Переработка старых свитеров и кофт

Свитера, обычно, жалко выбрасывать. Как правило, это не самые дешевые вещи. Но наступает момент, когда надевать их уже невозможно. Иногда мы переводим их в разряд «дачной одежды», иногда просто выбрасываем. А зря. Из старого свитера можно сделать много полезных вещей. В частности, функциональных и/или милых вещичек для холодного времени года.

Подготовим дом к зиме

Например, из красивого белого свитера можно сделать стильный абажур для настольной лампы. Верхнюю часть обрезают с учетом того, что пару сантиметров надо завернуть на тыльную сторону. Этот подворот лучше всего приклеить одним из универсальных клеев или при помощи клеевого пистолета.

Из рукавов от свитеров получаются отличные грелки для бутылок. Они позволяют сохранять содержимое прохладным в жару или теплым в холода. Из более коротких отрезков легко смастерить чехлы для кружек. Они будут нужны, например, когда вы хотите выпить зимой чай или кофе на балконе. Только не забудьте пришить донышко — нужно вырезать кружок подходящего размера и пришить его с одной из сторон.

Никто не мешает из рукава белого свитера сделать чехол на высокую вазу. Если поставить в нее зимнюю композицию из веток, эффект будет «вау».

В зимнее время хочется тепла. Если нарезать трикотаж на одинаковые квадраты или прямоугольники, затем их сложить и сшить, получим покрывало. Если тыльную сторону подшить куском мягкой ткани (флисовым пледом), получите теплый, красивый и уютный плед. По краям желательно отстрочить, отступив от подворота 1,5-2 см. Это придаст изделию более «цивильный» вид.

В дополнение к пледу/покрывалу из свитеров разумно сделать и наволочки для диванных подушек. Можно их все так же сшить из квадратиков того же размера. Получится комплект. Или использовать нижнюю часть свитера целиком.

С той стороны, где резинка, можно просто сшить, а отрезанную часть лучше прострочить. Если будете шить руками, старайтесь подхватить каждую петлю, иначе вязка будет распускаться. Чтобы это сделать, надо будет удалить обрезки ниток до первой целой. Потом тяните за нитку, освобождая несколько петель с одной и другой стороны. Сшиваете их. При мелкой вязке можно подхватывать по 2-3 петли с одной стороны, затем с другой. И снова с одной, потом с другой.

Из детского свитера получается почти идеальный чехол на грелку. В том смысле, что шить почти не надо. Просто прихватить внизу. Отлично получается, если это свитер-гольф. Высокое горло закрывает горловину грелки с пробкой.

Можно сшить чехол на грелку и из старого свитера большего размера, но надо будет вырезать по размеру, сшить по периметру, оставив горловину. Чтобы можно было чехол надевать без труда, лучше сделать одну сторону «разъемной», снабдив разрез пуговицами или вшив молнию.

Стильные сумки из старого трикотажа

Из вязаных вещей — свитеров или кофт — можно сшить сумку. Сложная форма не будет держаться, но сумка-мешок или обычная прямоугольная выглядят стильно и оригинально.

Для того чтобы было не только красиво, но и практично, сшейте подкладку точно по тем же размерам, что и лицевую часть. Выкроенные из трикотажа детали усильте дублерином или другим подобным материалом. Проще будет, если его можно приклеить при помощи утюга. Остается только соединить подкладку и пришить ручки.

Шапки и варежки из маминого свитера

Проще простого сшить для ребенка шапку из свитера. Выкройка тут элементарная. Делаете две детали как на центральном рисунке ниже, сшиваете их. Ширина одной детали равна половине охвата головы, высота — на 3-4 см меньше. Идеально, если внизу находится резинка — самодельная шапка будет плотно прилегать к голове.

Верхушку можно сшить, вырезав треугольник в верхней части заготовки (как на правом фото выше). Или сделать длинный конец и завязать симпатичный узелок (как на фото выше слева). Для второго варианта подойдет только мягкий, пластичный трикотаж.

Из старого тонкого трикотажа можете сшить варежки. Более толстые вещи не подойдут — слишком грубые получатся швы, что неудобно. В самом простом случае можно просто обвести контур руки, прибавить по полсантиметра по периметру — для шва. Но в районе большого пальца в таких варежках чувствуется некоторое неудобство.

Более анатомичная выкройка есть на фото выше по центру. Даны размеры для руки среднего размера с учетом припусков на швы. При необходимости сможете увеличить или уменьшить немного. Для пары варежек делаете обе части дважды. Если есть рисунок на трикотаже, лицевую часть выкладывайте с его учетом. Выкройку для пальца выкладываете нижней частью на резинку. Ее пришиваете первой, затем сшиваете сам палец, а потом остальное.

Носки для дома, для всей семьи

Из старого свитера можно сшить носки. Рукава для изготовления верхней части подходят идеально. Резинка пойдет вверх, а нижнюю часть надо будет отрезать. Но не ровно, а так, чтобы трикотаж прикрывал стопу сверху.

Чтобы вырезать стельку, поставьте ногу на листок бумаги и обведите по контуру карандашом. В районе пальцев выровняйте. Когда будете вырезать, добавьте по 5 мм со всех сторон. Этого достаточно для шва. По выкройке вырежьте стельку и пришейте к отрезанной части рукава. Шить можно на машинке или вручную. Если будете шить руками, можно использовать толстую нить для вязания и иглу с большим ушком (шов как на фото 3 и 4 выше  будет еще и украшением). Если резинка слишком тугая, можно ее обрезать и обшить таким же образом край (см. фото выше).

Теплые мягкие тапки для детей и взрослых

Из свитера можно сшить теплые домашние тапки. Причем вариантов несколько. Представим два, которые и смотрятся хорошо и сделать их легко. Подошву вырезаете сначала из плотной бумаги или картона, обведя стопу, потом по полученному шаблону из свитера или другой трикотажной вещи. Для тепла можно сделать двойной слой или проложить/подшить что-то более плотное, типа пальтовой или костюмной ткани.

Чтобы тапки не скользили, нанесите на подошву капельки клея из клеевого пистолета.

Для первого варианта вырезаете переднюю часть, которая будет прикрывать переднюю часть свода стопы. Можно изготовить выкройку. Длину этой части (от носка до среза) определите сами, но не более половины длины стопы. При помощи портняжного сантиметра (или куском какой-то ленты) замерьте какой ширины должен быть верх в том месте, где должна заканчиваться эта деталь. А дальше рисуйте по этим данным, нечто похожее на часть овала. Пример, уже в ткани, видите на фото выше в центре.

Задник сделайте из двойной полосы трикотажа нужной длины — чтобы охватывал стопу сзади, доходя до края верхней детали. Все делайте с тем учетом, что материал эластичный и будет тянуться.

Второй вариант еще легче. Нужно будет обвести стопу, вырезать два шаблона из бумаги (рис вышел слева). В одной из полученных выкроек вырезать отверстие для стопы по шаблону. Со стороны пятки отступите несколько сантиметров. Сколько? Померьте стопу сзади от пола до того места, где будет проходить край тапка. Со стороны носка отложите расстояние, от пальцев до места, где должен заканчиваться тапочек. Между этими точками вырежьте полосу, но так чтобы по бокам было достаточно материала для охвата стопы. Обработайте край выреза и сшейте две части тапка.

Поделки из свитеров к Новому году и Рождеству

Если уж речь зашла о зимних декорациях для дома, то из старого свитера или кофты получаются милые носки, в которые Санта-Клаус кладет подарки. В качестве лекала можете использовать любые большие зимние носки.

Фрагментами свитеров с орнаментами можно обтянуть пластиковые ёлочные шары. Из них получится очень оригинальное украшение для Нового года.

Многие вязаные вещи можно распустить. Из полученной пряжи можно наделать нитяных помпонов. Они очень удачно дополняют все эти самоделки.

День святого Валентина празднуется тоже зимой. Теплые сердечки можно сделать из обрезков свитеров. Стиль, размер, украшение — на ваш вкус. Это легко и просто.

Что сделать из джинсов

Второе (если не первое) место по возможности повторного использования у джинсов. Даже после длительной носки ткань изнашивается только местами, остальная же вполне пригодная.

Чехлы для перетяжки мебели в стиле Denim («Деним»)

Джинсовая ткань достаточно износостойкая, что позволяет использовать ее для обивки мебели. Надо только сшить чехлы подходящего размера из старых джинсов. И даже карманы будут кстати.

С джинсой даже старомодные модели мебели выглядят стильно и современно. Нельзя сказать, что сшить эту обивку просто. Но результат отличный.

С диванами может быть немного легче — формы попроще. И не обязательно чтобы фрагменты были одного размера и цвета. Комбинации только выигрывают.

Пуфики с джинсовой обивкой гораздо привлекательнее, чем со скучной тканью. По тому же принципу можно перетянуть стулья, табуретки. Для дачи или молодежной мебели это практично и стильно.

Дополнительно советуем прочитать статью «Пуфик своими руками».

Подушки и бытовые мелочи

Джинсовая ткань бывает разной плотности и делают из нее не только брюки, но и платья, юбки. Из более мягкой джинсы получаются стильные и практичные диванные подушки. Вариантов — не перечесть. С карманами и без, с комбинацией разных оттенков, с декоративными зипами и отстрочкой.

Еще можно сделать подушки для сиденья. От диванных они отличаются наполнителем: внутрь кладут, как правило, мебельный поролон. Но можно набить и ветошью, хоть это менее удобно. Допустимо мебельный поролон заменить обычным, но высокой плотности. Можно нарезать на квадраты/прямоугольники наполнение старой мебели. В общем, сделать достаточно высокую подушечку из пластичного материала и на нее сшить чехол из джинсы. Подобные подушки для сиденья удобны на балконе, лоджии. На даче или в частном доме летом им вообще цены нет.

Отрезав карман и пришив к нему поясок, получим кармашек для мобильного телефона. Его можно использовать при зарядке, удобно класть вместе с пауэр-банком.

Из джинсовой ткани можно нашить разного вида и размера органайзеров. Ниже примеры «обычного» применения и примеры с оформлением в виде картин. Кроме того что это удобно, выглядит стильно и привлекательно.

Хранить мелкие вещи удобнее в коробках. Картонные дешевые, но быстро обтрепываются. Обшитые тканью будут служить дольше. Так что можно сшить «обертку» и посадить ее на универсальный клей.

Что еще можно сделать из джинсовых брюк или куртки? Чехол для мобильника, ноутбука или планшета, рабочий пояс с кармашками для инструментов, пояс-сумку и  еще, наверное, сотню других полезных вещей.

Сумки из джинсы Б/У

Из джинсовой ткани получаются стильные рюкзаки и сумки. И не обязательно ткань должна быть новой. Потертости придают шарма, индивидуальности. Сумки можно сшить простой формы. Из юбки это будет совсем просто, но можно сделать и из джинсов.

При использовании брюк из джинсовой ткани надо только одним из способов выровнять часть ниже молнии. Один из вариантов — на левом фото. Так можно сделать, если нет явных потертостей в этом месте. Просто отрезаете вплотную к шву, закладываете на другую сторону, чтобы получилось ровно и сшиваете. Сзади процесс аналогичен. Останется только сшить выровненные части, прострочить снизу и пришить ручки.

Второй вариант представлен на фото выше справа. В этом случае используется боковая часть, а молния отрезается. Два других фото по центру представляют некоторые возможности использования брючин.

Изделия для собак

Джинсовая ткань хорошо тем, что ее можно часто стирать, и от этого она не портится, не тянется, не теряет вид. Из старых джинсов можно сшить сумку-переноску для собак.

Если для внутренней части использовать старую толстовку, полотенце или плед, будет еще и с утеплением.

Еще несколько идей для домашних любимцев: лежанки для собак. Они могут быть разных форм и видов.

Как из ненужных вещей сделать нужные

Трикотажные или тканые вещи часто выглядят еще неплохо, но уже не носятся. Чтобы не выбрасывать, переделайте их. Способов море. Лучше, если умеете шить. В таком случае простор для переделок практически безграничный. Некоторые на этом неплохо зарабатывают — очень уж милые могут получиться изделия.

Органайзеры для дома и в машину

Чтобы проще было поддерживать порядок, сшейте из старых хлопковых мужских рубашек органайзеры. Из одной сделать основание, вторую порезать на полосы и сформировать кармашки. Закрепить можно на палочке или на вешалке. Вариант на вешалке пойдет в шкаф. В эти кармашки удобно складывать мелкие вещи: носки, колготки, например.

Не менее удобны подобные органайзеры с кармашками возле детской кроватки. Можно и игрушки положить, и всякие нужные мелочи.

В машине небольших вещей предостаточно, а возможностей их разместить совсем мало. Вот и напихано много чего в бардачок и валяется возле заднего стекла. Сшейте органайзер по размерам спинки сиденья. Крепить «изделие» можно при помощи шнурков в верхней и нижней части.

Подушек и пледов много не бывает

В полезные и нужные вещи можно превратить практически любую одежду. Из старых шарфов можно сшить наволочки для диванных подушек.

Для изготовления наволочек подойдут и старые рубашки. Некоторые даже сохранят воротнички — так получается интереснее. Но и с пуговицами и кармашками смотрятся ничуть не хуже.

Фланелевые и шерстяные рубашки станут «источником» для зимних наволочек. Хлопковые и льняные хороши летом. Такие чехлы не жаль, так как в любой момент можно нашить новых.

По лоскутной технологии можно сшить плед из фланелевых или шерстяных мужских рубашек. Их нарезают на квадраты или прямоугольники. Из этой «мозаики» складывают полотно. Потом надо сшить квадратики одной линии в полоски, и в конце полоски между собой. Чтобы скрыть швы, можете сделать вторую сторону тем же способом или из целого куска ткани.

Сумки и пояса нужны всегда

Из костюмной или пальтовой ткани можно сшить сумки. И не только женские, но и молодежные или мужские. Чтобы они лучше держали форму, используйте дублерин. Это ткань для уплотнения базовой, с нанесенным клеевым слоем. Из нее вырезают части чуть меньше по размеру (без припуска на шов), при помощи утюга приклеивают с изнаночной стороны детали. Части сшивают, прокладывая строчку вдоль края дублерина.

Ручки, кстати, можно сделать из ремней, которыми уже не пользуются. Другую фурнитуру придется купить или срезать со старых рюкзаков/сумок.

Толстовки и футболки чаще разрезают на полоски, из которых вяжут коврики. По той же технологии можно сделать сумки, корзины для белья и других целей. Как это делать читайте тут.

Выбросить галстуки мало у кого поднимется рука. Но они так же выходят из моды, как и остальная одежда. Из них получаются отличные сумочки. Как и шарфы и пояса, кстати.

Чтобы сделать пояс из галстука, надо выровнять его ширину. Отрежьте слишком узкую часть, выверните наизнанку. Ориентируясь по узкой части, мелком для шитья отметьте линии реза. Одну внизу, вторую вверху.

Из клеевого дублерина вырежьте полосу, ширина которой будет на сантиметр меньше. Полоску приклейте с одной из сторон. Теперь прострочите вдоль нее сверху и снизу. Только после этого отрезайте остатки. Ткань обычно «скользкая» — если отрезать раньше, тяжело будет шить. Осталось вывернуть и пристрочить пряжку. Если хотите, можно сделать отстрочку по краю (как на фото выше справа).

Лежанки для домашних любимцев из футболок и толстовок

Футболки и толстовки также можно использовать целиком или почти целиком. Например, сделать домик для кота. На ниже фото представлены для варианта. В левом «принимает участие» целиком толстовка или футболка с длинными рукавами. Из поролона вырезаете борта высотой в 12-15 см. Поролон укладываете в рукава, распирая их.

В куске поролона для центральной части придется вырезать кусок по форме горловины. Уложив его, прошейте снизу, сформировав задник. В центральную часть также укладываем поролон. Если хотите, то в два слоя. Осталось сшить центральную часть вдоль нижнего края и прикрепить рукава-бортики. Лежанка готова. Она понравится не только кошкам, но и небольшого размера собакам.

Коты обожают прятаться в закрытых пространствах. Для них можно сделать такой домик из куска картона или обрезанной коробки. К этому «дну» прикрепить две дуги из проволоки. На всю конструкцию натянуть футболку или толстовку. Горловина и будет входом. Кстати, тут длинные рукава будут только мешать. Их все равно заворачивают на дно и там закрепляют любым способом. Хоть булавками, хоть стежками.

Запись Вторая жизнь старых вещей: способы повторного использования (107 фото) и море идей впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Основа для свечей

Самый древний материал для свечей — стеарин. Сейчас в чистом виде почти не используется из-за высокой температуры плавления. Зато он присутствует почти во всех рецептах в виде добавки. Современные свечи чаще делают из парафина, восков, твердых масел и их смесей.

Парафин

Это твердый продукт переработки нефти. Купить можно в аптеке, но это дорогое удовольствие. Очищенный свечной парафин есть в специализированных магазинах или в магазинах для творчества. Для свечеварения подходят марки П-1 или П-2. Марки Т — технические, их лучше не брать.

По сравнению с натуральными восками имеет достаточно высокую температуру плавления, так что его добавляют к воскам, чтобы сделать основу более тугоплавкой.

Состав с большим количеством парафина не нагревайте выше 80 градусов, иначе получите дефект в виде большой ямки возле фитиля. В то же время, заливать парафиновую свечу надо при температуре состава не ниже 75-80 градусов. Кроме того, позвольте ей остывать при комнатной температуре (порядка 23-25 градусов). Форсированное охлаждение спровоцирует появление пузырьков, а слишком низкая температура при заливке даст «пену».

Если заливать остывший парафин (около 65°C), можно получить свечу с «налетом инея». После полного остывания на стенках появится белесый налет. В некоторых случаях выглядит это весьма декоративно.

Если от пузырьков при литье никак не получается избавиться, попробуйте поменять сам парафин (производителя) или добавьте до 20% стеарина.

Пчелиный воск

Натуральный пчелиный воск продают пасечники, можно найти его и в магазинах для пчеловодства. В эту основу можно ароматизаторы не добавлять. Имеет узнаваемый аромат. Если хотите сделать ароматическую свечу, базовый запах надо учитывать.

Свеча из чистого пчелиного воска будет мягкой. При высокой температуре летом она может изменить форму. Чтобы этого не происходило, добавляют 10-20% парафина или стеарина. Заливают этот свечной материал в формы при 80°C.

И учтите, что базовый цвет этого воска (желтый) очень тяжело перекрыть. Нужны очень качественные красители и в большом количестве. Второй вариант — найти осветленный воск — специально подготовленный материал.

Соевый воск

Это относительно новое вещество, которое становится все более популярным среди свечников.

Достоинства:

• Натуральные компоненты.
• Нейтральная основа, в которой растворяются красители и ароматизаторы любого типа. Хорошо перемешивается с другими основами.
• Изделия из соевого воска горят примерно на 50% дольше, чем свечи из других восков.
• При горении выделяет только углекислый газ и воду.

Недостатки:

• Цена в три раза больше, чем на очищенный парафин.
• В чистом виде делать можно только контейнерные свечи. Для формовых надо не менее 20% парафина/стеарина.

При изготовлении контейнерной свечи в стеклянном стакане, стекло прогревайте и лейте в теплую емкость. Тогда свечной материал не будет отставать от стенок.

Соевый свечной материал заливайте при низкой температуре. Чистую «сою» без добавок льют когда она будет иметь 40-42 градуса. Иначе появляются провалы, трещины или пузырьки. Для составов с добавками подбирайте температуру повыше, но начинайте примерно от 47-48°C.

Для соевых свечей выбирайте более низкие и широкие формы. Свечи получаются более плавкие, чем парафин и притом горят дольше, а надо чтобы свечной материал выгорал ровно. Это получается только при большем диаметре — минимальный диаметр около 6 см.

Кокосовый воск

В качестве свечного материала продают смесь восков, большую часть которых составляет кокосовый воск. Чистый не для этих целей просто не подходит, так как не поддерживает длительное горение.

Базовый цвет белый, со слабым характерным ароматом. Имеет низкую температуру плавления, так что сделать из него можно только «контейнерную» свечу — в какой-то емкости. Температура плавления зависит от состава, но нагревать выше 85°C не стоит. Так же как и длительное время держать расплавленный воск на огне.

Низкая температура плавления способствует отделению воска от стенок посуды. Проблема решается использованием непрозрачного стекла или подогревом формы перед заливкой. В любом случае изначально контейнер должен быть комнатной температуры, а для плотного прилегания к стенкам его надо нагреть до 40-50°C.

Для повышения температуры плавления в кокосовый воск добавляют более тугоплавкие добавки (стеарин или парафин), которые могут составлять порядка 20%.

Пальмовый воск

Отличается тем, что на поверхности образует кристаллические узоры, так что не требует декорирования. К сожалению, в нашей стране его достать проблематично.

Выше мы упомянули наиболее часто применяемые основы для свечей. Еще к воску добавляют глицерин, чтобы основа была более прозрачной, стеарин — чтобы поднять температуру плавления, продлить горение. Добавка стеарина нужна и для облегчения извлечения свечки из формы.

Какой воск лучше использовать для свечей

Выбор основы для свечки зависит от ее назначения и вида. Говорить будем лишь о тех, которые можно сделать в домашних условиях. В большинстве случаев это свечи для ароматизации, массажа или на подарок.

• Для ароматической контейнерной свечи лучше взять пчелиный, кокосовый или соевый воск. Для формовой ароматической добавьте 10-20% стеарина.

  

• Для формовой больше подходит парафин или смесь любого природного воска и стеарина (стеарина до 20%).
• Чтобы сделать массажную свечу берите соевый воск или смешайте его с кокосовым. Можно добавить твердые и жидкие растительные масла — они снизят температуру плавления и улучшат воздействие на кожу.
• Если хотите сделать белую свечу или получить пастельный оттенок, используйте белый воск или стеарин.

Приведенные выше составы — не правило, это рекомендации для начинающих. А вообще, можно смешивать практически все воски. Но подбирать температуру плавления придется при каждом изменении. Даже если вы поменяете производителя или немного измените состав.

Из чего сделать фитиль

Чаще всего для свечей используют хлопковый фитиль. Его проще всего купить в специализированном магазине. Если делать самому, то можно скрутить из хлопковых ниток для шитья, мулине или использовать х/б нить для вязания достаточной толщины. Одной нити для свечного фитиля недостаточно. Из нитей можно сплести косичку, связать крючком, просто скрутить в жгут. В принципе, под каждый тип воска требуется свой тип фитиля и его диаметр. Даже под каждый состав, так что подбирают параметры опытным путем.

В любом случае перед заливкой свечи хлопковый фитиль надо подготовить:

1. Растопить немного парафина.
2. Окунуть в него отрезок фитиля и выдержать 5 минут.
3. Выложить на вощеную бумагу или фольгу (важно чтобы не впитывался жир), выровнять.
4. Оставить не менее чем на 6 часов в комнате или положить на час в холодильник.

После такой подготовки фитиль будет гореть равномерно. Если использовать его без подготовки, велика вероятность того, что пламя будет «захлебываться», так как он будет прогорать слишком быстро.

Есть еще деревянные фитили. Их делают из древесного шпона. Их надо окунуть в масло, оставить там на несколько минут, выложить на полиэтилен или фольгу и выдержать 6-8 часов. Перед установкой протереть тряпочкой.

Как подбирать тип и толщину фитиля

Для длительного горения важен диаметр фитиля. Есть одно важное правило, которое надо запомнить новичкам: чем толще свеча, тем толще должен быть фитиль. Но конкретный его диаметр, да и тип, зависит еще и от состава основы.

Так для свечей из пчелиного воска требуется фитиль из более толстых нитей. И скрутка должна быть минимальной. Могут быть даже просто сложенные нити, иначе огонь будет захлебываться. Для парафиновых свечей делайте/выбирайте фитили из тонких, плотно скрученных нитей.

Как же выбирать фитиль? Методом проб. Чтобы было проще, ориентируйтесь на таблицу выше — она поможет при первичном выборе. Затем, по результатам горения можно понять, как надо изменить параметры фитиля.

• Если пламя тухнет из-за большой лужицы воска/парафина — фитиль слишком тонкий, попробуйте чуть толще.
• Если пламя коптит, фитиль скручивается, а свеча «течет», вы использовали слишком толстый фитиль. Нужен тоньше.

Постепенно, с опытом, будет проще с первого раза правильно выбирать нужную толщину и тип скрутки.

Как устанавливать фитиль

Равномерность и длительность горения свечи во многом зависит от фитиля. Один из важных моментов: он должен быть точно по центру и должен быть ровным. Для установки фитиля в контейнерных свечах применяют специальные держатели. В центр формы капается воск, в него окунается держатель с закрепленной нитью. Второй конец нити закрепляется ровно по центру на верхнем краю формы. Это сделать можно при помощи бельевых прищепок, накрутив на карандаш или зажав в зажимах для волос. В принципе способ не важен. Важно чтобы фитиль был ровно по центру.

В формовых свечах (которые после отлива и остывания вытаскиваются из формы) можно закреплять фитиль как описано выше. Другой вариант — проделать в дне отверстие, протянуть нить и сделать узелок. Заклеить скотчем отверстие или накапать воска, подождать пока застынет.

Что использовать для ароматизации

Для улучшения аромата в свечную основу добавляют ароматические вещества. Вообще, есть специальные отдушки для свечей. С ними работать проще, если уверены в качестве. Просто добавляете рекомендуемое количество.

Многие предпочитают самостоятельно составлять ароматы. В этом случае можно применять ароматические масла. Это должны быть именно масла, не водяные или спиртовые вытяжки. Еще одно условие — они должны иметь температуру возгорания выше чем 65°C. Это далеко не все ароматические масла. Подходят масляные вытяжки герани, перечной и лимонной мяты, аниса, амириса, миры, лимонного мирта, сандала, гвоздики, розового дерева, лемонграсса, можжевельника, пачули, иланг-иланга, лавандина (вместо лаванды), пачули, корицы, виноградных косточек, бергамота.

Аромамасла добавляют в уже расплавленный и окрашенный состав, когда он уже начал остывать, перед заливкой. Количество отсчитывается каплями, масла добавляются при активном помешивании. Конкретное количество капель указать невозможно. Некоторые составы имеют более насыщенный аромат и достаточно 3-5 капель на 100 граммов массы, другие и при 20 каплях едва уловимы.

Не все масляные вытяжки в свечах дают достаточный уровень запаха при горении. Если хотите иметь более сильный аромат, купите отдушки для свечей или мыловарения. Как правило, они пахнут сильнее.

Некоторые твердые масла также имеют приятный запах. Они могут быть использованы одновременно как основа и как ароматизатор. Например, масла кокоса, ши, какао. При их применении стандартные свечные основы составляют в рецептах порядка 20-30%.

Красители для свечей

Окрашивать воск нелегко. Обычные красители не подходят. Ни пищевые, ни акварельные, ни обычные анилиновые красители для ткани. Есть специальные, которые продают в магазинах для творчества. Это анилиновые красители на восковой основе. Их расход — 3-5 граммов на 1 кг свечной массы.

Для получения белого цвета берите осветленный воск или парафин. Добавка стеарина уберет прозрачность и позволит проще вынуть из формы. Но для получения чистого цвета все равно нужен будет краситель.

Если не хотите покупать специальные краски, можно добавить цветные восковые мелки. Но с ними не всегда все гладко. Некоторые не прокрашивают состав, просто оседают вниз, другие могут растворить фитиль или вызвать образование неоднородностей, пузырей и других дефектов. В любом случае красители кладут вместе с воском и вместе плавят (если нет других рекомендаций).

Еще можно использовать натуральные красящие вещества, которые содержат некоторые масла. Например, масло куркумы или аннато дает желтый цвет, масло тысячелистника — синий, водяная вытяжка перца чили — красный. Можно добавлять какао — получите и цвет и запах, но порошок осядет вниз, что даст неравномерную окраску. Но это не всегда плохо смотрится.

Формы и емкости

Для отлива формовых свечей используют стеклянные или металлические емкости. Иногда используют пластиковые стаканы или банки. Пластик должен быть тугоплавкий. Стаканы из-под сметаны или йогурта применимы для составов с низкой температурой плавления.

Можно использовать тетрапаки (упаковка из-под соков, молока и т.д.), жестянки из-под пива, напитков. Можно лить и в силиконовые формы — из них даже удобнее вытаскивать изделия. Есть только одно условие: чтобы можно было свечу вытащить, емкость должна иметь вертикальные или расширяющиеся кверху стенки. Есть еще разъемные формы для свечей. Делают их из пластика хорошо переносящего нагрев.

Для более легкого извлечения смазывайте стенки формы растительным маслом или специальной силиконовой смазкой. Если свеча «не идет», положите ее на 15-20 минут в морозилку. Еще можно постучать ею о край стола. Или по ней чем-то не очень тяжелым. Когда она «сдвинулась» можно потянуть за фитиль. Но не перестарайтесь — фитиль можно выдернуть. Тогда все придется повторять сначала.

Учтите, что емкость придется выбросить, потому что отмыть ее очень сложно. Можно, конечно, использовать повторно для литья, но для других целей они уже не подходят.

Для неформовых свечей обычно применяют прозрачное белое или цветное стекло. Их вытаскивать не надо, так что форма может быть любой.

Как сделать свечу: что надо и как действовать

Кроме всех ингредиентов для свечей вам потребуются некоторые дополнительные материалы и оборудование. Сначала что надо для самой свечи: свечной материал, фитиль с держателем. Это минимум для обычной свечи. Дальше ароматизатор, краситель — для цветной аромасвечи свечи. Для начала этого достаточно.

Что надо из «оборудования»

Плавят воск на водяной бане. На прямом огне это делать категорически нельзя. Для водяной бани потребуются два сосуда схожей формы, но разных размеров. Для свечного материала можно использовать консервную банку подходящего размера, а воду можно нагревать в любой емкости. Важно чтобы емкость со свечным материалом не доставала до дна, оставались «на плаву».

При плавлении материал нельзя перегреть и нельзя недогреть. Надо довести его до требуемой температуры. Так что требуется контролировать температуру. Для этого потребуется кулинарный термометр. Нужна еще деревянная или нержавеющая палочка для размешивания.

Как и что делать

Для начинающих мастеров свечного дела лучше заранее приготовить форму для свечи и закрепить в ней фитиль. Еще раз обращаем внимание, что он должен находиться строго по центру. Готовую форму поставьте на старое блюдце/тарелку/крышку. Это на случай если что-то прольется мимо или из необнаруженной дырочки начнет вытекать воск.

В большую емкость наливаем воду до половины объема, доводим до кипения. В банку или меньшую емкость складываем свечной материал, ставим на водяную баню и ждем, пока начнет плавиться. Как начинает разжижаться, добавляем красители, размешиваем и следим за температурой. Как только она достигнет требуемого уровня, снимаем емкость с водяной бани, остужаем немного до температуры заливки.

Непосредственно перед тем, как будете переливать воск в форму, добавьте ароматизаторы и еще раз перемешайте состав. Заливайте массу в форму до требуемого уровня, но обязательно оставьте порядка 10% для доливки.

Свежеотлитую свечу оставляем для остывания при комнатной температуре на 8-12 часов. Точное время  зависит от температуры заливки, воска, количества/качества красителей и ароматизаторов и других условий. Не старайтесь ускорить процесс, помещая в холодильник, на балкон или в другое прохладное место. Это приводит к появлению дефектов. После полного остывания можно попробовать вытащить свечу, если она формовая.

Некоторые свечи (обычно стеариновые или с его добавкой) после остывания имеют на поверхности впадины большего или меньшего размера. Это нормальное явление, которое устраняется доливкой. Для этого мы оставляли некоторое количество свечного состава, а не выливали его весь. После остывания свечи кратер заполняем расплавленным остатком и снова даем остыть. При больших углублениях может потребоваться доливка дважды или трижды.

Запись Свечеварение для начинающих — как и из чего сделать свечу впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Какие бывают модульные картины

Картины или фотографии, состоящие из нескольких частей-модулей, называют модульными. Встречается еще названия: составные, сборные, секционные. Чаще всего это одно изображение разбитое на несколько кусков — модулей. Эти «куски» закрепляют на отдельных рамках и вешают рядом на расстоянии от двух до шести-восьми сантиметров.

Встречаются варианты состоящие из самостоятельных полотен. Объединяет их тема, стиль или цвет. Этот второй вариант редко бывает на основе фотографий. Обычно это рисунки в различной технике. Если умеете хоть немного рисовать, можете сделать авторский вариант.

Разбивают изображения на фрагменты обычно по вертикали, но есть и горизонтальное или нестандартное деление. Части могут быть одинакового или разного размера.

Вся композиция может быть симметричной или асимметричной, фрагменты могут находится на одном уровне, а могут быть смещены вверх или вниз. Смещение может быть ступенчатым, хаотичным или вверх-вниз. В общем, вариантов разбиения картины на модули очень много.

Количество фрагментов в модульной картине — от двух и больше. Чаще всего встречаются три (триптих), четыре (квадриптих) или пять (пентаптих) модулей.

Как сделать самому

Самостоятельно сделать модульную картину можно из красивой фотографии. Подойдет ваше фото или найденное в Сети. Чтобы изображение было хорошим, фото должно быть с высоким разрешением и быть четким. Конкретное разрешение зависит от желаемого размера и способа печати.

Например, для печати метровой фотографии водными чернилами разрешение должно быть не менее 1440 dpi. Тот же размер пигментными чернилами требует уже не менее 2400 dpi. Ультрафиолетовые, сольвентные и латексные краски для принтера не используют для печати изображений с разрешением выше 1400 dpi. Это не значит, что фотографии с более низким качеством нельзя использовать. Если они четкие, то можно. Но чтобы не было видно зернистости, картинка будет небольшого размера.

Печатать модули для картины лучше на холсте. Тип холста можно самый дешевый. Распечатать на фотобумаге большие форматы вряд ли получится, да и натягивать их будет проблематично.

Разбиение картины на модули и печать

Вряд ли дома есть у вас широкоформатный цветной принтер. Поэтому печать модулей вам придется заказать в одном из копицентров, фотоателье или рекламном агентстве. Некоторые могут вам даже разбить его сами (за плату, конечно). Но если вы хоть немного работаете с графическими редакторами (CorelDraw или Photosop), то можете это сделать сами. И на печать принести уже готовые файлы.

В первом видео использован пакет программного обеспечения для работы с графической информацией CorelDRAW Graphics Suite.

В видео ниже макет создается в хорошо всем знакомом Фотошопе (Adobe Photoshop).

Чем хорошо разбиение изображения в графическом редакторе, так это тем, что можете поиграться с разными вариантами и подобрать наиболее выигрышный или подходящий по размерам.

Способы оформления модулей

Основное — закрепить фотографии на рамках. Сделать это можно тремя способами. Первый — оформить модуль как картину и обрамить тонкой простой рамкой. Рамки можно заказать или сделать. Купить будет непросто, так как размеры нужны будут нестандартные. Как вариант — разбить изображение под размеры купленных рам.

Два других способа — условно безрамочные. В том смысле, что нет декоративного обрамления. Способы имеют они лишь небольшое отличие. При безрамной натяжке полотно заворачивается на тыльную сторону рамки и там закрепляется скобами. На боках оказывается часть полотна. Эта часть может быть закрашена краской (обычно белой или черной), а может иметь изображение. Вот это и заключается различие — есть или нет изображения на боковинах. Если выберете вариант с изображением на боковой части рамки, нарезать модули надо будет с учетом этого «заворота».

Как закрепить модуль на раме (фотоинструкция)

Лучшее впечатление производит картина напечатанная на холсте. А чтобы это впечатление не испортилось, холст должен быть грамотно натянут на раму. Рамы для модульных картин делают обычно из струганных деревянных планок толщиной 20 мм.

Соединять планки лучше под углом 45° на клей, но можно и в торец, закрутив по два самореза. Важно чтобы углы были по 90°. И еще — надо «утопить» шляпки саморезов, чтобы они не порвали холст.  Если модуль большой (хотя бы одна из сторон больше 50 см), по углам установите дополнительные углы. При длине/ширине больше 80 см, лучше сделать распорку посередине длинной стороны.

Если рамка сделана из бруска 35*20 мм, натягиваемый холст должен быть не менее чем на 50 мм больше по размерам. Выкладываем рамку на тыльную сторону модуля так, чтобы края изображения точно приходился на ее края. Можно маркером или карандашом обозначить контуры. По контурам загибаем края полотна внутрь. Все четыре. Снова выкладываем рамку.

При помощи строительного степлера и скоб с широкой спинкой крепим полотно. С каждой стороны в центре ставим по одной скобе. Сначала сверху, затем, чуть натянув полотно, снизу. Аналогично справа и слева.

Устанавливаем по бокам еще скобы. Следим, чтобы полотно не имело складок или заломов. По углам заворачиваем холст так, чтобы он торчал  в стороны (как на правом фото выше) и устанавливаем еще одну скобу.

Ставим рамку «на ребро». Загибаем верхнюю часть полотна как на левом фото выше. Тут же формируем складку из бокового «захлеста». Сгиб должен приходиться ровно на угол рамки. Натягиваем полотно (проверьте чтобы на лицевой части не было морщин) и заворачиваем складку на тыльную сторону рамки, закрепляем скобой. Аналогично повторяем с остальными углами.

Простой вариант: делаем модульную картину из фотообоев, плаката, постера

Можно сделать модульную картину из понравившегося печатного изображения достаточно большого формата. Хоть из географической карты, если она вас вдохновляет. Все в точности как описано выше, с той лишь разницей, что вам придется разбивать уже готовое изображение.

Рекомендуем сделать небольшое количество частей. Они могут быть одинаковыми или отличаться по размерам. Старайтесь разбить так, чтобы места разрезов попадали на менее нагруженные деталями части. Минимальный заворот будет по 1,5-2 сантиметра. На два фрагмента уйдет 3-4 см изображения — часть деталей выпадут из общей картины. Если деталей будет много, это будет бросаться в глаза.

Второе отличие — натягивать лучше не на рамки, а на куски фанеры, тонкого ДСП или ОСБ. Почему? Потому что при небольшой толщине они достаточно прочные. Ведь чтобы закрепить модуль, надо будет заворачивать на тыльную сторону часть изображения, так что толщина материала имеет значение.

Пенопласт в качестве основы лучше не применять. Если он тонкий, то гнется и не держит форму.

Если фотообои, плакат или постер сделаны на тонкой бумаге, под скобы подложите полоски картона или тесьму — так точно не порвется.

Запись Сборная/составная или модульная картина своими руками впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Помпон из пряжи

Сделать помпон из ниток можно с лекалами и без. Технология одна — намотать нитки на основу, связать их и разрезать. Вот и получите пушистый нитяной шарик. Все остальное — детали, которые можно выбрать «под себя».

Легко и быстро, но неэкономно

Самый быстрый способ — использовать собственные пальцы. Обматывают пряжей три средних пальца. Их прижимают один к другому. Большим пальцем придержите нить и наматывайте её, пока не получится довольно большой валик. При намотке следите, чтобы витки ложились свободно.

Между пальцами протяните отрезок нити длиной 25-30 см того же цвета (фото 4 выше). Нитка должна захватывать «намотку» внизу и вверху (фото 5 и 6 выше). Завяжите узел и стяните (фото 7 выше). Для надежности сделайте еще пару узелков.

С двух сторон от стяжки нитки надо разрезать (фото 8 выше). Получилась заготовка, которая выглядит несимпатично (фото 9 выше). Чтобы она превратилась в шарик, не менее 1/3 длины надо отрезать. Именно в обрезке состоит секрет пушистого и плотного шарика.

О том, как можно сделать пумпончики (8-9 см) из пряжи для шапки, рассказывает в видео ниже Эльвира Пласкунова.

Мини-помпоны

Если вам нужны небольшие по размерам помпоны (на детскую шапку, пинетки и т.д.), можете в качестве лекала использовать вилку. Подходит и другой кухонный инвентарь, имеющий по длине «рабочей» части одинаковую ширину.

Сама техника ничем не отличается: намотать, стянуть, разрезать. Все понятно по фото выше. В данном случае для перетяжки взяли плотную крученую синтетическую нить. Она более надежна. Остальное все так же как и с рукой. Обрезка также требуется, но уже не такая кардинальная. Это за счет того, что вилка стабильнее и витки получаются одинаковой длины.

В видео ниже использовалась обычная стальная кухонная вилка.

Пушистый шарик любого размера

Чтобы сразу получить пушистый помпон, надо сделать приспособление — специальные лекала. Они представляют собой два одинаковых кольца из плотного картона, в которых удалили небольшой сектор. Через этот разрез наматываются нитки. Длина ворса будет равна ширине кольца, так что можно сделать бумбон любого размера. Как большого, так и маленького.

Между двумя кольцами закладываете конец нити, затем начинаете наматывать. Чтобы шарик был плотным, наматываете как можно больше нитей. Ножницами разрезаете намотку вдоль наружного края. Берете нить для стяжки, запускаете между двумя картонными кольцами завязываете и стягиваете — фиксируете как можно сильнее. После этого можно вынуть лекала и обрезать лишнее.

Подробности смотрите в видео ниже.

Варианты: пуховый, разноцветный, тканевый

Помпон из нитей выглядит неплохо, если ниток много и шарик выглядит плотным, но нитки все равно видны. Чтобы сделать его пушистым, похожим на меховой, потребуется пуходерка для вычесывания собак или кошек. Держите бумбон за связывающие нитки и расчесываете.

При помощи лекал можно сделать многоцветные помпоны. Просто при намотке используйте нити разного цвета. Можно делать секторами, можно наматывать один цвет поверх другого. Результат будет разным.

Вместо ниток можно использовать полоски ткани. Например, трикотажной пряжи, фатина, блестящих лент. От материалов будет зависеть внешний вид.

Большой внутренний диаметр кольца дает возможность сделать больше витков. Больше витков — более плотный и пушистый помпон.

Помпоны для черлидинга («махалки» болельщика)

Эти шуршащие и блестящие шары делают по-другому. Можно использовать пакеты, ткань, бумагу. Заготовки должны быть в виде прямоугольников, которые складывают пополам. Размеры этой половины зависят от нужной длины «ворса». К этому размеру добавляют 5-7 см — на ручку или для крепления на палочку.

Порядок работы такой:

1. Все слои складываете в стопку, чередуя цвета.
2. На середину полученной стопки кладут нитку, которая длиннее заготовки на 5 см с каждой стороны. Она будет использоваться для стяжки.
3. Сложить материал пополам.

   

4. Нарезать полоски шириной 1-2 см, не дорезая до места сгиба несколько сантиметров. Конкретно количество сантиметров зависит от того, какой захотите сделать ручку. Если как на фото выше слева, нужны около 10 см, если как на фото выше справа, достаточно 3-5 см.
5. Когда все нарезано, связываем узел и стягиваем (заматываем лентой ручку).
6. Получаем шуршащий шар.

Нет точного размера, количества материалов, ширины полосок. Все индивидуально. И от этого зависит внешний вид этого типа помпонов.

Как просто делать помпоны из бумажных салфеток

Для того чтобы сделать красивые помпоны, необязательно покупать специальную бумагу тишью. Можно сделать из любых салфеток своими руками!

Из нескольких бумажных помпонов и плетёной корзинки, можно сделать замечательный неувядаемый букет.

Запись Как сделать помпон своими руками впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Что такое топиарий

Вообще, топиар (topiar) — это один из видов садового искусства. Конкретно — искусство придания кустарникам и деревьям декоративных форм. Но выращивать куст или дерево — это годы. Поэтому, наверное, и появились искусственные деревца в горшочках, которыми украшают интерьер. Делают их из природных материалов (листья, шишки, кофейные зерна, орехи, желуди, семена, зерна и т. д), бумаги, искусственных цветов, ёлочных шаров, лент, бусин, конфет… В общем, из всего…

Сознательно или нет, но название немного изменено. Называют такие поделки «топиарий». Последние годы они очень популярны. Секрет прост. Они имеют декоративный вид, служат отличным украшением как для оформления праздника, так и для декорирования интерьера. Самое приятное, что их легко сделать своими руками. Техника изготовления топиария проста, так что даже начинающим будет несложно. Освоить приемы — дело одного, максимум — двух дней. А затем, меняя материал, получаем другой вид, стиль, тематику.

Общие правила создания топиария

Для начала обсудим технические и технологические моменты. Что и как делать с точки зрения «строительства» топиария. Творческую часть рассмотрим позже. А пока поговорим о том, как и из чего собирать «скелет» композиции.

Хоть деревца-топиарии выглядят по-разному, все они имеют общее строение. Как и обычные деревья, они состоят из основы, ствола и кроны. Разберемся как и из чего все это делать, как соединять.

Основание для топиария

В качестве основы для изготовления топиария, чаще всего, служит цветочный горшок. Но может также быть ваза, чашка, корзинка, банка, любая пластиковая или металлическая ёмкость, кусок древесины подходящего размера. В общем, все что может придать стабильность композиции.

При выборе основания учитывайте предполагаемый вес «кроны».  Чем тяжелее или объемнее будет верхняя часть, тем большую площадь и больший вес должна иметь основа. Наиболее удобно работать с ёмкостями, в которые можно залить строительный раствор — солидный фундамент будет обеспечен.

Ствол декоративного дерева

Стволом для топиария может быть что угодно. Чаще всего это палочка. Может быть отломанная с дерева, может — выструганная. Причем далеко не всегда нужна идеально ровная. Если делаете топиарий из природных материалов, лучше будет смотреться искривленная. Также можно использовать пластиковую или металлическую трубку малого диаметра, толстую проволоку. Могут быть и нестандартные варианты, как на фото ниже.

Длина ствола подбирается с учетом того, что его надо закрепить к основанию и к кроне. Нижняя часть  вставляется в основание (не менее 7-8 см, но лучше — до самого дна). Верхняя втыкается в крону — примерно на 1/2 размера шара.

Теперь о том, насколько высоким должен быть ствол. Длина видимой части должна быть чуть больше размера кроны. Не «голого» шара, а именно готовой кроны. Если говорить точнее, длину ствола искусственного дерева берем в пределах от 1 до 1,5 размера кроны. Слишком длинный и тонкий или слишком короткий и толстый ствол, часто портит все впечатление. Несколько таких композиций с ошибками в пропорциях на фото выше и ниже.

В некоторых случаях ствол топиария можно не декорировать. Тогда его закрепляют в «натуральном виде». Если предполагается украшение, сначала доводят до нужного вида, высушивают, и только потом закрепляют. Как украсить ствол топиария? Можно покрасить, обернуть декоративной бумагой, лентами, рогожей, джутовой веревкой и т.д. Еще вариант — обмазать клеем и обвалять в блестках, бисере. Все зависит от стиля композиции в целом.

Закрепляем ствол в основе

Для стабилизации и закрепления ствола при изготовлении топиария обычно используют раствор алебастра или гипса. Они продаются в строительных магазинах в виде порошка. Порошок разводят до состояния густой сметаны, заливают в емкость, вставляют ствол. Оставляют на несколько часов — пока не затвердеет раствор.

Если в качестве основы для топиария выбран цветочный горшок, перед заливкой смеси надо заделать отверстие в дне. Можно просто заклеить скотчем изнутри горшка.

Вместо алебастра и гипса допустимо использовать любую порошковую строительную смесь. Хоть шпаклевку, хоть цемент. Алебастр хорош тем, что быстро застывает.

Применение твердеющих строительных смесей удобно, так как легко закрепить ствол. Он закреплен «навеки». Хорошо еще и то, что одновременно, нижняя часть становится тяжелее, что придает устойчивость всей композиции. А вообще, в основание можно засыпать мелкую гальку или песок, уложить флористическую пену для фиксации растений. Однако стабильность ствола в этом случае ниже и деревце с тяжелой кроной может упасть.

Чтобы зафиксировать ствол без использования строительных смесей, его приклеивают ко дну основы. Подойдет универсальный клей, который может клеить соединяемые материалы. Надо дождаться пока он застынет (время есть на упаковке клея). После этого можно засыпать выбранный для заполнения материал. Этот вариант подходит, если выбрана основа с прозрачными стенками. Тогда можно добавить декоративную засыпку (цветную гальку, стеклянные шарики, мишуру и т.д.).

Из чего делать крону

Как мы уже говорили, крона топиария обычно имеет круглую форму. Это не правило. Может быть и любая другая форма, но именно круглых топиариев большинство. Поэтому основой для кроны часто служит шар. Есть и другие, более оригинальные формы, но они создаются индивидуально.

Шар — где его взять и из чего сделать

Проще всего использовать шар из пены. Их еще называют фоамиан (от английского foam (фоам) пена). Шары из пены можно найти в магазинах для рукоделия или купить на одной из торговых площадок типа АлиЭкспресс или Амазон. Они продаются упаковками по несколько штук. Есть различного диаметра. Не покупайте дорогие, которые предназначены для выращивания мха. Разве что, вы решили сделать топиарий из живого мха.

Чем хорош шар из пены для топиария? В нем легко фиксировать любые детали. Можно, например, просто втыкать веточки. Также хорошо приклеиваются все детали. Ну и вес его невелик, что облегчает задачу стабилизации. Также фоаминовые шары имеют небольшую цену, что тоже немаловажно.

Какие шары еще можно использовать? Да любые. Можно скомкать бумагу или фольгу, придав ей форму шара. Поверхность затянуть какой-то сеткой или обклеить тканью. В общем, шар — любой, который можно будет без проблем прикрепить к стволу.

Используются и пенопластовые шары для поделок. Они есть белые или цветные. Диаметр — самый разный. Подходят ничуть не хуже фоамина. Только полые не очень хороши, так как имеют тонкие стенки. К ним можно только клеить декор. Если нет никаких шаров в доступности, берите пенопластовые ёлочные игрушки. Обычно они уже окрашены, что может задать тон будущей композиции.

Можно использовать и пластиковые новогодние шары, но на них надо будет декор клеить при помощи клеевого пистолета. Вариант ничуть не хуже. Потребуется продумать, как прикрепить этот шар к стволу. Например, снять крепеж для подвески к ёлке и вставить в это отверстие ствол, промазав соединение клеем. Но надо подобрать/подогнать диаметр ствола к размеру отверстия.

Оригинальная форма: как и из чего

Можно сделать топиарий и с нестандартной формой кроны. Наиболее «ходовой» в этой группе — конус. Его делают из плотной бумаги или полукартона. К такому основанию декорации надо будет приклеивать.

Можно скрепить пластиковую сетку, как показано на фото ниже. Под долговременные композиции можно сделать основу из проволочной сетки или гибкой проволоки.

Можно создать и любую другую форму. Например, использовать корягу, древесный спил, CD диск и т.д. Ограничение одно — надо будет придумать, как крону прикрепить к стволу. И при том композиция должна быть устойчивой.

Как крепить крону топиария к стволу

С пенным шаром все просто. Берете ствол, прикладываете к шару, придавливаете и начинаете вращать туда-сюда. Пена частично приминается, частично крошится. Получается идеально подходящее по размеру отверстие. Его глубина — от 1/3 диаметра до 1/2 диаметра шара. Когда сделаете крону, отверстие смажете клеем, насадите и оставите все сохнуть на сутки или около того.

Если ствол ровный, то когда делаете отверстие, держите ствол перпендикулярно к центру шара. Чтобы шар был насажен симметрично, а не сбоку. Для ассиметричных композиций, наоборот, можно делать наклон в нужную сторону.

Это не единственный способ сделать отверстие в шаре из пенопласта. Можно просто выковырять его, взяв какой-то небольшой острый предмет. Если есть инструменты для резьбы по дереву, можно ими. Это будет легко и быстро. Можно предметами из маникюрного набора, да хоть кончиком ножа. Просто в этом случае следите за размерами отверстия не только в глубину, но и в ширину.

Кроны других форм, крепить приходится обычно в процессе их формирования. И декорировать уже прикрепленную основу. По-другому тут не получится. Способы крепления любые: на клей, проволокой, пластиковыми стяжками и т.д.

Порядок сборки

Как вы понимаете, обязательных правил или точного порядка действий в создании топиария просто не существует. Сделать можно по-разному. Каждый делает как ему удобно. Для начала можете попробовать рекомендованный вариант. Затем, возможно, найдете лучший для вас.

Логично сразу сделать все требуемые отверстия для крепления частей. Но собирать сразу все неудобно. Как правило, сначала декорируют ствол и основание, высушивают, если это требуется. Потом их скрепляют выбранным способом.

После закрепления ствола потребуется время для окончательного схватывания/высыхания клея или строительной смеси. А пока можно будет оформлять крону топиария. Когда она готова, в сделанное заранее отверстие наносится клей и крона «садится» на место.

Последний этап — окончательное декорирование. Просто когда вы окончательно соберете топиарий, могут потребоваться изменения. Например, декор ствола или горшка не будет гармонировать с кроной.

Мастер-класс: топиарий из искусственных цветов

Использование искусственных цветов — практически гарантия хорошего результата. Они есть самые разные, по разным ценам. При подборе материала и создании композиции пользуйтесь правилом цветового треугольника. В случае с цветовым оформлением, это правило рекомендует использовать только три цвета (белый, серый и черный не в счет, все остальные считаются).  Если посмотрите на фото ниже, именно столько цветов (не оттенков), включая зеленый, вы и увидите.

Если говорить о композиции, то «лидером» может быть только одна часть. Вторая и третья должны занимать намного меньше места, обращать на себя намного меньше внимания. В случае с топиарием это значит, что крона имеет наибольший «вес», второй по нагрузке — горшок/основа, и самый малозначимый и малозаметный — ствол.

Подготовка материала

Самые дешевые искусственные цветы покупать для топиария не стоит — смотрятся они соответственно. Для начала можно выбрать не слишком дорогие, но которые вам понравятся внешне. Наиболее удачно получается если цветы небольшие по размерам. С крупными цветами справиться непросто. Нужен опыт.

По цветовому решению также есть некоторые правила, которые будут вам помогать на первых порах:

• Подбирайте цвета не контрастные, а близких оттенков.
• Нужны будут еще белые цветы или того же оттенка, но бледные. Этих более бледных может быть несколько оттенков. И, как правило, их больше по количеству чем ярких.
• Кроме «основных» цветов могут потребоваться «фоновые». Фоновые цветы — это более мелкие, которые и при оформлении букетов применяют для заполнения пространства.
• Нужна еще зелень. Частично она есть в искусственных цветах, но могут потребоваться листья, зелень другой формы.

Дешевле получится, если покупать не единичные цветы, а готовые композиции или букеты. Важно чтобы вам они нравились. В таком случае вам надо будет композиции разобрать на отдельные фрагменты. Если присутствуют различные цвета, попутно сортируете по цветам.

Есть два варианта подготовки цветов к созданию топиария. Первый — оставить наиболее длинные ножки, чтобы затем можно было отрезать их насколько потребуется. Берете садовые ножницы или кусачки и откусываете стебли близко к месту их соединения в куст. Второй вариант — снять головки цветов до первого сочленения. Затем в них вставить зубочистки (их промазать клеем). Этот вариант хорош если планируете сделать компактную крону.

В большинстве случаев искусственные цветы идут с листьями. Их можно так и оставить, а можно снять и использовать другую зелень. Если решите листья оставить, их лучше сдвинуть ближе к цветку. Композиция должна быть компактной, с плотным заполнением.

Сборка кроны

Для начала лучше всего покрасить шар в зеленый цвет. Это если зелени будет много. Краска подойдет акриловая — она хорошо ложится и быстро сохнет. Можно наносить кистью или небольшой губкой. После высыхания краски можно приступать к сборке.

Если хотите получить естественный вид кроны топиария, похожей на живой букет, начните с заполнения зеленью. Так будет проще понять, куда и сколько цветов добавить. Не стремитесь чтобы все элементы были одной длины. Небольшая разница придает особый шарм.

Сначала вставьте наиболее яркие цветы, затем добавляйте фоновые и зелень. Правил, как понимаете, нет. Руководствуйтесь своими представлениями о прекрасном. Если результат не нравится, можно снять часть или все, и попробовать еще раз. Этим и хороши фоаминовые композиции — можно переделывать несколько раз. С клеем это сложнее.

Например, вы видите на фото выше два чуть отличающихся варианта. В одном к основным цветам добавили только белые, во втором присутствуют еще и голубые небольшие цветы. Можно попробовать добавить бледно-розовых или бледно-сиреневых. В общем, экспериментируйте.

Осенний топиарий из листьев и плодов

Из искусственных листьев, веточек с ягодами и плодов можно сделать осенний топиарий. Искусственные листья можно найти в тех же магазинах, где торгуют искусственными цветами. Можно поискать в магазинах для декораторов. В строительных супермаркетах тоже удается что-то найти. Там, обычно, есть отделы товаров для украшения дома.

Подготовка материала аналогична. Что-то подрезаете, что-то подвигаете поближе. Разница в том, что шар лучше красить в коричневый цвет. А чтобы он нормально сох, его насадите на шпажку, а ее вставьте в кусок пенопласта, например. Не забудьте сделать отверстие для установки ствола. И, при оформлении кроны, держите его направленным вниз.

Начинаем формировать крону. Добавляем листья красные и желтые, распределяем их по всей поверхности. Затем приходит очередь цветов. Это могут быть любые осенние цветы.

Затем добавляем немного зелени, веточек с цветными ягодками, шишек. Можно добавить желуди, орехи, веточки хвои, туи.  В общем, все что посчитаете нужным. Важно чтобы результат вам нравился. Но не перестарайтесь с различными деталями, так как это заставляет долго рассматривать композицию, что мешает восприятию.

Долларовое или денежное дерево своими руками

Если обычные топиарии называют деревом счастья, то поделки с денежными знаками называют денежным деревом. Насколько они помогают разбогатеть, неизвестно, но смотреться могут неплохо.

Как и в любом другом случае, можно использовать самые разные денежные знаки или их аналоги. Единственное отличие от предыдущих вариантов — все клеят. Лучше для этого использовать клеевой пистолет. Почему? Все просто. Он фиксирует моментально, но также легко все снять, удалить клей и приклеить заново.

При использовании клеевого пистолета пенопластовый шар надо красить, иначе он плавится. Краску лучше использовать акриловую — она хорошо ложится и быстро сохнет. Добиваться однородной окраски не имеет смысла, но оставлять непрокрашенные участки нельзя.

Можно сделать такое дерево из настоящих монет. Но крона получится тяжелой, так что точно потребуется основу залить цементом. Даже не алебастром или гипсом, а цементом, потому что он тяжелее. Чтобы не было  проблемы с весом, можем использовать обертки от шоколадных монет. Внешне похожи, вес минимальный.

Шар из пены лучше покрасить. Цвет — в тон с выбранной «валютой». В данном случае больше подойдет желтый или золотой. Начинаем клеить монеты на шар от верхушки. В центре одну монету, вокруг нее еще четыре. Затем — послойно, вплотную или, лучше, с небольшим заходом одной монеты на другую. В виде чешуи. Оставляем крону сохнуть, начинаем декорировать основу.

Так как верхушка получилась легкой, можем использовать обычный горшок. Приурочено это денежное дерево ко дню Святого Патрика, так что используем традиционный зеленый цвет. Добавим блесток, сделаем из кусочка бумаги с белыми блестками пряжку. При помощи черной изоленты изобразим пояс. Быстро и легко. Осталось вставить и закрепить клеем палочку и насадить на нее крону.

Топиарий из природных материалов

Как уже говорили, топиарий можно сделать из природных материалов. Например, из желудей, ореховой скорлупы, кофейных зерен, шишек и так далее.

Если будете использовать шишки, выдержите их некоторое время в теплом сухом месте, подождите, пока они раскроются. Если есть желание, шишки можно покрасить, добавить блесток или декорировать любым другим способом.

При всей красоте натуральных материалов, выглядит композиция слишком однотонной. Для оживления добавьте несколько цветных элементов. Это могут быть яркие ягоды или пара ёлочных игрушек, если композиция новогодняя. Еще вариант — покрасить несколько фрагментов яркой краской, добавить бусин, блесток и так далее.

Оригинально смотрится комбинация кофе, шишек и искусственных цветов. Если сделать крону только из кофе, будет слишком монотонно. Разбавление цветами и бусинами смотрится празднично.

Начинаем традиционно — с покраски шара. В данном случае сразу прикрепили ствол, чтобы не терять из виду «лицевую» часть. Ряд за рядом приклеиваем кофейные зерна.

В качестве подставки можно использовать стакан, банку или обрезок пластиковой бутылки. На них во время работы кладем шар — держать его на весу и клеить мелкие элементы очень неудобно.

Поворачиваем шар в правильном направлении, направляя ствол вниз. С одной из сторон наклеим несколько листочков из ткани белого цвета. Сверху на них разместим небольшие шишечки. Между ними — маленькие белые цветочки и бледно-розовые розочки. На остальной части разместим белые бусинки малого размера.

Крепим готовую крону ко дну горшка. Можно просто приклеить по центру и засыпать мелкими камешками. Наверх уложить круг из пенопласта или плотной бумаги, картона. В нем сделать отверстие под ствол. Когда все подогнано, смазываем клеем края горшка и ствол, укладываем круг на место. Приступаем к украшению нижней части.

Из искусственной травы формируем небольшие «травяные» шарики. Выкладываем их. Если хотите, можно приклеить, но это только если есть необходимость. Сверху выкладываем шишечки, пару розочек и бусин. Все, топиарий готов.

Запись Топиарий своими руками — инструкция с фото и видео впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Техники и способы

Из чего можно сделать коврик уже понятно — из практически любых старых вещей. Главное, чтобы они были из одинакового материала (трикотаж, махра, обычная ткань…) или не совсем одинакового, но одной толщины и жесткости. С материалами разной фактуры работать сложнее. И еще сложнее предсказать результат. Может получиться очень красиво и оригинально, а может и не очень…

Цвета могут быть разные или одной гаммы — это уж дело вкуса.

Как можно сделать коврик самому? Зависит от того, что вы умеете. Есть несколько разных техник, которые можно применить для изготовления коврика ручной работы. Его можно:

• Связать:
  • крючком;
  • спицами.
• Сшить.
• Сплести.
• Использовать ткацкие техники.

При использовании разных способов получим различный результат — внешний вид изделий отличается. Можно начать с того, что умеете или испробовать новую технику. Особых сложностей нет, все приемы «для начинающих». Нужно только время, желание и немножко терпения.

Подготовка материала для вязаного или плетеного коврика

Плетение, ткачество и вязание объединяет одно — для этих способов требуются нитки. Поэтому, прежде всего, из наших старых вещей делаем нити или пряжу — называют по-разному. Это несложно, но занимает довольно много времени.

Как резать

С простынями, махровыми полотенцами все относительно просто. Их нарезаем (или рвем) на полосы одинаковой ширины. Оптимальная ширина полоски — 1 см для более плотных тканей (махровых, флиса и т.п.), для тканей потоньше 1,5-2,5 см.

Из одной футболки можно получить несколько метров пряжи. Далее соединять придется полоски, нарезанные с разных футболок. Вот что делаем:

1. Отрезаем нижний утолщенный край и часть с рукавами и горловиной. Получаем «трубу» из трикотажа. Иногда в ней есть швы, иногда нет.
2. Складываем вдоль швов (или просто складываем в два раза). Полученный прямоугольник нарезаем полосками шириной 1-3 см, не дорезая с одной стороны 3-5 см (фото ниже слева). Ширина полос должна быть одинаковой (или почти одинаковой).

   

3. Разворачиваем так, чтобы неразрезанная часть была сверху.
4. Теперь надо наискосок прорезать промежутки. Понятнее будет, если посмотрите на фото выше справа. Первую полоску просто отрезаем наискосок, дальше режем от одной полосы к другой.

Получается достаточно длинная полоса ткани. Ее сматываем в клубок. Таких клубков понадобиться немало. Сколько точно — неизвестно. Зависит от размеров разрезаемых вещей, от техники, от размеров коврика, который хотите сделать.

Как сшить полоски

Вязание ковриков из старых вещей предполагает не полоски, а длинную нить. Имеющиеся у нас полоски ткани надо соединить. Тканевые можно сшить наискосок:

1. Прикладываем полоски одна к одной, срезаем край под 45°.
2. Складываем как на фото ниже, на расстоянии 0,5-1 см от края сшиваем.

   

3. Разворачиваем. Должна быть прямая ровная полоса (фото выше справа).

При таком способе шов расположен наискосок, когда скручивается полоска, он получается не слишком грубым и толстым. Если соединить ровно, будет гораздо толще и сложнее в работе. Сшивать можно вручную или на швейной машине — особой разницы нет. Нагрузки на шов не будет, так что можно и руками.

Соединяем без шитья

Полученные полосы трикотажа, джинсы можно связать в одну нить. Обычные узлы не подходят — слишком грубы и мешают в работе, да и будут слишком заметны и ощутимы под ногами. Есть два способа соединения, которые гораздо менее заметны.

Оба способа начинаются одинаково: на двух соединяемых полосках, отступив от края 1 см, делаем надрез длиной также около 1 см. А вот дальше уже есть отличия. В первом варианте накладываем края двух полос, совмещая поперечные надрезы (рис. 1). Через надрезы продеваем один из свободных концов (рис. 2) и затягиваем петлю. Получается небольшой узелок, который практически не мешает в работе (рис. 3).

При соединении трикотажной пряжи вторым способом соединение получается еще менее заметным. Сторону с продольным надрезом одной полоски продеваем через прорезь в другой. Сильно не вытягиваем — хватит 3-5 см (рис. 2). Теперь, через свободное отверстие, протягиваем полосу другого цвета. Получается не слишком большое уплотнение, которое не мешает плести/вязать (рис. 3).

Как видите, ничего сложного, но все это занимает время. На подготовку уходит не меньше, чем на саму работу.

Плетение коврика из тканевых полосок

Один из вариантов того как можно сделать коврик — сплести. Самый простой — сплести из нитей косу, а из нее сформировать нужной формы коврик. Для начинающих это самый простой путь. Нужна будет подготовленная из трикотажа или ткани пряжа, большая игла и нитки для сборки.

Квадратной формы с бахромой

Сплести косичку не просто, а очень просто. Из трех полос плетем косы. Если хотите, чтобы было как на фото ниже справа, оставляете края сантиметров 5-7 с обеих сторон, начало и конец закрепляете. Зафиксировать три жгута вначале можно парой стежков. Необязательно досконально, просто чтобы держалось все вместе.

Для такого коврика как на фото сверху, требуются косички одинаковой длины. Плетете первую и используете ее как шаблон. Когда наберется требуемое количество кос, складываете их и, при помощи большой иглы и ниток, пришиваете одну к другой.

Финальная часть — шов по краям вдоль «кистей». Его лучше делать контрастной толстой нитью. Можно — нитью для вязания. А чтобы кисти выглядели получше, их можно разрезать на тонкие полоски.

Круглые и овальные

Из тканевой косички можно сделать и круглый («кружок»), и овальный коврик. Но для круглого надо сплести косу в несколько метров длиной, затем скрутить ее в нужной вам формы коврик и скрепить. На фото ниже вы видите два способа сшивания. Первый — потайной. Сшитый таким образом коврик будет двусторонним, так как нитки остаются внутри. Сшивая вторым способом, у коврика будет лицевая и обратная сторона.

Есть еще вариант — плести и собирать одновременно. То есть, сплели, например, метр, зафиксировали возле последнего звена, чтобы не расплеталась коса, скрутили как вам надо, сшили. Сняли фиксатор, сплели, скрутили, сшили. И так до тех пор, пока не получите нужного размера коврик. В качестве фиксатора удобно использовать большие металлические зажимы (прищепки) для бумаг.

Если надо сделать овальный коврик из трикотажных косичек, все точно так же, только начинаете обкручивать прямой отрезок сплетенной косички в несколько сантиметров длиной. Чем длиннее этот отрезок, тем более вытянутой получится форма. При изготовлении овального коврика придется плести косу в процессе сборки: для поворотов (особенно вначале) нужна специальная техника (см. фото ниже).

Когда пройдете пару рядов, можно будет уже просто косу заворачивать. Поворот станет плавным. Но первые два, точно надо будет сделать как показано выше. Этот же прием поможет вам при плетении прямоугольного коврика — начать его надо так же. Разница в том, что на повороте стараетесь сделать прямой угол, а не скругление. И уже во втором ряду, будет по два поворота по 90° с каждой стороны.

Как закончить плетение коврика

Красиво завершить плетение коврика можно, если последние 30-40 см делать косу все туже — она получится все тоньше. На половине завершающего отрезка можно срезать часть ширины нити по косой, уменьшая ее размер к концам. Так выйдет еще более плавное уменьшение диаметра пряжи.

В самом конце срежьте край так, чтобы лоскутки были разной длины — с разницей примерно в 0,5 см. Прихватывайте каждую из полосок по отдельности. Получается плавное завершение.

Круглый коврик крючком для начинающих

Вам потребуется самый большой крючок из тех, которые сможете найти в магазине.

Если есть знакомые умельцы, можно попросить сделать деревянный крючок. Только его надо отшлифовать до гладкости. В советские времена крючки для вязания ковриков делали из больших гвоздей — напильником протачивали зацеп.

Вы сможете связать коврик, если в состоянии освоить даже единственный прием — столбик без накида. Есть несколько вариантов использования только этого приема.

1. Использовать сделанные вами нити для вязки. Чтобы края не заворачивались, регулярно добавляйте столбики. Это значит, что в один предыдущий надо провязать два. Как часто добавлять? Зависит от плотности вашей вязки. Через 3, или через 5 столбиков. Смотрите, чтобы изделие лежало на столе ровно, не загибалось.

   

2. Обвязывать какой-то шнур вашей «трикотажной пряжей». В качестве шнура может выступать бельевая веревка или другая сделанная вами же нить. Из того же материала или из более плотного.

   

   «Обвязывать» — это все тот же столбик без накида. Но можно обойтись и без крючка. Обвязочную нить продеваем через петлю предыдущего ряда, заводим под основную нить, делая петлю, и затягиваем.

3. Обвязать нашу нить нитками для вязания, джутовой нитью, шелковой и т.д. Даже с одинаковой основной будет другой вид.

   

Наверное, есть еще несколько способов вязания ковриков из самодельной трикотажной пряжи. На самом деле процесс очень творческий и каждый раз получается новый результат. Даже если хочется, повторить «как было» получается не всегда. Что-то отличается.

Плетеные коврики своими руками из старых вещей: ткацкие техники

Интересные идеи изготовления самодельных ковриков и ковров есть в ткачестве. Для этой техники нужна рама, на которую натягиваются нити основы. Основа затем переплетается поперечными нитями. На профессиональном жаргоне — уток.

В зависимости от того, как переплетать, меняется результат. Самый простой способ — полотняное переплетение (средний рисунок выше). Это когда поперечная нить попеременно протягиваем то над нитью основы, то под ней. Следующий ряд — меняем порядок так, чтобы там, где было «под», стало «над» и наоборот. Вот и получаем самое простое тканое полотно. Именно этим занимались наши прапрабабушки зимними вечерами.

Что может быть основой? Прямоугольник из деревянных планок с набитыми гвоздиками. Только гвоздики вбивайте так, чтобы острые концы не выступали. Вместо гвоздей могут быть саморезы, но с длинной гладкой частью под шляпкой. И головки лучше полукруглые — чтобы при работе не мешали.

Наиболее «современный вид» получается, если смешать джинсовые полоски и джутовые нитки. Полосы берут за основу, натягивают их плотно одну к другой, а джутовыми нитками переплетают лишь для создания рельефа. По сравнению с нашей «пряжей» они очень тонкие. Но именно этот эффект смотрится интересно и современно.

https://www.youtube.com/watch?v=Nz-dbnzvjdY&t=1s

Как сплести круглый коврик

Из планок можно сделать основу любой формы кроме круглой. В качестве основы для круглого коврика можем взять пластиковый или металлический гимнастический обруч. Не переживайте, он не останется «в ковре» — нужен только на стадии изготовления.

На обруч натягиваем нити основы. Их стоит располагать почаще — плотность к краям будет уменьшаться, а нам надо, чтобы это был плотный половик, а не решето. И еще один момент: «лучей» должно быть нечетное количество, чтобы не было проблем при переходе в следующий ряд.

В центре переплетения всех нитей (основы) закрепляем рабочую. Для начала используем полотняное переплетение. Как почувствуете, что полотно становится слишком рыхлым, можно добавить вторую нить (как на фото выше справа). В таком случае основа как бы охватывается двумя рабочими. Они могут быть одного цвета или разных.

Завершение — обрезка основы возле рамки. Остаются «хвостики», которые завязываем двойным узлом. Можно еще для надежности сшить. Оставшиеся отрезки можно спрятать «в теле» коврика, а можно превратить в бахрому, добавив по краю аналогичную «лапшу». Как привязать бахрому? По технике плетения коврика «травки».

Коврик-травка ручной работы

Снова-таки очень простой способ изготовления самодельных ковров и ковриков типа «травка». Нужна будет сетчатая основа. Называют еще «сетка для вязания ковриков».  Ее можно купить в магазине рукоделия. А можно использовать любую сетку с ячейкой подходящего размера. Хоть рыбацкую, хоть ту, которая идет для затенения двора. Шаг ячейки тем больше, чем толще будет ваша пряжа.

Для этой техники нужны небольшие полоски ткани одинаковой длины. Какой длины? Зависит от того, насколько высокой будет ваша «травка». Если хотите, чтобы ворс был 3 см, делайте отрезки 7-8 см длиной. Если 4 см, то 9-10 см. В общем, длина полосок должна быть чуть длиннее удвоенной высоты ворсы вашего ковра.

Как делать: полоску складываем пополам, сгиб заводим под основу, протягиваем его в одну из ячеек, в получившуюся петлю продеваем оба свободных конца. Вот и вся техника. Можно все это проделывать пальцами, но кому-то может быть удобнее крючком. В данной технике лучше получается, если лоскутки тонкие и их много.

Как сшить коврик из старых вещей

Еще один способ сделать коврики из старых вещей — сшить. Если есть швейная машинка — это вообще не проблема. А еще лучше, если она может шить зигзагом или любой другой соединяющей строчкой. Если швейной машинки нет, придется шить руками. Это дольше, но тоже возможно.

Один из лучших результатов получается из джинсов. Использовать можно любые части. Сшивать можно полосы, квадраты, прямоугольники, ромбы, шестиугольники и любые другие формы. Можно из полос сплести коврик и затем сшить. Результат на фото вверху посередине.

Круглый коврик можно сшить, вырезав сектора. Чем их больше, тем интереснее. И цветов тоже должно быть больше. Овальный, многогранный коврик можно сделать из шестиугольников. Не менее интересно получится из восьмигранников.

Не выбрасывайте и пояса. Или карманы. Из них тоже получаются оригинальные вещи. И сделать их проще простого. Вот только нужна швейная машинка, которая может шить плотные ткани. Но такой коврик будет служить долго: джинс известен своей износостойкостью.

Кружок для стула

Технология вязания ковриков подходит и при изготовлении небольших кружков, которые хорошо подходят в качестве подстилки на стул или табурет. Поскольку требуется матерчатая пряжа небольшого диаметра, центральную часть можно связать из обычной пряжи — именно так часто поступали наши бабушки и прабабушки в советские времена.

Запись Как связать коврик из старых вещей своими руками впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Самый распространенный вариант подобрать рамку для фото под свои требования и интерьер комнаты – покупка уже готовой понравившейся в магазине. Решение простое и быстрое, но не всегда можно найти готовую нужного размера или формы. Если есть желание создать оригинальный и стильный интерьер в доме, с нетривиальными дополнениями и использованием эксклюзивных элементов, лучше задуматься о создании фоторамки своими руками.

Фоторамка, сделанная самостоятельно, в любом случае получится неординарной и интересной. Создавая это мини-произведение искусства, можно использовать цветовые и фактурные решения, которые уже присутствуют в комнате. И тогда рамка или рамки, если дизайнерский полет фантазии развернется шире, могут послужить яркими «изюминками» и гармоничным дополнением общего пространства в помещении.

Виды фоторамок

Вариантов фоторамок множество. При их создании могут быть использованы материалы от самых простых до эксклюзивно-профессиональных, требующих предварительного заказа в специализированных салонах или интернет-магазинах. Получившаяся собственноручно созданная вещица в категорию обычных рамок для фото уже не попадает.

Фоторамки могут различаться по материалу изготовления, способу установки и типу выполнения. По типу размещения рамки разделяются на: настенные, настольные или универсальные. По типу выполнения:

• одиночные;
• мультирамки — рамки на нескольких фотографий.

По типу крепления к поверхности, кроме классического – повесить на гвоздик, фоторамки могут быть магнитными, что позволит разместить её, например, на холодильнике или на другой металлической поверхности.

С одиночными все достаточно понятно. Мультирамки представляют из себя рамочные коллажи, которые компонуются в зависимости от количества рамок, входящих в состав модуля, и от вкусовых предпочтений автора.

Мультирамка имеет единую основу, на которой размещается несколько фото, каждое в своей рамке поменьше. Мультирамки могут быть:

• симметричными;
• ассиметричными;
• с внутренними рамками одинакового или разного размеров и т. д.

Мультирамкой может стать и одна большая рамка, например, размера А2 или А3, фото внутри которой крепятся декоративными прищепками или яркими канцелярскими гвоздиками.

Одними из примеров оригинальной мультирамки для фото может служить панно, оформленное в виде контрастных пазлов, а в каждом пазле размещается фото. Итак, из каких же материалов можно создать современные рамки для фото, если появилось желание творить и декорировать самостоятельно?

Главный элемент в любой фоторамке – это то, на что будет крепиться фото. Прежде всего, требуется основа и послужить ею могут:

• картон;
• дерево (обработанное и необработанное, сухие ветки и т. п.);
• пластмасса (например, старые CD-диски);
• стекло или зеркало;
• любой другой жесткий материал, имеющийся под рукой и совпадающий с дизайнерской задумкой.

Самыми распространенными и доступными материалами в качестве основы под будущую фоторамку, конечно же, являются плотный картон, бумага и дерево.

Виды декоративных рамок по типу материала для их оформления, декорирования

Существующее сейчас огромное количество материалов для декора предоставляет умельцам и мастерицам, а также тем, кто только хочет начать творить своими руками, неограниченную свободу выбора. Что касается создания современных рамок для фото, наиболее часто используемые материалы при оформлении это:

• цветная бумага;
• картон;
• фетр;
• фоамиран («пластичная замша»);
• декоративный скотч;
• ткани и отделочные материалы (в т. ч. джинс, кружева, пуговицы, пряжки и пр.);
• галька;
• ракушки;
• сухоцветы;
• искусственные цветы;
• крупы и тесто.

Также активно используются домашними мастерами для декора и отделки различные интересные изделия небольших размеров из дерева, пластика, металла, стекла и камней.

И это далеко не полный перечень материалов, которыми можно украсить оригинальную фоторамку ручной работы. Можно использовать даже цветную изоленту и карандаши!

Размеры фоторамок

Первые рамки появились еще задолго до появления фотографий и возможности фотографировать. Они использовались для обрамления картин. Размеры холстов художники выбирали на свой вкус, а для готовой картины сам владелец заказывал раму. В те времена и нарисовать картину было недешевым удовольствием, а оформление приводило к дополнительным немалым затратам.

С появлением фотокамер, производители фототоваров пришли к выводу, что унифицированные параметры кадра и фотографий, значительно удешевляют производство. Это сделало фотографии более доступными. Размеры фоторамок также были стандартизированы в соответствии с размерами распечатываемых фото.

Стандартные размеры фоторамок сейчас в основном зависят от размеров фотокарточек, распечатываемых в фотосалоне или студии.

Какие же бывают размеры рамок для фотографий:

• В7 – широко известный размер для небольших фото — 9х13 см. Этот размер больше подходит для фото в альбом, хотя небольшие фото могут быть использованы в мультирамках или в модульных, в зависимости от идеи дизайнера.
• А6 – также один из самых используемых стандартов для фото – 10 см на 15 см. Это ¼ листа классического формата для бумаги А4.
• В6 – размер фото 13х18 см, наиболее крупный из распространенных вариантов классической фотографии. Этот формат достаточно большой для размещения фото такого размера на стене, с расстояния уже можно рассмотреть детали.
• А5 – размер фото и фоторамки, соответственно, появился во многом благодаря тому же стандартному листу А4, так как А5 – его половина и равна 21 на 15 сантиметров. Этот формат удобно распечатать самостоятельно на принтере дома или на работе. Фоторамки под этот размер встречаются чаще всего.
• А4 – как и в предыдущем случае, речь фактически идет о двух незначительно отличающихся стандартах – 20х30 см и 21х30 см. Этот формат получил широкое применение потому, что не только в фотосалоне можно распечатать фото этого формата. В домашних условиях многие распечатывают сертификаты, благодарности, грамоты, которые размещают затем на стенах квартир и в офисах.

Все приведенное выше — это стандартные размеры рамок, широко применяемые для соответствующих по параметрам фотокарточек.

Нестандартные размеры

Подобрать размер рассмотренных выше обрамлений для фото не составит особого труда, они часто используемые, а потому востребованные. Найти их можно в любом крупном отделе канцелярии или в фотосалоне. Немного сложнее обстоят дела, если размеры необходимой рамки отличаются от стандарта, имеют форму овала или круга. Или требуется фоторамка большого размера. Их приходится либо заказывать в интернете, либо изготавливать индивидуально.

Под фото стандартных больших размеров используют рамки размерами А3, А2 или А1, в зависимости от размера фото, плаката или картины. Эти параметры соответствуют стандартным форматам листов бумаги и картона. Так: А3 – это 30х40 см, А2 – 40х60 см, А1 – 60х80 см.

Кроме стандартов бумаги с буквами А и В, существует относительно редкая группа SRA. Эти размеры нечто среднее между стандартами А и В. Например, SRA0 – это размер 90х120 см, а SRA3 – 30 на 45 см.

Прямоугольные формы фотографий и фоторамок принято считать привычными, распространенными. А вот квадратная рамка уже относится к нестандартным, и найти ее проблематичнее. Рамка с такой формой смотрится необычно и оригинально, и разместить ее в интерьере немного сложнее, чем прямоугольную.

Круглые и овальной рамки преимущественно используют для портретов. Они напоминают о традициях фотографии прошлого. Уже само отсутствие углов у фотографии вызывает у зрителей ассоциации с чем-то винтажным.

Как сделать фоторамку своими руками

В зависимости от выбора материала для изготовления рамки могут потребоваться абсолютно разные инструменты и приспособления. При изготовлении рамки из бумаги или картона, кроме линейки и карандаша для разметки, потребуются: клей ПВА, двухсторонний скотч, ножницы или канцелярский нож. Для изготовления деревянной рамки: пила, гвозди, столярный клей, наждачная бумага. А для создания фоторамки своими руками из подручных материалов может потребоваться: клей-пистолет, тонкая проволока, декоративная тесьма или джут. В каждом отдельном случае создания корпуса для фото присутствуют свои тонкости и нюансы, рассмотрим же их более подробно.

Рамка для фото своими руками из картона — пошаговое изготовление

Картон – прочный и легкодоступный материал для поделок и с ним несложно работать, но без инструментов все равно не обойтись.

Для работы с картоном и гофрокартоном могут пригодиться следующие инструменты:

• ножницы (в т. ч. маникюрные или маленькие);
• канцелярский нож;
• линейка (лучше металлическая) и линейки-уголки;
• клей ПВА;
• клеевой термопистолет;
• двухсторонний скотч;
• защитный коврик для резки.

Это далеко не полный перечень того, что может пригодиться для удобной и безопасной работы.

Если в рамке планируется присутствие круглых или овальных элементов, то не обойтись без циркуля. Если процесс изготовления фоторамки предполагает окраску изделия в какие-либо цвета, то потребуется краска в баллончиках или акриловая краска в обычных банках, плюс кисточка.

Вот несложная инструкция по изготовлению классической рамки из основой из картона с последующим украшением:

1. взять лист картона с подходящими под фото параметрами;
2. отмерить и отрезать часть листа немного большего чем фото размера;
3. вырезать внутреннюю часть полученной заготовки (там будет размещаться сама фотография).

А дальше необходимо декорировать картонную основу. Можно взять нитки для вязания или джут и аккуратно обмотать картонную заготовку, затем ее декорировать.

Если использовать нитки разных цветов, то получится веселая радужная рамочка для детской фотографии, которая хорошо подойдет в детскую комнату.

Если использовать для обмотки джут или рафию (натуральное волокно) цвета крафт, то рамка получится в экостиле. Фото в ней можно разместить и в гостиной, и в кухне, и даже в рабочем кабинете, так как этот стиль сейчас очень популярен, и декоративные элементы, выполненные в нем, хорошо вписываются в любой интерьер.

Также можно обклеить картонную заготовку для рамки декоративным скотчем. Рисунки и узоры на декоративных скотчах настолько разнообразные и яркие, что дополнительное декорирование фоторамки бисером, бусинами или другим мелкими элементами декора может и не понадобиться.

Из картонных бобин разного диаметра

Оригинально смотрится и проста в изготовлении рама из картонных бобин. Потребуются бобины от закончившихся рулонов бумажных полотенец, фольги, туалетной бумаги или пищевой пленки.

Нужно разрезать бобины на кольца одинаковой высоты и склеить между собой. При этом им можно придать любую форму – овал, ромб. Полученную форму можно покрасить краской из баллончика, а если хочется создать рамку поярче, то перед склеиванием окрасить кольца в несколько цветов. Дать им подсохнуть, а затем скрепить между собой.

Нужно разрезать бобины на кольца одинаковой высоты и склеить между собой. При этом им можно придать любую форму – овал, ромб. Полученную форму можно покрасить краской из баллончика, а если хочется создать рамку поярче, то перед склеиванием окрасить кольца в несколько цветов. Дать им подсохнуть, а затем скрепить между собой.

Конструкция будет выглядеть воздушной, привлекая внимание окружающих.

Рамка декорированная гофрокартоном

Еще один интересный вариант изготовления фоторамки из картона с креплением на стену — используя гофрокартон. Применить в качестве материала для создания рамки можно ненужные картонные коробки.

Небольшая инструкция к изготовлению:

1. делаем картонную основу под рамку;
2. вырезаем бортики высотой 1,5 см и приклеиваем их внутри и по краю будущей рамки;
3. удаляем с гофрокартона верхний слой, предварительно смоченный водой, чтобы легче снималось;
4. нарезаем гофрированные полосы шириной не более 1,5 см и различной длиной;
5. выкладываем в форме спиралей, восьмерок или листиков внутри бортиков рамки;
6. крепим получившиеся декоративные элементы к рамке с помощью клеевого («горячего») пистолета.

Из бумаги

Для изготовления своими руками рамки для фото из бумаги, снова берем за основу картон и, например, обклеиваем его цветной бумагой. Добавляем декоративных элементов, чтобы украсить. И рамочка готова.

Еще вариант создания фоторамки из бумаги — оклеивание основы для рамки разноцветными бумажными трубочками:

1. берутся тоненькие листы из ярких цветных журналов или газет;
2. нарезается необходимое количество полосок длиною 10–15 см и шириной, равной ширине заготовки для рамки;
3. каждая полоска бумаги скручивается в рулон с помощью спицы или шпажки, конец фиксируется клеем;
4. полученные трубочки приклеиваются к основе.

Прикрепить трубочки к основе можно, расположив их и в одном направлении, и по диагонали, и в шахматном порядке. Можно сочетать по цвету или крепить трубочки вперемешку, получив тем самым яркую фоторамку из бумаги. Если для изготовления трубочек под рукою не оказалось цветных журналов или газет, то можно использовать и черно-белые. Получится оригинальная фоторамка в газетном стиле.

Дополнительно рекомендуем прочитать статью «Плетение из газетных трубочек — интересные поделки своими руками».

Объемная рамка

Интересно смотрятся в интерьере и просты в создании своими руками объемные рамки из бумаги. Для этого потребуются:

• ножницы;
• карандаш;
• линейка;
• лист бумаги.

И можно приступать к изготовлению шаблона:

1. в центр листа бумаги кладется фото, картинка и обводится по контуру (или сразу вычерчивается прямоугольник соответствующего размера на листе);
2. откладываются по всем сторонам прямоугольника полосы шириной 1 см, затем 1,5 см, снова 1 см и 1,5 см;
3. делаются углубления на чертеже;
4. шаблон вырезается.

Далее происходит сборка объемной конструкции:

• • загибаются по линейке прочерченные полосы на шаблоне;

• аккуратно, чтобы не помять, заворачиваются бортики будущей рамки;
• складываются сначала короткие стороны, затем – длинные;
• для плотной фиксации углы длинных сторон вставляются в углы коротких сторон.

Для более надежного склеивания бортиков такой фоторамки можно использовать двухсторонний скотч или немного клея. Рамка DIY готова.

Если при создании такой рамки для картинки своими руками использовалась глянцевая или достаточно плотная бумага, то целесообразнее сначала вставить картинку, затем сворачивать и фиксировать бортики.

Объемную рамку можно получить намотав вокруг основы достаточно количество ткани или ниток.

Как сделать деревянную рамку

Еще одна разновидность рамок, которые можно сделать своими руками — деревянные. Изготовить деревянную рамку чуть сложнее, чем из картона или бумаги. Но вполне под силу при наличии необходимых инструментов, материалов и желания творить. Потребуются:

• доска, фанера или рейки;
• столярный клей или клеевой пистолет (возможно, гвозди);
• пила, струбцина и стусло;
• наждачная бумага;
• краска или лак;
• декоративные элементы, имеющиеся под рукой.

Фоторамка из штапиков или реек

Создание рамки для фото из дерева самостоятельно — процесс трудоемкий и требует некоторых навыков и мастерства при работе с деревом. Для первого опыта изготовления деревянной рамки лучше всего подойдут рейки.

1. Необходимо определиться с размерами рамки.
2. Разметка размеров на рейках.
3. Распиливание реек, спиливание краев под углом 45 градусов.
4. Скрепление с помощью клея стыков рамки.
5. После высыхания клея, окрашивание и покрытие лаком.
6. Крепление декоративных элементов, если есть желание.

Вот пошаговая инструкция по изготовлению:

Фоторамка из реек готова и можно закрепить в нее фото.

Рамка из фанеры

Удобный в работе и хорошо поддающийся обработке материал – фанера. При отсутствии опыта работы с нею начинать лучше с листа небольшой толщины, а по мере приобретения сноровки, можно переходить к изготовлению из более толстых листов фанеры.

Чтобы изготовить рамку из фанеры, не хуже магазинной, необходимо приготовить все необходимые материалы и инструменты. К вышеупомянутым инструментам по работе с деревом понадобятся еще:

• лобзик для резки фанеры;
• станина;
• ножницы;
• мебельный степлер или декоративные гвозди;
• напильники.

Фанера имеет преимущество перед цельной древесиной и рейками — она легче в обработке и из нее можно изготавливать обрамления нестандартных форм:

• овальной;
• круглой;
• сердечком;
• в виде капли и т. п.

Стандартные формы рамок для фото (квадрат и прямоугольник), конечно же, тоже легко можно изготовить из фанеры.

Сначала рисуется макет изделия, затем чертеж переносится на фанеру и аккуратно выпиливается при помощи лобзика. Для красивой и качественной резьбы в работе с фанерой, как правило, используется несколько металлических полотен к лобзику. Сменные полотна имеют разную толщину, форму и шаг зубьев. Чем тоньше фанерное полотно, тем более хрупкий потребуется инструмент в работе.

После вырезания всех необходимых деталей, необходимо их отшлифовать и покрыть лаком. После сборки изделия, его можно украсить интересным декором.

Из палочек для мороженного — проще некуда

Если хочется использовать именно дерево, но нет желания долго возится над изготовлением рамки, то можно использовать деревянные палочки для мороженного. Максимум, что понадобится: клей, нитки, краски, бельевые прищепки.

Декоративные

Изготовление декоративных рамок для фото и картин – увлекательное и творческое занятие. При создании оригинальных рамок используются неординарные материалы или, наоборот, то, что лежит под ногами, но при соответствующем оформлении выглядит очень необычно и привлекательно.

В качестве декора фоторамок можно использовать:

• ореховые скорлупки, окрашенные, например, в цвет золота из баллончика с краской или без окрашивания;
• пуговицы разного размера, цвета и фактуры;
• старые пазлы хорошо подойдут в украшении фоторамки для детей;
• зерна риса, чечевицы, звездочки аниса и т. д. – красивый и ароматный декор для кухни;
• кофейные зерна или молотый кофе – также ароматные декоративные элементы.

 Декорирование веточками и мхом

Рамочку с использованием природных материалов можно изготовить даже вместе с ребенком. Подобрать на прогулке подходящие веточки и подсушить их. Если зеленый мох найти не удастся, можно приобрести сухой в цветочных магазинах.

Кроме мха и веток также понадобятся:

• основа под рамку – деревянная или картонная (можно изготовить самостоятельно или взять готовую);
• темно-коричневая акриловая краска с кисточкой;
• клеевой пистолет;
• 3–4 небольших, искусственных цветка.

Последовательность выполнения следующая:

1. окрашивание основы рамки акриловой краской (возможно, потребуется окрашивание в 2–3 слоя);
2. нарезка веточек необходимой длины, соответствующей длине и ширине основы для фоторамки;
3. крепление веточек к основе с помощью клеевого пистолета — ветки располагают поочередно, слой за слоем;
4. декорирование мхом и искусственными цветами.

Необычная рамка в экостиле из веточек и мха готова. Такую рамку можно разместить и в спальне, и гостиной, и в детской. Смотрится очень нежно и интересно.

Декор из ткани

Используя для украшения основы рамки ткань или кусочки ткани, также можно получит красивую рамку. Ткань можно просто наклеить на основу, намотать послойно или прошить швейной машинкой. Выглядеть такое изделие будет необычно, но весьма эстетично. Чтобы соблюсти стиль комнат, достаточно подобрать нужную расцветку. Для спальни это должно быть что-то спокойное и одноцветное, а для детской комнаты веселое и цветное.

Декорирование винными пробками

Рамочка проста в изготовлении, особенно если дома скопилось много пробок из-под вина.

Как и в случае изготовления конструкции из веточек и мха, потребуется основа под рамку. В зависимости от цвета основы и задумки автора, можно использовать предварительные окрашивание, а можно оставить как есть.

Винные пробки необходимо разрезать острым канцелярским ножом на кружочки различной толщины и вдоль. Если рамка для фото планируется в ярких тонах, например, для детской, то разрезанные заготовки из винных пробок можно окрасить в разные цвета. Дать высохнуть. После окрашивания прикрепить их к основе при помощи клеевого пистолета.

Рамка на 2 фотографии

При необходимости расположить 2 фотографии рядом, можно сделать соответствующую фоторамку. Технология не отличается от сборки одиночной, достаточно учесть размеры и сделать вместо одного, два отсека. Например, в размер A4 помещаются 2 фото A5 15*20 см.

Аналогично можно поступить, когда нужно сделать фоторамку на 3 фотографии. Форма может быть любой, а размеры зависят от величины фотографий. К примеру, в A4 можно разместить 1 фотографию A5 и 2 фото A6 – 10-15 см.

Итог

Как видно из приведенных примеров, если есть желание и немного свободного времени, то сделать самостоятельно рамку для семейных фотографий не составит труда. Ограничений по материалам нет и использовать можно все, что есть в наличии, а подключив фантазию, фоторамку можно декорировать под любой стиль.

Запись Как сделать фоторамку самостоятельно: выбор материала, идеи по созданию и декору впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Приготовить мыло своими руками нетрудно, однако, как и во всём здесь имеются свои тонкости. Дабы избежать разочарований, начинающему мыловару стоит заранее вникнуть в некоторые нюансы процесса, изучить разные варианты приготовления моющего средства.

Материалы для самостоятельного мыловарения

Мыловару-новичку первым делом следует познакомиться с ингредиентами, из которых готовится мыло. Правильный подбор ингредиентов позволит изготовить качественное изделие. Вот его состав:

• мыльная основа;
• красители;
• ароматизаторы и эфирные масла;
• добавки;
• базовые масла;
• спирт;
• формы.

В зависимости от того, какое мыло вы хотите получить, используются нужные элементы. Для работы понадобятся пластиковые ложечки, деревянные палочки, резиновые перчатки.

Мыльные основы

Готовая мыльная основа – полуфабрикат, с помощью которого без особых усилий можно создать эксклюзивное мыло. В её составе щёлочь, растительные масла и немного воды. Фабричную основу нельзя назвать 100% натуральным продуктом, ибо добавки в ней присутствуют, но в значительно меньшем количестве, чем у магазинного продукта.

Торговля предлагает кремообразную, белую и прозрачную основы. Белая по консистенции плотная, быстро застывает и приглушает цвета. В прозрачной основе цвета получаются яркими. Кремообразная используется для выработки мыла-скраба, крем-мыла, мыла в виде пирожных.

Основу при самостоятельном изготовлении мыла можно сделать с нуля, и она будет полностью натуральным продуктом. Начинающим мыловарам вместо основы можно использовать детское мыло, но в этом случае, надо понимать, конечный продукт всегда будет матовым.

Красители

Красители делятся на 3 вида: натуральные, пищевые, пигменты. К натуральным относятся кофе, облепиховое масло, соки овощные и фруктовые.

Пищевые красители не замутняют основу, но способны мигрировать – переходить в соседние слои. Пищевые красители в сухом виде концентрированы, их следует предварительно разводить в воде.

Косметические пигменты представлены огромной палитрой цветов, но замутняют основу. Бывают жидкими и сухими. Перламутровые пигменты вводятся внутрь мыла и применяются для наружного декора.

Ароматизаторы

Ароматизация мыла осуществляется при помощи эфирных масел, отдушек (готовые ароматизаторы), пищевых ароматизаторов.

Эфирные масла оказывают положительное воздействие не только на кожу, но и на весь организм в целом. Вместе с тем применять их следует с осторожностью — некоторые из них могут стать причиной аллергических реакций.

Эфирные масла – соединения летучие. В связи с этим надо быть готовым к тому, что через несколько недель аромат исчезнет. Замедлить процесс поможет герметичная упаковка.

Высокая температура повышает летучесть масел, поэтому целесообразно добавлять данный вид ароматизаторов в мыльную массу в конце процесса.

Косметические отдушки радуют богатством выбора, дарят готовому изделию стойкий аромат. Цветочные, фруктовые, композиционные, женские и мужские – каждый найдёт свой запах.

Следует учитывать одну особенность — присутствие в выбранном аромате определённого процента ванили, чревато изменением цвета готового продукта. Для предотвращения подобной неприятности применяют специальный стабилизатор (консервант).

Пищевые ароматизаторы менее стойкие, чем отдушки, но их цена ниже.

Добавки

Добавки значительно улучшают качество мыла. В зависимости от их вида продукт приобретает нужное для определённой кожи уходовое направление, насыщает её минералами и витаминами, оказывает скраб-эффект. Добавки придают мылу интересную фактуру, служат украшением.

Список добавок впечатляет: шоколад, овсяные хлопья, травы, овощные и фруктовые соки, специи, какао, мумиё, желтки яиц, молочные продукты.

Базовые масла

Это может быть подсолнечное масло, оливковое, облепиховое или кокосовое. Масло добавляется в мыло, чтобы добиться определённого эффекта — увлажняющего, питательного или смягчающего. Количество на 100 г основы — 1-2 чайные ложки.

Спирт

Спирт 96⁰ применяется для обработки форм перед заливкой, сцепления слоёв и удаления пузырьков, которые образуются на поверхности мыльной массы.

Глицерин

Глицерин – вещество, обладающее выраженными увлажняющими и смягчающими свойствами.

Формы

Формы бывают деревянные, пластиковые, силиконовые. Деревянные прочные, имеют ровные края. Пластиковые – прочностью похвастаться не могут, зато порадуют невысокой ценой.

Силиконовые удобны во всех отношениях, разнообразны по форме, но стоимость их высокая. Альтернативой им служат формы для выпечки.

Прежде чем приступить к процессу мыловарения, надо обзавестись необходимым инвентарём, это:

• Весы с точностью до десятых грамма — для взвешивания щёлочи.
• Ёмкость для взвешивания щёлочи. Подойдут одноразовые стаканы.
• Блендер погружной.
• Термометр для жидкости.
• Термостойкая кастрюля для растворения щёлочи и варки мыла.
• Стеклянные палочки и ложка для смешивания.
• Средства индивидуальной защиты: респиратор, очки, резиновые перчатки.

Инвентарь в других целях использоваться не должен.

Существует великое множество составов для приготовления мыла в домашних условиях, но начинающим следует начинать с самых простых, без использования добавок.

Мыло ручной работы на готовой основе: базовый рецепт

Для получения 100 г мыла понадобится:

• основа – 100 г;
• масло – 3 ч. л.;
• отдушка – 3 капли;
• глицерин – 1 ч.л.;
• краситель – 2 капли;
• немного воды.

Перед применением мыльную основу необходимо растопить. Это можно сделать как на водяной бане, так в СВЧ-печи (микроволновке). Предварительно основу надо измельчить – порезать на небольшие кубики.

Основа не должна кипеть. Во избежание этого, в процессе разогревания вещество необходимо перемешивать. В микроволновке 100 г растворяются около 30 секунд. При большем объёме основы обработка проводится в несколько приёмов — до полного растворения.

Алгоритм изготовления мыла ручной работы

1. Растворить основу.
2. Разогреть на водяной бане масло и глицерин.
3. Соединить составы 1 и 2, добавить воду. Масса должна иметь консистенцию сметаны.
4. Ввести краситель и отдушку.
5. Разлить по формам, обработать из пульверизатора спиртом.
6. После остывания достать из форм и отправить сушить на 2 дня.

Мыло из обмылков

Обмылки можно использовать в качестве основы. Они идеально подходят для первых опытов по мыловарению в домашних условиях.

Остатки мыла измельчить на крупной тёрке. Добавить немного воды, распустить, не допуская кипения, на водяной бане. Разлить по формам, дать высохнуть.

Мыло с нуля в домашних условиях

Мыло дома можно приготовить двумя способами: горячим и холодным. При холодном мыльные ингредиенты не варятся, а замешиваются. Процесс замешивания проходит быстро, зато период созревания продолжается около месяца.

При горячем способе процесс изготовления более продолжительный, но воспользоваться готовым продуктом получится намного раньше. Такое мыло смыливается быстрее, чем когда изготавливается холодным способом.

Первый шаг на пути к отличному результату – составление рецепта. Основными ингредиентами являются растительные масла, щёлочь и жидкость – вода или отвары трав. От состава масел зависят такие качества мыла как пенообразование, твёрдость, срок годности.

Щёлочь используется двух видов: гидроксид калия и гидроксид натрия. Натриевая щёлочь применяется для производства классического мыла, а калиевая – для жидкого, являясь основой для шампуней и скрабов.

Конечный результат в деле мыловарения зависит от правильных пропорций основных компонентов. Каждое масло имеет своё число омыления, что означает количество щёлочи нужной для превращения масла в мыло. Эти данные заложены в мыльных калькуляторах, которые можно найти в интернете; их использование просто и понятно.

Пережир – количество масла, которому не хватило щёлочи для реакции омыления. Оно не станет мылом, а будет выполнять уход за кожей.  При холодном способе «лишнее» масло закладывается в калькулятор для расчёта. Горячий способ предполагает добавление пережира в мыльную массу перед её выкладыванием в форму.

Техника безопасности при мыловарении

Нередко начинающие в мыловарении опасаются работать со щёлочью, но без неё не произойдёт реакция омыления и мыло не получится.

При работе со щёлочью необходимо строго соблюдать технику безопасности.

Потребуется одежда с длинными рукавами, средства защиты. Работать надо при открытом окне или включённой вытяжке, без присутствия посторонних лиц. Есть смысл держать на столе открытую бутылку с раствором уксуса – для промывания возможного места соприкосновения щёлочи с кожей или одеждой.

Кастильское мыло с нуля

Идеальным вариантом для новичка из-за небольшого количества ингредиентов считается кастильское мыло. Классический рецепт уникального продукта:

• масло оливковое первого холодного отжима – 500 г;
• вода – 165 г;
• NAOH – 63,89 г;
• пережир – 5%.

Технология приготовления кастильского мыла холодным способом

1. Масло нагреть на водяной бане.
2. Отмерить нужное количество воды и щёлочи.
3. Щелочной раствор готовится путём добавления небольших порций щелочи в воду (не наоборот!). Происходящей реакции сопутствует выделение значительного количества тепла.
4. Для снижения температуры часть воды желательно заранее заморозить, ёмкость для смешивания поместить в раковину с холодной водой. Если кристаллы щёлочи полностью не растворились, раствор придётся процедить через сито.
5. Охлаждённые до одинаковой температуры масляный и щелочной растворы смешать ложкой, а затем погружным блендером (миксер не годится!) до состояния следа. Это консистенция массы, при которой на поверхности стекающее мыло остаётся в виде бугорков. Продолжительность смешивания зависит от состава масел, занимает от 2 до 20 минут.
6. Стадия геля. Разложенное по формам мыло следует завернуть в плотную ткань, оставить на несколько часов в тёплом месте. Это может быть разогретая до 70⁰С и выключенная духовка или тёплая батарея. Стадия геля делает массу прозрачной, а срок созревания мыла сокращается на 2 недели.
7. После остывания мыло вынуть из формы, нарезать на кусочки. Дать дозреть в течение 4 недель в прохладном проветриваемом помещении.

Срока годности продукт не имеет: чем дольше хранится, тем лучше становится. На кожу действует мягко, но очищает отлично.

Кастильское мыло горячим способом

Первые 4 пункта аналогичны действиям при холодном способе.

1. Доведённую до следа мыльную массу накрыть крышкой и поместить в духовку на 3 часа при температуре 60⁰С.
2. Добавить пережир и перемешать, разложить по формам.
3. После остывания нарезать на кусочки.

Приготовленное таким способом мыло готово к употреблению сразу, но лучше дать ему неделю для высыхания. Хранить готовую продукцию следует завёрнутой в плёнку — во избежание пересушивания.

Мыло-скраб в домашних условиях

Мыло-скраб хорошо удаляет не только грязь, но и убирает отмерший слой эпидермиса. Чтобы сделать его дома самостоятельно, приготовьте следующие ингредиенты:

• 100 г мыльной основы;
• 1 ст. л. мелко помолотого кофе;
• 5 г масла какоса;
• 3-5 капли шоколадной отдушки.

Порядок действий:

1. завариваем кофе и отбираем кофейную гущу;
2. измельчаем основу и плавим её на водяной бане;
3. добавляем масло кокоса;
4. дайте основе немного загустеть и переложите в неё кофейную гущу;
5. добавьте в массу отдушку и перемешайте;
6. перекладываем получившееся мыло по формам;
7. после застывания мылом скраб можно пользоваться.

Если добавить воды, то по консистенции получится кремообразная масса.

Готовим прозрачное мыло

Чтобы изготовить прозрачное мыло приготовьте следующие ингредиенты:

• Кокосовое масло – 150 г;
• Касторовое масло – 120 г;
• Глицерин – 210 г;
• Вода – 90 г;
• Щёлочь – 45,7 г;
• Жир свиной – 30 г.

Готовится оно так:

1. Добавить в холодную воду щёлочь.
2. Кокосовое масло растопить вместе с жиром, а после добавить касторовое.
3. Когда всё остынет, к массе добавить щелочной раствор.
4. Ингредиенты перемешать до однородного состояния блендером.
5. Получившуюся массу поставить на водяную баню, где томить 2 часа иногда помешивая.
6. По окончании 2 часов добавить глицерин и продолжать томить до однородного состояния.
7. По окончании разлить массу по формам и оставить застывать.

Не ставьте формы в холодильник или слишком холодное место, иначе оно помутнеет.

Полезные советы при изготовлении мыла

1. Эфирные масла быстро испаряются и поэтому добавлять их в горячую основу не следует. Лучше подождать когда она остынет.
2. Краситель перед добавлением в мыло лучше смешать с базовым маслом, тогда удастся избежать образования комочков.
3. Смешивать ингредиенты нужно аккуратно, иначе будут образовываться пузырьки.
4. Используя вместо красителей цветную глину: красную, жёлтую, мыло получится не только цветным, но и полезным для кожи.
5. Чтобы кусочки фруктов, цветы или трава не заплесневели внутри мыла, хорошо высушивайте их.
6. Используя при варке мыла нескольких эфирных масел, проверьте их на совместимость по таблице.

   

7. Резать мыло на бруски, после приготовления в большой форме, лучше всего при помощи стусло. Тогда куски получатся одинаковыми по толщине и ширине.
8. Мыло из нескольких слоёв смотрится очень красиво. При изготовлении каждый слой сбрызгивайте спиртом.

Где взять ингредиенты для мыла

Все необходимые составляющие для самостоятельного изготовления мыла можно найти в специализированных магазинах, но в небольших городках вряд ли такие найдутся. Конечно, всё можно приобрести по отдельности. Красители продаются в продуктовых магазинах, ароматизаторы в парфюмерных, а мыльная основа в хозяйственных. Как вариант, вместо основы, можно использовать детское мыло, но получить прозрачный продукт в этом случае не получится.

При отсутствии возможности купить основу для мыла, её можно приобрести в интернет-магазинах, как, впрочем, и всё остальное — ароматизаторы, красители. Более практично заказать полностью набор мыловарения. В нём будут все необходимые элементы для изготовления мыла с «нуля».

Итог

Начинающему мыловару не стоит бояться возможных неудач и ошибок — мастерство приходит с опытом. И тогда откроются безбрежные горизонты увлекательного творчества. Появятся уверенность в своих силах, авторские рецепты, мастерство и возможность монетизировать хобби. А это и есть одна из составляющих счастья – зарабатывать любимым делом.

Запись Как сделать мыло ручной работы самостоятельно впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Что такое флорариум

Еще в середине 19 века кому-то однажды пришла в голову идея высадить растения в стеклянную емкость. Эксперимент оказался очень удачным. Композиция смотрелась отлично, растения развивались и даже цвели. По аналогии с аквариумами и террариумами подобные сады в стекле стали называть «флорариум».

Сегодня террариумы для цветов делают в основном в специальных стеклянных или пластиковых вазах, колбах и других емкостях. Высаживают чаще всего суккуленты, мох. Есть любители выращивания тропических растений. Они любят повышенную влажность, так что закрытая емкость — это для них. Отлично себя чувствуют во флорариумах орхидеи, другие растения, которые могут расти без почвы. Так как емкости герметичные, можно создать условия для полуводных и болотных растений, но этот вариант сада в аквариуме называется палюдариум.

При желании мини-сад в вазе можно купить. Но сделать флорариум своими руками не так уж и сложно, а радости он принесет намного больше. Может оказаться не так просто подобрать правильное сочетание компонентов почвы и сочетающиеся растения, но есть некоторые наработанные сочетания. Их можно подсмотреть на фото, но самому подбирать гораздо интереснее.

Емкости для флорариумов

Размеры флорариумов бывают самыми разными — от нескольких сотен миллилитров до десятков и даже сотен литров. Формы тоже самые разнообразные, но преобладают шары и цилиндры. Чтобы сделать флорариум своими руками емкость покупать необязательно. Если у вас есть заброшенный аквариум любой формы, большая банка или ваза, можно использовать их. Правда, они должны удовлетворять определенным требованиям:

• Емкость для флорариумов должна способствовать сохранению влаги. Шары или другие емкости с отверстиями сбоку отлично для этого приспособлены. Чуть хуже если отверстие сверху, но оно меньшего диаметра. Ровные по всей ширине сосуды подходят для кактусов и суккулентов. Им повышенная влажность ни к чему. Но если хотите, можно посадить и тропическое растение. Но в этом случае понадобится крышка.

  

• Высота емкости должна быть достаточной для укладки всех необходимых слоев грунта. Плюс надо будет посадить растения так, чтобы и их высоту учитывать. Как минимум треть емкости должна быть свободной, а лучше — половина.
• Стекло должно быть прозрачным, не цветным. Стенки должны пропускать достаточное количество света.

Для пробы можно сделать флорариум в банке необычной формы или недорогой емкости. Когда освоите все тонкости, включая особенности ухода, можно будет и посерьезнее что-то соорудить.

Какие высаживать растения

Выбор растений для флорариума ограничен объемом, в который вы планируете их упаковать. Для начинающих лучше всего начать с суккулентов и кактусов. Видовое разнообразие, разные формы и цвета позволяют создавать разные композиции. Растут эти растения не слишком быстро, требования по уходу минимальные.

В качестве краткосрочного проекта можно сделать флорариум с раннецветущими луковичными растениями. Это подснежники (все их виды), тюльпаны, гиацинты и т.п. Время можно подобрать так, чтобы к назначенной дате (Новый Год, день рождения, 8 Марта и т.д.) цветы выпустили бутоны или начали цветение.

При создании композиций состав растений желательно подбирать не только по внешнему виду. Проще ухаживать за мини-садом в вазе, если растения с одинаковыми условиями произрастания. В этом случае их можно высаживать в грунт. Но, если вы используете растения «некарликового» размера, в горшке его проще вынуть. Горшочки маскируют песком или декоративными камнями.

Аналогичная техника — в отдельных горшочках — позволяет в одном флорариуме выращивать растения, за которыми надо ухаживать по-разному. Но тогда надо помнить, какое, когда и в каком количестве поливать, подкармливать и т.д. Не для всех это приемлемо, так как требует внимания.

Суккуленты для сада в банке

Наиболее популярны при создании флорариумов суккуленты и не зря. Обычно они просты в уходе, имеют небольшие размеры, растут не слишком быстро, выглядят при этом экзотично и по-разному. Причем даже один вид суккулентов может существенно отличаться внешне, быть разной формы и иметь различные окрасы «листьев», разные цветы и т.д. Только учтите, что они не любят высокой влажности, поэтому при подборе вазы выбирайте с широкой горловиной. И еще: поливать их надо будет очень редко, причем так, чтобы не весь слой грунта/песка промокал. Надо будет сделать большой толщины дренирующий слой, а в качестве почвы использовать крупнозернистый песок с добавлением грунта.

Хавортия (Haworthia)

Не цветет, но имеет декоративно окрашенные стрельчатые листья. Нетребовательна к температуре и режиму влажности. Может использоваться в сочетании с более требовательными растениями. Не слишком любит влажную почву и может загнить от попадания влаги в розетки.

Аптения (Aptenia)

Цветущее растение, цветы мелкие ярко-розовые, сиреневые, белые. Листики мясистые, мелкие. К условиям произрастания не слишком требовательна, переносит как повышенную, так и пониженную влажность.

Монантес (Monanthes)

Есть Монантес (Monanthes) в виде очень небольшого по размерам кустарника, а есть травянистый. Может создавать подушковидные плотные куртины. Стебли прямостоячие с лиственной розеткой на верхушке. Некоторые виды цветут. К температуре не слишком требователен, не любит повышенную влажность, но нуждается в хорошем освещении. Желателен период покоя с понижением температуры в зимнее время.

Пиарантус (Piaranthus)

Имеет очень необычную форму — стебли стелющиеся, состоят из сегментов. Каждый из сегментов имеет несколько «зубчиков». В сочетании с необычной окраской — различные оттенки зеленого и коричневато-зеленого, звездчатой формой цветов — это растение привлечет внимание. Может быть центром композиции. Требования к уходу невысокие, следует только в летний период беречь от  прямых солнечных лучей.

Аргиродерма (Argyroderma)

Очень необычная форма растения в комплексе с серебристым оттенком листьев породила их народное название — живые камни. По форме листики напоминают небольшие камешки (обычно не более 2 см), из которых вырастает крупный и яркий цветок. К условиям вообще нетребовательна.

Конофитум (Conophytum)

Этот вид суккулентов также называют живыми камнями. Формы листьев еще более странные и необычные. Цветы очень похожи на маргаритки — яркие и крупные. Имеют четкий период вегетации и покоя. Вегетация обычно зимой, покой — в летние месяцы.

Эхеверия (Echeveria)

Этот вид суккулентов называют еще каменной розой. Уход простой, только листья лучше не трогать руками. Они покрыты тончайшим налетом, который стирается при прикосновении. Но так как флорариум почти закрытая емкость, вероятность повреждения налета мала. Еще одна особенность — необходим период покоя с температурой порядка 15°C.

Литопс (Lithops)

Литопсы тоже похожи на камни, которые вдруг зацвели. Отличаются тем, что могут менять окраску листьев под цвет грунта. Очень хорошо растут на каменистой почве, выдерживают высокую температуру. По уходу сходны с кактусами, так что их можно комбинировать. Растут медленно, для нормального развития требуют яркого света.

Это далеко не все суккуленты и есть еще не менее интересные, но даже этих достаточно для того, чтобы создать пару тысяч самых разных композиций.

Мхи для флорариумов

Часто используют для флорариумов стабилизированные мхи. Это обычный мох, в котором вода заменена специальным раствором, который как бы консервирует растение. Он не сухой ни на вид, ни на ощупь, но все биологические процессы остановлены.

Более распространенный и легкодоступный — мох Сфагнум, во флористических магазинах можно купить сорт, больше подходящий под планируемые условия посадки. А вообще «обычный» мох можно найти практически везде, где достаточно влаги. Во всяком случае возле колодца, в ливневке и т.д. Просто набираете некоторое количество, потом укладываете его на почву, камни и т.д.

Можно мох вырастить специально — на камнях, корягах. Понадобится время, конечно, но результат того стоит. Если есть семена — используем их, нет — наковыряйте любого мха вместе с землей, в которой он растет. Далее берем кефир (лучше — био) или патоку, или сыворотку (непастеризованную), добавляем питательную среду. Самый простой вариант натертую в кашу картошку. В эту мешанину добавляем мох и все размешиваем в блендере. Старой кистью наносим в места, где мох должен прижиться. Так как для мини-садов нужны микроскопические дозы, можно обойтись и без миксера, просто хорошо перемешав состав.

Чем заменить мох (почвопокровные растения)

Очень похожа на мох Нертера (Nertera ). Ее еще называют коралловым мхом, но это просто миниатюрное травянистое растение. Она интересна тем, что при благоприятных условиях покрывается ярко-оранжевыми, не менее яркими желтыми или сиреневыми/темно-синими, фиолетовыми, белыми ягодками.

Селагинелла (Selaginella) Крауза и селагинелла Джори. Это компактные тропические растения с высотой листа в 2-5 см. Образуют плотные подушки яркой зелени. Ими с успехом можно заменить мох.

Солейролия (Soleirolia). В природе образует небольшие холмики высотой около 5 см. Листва зеленая, разных оттенков. Длинные тонкие побеги с очень маленькими листиками. В последние годы выведены сорта с серебристой и золотистой листвой.

Тропики в аквариуме

Многие флорариумом считают исключительно композиции с тропическими растениями или теми, которые любят высокую влажность. Так как четкой терминологии нет, эту точку зрения ошибочной назвать не получится. В любом случае, это тоже мини-сад, но не в стакане или банке, а в более-менее крупном аквариуме.

При выборе растений для флорариума с тропической растительностью определяющим моментом являются условия произрастания. Второе на что обращают внимание — на размеры, до которых вырастает взрослое растение. Еще один момент — скорость роста. Наиболее удачный выбор — медленнорастущие. Ниже приведен перечень растений, которые рекомендованы для таких композиций.

• Розеточные
  • фиттония (Вершаффельта, серебристожильчатая, карликовые виды)
  • папоротники
  • эписция
  • пилея
  • бегония королевская
  • нефролепис
  • криптантус бромелиевидный
  • пилея мелколистная

    

• Не слишком высокие
  • нефролепис
  • адиантум (Радди, мелковолосистый)
  • фикус санни
  • филодендрон мелколистный
  • селагинелла
  • антуриум
  • солейролия
  • бромелиевые

    

• Вьющиеся/ампельные
  • плющи (Спетчли, вариегетный, Литтл Диамонд, Тре Купе)
  • фикус сани, ампельный мелколистный зеленый и пестрый
  • пеллиония
  • традесканция
  • пеперомии
  • солейролия

    

• Цветущие
  • • фиалки
    • марантовые
    • орхидеи
    • синнингия крохотная (Sinningia pusilla)
    • камнеломка

  В каждой группе есть большое количество сортов, отличающихся не только окраской, но и размерами. Всегда можно подобрать группу со схожим уходом и условиями произрастания, причем которая будет не очень быстро расти. Еще вариант — растения, которые нормально переносят частые подрезки. Вернее, не слишком негативно на них реагируют. В условиях высокой влажности — это может стать проблемой.

  Самодельный флорариум

  После того как определились с составом растений, можно задумываться о том, в какую почву их высаживать. Сам состав почвы выбирается под требования растений. Можно только обговорить состав под кактусы и суккуленты: две части дерново-глинистой земли, по одной части перегноя и речного песка, можно добавить еще кирпичной крошки. Перед тем как сделать флорариум, поговорим о последовательности слоев. Вам надо будет запастись материалами в достаточном количестве.

  

  Создание композиции

  Определение места высадки растений проходит в два этапа. Первый — при подборе растений. Вы представляете, что и как должно выглядеть. При создании композиции есть несколько правил:

  • Если просматривается флорариум, сад в банке или бутылке только с одной стороны, более высокие растения высаживаем на заднем плане. Их можно размещать вдоль задней стенки. Причем интереснее смотрится неровный «рельеф» — растения разной формы, окраски и высоты (если их несколько).

    

  • Если композиция просматриваться должна со всех сторон, самое высокое растение находится в центре, далее к краям — по убывающей.
  • В небольших композициях соблюдается принцип треугольника: одно растение высокое, примерно треть пространства занимает плантация средней высоты, остальное -низкорослые, почвопокровные.
  • Для небольших флорариумов с цветущими растениями именно цветок обычно лидирует. Все остальное оформление лишь подчеркивает его красоту.

  Когда вы уже купили все растения, перед посадкой установите их предварительно в насыпанный уже в сосуде грунт. Вполне может оказаться, что что-то надо передвинуть, поменять местами или вообще убрать. Делать это надо до того, как станете вынимать растения из горшков.

  В горшках или в грунт

  Как уже говорили раньше, высаживать растения во флорариум можно непосредственно в грунт, можно оставить в горшочках. В каждом варианте есть свои достоинства. В горшочках растения легко можно вынимать, перемещать, заменять. При этом соседним растениям будет нанесен минимальный ущерб. Но тогда состав почвы вообще неважен — можно просто промежуток засыпать галькой, щебнем, сверху задекорировать. Этот же вариант хорош, если растения имеют различный режим полива и подкормки. В горшках это возможно реализовать.

  

  Плюсом высаживания в грунт является создание единой экосистемы. Если вы решили высаживать без горшков, осторожно вынимаете растения, руками удаляете насколько возможно почву с корней. В грунте флорариума (проволочной петлей, миниатюрной лопаткой, руками) делаете углубление. Размер — чтобы корни свободно входили. Высаживаете растение, присыпаете, уплотняете грунт. Когда все высажено, поливаете.

  Грунт послойно

  Вообще, в большинстве случаев рекомендуется такая последовательность слоев для сада в вазе/бокале/банке:

  • Слой камней средней фракции. Речь обычно идет о гальке — с округлыми краями. Толщина слоя около 5 см. Назначение этого слоя понятно — в нем скапливается излишняя влага.
  • Древесный уголь. Уголь служит фильтром, который не допускает просачивания питательных веществ. Он же некий стабилизатор флоры, способствует поддержанию влажности. Толщина слоя угля — 2 см или около того.
  • Далее, собственно грунт, который подходит для ваших растений. Его толщина должна быть достаточной для имеющейся корневой системы. Если предполагаете рост растений, можно сделать его толще. В любом случае, после высадки растений, не менее 1/3 высоты емкости должно оставаться незанятым.

  

  Вот, собственно, базовый состав почвы для флорариума. Но так как растения даже одного и того же вида неплохо себя чувствуют в разных почвах, слои меняют. Причем иногда даже в угоду внешнему виду. Потому придерживаться стоит только одного совета: на дне должен быть слой, где могут скапливаться излишки влаги.

  Единственное, что не советуем — использовать керамзит вместо гальки на нижний слой или делать им засыпку между растениями. Несмотря на бытующее мнение, он впитывает влагу. Мало того, он еще и накапливает соли, растворенные в воде. Через некоторое время почва становится слишком соленой для большинства растений.

  Возможные вариации укладки грунта

  Какую еще почву можно использовать для высадки растений во флорариум? Вот возможные вариации:

  • Вместо одной фракции камней можно применять две. Среднюю, сверху — мелкую, а на нее уже уголь.
  • На дно — под гальку — насыпать песок. Этот вариант хорош для выращивания суккулентов.
  • Камни и уголь (иногда кладут сразу почву) разделить садовой сеткой с мелкой ячеей (1 мм), можно использовать садовый спанбонд. Этот барьер не позволит смешиваться слоям.

    

  • Для растений, корневая система которых требовательна к снабжению воздухом, можно использовать только гальку или щебень, можно по краю пустить камни, внутрь насыпать грунт, разграничив слои полосой все того же спанбонда или сеткой.
  • По краям можно уложить кору хвойных — она и для стабилизации влажности и как антисептик, и как подпитка — по мере разложения будут вымываться в почву питательные вещества. Если разломать ее на мелкие составляющие, можно использовать, чтобы прикрыть грунт сверху.

  Один важный момент: если гальку и песок нашли сами, материалы необходимо дезинфицировать. Их либо прокаливают в духовке, либо кипятят на протяжении получаса. После кипячения высушивают и лишь затем используют. Аналогично необходимо поступать и с корягами.

  Уход за флорариумом

  В этом разделе опишем особенности ухода за растениями в закрытой или почти закрытой емкости. Из стеклянной тары влага испаряется намного медленнее, так что будьте готовы к тому, что поливать придется реже. Конкретно подсказать никто не сможет — условия и растения, размеры и параметры емкостей — все это разное. Просто смотрите на состояние почвы и «жителей» флорариума.

  

  Пока почва влажная, на стекле оседают капли, видны испарения. Когда стекло становится прозрачным, выжидаем несколько дней и можно поливать. Длительность «паузы» зависит от растений. Если это суккуленты, «сухой» период может составлять и неделю и две. Для других растений — несколько дней. Еще раз: все зависит от влаголюбивости обитателей.

  Несколько слов о том, как ухаживать за мини-садом в банке, бокале, вазе. Самый удобный способ — пластиковая бутылочка с крышкой, снабженная длинным носиком. Такие пластиковые бутылочки бывают в краске для волос (вымыть и вымочить в воде), в них упаковывают некоторые лекарства. В аптеках можно найти пустые под названием «флакон-капельница». Они еще и с дозатором. Можно купить в магазинах для ручного творчества или отыскать нечто похожее в хозяйственных. В общем, кто ищет, тот найдет.

  

  Еще один вариант — большой шприц без иголки. Он идеален для точечного прикорневого полива, внесения удобрений и т.д. То есть там, где важно аккуратное и дозированное внесение.

  Если говорить об опрыскивании, то можно поискать любой небольшой пульверизатор. Для совсем миниатюрных подойдут помпы из-под лекарств, косметических средств. Понятное дело, их следует тщательно вымыть.

  Фото для вдохновения

  Если вы дошли до конца этой статьи, которую короткой не назовешь, вас точно заинтересовал мини-сад в стекле. Осталось решить, как именно вы оформите его и в какой емкости. Несколько фото для вдохновения собраны в этом разделе. Наслаждайтесь! И удачи!

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

Запись Как сделать флорариум своими руками: ёмкости, грунт, растения, уход впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Подготовка трубочек

Перед началом плетения, надо приготовить исходный материал — накрутить из газет или журналов трубочки. Вам понадобится сама бумага, клей ПВА во флаконе с дозатором, длинная толкая спица или кусок жесткой проволоки. Диаметр спицы/проволоки — 1,5-2 мм. Это все инструменты на подготовительном этапе.

Крутим

Чтобы приготовить трубочки, надо сначала нарезать бумагу на куски нужного размера. Газетные полосы или журнальные развороты разрезаем на несколько частей. Соотношение сторон — 1:3 или 1:4 (например, 27 * 9 см, 35 * 10 см). Точные размеры не важны. Разделите страницу на несколько частей, чтобы они были примерно с указанным выше соотношением сторон.

Берем спицу и бумажную полосу. Уголок бумаги закручиваем вокруг спицы, постепенно, слой за слоем, скатываем трубочку. Край полосы закрепляем каплей клея. Чтобы трубочка получилась нужной плотности, бумагу укладываем под 45° по отношению к спице. Тогда она будет достаточно плотной, но в то же время будет хорошо гнуться.

Вынимаем спицу. Трубочка получается не слишком длинной, для работы придется их сращивать. Если все сделано правильно, один ее край получился тонким, второй — толстым и полым изнутри. Чтобы соединить две газетные трубочки, в толстую часть капаем несколько капель клея ПВА, вставляем вторую трубочку тонким краем. Теперь ждем пока высохнет.

Покраска и другие способы обработки

Иногда, для более простого плетения, трубочки прокатывают при помощи обычной скалки. Они становятся более плоскими. В таком виде с ними проще работать — протягивать между рядами. Но это необязательный этап. Попробуйте «прокатку», может вам в таком виде плетение из газетных трубочек понравится больше.

Не всем нравится «натуральный вид» плетения из газетной бумаги. Для улучшения внешнего вида накрученные трубочки красят. Лучше всего для этого подходит акриловая краска. Она плотно ложится, отлично себя ведет с любым типом бумаги, не течет, быстро сохнет и не имеет запаха. Подойдет и водная влагостойкая морилка. Неплохо выглядят бумажные трубочки покрытые акриловым лаком, в который сразу добавлен красящий пигмент. Одновременно с покраской они становятся менее чувствительными к влаге.

Красить каждую трубочку кисточкой — долго и муторно, поэтому ищут длинный лоток, в который укладываются трубочки. В него наливается краска, в нее опускаются готовые газетные трубочки. Затем их выкладывают на слой полиэтилена для просушки.

Перед началом плетения, чтобы «газетная лоза» хорошо гнулась, можно ее увлажнить. Лучше и проще сделать это из пульверизатора, просто напылив воды.

Начало плетения — формируем донышко

В большинстве изделий для начала необходимо сформировать дно. Есть два варианта: сделать его из картона, к краям приклеив стойки. Вариант простой и понятный. Возможно, для начинающих он лучше — стенки плести немного проще, чем придавать форму донышку. А чтобы концы приклеенных стоек не «царапали» глаз, их накрывают вторым таким же куском картона.

Из особенностей: в углах надо приклеивать двойное количество трубочек. Одна будет с одной стороны, другая — с другой. Кроме приведенного выше варианта, есть другой способ — наклеить их не на углу, а с двух сторон. В этом случае стойки располагают от угла на расстоянии не более половины шага (это расстояние, на котором вы располагали другие стойки).

Второй вариант — сплести донышко из газетных трубочек. Понадобятся длинные трубочки — срощенные из двух или трех. Способов много, взяты они, в основном, из плетения из лозы. Принцип один —  трубочки по одной или группами — переплетают между собой, формируя центр. Затем, используя некоторые из «лозин», оплетают основу, добавляя размер или придавая более округлую форму, если это необходимо.

Круглое дно для изделий большого размера

Немного проще будет, если перекрестить несколько уложенных одна к другой трубочек. На фото (см. ниже) взяли по пять трубочек, переплели их относительно друг друга. Чтобы дно было не таким объемным, его надо примять. Проще всего это сделать скалкой или бутылкой — прокатав несколько раз. Чтобы дальше было проще работать, места пересечения промазываем клеем ПВА.

Далее, берем соломину и начинаем обвязывать дно, пропуская соломину через три трубочки (метод веревочка). Так — через три трубочки — делаем два ряда. Затем — несколько рядов — через две. Несколько — это чтобы размеры дна были почти «как надо» — по форме.

Последние два-три ряда плетем через одну трубочку. Во время плетения надо трубочки основы разводить на одинаковое расстояние. Так оно, вообще-то, и получается, просто необходимо следить, чтобы расстояние было одинаковым.

При переходе на плетение стенок, трубочки основы перекрещиваем одну с другой. Так изделие получается более устойчивым и переход более надежным. Для плетения стенок можно использовать рабочие трубочки, которые применяли при плетении дна.

Простой вариант дна из газетных трубочек

Плетение из трубочек дна круглой формы можно начать и проще. Такое дно будет смотреться не так изящно, но для начинающих советуем попробовать именно этот способ.

Для изделия небольшого размера берем восемь длинных трубочек. По четыре складываем «крест на крест». Их также можно прокатать скалкой и место соединения проклеить — меньше будет проблем на старте.

Далее, берем крайнюю правую из трубочек, которые находятся снизу. Загибаем ее, обводим вокруг, трубки то сверху, то снизу. Второй ряд — сразу плетем веревочкой через одну трубку.

Далее работаем этой трубкой, наращивая по мере надобности. Когда получится дно нужного размера, переходим на стенки.

В описанном варианте получается 15 стоек (16-1). Если надо больше — или добавляем по мере плетения дна, или в исходнике берем большее число.

Фото и схемы плетения дна разной формы

По мере накопления опыта, вам захочется делать изделия других форм — овальных, прямоугольных, многогранных. В разделе собрано несколько схем, показывающих как можно сделать формы более изящными и сложными.

Плетение из газетных трубочек для стенок

Как только вы начнете плести изделия, вам станут понятными схемы. Чуть набравшись опыта, вы научитесь глядя на фото, восстанавливать способ плетения. Для начинающих советуем начинать с самых простых узоров. Это веревочка, а потом — косичка. Чтобы их освоить не потребуется много времени.

Веревочка

Для освоения техники плетения из газетных трубочек нужны будут штук пять-семь стоек. Для начала можно закрепить на какой-то подставке (кусок плотного пенопласта, например) несколько отрезков толстой проволоки.

Далее процесс плетения такой:

1. Берем две трубочки, укладываем их между двух крайних стоек крест-накрест. Получается одна трубочка лежит перед работой, другая — позади.
2. Придерживая одной рукой трубочки в месте пересечения, второй загибаем, обходя следующую стойку. В итоге, та трубочка которая была впереди — оказывается сзади, та что была сзади — оказывается впереди.
3. Снова загибаем, обходя следующую стойку и так до конца ряда.

Вот, собственно и все — это способ плетения из газетных трубочек «веревочка». Уже с использованием этой техники можно делать самые простые вещи. Изделие получается плотное и прочное. Один важный момент: чтобы этот узор нормально смотрелся, стоек должно быть нечетное количество.

Если хотите немного усложнить, можно взять по две трубочки, огибать по две стойки. Но тогда надо рассчитать количество стоек так, чтобы второй ряд был со смещением — тогда узор получится интересным. Не менее интересно выглядят две веревочки, направленные одна к другой, а не сплетенные в одном направлении.

Шахматка

Шахматка — еще один простой способ плетения. Для этого надо взять по две трубочки, расположив их одну над другой.

• Первую пару закрепляем за одной из стоек (просто придержите края пальцем).
• Выводим их вперед, следя, чтобы оставались одна над другой.
• Заводим назад.
• Снова вперед и так дальше…
• Берем вторую пару, закрепляем их за следующей стойкой (сдвинуться на одну стойку вперед), но над первым рядом.

  

• Дальше действия аналогичны — вперед/назад.
• По тому же принципу плетем следующие ряды.

Так можно сплести корзинку, лоток и много других изделий. По плотности изделие получается не столь прочным, как с предыдущим переплетением.

Если скомбинировать описанные два метода, получается довольно интересное изделие. А если переход еще и оформить другим цветом, будет еще симпатичнее.

Завершение работы

Чтобы изделие выглядело аккуратно, надо, во-первых, убрать рабочие трубочки, во-вторых, каким-то образом сформировать край и что-то сделать со стойками.

Закрепляем рабочие трубочки

Для начала надо закрепить рабочие трубочки. Обычно их прячут в плетении — в ближайшем переплете. Для этой операции понадобится спица или деревянная длинная шпажка.

• Отступив вниз три-четыре ряда, просовываем шпажку так, чтобы она вышла недалеко от рабочей трубочки.
• Трубочку загибаем, насаживаем на шпажку. Всю конструкцию аккуратно выводим в том месте, где воткнули шпажку.

  

• Обрезаем трубочку как можно ближе к плетению.
• Повторяем со второй.
• Поправляем плетение из газетных трубочек так, чтобы не видно было обрезков.

Это простой и надежный способ закрепить рабочие трубочки. Их концы скрыты в плетении, при этом надежно зафиксированы, зажаты. Для тех, кто только начинает осваивать плетение из бумаги, это лучший, пожалуй, вариант.

Плетение края — основной прием

Далее можно приступать к закрытию края. Есть много разных способов — более или менее сложных. Самый простой — сделать как с рабочими, но загибать их внутрь изделия. Но тогда край получается не очень красивый. Если есть желание сделать его более эстетичным, можно попробовать край «розга». Он не слишком сложный для освоения новичками, а вид имеет интересный.

Для закрытия края «розгой», нужна вспомогательная трубочка или можно взять шпажку, спицу. С ее помощью загибаем первую стойку вправо, заводим ее за следующую стойку и выводим вперед. Аналогично загибаем вправо, заводим за следующую и выводим вперед еще две стойки. Итого загнуты у нас три.

Далее работать будем всегда с крайней левой трубкой. Берем ее, отводим вправо, обходим две стойки впереди (одна загнутая, одна стоячая), заводим за третью, выводим вперед и загибаем.

Кусачками отрезаем так, чтобы за стойкой осталось 8-9 мм трубочки. Чтобы этот обрезок зафиксировать, загибаем вправо первую из стоящих стоек, прижимая обрезанный край. Снова у нас в работе (загнуты) три трубки. Опять берем левую и снова все повторяем.

Постепенно формируется бортик, который закрывает верхушку плетения. Все эти шаги повторяем до тех пор, пока не останутся три стойки: две загнутые и одна стоит. Отследить этот момент легко, важно не пропустить. Вот тут надо быть внимательным. Если все сделать правильно, найти место, где начинается/заканчивается работа, будет невозможно.

Финальные аккорды

Когда остаются незакрытыми три стойки, надо проследить, чтобы газетные трубочки укладывались в той же последовательности и в том же направлении, чтобы они ложились так же как и ранее. Вынимаем вспомогательную трубку или шпажку, с которой мы начинали закрывать край.

Снова берем самую левую трубочку, спереди огибаем последнюю стоящую стойку и дальше, по прежнему алгоритму плетения, нам надо завести ее за следующую стойку. Эта стойка — уже загнута и закреплена. Это та самая, с которой начали закрывать край. Трубочку заводим сзади, подсовываем под первую загнутую стойку (удобней при помощи шпажки) и протягиваем вперед, укладывая трубочку как и остальные. Обрезаем.

Дальше по алгоритму, ее надо прикрыть предыдущей стойкой. В данном случае, это последняя стоящая. Ее загибаем, заводим сзади плетения и просовываем за обрезанной стойкой.

Теперь стоящих стоек нет, остались только три рабочие. Их надо уложить так же, как и те, которые уже закреплены. Берем крайнюю левую, ее надо протянуть под третью стойку. Смотрите внимательно. Это первая стойка, возле которой нет обрезанной трубочки. Протягиваем, укладываем, обрезаем.

Левую трубочку прокладываем по верху, прикрывая только что уложенные и трубки. Заводим сзади, протягиваем под стойкой, перед уложенной трубочкой.

Повторяем те же операции со следующей крайней левой. Ее надо завести за «пустую» стойку, возле которой нет обрезанной трубочки. Эта стойка располагается правее той, с которой мы только что работали. Тут уже без шпажки не обойтись — надо подсунуть газетную трубочку под две уже уложенные (смотрите на фото).

Трубочку выкладываем поверху, пряча обрезанную выше. Заводим сзади, насаживаем на шпажку и протягиваем наружу. Придерживая пальцами, пошатываем из стороны в сторону, чтобы нашлось для нее место и она «легла». Обрезаем.

Осталась она торчащая газетная трубочка. Ее заводим за третью по счету стойку. Ориентироваться несложно: под первыми двумя уже торчат обрезки только что уложенных. Шпажку просовываем под уложенные витки, выводим возле загнутой стойки.

При помощи шпажки выводим последнюю стойку наружу, выкладываем чтобы она легла так же как и другие. Теперь ее можно обрезать. Край корзинки готов и найти где начинается и где заканчивается ряд невозможно.

Фотоидеи для плетения из трубочек

Начинающие мастера осваивают плетение из газетных трубочек на простых поделках. С приобретением опыта хочется разнообразить изделия, использовать более сложные узоры. В некоторых случаях интересное по внешнему виду плетение — необязательно сложное. Такой пример в следующей фотогалерее. В ней собраны пошаговые фото создания шахматного плетения.

Как видите, плетение несложное, а выглядит такое изделие интересно. Существуют и еще другие приемы. Если присмотритесь к фотографиям, есть вероятность, что вы сами сможете повторить или сделать нечто подобное.

Удивительно, но факт — из газетных трубочек можно сплести даже мебель! И не только кукольную, но и самую настоящую!

Запись Плетение из газетных трубочек — интересные поделки своими руками впервые появилась Советы по строительству и ремонту.