятся интересно, да и самая уязвимая часть закаленного стекла (торец) оказывается более-менее защищенной.

  

Кроме разных конструкция створок, стеклянные межкомнатные двери имеют разные типы дверных коробок:

• с дверной коробкой;
• без коробки.

Второй вариант дает то самое ощущение «легкости», а еще позволяет сэкономить деньги. И вот как. Со стеклянными дверьми ставят обычно алюминиевые коробки (деревянные — ведет, они трескаются, разбухают и т.д., пластиковые обычно не проходят по эстетическим критериям). А они стоят около половины стоимости дверного полотна. Так что ставить стеклянные межкомнатные двери без коробки выгодно. Единственное ограничение: несущая способность стен должна быть достаточной для того, чтобы выдержать массу створки.

Опасно или нет

Стеклянные двери выглядят хрупкими и многих посещают сомнения насчет их надежности. А вот зря. Дело в том, что для стеклянных дверей используется не обычное стекло, а специальное. Используют два вида:

• Закаленное. Стеклянное полотно нагревают до высоких температур (480°C), а потом, при помощи потоков воздуха быстро доводят до обычной температуры. В результате такой обработки стекло становится в разы прочнее. По плоскости можно даже бить молотком. Ничего не будет. Единственное слабое место таких полотен — торцевой удар. Вот в этом случае стекло может рассыпаться. Но осколки будут не острыми, пораниться серьезно не получится. Но двери нужны будут новые. Это да.

  

• Триплекс. Это два стекла, между которыми проложена полимерная пленка (их еще называют ламинированные стекла).  Технология такова, что прозрачность подобной конструкции ничуть не хуже, чем обычного стекла. Чтобы разбить его надо приложить серьезные усилия. Даже если усилия увенчаются успехом, осколки не разлетятся, а будут висеть на пленке. Так что такое стекло тоже безопасно.

Несмотря на то, что по описанию кажется, что триплекс более надежен, в действительности лучше выдерживают ударные нагрузки закаленное стекло. Так что если вас беспокоит надежность, выбирайте его.

Стеклянные межкомнатные двери: фото интересных идей

Выбор стеклянных межкомнатных дверей осложнен тем, что они имеют свою яркую индивидуальность. По сути, это элемент декора и его надо подбирать, согласуя со стилем оформления помещения, а это непросто даже для профессиональных дизайнеров. Что уж говорить о тех, кто разрабатывает интерьеры самостоятельно. В помощь мы собрали несколько интересных идей, которые, надеемся, смогут вам помочь в выборе стеклянных межкомнатных дверей конкретно под ваши требования.

Запись Межкомнатные двери из стекла впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Особенности, достоинства и недостатки

Свойства жалюзийных дверей определяется их устройством — наличием поперечных ламелей. Они имеют вот такие плюсы:

• Хорошая вентиляция. Жалюзийные двери почти не препятствуют движению воздуха, так что проблем с повышенной влажностью или затхлым воздухом нет. Даже в закрытых, редко используемых помещениях.
• Лучшее распространение тепла. Обеспечить нормальные кондиции воздуха в неотапливаемых помещениях при наличии обычных дверей сложно. Наличие жалюзи решает эту проблему. В кладовках и технических помещениях, отделенных дверями с жалюзийными решетками температура выравнивается автоматически.

  

• Более «легкие» визуально двери с жалюзи интересно смотрятся, меньше нагружают интерьер.
• Интересный внешний вид. Такое оформление, конечно, на любителя, но в некоторых стилях смотрится очень неплохо.

Двери с большим количеством планок и зазорами между ними более сложны технологически. Их изготовление требует внимания, точности, аккуратности. Только при таких условиях результат будет хорошим — приятно будет пользоваться и смотреть. Потому жалюзийные двери стоят намного дороже обычных. И это при том, что из массива изготавливается только рама. Перегородки-ламели делают из клееной древесины. Это обусловлено тем, что тонкие деревянные планки при изменении влажности будет «крутить». Наличие нескольких слоев с разнонаправленными волокнами, перемежающихся слоями клея позволяет решить проблему.

Из других недостатков:

• Отсутствие звукоизоляции. Наличие большого количества щелей между планками сводит на нет все звукоизоляционные характеристики. В этом плане, что есть эти двери, что их нет — все равно.
• Свободное перемещение пыли. Одна из областей использования жалюзийных дверок — шкафы для одежды. Но размещенная в них одежда никак не защищена от пыли, которой в наших жилищах более чем достаточно.

  

Недостатки у дверей с жалюзийной решеткой довольно серьезные. Перед установкой стоит серьезно подумать и решить, что для вас важнее: их достоинства или недостатки.

Область применения

Сфера использования жалюзийных дверей определяется их свойствами. Они незаменимы в помещениях, нуждающихся в постоянном проветривании. При этом  для этих помещений не должна быть важной степень звукоизоляции. В наших домах и квартирах есть несколько таких помещений:

• Технические помещения — кладовки, прачечные, гардеробы. В случае с гардеробными комнатами стоит подумать о целесообразности такого варианта. Ведь одежду от пыли желательно защищать. Возможен компромисс: сделать жалюзийную решетку в верхней части, где пыли меньше, а воздух скапливается самый теплый.
• Ванная комната. В ванной желательно быстро выводить лишнюю влажность и жалюзийные двери в этом помогут. Но этот вариант хорош только если ванная раздельная, так как совмещенный санузел станет источником не слишком приятных звуков и запахов.

  

• Помещения котельных, выходящих на улицу. В уличной двери для такого помещения может быть жалюзийная решетка. Только она должна быть регулируемой — чтобы зимой не слишком выстужать помещение. Один момент: перед тем, Как устанавливать такие двери, проконсультируйтесь в местной пожарной охране. На всякий случай.

Кроме как в роли дверей между помещениями, жалюзийные конструкции можно использовать в мебели. Они хороши:

• В кухонных шкафчиках, как в напольных, так и в навесных. В сушилке и шкафу с крупами обеспечивают быстрое проветривание, в остальных — больше как декоративные.
• В шкафах, закрывающих трубы в туалете как ограждающая конструкция. Можно их навешивать на петли, а можно ставить на магниты.

  

• В качестве жалюзи на окнах. Очень неплохо решается проблема рассеивания света. Он не отсекается полностью, создавая сумеречное освещение.
• Для шкафов, комодов и другой мебели, которую располагают в жилых комнатах. Плюсы в данном случае перевешивают минусы, да и внешний вид получается интересный.

Еще одна область применения — как затеняющие конструкции при большой площади остекления. На террасах, в зимних садах, больших балконах и лоджиях со сплошным остеклением. Чем жалюзийные двери лучше обычных жалюзи? Тем, что «стационарные двери можно открыть, оставив закрытыми жалюзийные. Будет доступ свободного воздуха и не будет слишком яркого света.

В качестве перегородки, разграничивающей помещение. Например, отгораживающее спальную зону в квартире-студии. Этот вариант идеален, если в отгораживаемой зоне нет окна. Такая перегородка и доступ воздуха обеспечит, и свет в достаточном количестве пропустит, и создаст уединение.

В принципе, жалюзийные решетки использовать можно и не по прямому назначению — в качестве доски объявлений, экрана, что-то закрывающего или отделяющего.

Жалюзийные двери: виды, материалы

Начнем с материалов, из которых изготавливают двери-жалюзи. Основная масса сделана из древесины. Бюджетный вариант — из сосны и ели, более дорогие — из более твердых (и более дорогих) пород. Есть еще из пластика и металла. Пластик — наиболее дешевый вариант, который, тем не менее, очень практичен.

Пластиковые жалюзийные двери не «ведет» от влаги, их не надо красить, просто мыть. Так что для шкафчика в ванной или санузле это — идеальный вариант. Хороши такие дверки и для шкафа на балконе. В общем, в лбом месте, где есть высокая влажность и/или требуется частая уборка.

Металлические жалюзийные двери — явление очень редкое, но есть и такие. Входные двери с жалюзи ставят очень редко, разве что в котельных с выходом на улицу. Так что область их применения очень ограничена.

По виду жалюзийные двери бывают такие же, как и обычные:

• распашные;
• раздвижные;
• складные (гармошка или книжка).

  

Состоять они могут их одной, двух,  четырех и более створок. Все как в обычных моделях, только с разницей в заполнении.

Есть еще жалюзийные двери с возможностью регулировки. В этом случае пластины-ламели закреплены подвижно. Все они объединены одной планкой. Взявшись за планку, можно изменить положение перемычек — полностью открыть, закрыть или оставить небольшие зазоры.

Размеры

В супермаркетах типа ОБИ и Леруа Марлен жалюзийные двери из сосны обычно есть в наличии. Представлены обычно они одной-двумя линейками в разных типоразмерах. Чаще всего параметры бывают такие:

• ширина — 294 мм, 394 мм, 494 мм, 594 мм;
• высота — 606 мм, 720 мм, 993 мм, 1100 мм, 1700 мм, 2013 мм, 2422 мм.

  

Эти стандартные размеры можно немного подогнать — обрезать пару сантиметров в высоту и ширину. Если нужен совсем нестандартный вариант, есть фирмы или частники, которые изготовят двери под заказ — по вашим размерам.

На что обратить внимание при выборе

При выборе дверей-жалюзи в магазине, надо обратить внимание во-первых, на качество древесины. Сучков не должно быть совсем, или их должно быть мало. Они должны быть плотные, коричневого цвета (не черные и без трещин).

Второй момент — геометрия. Все дверное полотно должно лежать в одной плоскости. Это первое — никаких продольных изгибов или «покрученности» элементов и всей двери в целом. Далее проверить надо длину/ширину/толщину. Они должны совпадать с точность до миллиметра.

И последнее — качество обработки древесины. Деревянные жалюзийные двери продаются некрашеными. Покраска предстоит самостоятельная. Но обработана древесина должна быть хорошо. Желательно, чтобы не было шероховатостей, неровностей и других дефектов, которые затем придется устранять своими руками.

Возможные способы отделки

Деревянные жалюзийные двери можно оформить почти десятком разных способов. Есть традиционные и не очень. Можно поступить следующим образом:

• Покрыть морилкой. Эффект и внешний вид всем известен.
• Пропитать маслом для древесины. Оно обычно продается с колером, но есть и сохраняющие природный цвет деревянных изделий. Эти составы обладают с антисептическими свойствами, причем некоторые могут использоваться в банях и бассейнах. В результате такой обработки ярче проявляется рисунок древесины, вода в нее не впитывается. Могут даже стоять лужи. При этом на поверхности нет никакой пленки, она абсолютно «натуральная» на вид и на ощупь.

  

• Покрыть лаком. Сделать это можно после обработки морилкой или без нее. Лаки лучше использовать на водной основе. Есть они глянцевые, полуглянцевые, полуматовые и матовые. Разница — в степени блеска обработанной поверхности.
• Покрасить. Краски для древесины есть  самые разные, с разным эффектом. Есть те, Которые создают прочную пленку, есть полупрозрачные, которые не закрашивают текстуру.
• Декупаж. Техника для креативного интерьера.
• Инкрустация. Сложный способ отделки, придающий изделиям уникальный вид.

Это все способы отделки деревянных решетчатых дверей. В любом случае стоит помнить, что перед финишной обработкой необходимо заполнить шпаклевкой по дереву все неровности, дать им высохнуть. После — выровнять наждачной бумагой все неровности. И те, что остались после шпаклевки, и те, что были допущены в процессе производства. После этого все планки и раму покрываем грунтовкой по дереву. Тип грунтовки подбирают под финишную отделку. После высыхания можно проводить отделочные работы — красить, лакировать, и т.д.

Как покрасить

Основная сложность состоит в большом количестве планок. При их покраске получается много потеков и брызг. Для того чтобы избежать этой неприятности, есть специальный порядок действий:

• Малярным скотчем заклеиваем раму с двух сторон двери. Закрываем бумагой пол и прилегающие участки стен, мебель и т.д.
• Широкой плоской малярной кистью (7-8 см) на планки наносим слой грунтовки. Кисть хорошо обтираем о края банки, чтобы на ней было немного состава. Обрабатываем сначала планки с одной стороны.

  

• Сухой плоской кистью меньшего размера (5 см шириной) убираем все потеки и пятна, равномерно растирая состав.
• Переходим на другую сторону.
• После этого можно обрабатывать раму, сняв с ее малярный скотч.

При таком порядке работ качество покраски будет, как минимум, нормальным. Важно вовремя, до засыхания, удалять потеки. Работать лучше с составами, которые не очень быстро сохнут.

Если есть краскопульт, работа пойдет проще и быстрее.

Для тех, кто хочет сделать жалюзийные двери своими руками, пригодится следующее видео.

Запись Двери-жалюзи: деревянные, пластиковые, металлические впервые появилась Советы по строительству и ремонту.