Почему нужно мыть жалюзи

Жалюзи и подобные оконные конструкции украшают помещение только в том случае, если не покрыты слоем пыли, копоти, жира и следами пальцев. Накопленная грязь не только портит внешний вид окна, но и провоцирует аллергию у людей с чувствительным иммунитетом. Верный способ профилактики неприятностей — регулярная чистка жалюзи.

Нужно ли снимать жалюзи перед мытьем

Если предстоит чистка жалюзи в офисе с высокими потолками, где техперсонал регулярно проводит влажную уборку, снимать изделия с окон не обязательно. Не требуется снимать и в том случае, если конструкция висит в жилой комнате с окнами на парк или лес, а не на автомобильное шоссе. Если жалюзи висят в кухне, а вытяжка отсутствует, то они будут сильно загрязнены слоем пыли, сажи и жира. Для качественной мойки жалюзи лучше снять. Тонкие ламели могут не выдержать мойки и чистки с усилием.

Как снять жалюзи

Способ снятия зависит от типа конструкции — вертикальной или горизонтальной. Производители предусматривают возможность легкого демонтажа жалюзи и обратной установки, без особого труда.

Как снимать вертикальные жалюзи

Рассмотрите конструкцию. Ламели прикреплены к карнизу, а сбоку находятся заглушки. Перед тем как помыть вертикальные жалюзи, нужно их снять. Для этого:

1. Откройте их, вам будет удобнее снимать.
2. Отстегните нижние цепочки с отвесов.
3. Извлеките отвесы.

   

4. Соберите ламели в одной стороне, но не плотно. Вам не придется перемещаться вдоль окна.
5. Приподнимите ламель и снимите его с крючка.
6. Отведите крепление в сторону от крючка и потяните вниз.
7. Снимите ламель.
8. Действуйте аналогично с остальными.
9. Чтобы постирать вертикальные жалюзи целиком, сверните их в рулон.

Важно. Конструкции из множества деталей сложны в разборке. Если вы не разобрались, как самостоятельно снимать и мыть рулонные шторы такие как «день-ночь», позвоните профессиональным клинерам.

Если крепление к крючку на карнизе у шторы сломалось, его трудно починить, так как размеры малы. Однако они есть в продаже.

Как снять горизонтальные жалюзи

С такими изделиями будьте осторожны — ламели тонкие и ломаются при неаккуратном воздействии. Вытрите их тряпкой из микрофибры перед демонтажем, чтобы частично удалить пыль.  Опустите жалюзи и закройте. Подготовьте поверхность, на которую их положите.

В зависимости от способа крепления жалюзи вам понадобится отвертка, крестовая или плоская. Обычно крепление горизонтальных жалюзи стандартно. Крепление к окну осуществляется двумя кронштейнами и снять их не составит труда. Для этого, придерживая корпус, нужно потянуть за фиксаторы. Если фиксаторы открываются туго, то воспользуйтесь плоской отверткой или ножом.

Обратите внимание! Если вы подробно изучили, как снять жалюзи с окна, чтобы помыть, но не справились с отгибанием язычков, снимайте ламели вместе с ними. Не чистите жалюзи вместе с фиксаторами, они заржавеют.

При установленных жалюзи «Изолайт», нужно:

1. Снять декоративные накладки по краям, поддев их отверткой.
2. Удерживая корпус, открутить шурупы крепления.
3. Аккуратно снять жалюзи и положить на поверхность.

Рулонные шторы

Перед тем как снять рулонные шторы раскройте их и уберите пыль пылесосом или тряпкой. Шторы могут быть закреплены на окне: шурупами или двойным скотчем. Но чаще всего установлены на кронштейнах, которые снимать не нужно.

При таком способе снимается только рулонная штора. Для этого:

1. Подденьте и снимите декоративную планку;
2. Отожмите фиксатор;
3. Вытяните рулон с фиксатором из крепления;
4. Снимите рулон вытянув его из второго кронштейна.

Чем помыть жалюзи

Для мытья таких конструкций хорошо подходит жидкое мыло без компонентов для увлажнения кожи рук. Ухаживающие компоненты оставляют разводы, поэтому их лучше избегать. Еще один вариант — средство для мытья посуды. Оно хорошо пенится и быстро разъедает жир.

Как помыть горизонтальные жалюзи

Первое естественное желание — намочить попавшуюся под руку тряпку и протереть каждую ламель. Если поступить так, тряпочные жалюзи останутся пыльными, а алюминиевые и пластиковые отнимут несколько часов свободного времени и в итоге окажутся покрытыми разводами. Лучше воспользоваться советами о том, как стирать жалюзи, и сэкономить время.

Пульверизатор + кисть

Вам понадобится пульверизатор с водой и кисточка с длинным ворсом. Счищайте пыль кистью и параллельно распыляйте воду, чтобы пыль оказывалась на полу, а не на ламелях и не в ваших легких. Не мочите ламели.

Пылесос

Установите на шланг насадку для чистки мебели или салона автомобиля. Включите пылесос. Двигайтесь вдоль ламелей сверху вниз. Начните именно сверху, чтобы не поднимать пыль в воздух повторно.

Тряпка или салфетки + мыльный раствор

Этот способ подходит всем, кто интересуется, как вымыть жалюзи горизонтальные на кухне. Закройте жалюзи. Побрызгайте на небольшой участок водой с мылом, чтобы увлажнить. Вытрите влагу тряпкой. Когда закончите, переверните ламели и проделайте то же самое с обратной стороны.

Губка + средство для мытья посуды

Приготовьте резиновые перчатки, губку для посуды, безворсовую салфетку, жидкое моющее средство, ведро с водой и чистую тряпку. Закройте жалюзи. Окуните губку в мыло, крепко отожмите и трите все ламели. Если появятся разводы, избавьтесь от них с помощью безворсовой салфетки. В конце протрите ламели сухой чистой тряпкой.

В ванне

Способ подходит для алюминиевых и пластиковых ламелей. Снимите жалюзи и отнесите в ванную комнату. Выверните кран с водой на максимум и подставьте ламели. Если они покрыты жиром и копотью, замочите их в ванне с добавлением средства для мытья посуды.

Через час промойте конструкцию под душем и вытрите тряпкой. Можно посушить теплым воздухом из фена. Верните жалюзи на окно.

Важно. Не забудьте смазать механизмы поворота, например, силиконовой смазкой.

Гаджеты

Почистить жалюзи с горизонтальными ламелями можно специальными приспособлениями из хозяйственного магазина, например, щеткой-трезубцем. Она справится с одновременным протиранием нескольких поверхностей и существенно сэкономит время.

Как почистить вертикальные жалюзи

Вертикальные конструкции сложно чистить, если их не удается демонтировать. Поэтому при выборе таких жалюзи стоит отдавать предпочтение не тканевым, а пластиковым ламелям.

Как правильно мыть и чистить жалюзи без демонтажа

Откройте их — то есть, поставьте ребрами перпендикулярно окну. Наберите в пульверизатор мыльный раствор, обрызгайте ламели, тщательно очистите губкой для мытья посуды, потом протрите безворсовой тканью.

Ручная стирка

Перед тем как постирать тканевые жалюзи руками, снимите их. Удалите детали, которые могут пострадать от воды и мыла. Сверните полосы в рулоны, опустите в таз с мыльным раствором или разведенным средством для мытья посуды. Если это широкие рулонные шторы, то используйте ванну. Подождите 40–50 минут, проведите губкой для посуды по каждой пластинке. Помойте их под душем, дайте стечь воде и верните на окно.

Можно ли стирать жалюзи

Машинной стирки не боятся ламели из синтетических тканей. Текстильные жалюзи больше «любят» вертикальные пароочистители, чем стиральную машину. Если у вас есть такой агрегат, воспользуйтесь им для удаления пыли и грязи. Каждый ламель оберните простыней перед обработкой, чтобы не повредить. Пар удалит из ткани пыль, а высокая температура уничтожит бактерии.

Не нужно стирать в стиральной машине рулонные шторы, даже если они небольшие или их можно смять. Вы нарушите их структуру. Для стирки пригодны только ламели вертикальных штор. Но если загрязнения минимальны, воздержитесь от машинной стирки. Ткань вертикальных жалюзи обработана специальным составом, препятствующему её выгоранию. Состав создает антистатический эффект отталкивающий пыль, защищает от влаги, что помогает сохранять форму ламелей. Но если стирка необходима, то последуйте советам ниже.

Как постирать тканевые жалюзи в стиральной машине

Удалите детали, которым вода навредит. Сверните ламели в рулоны, выставьте режим бережной стирки. По возможности сложите полоски ткани в сетчатые мешочки для дополнительной защиты. Не отжимайте их или выставьте минимум оборотов.

Извлеките изделия, развесьте для сушки. Если жалюзи оставить сохнуть в рулонах, то полоски получатся кривыми.

Как помыть шторы «день-ночь» в домашних условиях

«День-ночь» — подвид рулонных штор. Снимите их с окна и разберите конструкцию. Наберите в ванну теплую воду и добавьте средство для мытья посуды или жидкое мыло. Чистите шторы от грязи щеткой или жесткой губкой для посуды так, чтобы не порвать сетку. Сполосните под душем, дайте изделию высохнуть и верните на окно.

Как удалить жир и сажу народными средствами

В жилых комнатах жалюзи покрываются пылью, а на кухне — жиром. Чтобы избавиться от таких загрязнений, используйте концентрированное средство для мытья посуды. Трите ламели тщательно, но аккуратно, чтобы не погнуть их. Если сажи и жира много, замочите ламели в моющем средстве.

Чем отмыть жалюзи на кухне от жира можно еще? Для удаления таких загрязнений хорошо подходит уксус, перекись водорода и сода. Все эти составы нужно разбавлять водой, чтобы избежать порчи элементов жалюзи и разводов на их поверхности. Ниже несколько рецептов.

Сода и перекись водорода

Способ придаст белизны потерявшим цвет белым жалюзи. Рецепт прост:

• стакан воды;
• 1/2 стакана соды;
• 1/2 чайной ложки перекиси водорода.

Уксус

Наденьте резиновые перчатки. Долейте в одну часть 9-процентного уксуса две части воды. Погрузите губку для посуды, отожмите. Трите ламели, пока жир не растворится.

Аммиак с содой

Справится с засохшими, старыми пятнами и даже такими трудными как чернила. Возьмите 1 столовую ложку соды и добавляя аммиак доведите раствор до жидкой кашицы. Протрите загрязненный участок до его очищения и промойте водой.

Общие советы по чистке жалюзи

Перед тем как почистить горизонтальные жалюзи в доме, внимательно рассмотрите их конструкцию и материал, чтобы подобрать оптимальный способ ухода. В общем случае следуйте таким советам:

• тканевые жалюзи стирайте в сетчатых мешочках на режиме «бережная стирка»;
• расправляйте текстильные полоски перед сушкой;
• не гладьте тканевые полоски утюгом — только вертикальным отпаривателем;

  

• пластиковые и металлические ламели очищайте только безворсовой мягкой материей — например, микрофиброй;
• старайтесь не использовать фен, утюг и радиаторы отопления, даже если в помещении сыро: дайте ламелям высохнуть естественным способом;
• демонтируйте жалюзи как можно осторожнее, чтобы не повредить хрупкие детали;
• не чистите парогенератором жалюзи с фотопринтом и фотожалюзи.

Лайфхаки

• Уменьшить оседание пыли на ламелях жалюзи, можно обработав их антистатическими средствами.
• При чистке пластиковых жалюзи можно использовать полироль для мебели.

Заключение

Мы рассказали, как мыть горизонтальные алюминиевые и пластиковые жалюзи. Поделились лайфхаками по уходу за текстильными ламелями и рулонными шторами. Если следовать нашим правилам, вся пыль и стойкие пятна жира, копоти и других загрязнений исчезнут с поверхности жалюзей.

Запись Как правильно помыть жалюзи: инструкции по уходу впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Выбирая, какой настенный карниз для штор лучше подойдёт под натяжной потолок, учитывайте несколько деталей. При высоких потолках будут хорошо смотреться карнизы с креплением к стене. Если потолок низкий, лучше использовать скрытый карниз. Например, спрятав карниз в нишу и подобрав цвета, получится, что шторы опускаются ниоткуда. Но сначала о видах, конструкции и материалах изготовления карнизов.

Виды карнизов

Чтобы сложилось полное представление о карнизах, вначале разберёмся, какие они бывают. Их можно разделить по способу крепления на две группы:

1. настенные;
2. потолочные.

Однако практически все из карнизов являются универсальными и могут применяться в настенном и потолочном вариантах.

Конструкция

Кроме различий по креплению, карнизы отличаются по конструкции. Наиболее распространены:

• Шинные. Это плоская пластина с одним или несколькими треками для крючков. Украсив такой карниз специальной накладкой – блендой, получим багет.

  

• Багетные. Схожи с шинными. С лицевой стороны имеют декоративную планку, закрывающую конструкцию.

  

• Струнные. Дешёвые, легки в монтаже, хорошо подходят для стилей хай-тек и урбан. Подходят под лёгкие ткани — тюль или декоративные шторы.

  

Более редкие:

• Гибкие. Позволяют получить любую траекторию для движения штор.
  
  
• Профильные. Можно создавать криволинейные траектории, имеют несколько рядов.
• Механические. Конструкция схожа с жалюзи, что позволяет управлять шторами, открывая и закрывая их.
• Автоматические. Электрическая схема и моторы, позволяют управлять шторами дистанционно или программно, например, самостоятельно открываться утром и закрываться вечером.

Разнообразие конструкций велико. Для упрощения монтажа натяжного потолка можно приобрести карниз с пазами под гарпуны. Есть желание сделать подсветку зоны — ищите с возможностью крепления светодиодной ленты.

Подобрать карниз под нужные условия не составит труда, если есть строительный гипермаркет.

Материал

Самым распространённым материалом для изготовления карнизов в недавние времена было дерево, реже алюминий и сталь. Сейчас предпочтение отдаётся пластику, но в продаже есть из любого материала.

• Пластик. Дёшев, прочен, лёгок в обработке.
• Дерево. Встречаются как дорогие, так и бюджетные модели. Подобрать можно к интерьерам в любых стилях.
• Алюминий. Лёгкий и прочный, не очень дорогой материал.
• Сталь. Из-за высокой прочности подходит для оформления интерьера тяжёлыми тканями с высотой окна выше 3 метров.
• Кованые. Дорогой вариант подходящий по некоторые стили, например, кантри.

Встречаются комбинированные модели с алюминиевой основой и пластиковым покрытием.

Наиболее подходящими карнизами для натяжных потолков будут шинные и струнные. Однако учитывайте, что струнные не предназначены для тяжёлых штор, так как будут провисать.

Шины могут быть однорядными, двухрядными или многорядными. Даже если вы хотите сделать несколько рядов штор, можно установить однорядные на некотором расстоянии друг от друга. Выгода многорядных в меньшем количестве крепежа, но выбор расстояний между рядами не всегда нас удовлетворяет.

Есть ещё многоярусные карнизы, но они занимают много места по высоте и для установки в нишу не подходят. Подробнее о видах потолочных карнизов и их монтаже.

Способы монтажа

Если расстояние от потолка до начала окна позволяет, то можно использовать любые карнизы с креплением к стене. Но если высота межэтажных перекрытий мала, то важен каждый сантиметр. Есть два способа установки карниза:

1. Открытый. Карниз виден, так как установлен на одном уровне с потолком. Перед натяжкой потолка предварительно параллельно окну набивается закладной брус, к которому будет крепиться карниз. Лучший вариант в этом случае — шинный держатель штор.

   

2. Закрытый. В этом случае потолок монтируется с отступом от стены на ширину необходимую для крепления карниза с учётом радиаторов отопления и количества рядов штор. Карниз, утопленный в нише, из комнаты незаметен, а красиво повесив шторы, получим эффект, как будто они «парят».

   

При монтаже учитывайте, что настенные карнизы длиной 3 метров нужно крепить на 3 точки опоры. Если необходимого вам размера нет, то можно сделать сборную конструкцию.

Размеры ниши

На размеры ниши влияет несколько факторов.

• Измерьте ширину окна, карниз должен быть на 15–40 см длиннее. Если вы хотите сделать от стены до стены, то отнимите 2–3 см от ширины комнаты.
• Как далеко выдвинут радиатор и подоконник. Чтобы штора смотрелась красиво, она не должна на них лежать (на картинке ниже «p» — вынос батареи). По этой причине от края подоконника/радиатора (что выступает дальше, оттого и меряем) отступают 3–7 см (обозначено буквой «а»). Чем более тяжёлая ткань и больше складок, тем дальше надо отступить. Пользуясь отвесом или линейкой, делаем отметку на потолке. Это линия, по которой будет двигаться ближняя к окну штора.
• Насколько дальше от окна будет проходить край ниши, зависит от количества рядов занавесей.
  • Если она будет в один ряд, от линии в сторону помещения отступите ещё 2–3 сантиметра — на складки («b» на картинке ниже).
  • Если будет несколько рядов, лучше подберите карниз примеркой. Расположите его на потолке так, чтобы крайний ряд совпадал со сделанной отметкой. Отметьте край карниза, отступите 2–3 см, это будет край ниши.

Эти манипуляции требуют времени, но они позволяют определить параметры ниши под установку скрытого карниза конкретно в вашей ситуации. Если вам нужно просто прикинуть размеры, то в среднем, под однорядные шторы оптимальная ширина ниши — 15–18 см. Минимальная — 12 сантиметров. Под двухрядные оптимально от стены отступить 23–25 см. В этом случае меньше 20 см лучше не делать.

Как сделать скрытую нишу

Скрытый монтаж даёт более эстетичный результат, но в обустройстве несколько сложнее. Есть несколько вариантов устройства ниши под установку карниза. Самый бюджетный — закрепить на потолке обработанный деревянный брус. Параметры бруса выбираются исходя из того, насколько будет опущен уровень потолка — обычно зависит от светильников. К краю бруса от окна крепят направляющую для установки натяжного потолка.

Есть специальный алюминиевый профиль для устройства ниши с различным сечением: квадратным, прямоугольным и др. Устанавливается пазом для крепления гарпуна к окну. При нагреве материала полотно обтягивает профиль, получая прекрасный внешний вид.

Красиво оформить нишу могут специальные карнизы для натяжного потолка с пазами под гарпуны по обеим сторонам. В этом случае от карниза до стены с окном натягивается тот же материал, что и на основной площади.

Иногда потолок не закрывает выбранный тип карниза. Тогда к закладному брусу добавляют планку из гипсокартона на необходимую высоту. Её можно зашпаклевать и покрасить, или декорировать молдингом.

Перед установкой карниза в нише потолок надо выровнять. Дело не в эстетике — перепады будут мешать двигать шторы.

Какой карниз выбрать для натяжного потолка

Чтобы понять, какой карниз будет лучше при натяжном потолке, нужно определиться с некоторыми вопросами:

• Размер ниши. Если потолок высокий и ниша глубокая, то можно устанавливать как настенные, так и потолочные карнизы.
• Вид штор. Собираясь вешать тяжёлые шторы, такие как блэкаут, велюр и т. д., лучше использовать прочные карнизы из алюминия, других металлов или дерева, исключающие их провисание под весом ткани. Конструкция зависит от глубины ниши.
• Способ крепления. При малой глубине ниши лучше выбирать шинные карнизы из металла или пластика.
• Стиль интерьера квартиры. При монтаже карниза открытым способом важно соблюдать стилевую направленность в интерьере. Правильно подобрать форму и цвет.

Фотоподборка карнизов в интерьере квартир

Итог

Правильный выбор и установка карнизов, особенно скрытых в натяжных потолках, может стать настоящим украшением комнаты и даже квартиры. В заключение посмотрите видео с советами специалиста.

Запись Карниз на натяжной потолок: виды, способы монтажа впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Чем закрыть окна

Если комнату надо не только защитить от нагрева солнцем, но ещё и затенить, то есть несколько способов. Самый известный – это шторы, подойдут и жалюзи, но лучшие результаты дадут светоотражающие плёнки. Это дешёво, вполне эстетично и достигается нужный эффект. Давайте рассмотрим плюсы и минусы альтернативных средств.

Шторы

Если солнце не слишком активное, то достаточно днём закрыть окна. С этой задачей справятся обыкновенные тканевые или рулонные шторы. Конечно, солнечный свет будет нагревать их, повышая температуру, но незначительно.

Тканевые шторы снизят степень освещения и не дадут теплу от окна проникать в комнату в полном объёме. Лучшие результаты дают шторы из плотной, рыхлой ткани, плохо проводящей тепло. Например, ткани Blackout, они могут закрывать до 80–90% света.

Более эффективны в отражении тепла будут рулонные шторы. Если они имеют и боковые направляющие, то сделают систему более закрытой. Полотно лучше брать светоотражающее.

Чистые оконные стёкла греются меньше. Грязь на стекле нагревается, а оно, в свою очередь, греет комнату. Для уменьшения нагрева их надо чаще мыть.

Жалюзи

Затемнить окна от солнца и уменьшить нагрев помогут жалюзи. Выбирать нужно с покрытием металлик, оно неплохо отражают свет и тепло. Хорошо работают также чисто-белые горизонтали.

Ценовые категории различны с выбором на любой вкус. Отведение тепла не полное, но заметное.

Что наклеить на окна от солнца

Самый простой вариант закрыть окна от солнца — наклеить светоотражающую плёнку. Под понятием «светоотражающая плёнка» имеют в виду полимерную основу с нанесённым на неё светоотражающим слоем.

Плёнка тонкая и гибкая, с разной степенью полупрозрачности или прозрачной только в одном направлении.

Виды солнцезащитных плёнок

Светоотражающие плёнки имеют разную основу, степень прозрачности будет отличаться, но все они справляются с задачей. Вот что можно наклеить на окна для защиты от солнечного тепла:

• В большинстве сетевых супермаркетов или строительных, найдутся недорогие изделия с фольгированным слоем. Стоят немного, а эффект зависит от прозрачности. Для крепления достаточно смочить стекло водой и расправить на нём плёнку.
• Тонировочная. Изнутри она смотрится как зеркальная, с улицы может быть цветной или смотреться как тонированная. Имеет клеевой слой и защитный. Стоит дороже, а найти можно в специализированных магазинах или салонах устанавливающих окна.

  

• Атермальная. Продаётся в специальных магазинах, автомагазинах, стоит дороже остальных, но и эффективнее. Часто бывает с нанесённым клеевым слоем.

Это наиболее распространённые, не слишком дорогие и общедоступные варианты. Любые из этих видов защитят от прямых солнечных лучей покрытия стен и мебель.

Способы крепления фольги на окне

Чаще всего для защиты от солнечных лучей используют металлизированную плёнку, заводское название «Солнцезащитные шторы». Выбор очевиден — это наиболее дешёвый вариант и её просто закрепить. Приведём несколько примеров, как повесить на окна фольгу от солнца.

Липкая лента на фольге

Производителем предусмотрено крепление плёнки. Для этого в верхней части кромки нанесена липкая лента с защитным слоем. Это позволяет закрепить её, не прибегая к дополнительным средствам. Так удобно крепить защитную фольгу на пластиковые окна.

Нужно отрезав от рулона по ширине стекла отрезок, зацепить защитную полоску и удалить. Растянув по ширине стекла отрезок фольги, приклеить её. Нижняя часть и боковые остаются свободными и будут пропускать солнечный свет, хотя незначительно. При желании закрепите их.

Крепление кнопками

Способ подходит для деревянных рам. Однако следует учесть, что проколы от кнопок будут портить внешний вид окна после удаления затемнения.

Скотч

Закрепить скотчем фольгу можно на раме из ПВХ или дерева. В этом случае защитное средство выбирается немного шире, чем стекло или отрезается от рулона необходимой ширины. Кусочками узкого скотча плёнка крепится по периметру рамы.

Такой метод наиболее выгоден, так как, после удаления затемнения, на раме не остаётся никаких следов. Кроме того, скотч достаточно прочно удерживает фольгу и может применяться снаружи окна.

Двусторонний скотч

Позволяет крепить защитную плёнку поверх стекла или рамы. Для этого нужно наклеить кусочки скотча по периметру стекла или рамы. Снять защиту и растянув затемнение приклеить. Как и в первом случае, при правильном подборе скотча не остаётся никаких следов.

Приклеить к стеклу

Распространённый способ, позволяющий получить эстетичный вид при использовании дешёвой плёнки. Суть заключается в равномерном разглаживании металлизированной плёнки по стеклу. В качестве «клея» выступает вода или мыльный раствор. Для этого нужно:

• Очистить стекло от пыли и грязи.
• Вырезать фольгу по размерам стекла.
• Смочить стекло водой или мыльным раствором. Для приготовления мыльного раствора, 5 капель жидкого мыла или моющего средства растворить в 1 литре воды.

Прислонить плёнку и разгладить на мокром стекле при помощи валика или резинового шпателя. Можно и рукой, но тогда будут оставаться пузыри, портящие внешний вид. Небольшие воздушные пузырьки нужно проколоть иголкой и выгнать остатки воздуха.

Внешний вид улучшится, но будет проблема со снятием. Под воздействием высокой температуры металлизированный слой «прикипает» к стеклу и удалить его очень сложно.

Чтобы проблем со снятием было меньше, приклейте только уголки или полоску вверху и внизу стекла.

Достоинства и недостатки

К положительным моментам использования дешёвой зеркальной плёнки относится то, что её легко наклеить своими руками и стоит она совсем недорого. Защищает покрытия стен, пола и мебель от выгорания из-за прямых солнечных лучей.

Минус — её неэстетичный вид. Она слишком тонкая и хорошо её разгладить или растянуть затруднительно, складки остаются.

Ещё один минус — не указано, какой процент прозрачности она имеет.

Тонированные и атермальные плёнки

За счёт большей толщины основного слоя эти плёнки не мнутся и красиво смотрятся на окне. В силу своих отличий и цены, подходят для долгосрочной эксплуатации (дешёвой же фольгой, можно заклеить окно на 1–2 месяца или летний период, и затем утилизировать).

Для крепления на стекло могут иметь уже нанесённый липкий слой, а при его отсутствии крепятся те же методами, что и дешёвая плёнка. Чем они отличаются, рассмотрим ниже.

Тонированная

Основной слой тонированной плёнки изготавливают из полиэстера с напылением различных металлов, которые придают солнцезащитные свойства. Чаще всего из металлов используются алюминий и никель, а также бронза или серебро. Напыление по-разному окрашивают плёнку и позволяют получить изделия с различной прозрачностью. В таблице приведены некоторые данные:

Технологии позволяют получить различные по функциональности плёнки. Самые популярные из них — зеркальные и солнцезащитные, более редкие — матовые и декоративные.

Чтобы добиться от тонированной плёнки необходимых качеств, её делают многослойной, что увеличивает срок службы.

Матовые плёнки или декоративные применяют при желании украсить квартиру. Проще оклеить стекло, чем его заменить. Чтобы добиться максимального эффекта в отражении лучей, рекомендуется клеить плёнку «металлическим» слоем к стеклу.

Атермальная

Атермальные – в переводе с английского теплозащитные. В своей основе имеют современные полимеры, с напылением, хорошо отражающим тепловую энергию и ультрафиолетовые лучи.

Этот вид дороже, но и эффективнее. Она позволяет защитить предметы интерьера в доме от выцветания, не прибегая к затемнению помещения.

Благодаря технологии изготовления сохраняется высокая прозрачность плёнки, что важно, например, для офисных помещений, где упор делается на естественное освещение. Это позволяет экономить на освещении и реже прибегать к использованию сплит-систем.

Такие виды «атермалок» на окне почти не видны, а внутри помещения создаётся приятное затемнение. Большой плюс атермальной плёнки, что отражая УФ и ИК излучения летом, она задерживает тепло внутри квартиры зимой. Такая защита на мансардных окнах, остеклённом балконе или лоджии будет особенно к месту.

По технологии изготовления атермальные плёнки делятся на три вида:

• Металлизированная. Рабочий слой выполняется из металлического полимера, который наносят на внешний слой или внутренний. Имеет зеркальный эффект.
• Спаттерная. Название от технологии спаттеринг, при котором создаётся слой из напыления разных металлов. Напылённый слой тоньше основы и практически не виден, поэтому не затемняет помещение.
• Спаттерно-металлизированная. Сочетание двух выше упомянутых способов для повышения эффективности.

В зависимости от технологии изготовления, плёнки имеют различную прозрачность. А с нанесением дополнительного защитного слоя от атмосферных воздействий, допускается наружное применение.

Итог

Защита помещения светоотражающей плёнкой вполне выгодный вариант. Изделия имеют невысокую цену, монтаж прост, и сделать его можно самостоятельно. Правильно подобранная плёнка придаст комнате уютный вид, сократит нагревание комнаты и защитит интерьер от выцветания.

Запись Чем закрыть окна от солнца, что наклеить на стекла впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Для чего нужен приточный клапан

При строительстве или реконструкции дома мы делаем всё возможное, чтобы он был тёплым. Один из ключевых моментов – установка герметичных пластиковых окон. В доме становится намного теплее. Но у герметичности есть обратная сторона – нет поступления свежего воздуха. Поэтому иногда, даже правильно спроектированная, система вентиляции может не работать. Ведь если нет притока воздуха, то нечего и вытягивать.

Неработающая вентиляция – это повышенная влажность, которая способствует развитию плесени и запотеванию окон. При недостатке свежего воздуха мы чувствуем дискомфорт. Выход находим – открываем окно и проветриваем комнату.

Но при открытом окне мешает шум, пыль летит в помещение, а зимой быстро становится слишком холодно. А всё потому, что поступление воздуха слишком интенсивно. Следует подобрать поток так, чтобы дышалось легко, но не было при этом холодно. Решить эту проблему помогают приточные регулируемые клапаны.

Устройство оконного приточного клапана

Любой регулируемый приточный канал – это отверстие с заслонкой, которая позволяет изменять его сечение. Таким образом, регулируется интенсивность поступления воздуха.

Устройство приточного клапана в основном состоит из трёх частей:

1. Внутренняя часть состоит из регулировочного механизма и, как правило, фильтра.
2. Воздушный канал.
3. Наружная, уличная часть. Защищает от осадков, а если есть фильтр от пыли, то и частично от шума.

Основной принцип работы этого устройства таков: открывая заслонку больше или меньше, подбирается поступление воздуха в помещение под текущие условия.

Для эффективной работы вентклапана в квартире должны работать вытяжки, двери при этом должны быть открыты или иметь небольшой зазор от пола.

Виды приточных клапанов

Клапаны вентиляции для ПВХ окон делятся по конструктивным особенностям на три категории:

• щелевые;
• фальцевые;
• накладные.

Кроме этих основных групп вентиляционные клапаны делятся ещё на два вида:

• с ручным управлением;
• автоматические.

Более распространены клапаны, имеющие механизм ручного управления. В автоматических приборах механизм управления реагирует на давление или влажность, а для удобства могут снабжаться дистанционным управлением, и встраиваться в систему «умный дом». Суть их работы остаётся той же, но цена значительно выше.

Щелевые устройства

Пожалуй, самый распространённый вариант вентиляционных клапанов. Такую популярность получил из-за простоты монтажа и пропускной способности.

Название клапан щелевого типа получил за счёт щели, которая образуется в результате удаления части уплотнения на оконной раме и блоке стеклопакета. Её размер может иметь ширину 17–40 см, а высоту до 16 мм. Клапан изготавливается в двух вариантах, с одним или двумя блоками.

К достоинствам этих устройств относится:

• возможность установки без снятия стеклопакета;
• хорошая пропускная способность (до 20 м3/ч);
• защита от шума и пыли.

К недостаткам можно отнести необходимость фрезеровки пластика при монтаже двухблочных моделей.

Фальцевые модели

Приточка выполненная на фальцевых моделях, также весьма популярна, хотя её установка несколько сложнее. При монтаже нет необходимости снимать стеклопакет, а внесение изменений в конструкцию окна минимальны.

Воздушный канал оборудуется в раме или створке окна. Пластик можно просверлить как простым сверлом, так и специальными инструментами – фрезами, отсюда и название фрезеровать. При установке нужно точно выбрать место, чтобы не повредить внутренние элементы.

Плюсы:

• простота монтажа;
• низкая стоимость;
• сохранение шумоизоляции окна;
• наличие автоматических моделей.

Минус фальцевых клапанов в маленькой пропускной способности потока — до 5 м3/ч. Для увеличения потока рекомендуется устанавливать два комплекта.

Если фальцевый «приточник» оборудован датчиком влажности, то отдайте предпочтение моделям, где датчик-привод находится на некотором удалении от вентиляционного канала, это повысит его точность.

Накладные модели клапанов

Такой приточный клапан в окне заранее устанавливается при его производстве. Однако может быть изготовлен по индивидуальным размерам в уже установленное окно. В этом случае потребуется демонтаж стеклопакета и изменение его размера. Эти устройства имеют высокую производительность до 100 м3/ч и их использование рационально, к примеру, в офисных помещениях. Накладные клапаны легко пропускают уличный шум и снижают теплоизоляцию окна.

Как обслуживать

Обслуживание оконных приточных клапанов заключается в очищение от пыли раз-два в году или смене фильтров. Для помещений расположенных близко к оживлённым трассам, возможно, потребуется очистка раз в квартал.

Обслуживание проводится по инструкции и может заключаться в удалении скопившейся пыли с помощью кисти или пылесоса. Мойка в воде обычно недопустима, если она не разрешена в руководстве.

Почему на окне?

Приток воздуха может быть организован двумя путями — через окно или стену, отток происходит через вытяжку в санузле и/или на кухне.

Чаще делают в окне по нескольким причинам: первая – её проще сделать, чем делать дыру в стене, а второе – дешевле. Кроме того, есть ещё два довода за:

1. Раньше через неплотные оконные щели деревянных рам он и поступал. Вот только приток был нерегулируемым и часто был излишним.
2. Обычно под окном стоит радиатор отопления. Тёплый воздух от него поднимается и, перемешиваясь с уличным, обеспечивает его эффективное движение.

Плюсы и минусы устройств

Системы проветривания для пластиковых окон решают проблему поступления свежего воздуха в квартиру — это основной плюс этих устройств и не единственный. Однако они не лишены недостатков.

Достоинства

Любое дооборудование – дополнительные расходы, но применив эти недорогие устройства, обеспечивающие правильную работу вентиляции, можно обойтись небольшими вложениями.

Установив клапан на пластиковое окно, вы получите:

• приток свежего воздуха;
• снижение потерь тепла;
• отсутствие сквозняка.

Немаловажно это для семей с детьми, ведь створка всегда закрыта, так что выпасть ребёнок не сможет. Нет необходимости открывать и закрывать створки много раз за день, снижается нагрузка на фурнитуру.

Ещё один плюс – вам не нужна москитная сетка. Даже если модель самая простая, очень мала вероятность проникновения насекомых через неё. А чтобы её свести вообще к нулю, можно вложить в накладку кусочек москитной сетки.

Минусы оконной вентиляции

Как у любой техники, у оконных проветривателей есть несколько минусов. Они могут быть связаны с плохим качеством товара, ошибками при установке, а также типичными недостатками изделий. Основными являются:

• промерзание в морозы около места установки;
• снижение тепло и звукоизоляции;
• в жаркую погоду не обеспечивают проветриваемость;
• автоматические модели слишком дороги;
• при некотором направлении ветра может быть характерный свист.

Все эти недостатки проявляются в разной степени. Зависит от положения окон, преобладающих ветров и от конкретной модели.

Если дом стоит вдоль трассы, то шум станет серьёзной проблемой. Безусловно, он будет меньше чем при открытой створке, но может быть вполне ощутимым. Некоторые производители для решения проблемы предлагают дополнительные накладки, которые устанавливаются на раму снаружи.

Еще один минус в том, что некоторые модели для установки требуют вырезать отверстия в профилях. А это потеря гарантии. Выход – заказывать клапаны в той же фирме, что ставила окна или отказываться от гарантийного обслуживания.

Популярные модели

По способу управления есть ручные приточные клапаны на окна и автоматизированные. С ручным управлением всё понятно — двигая ручку заслонки, меняем её положение. Наиболее популярен в этом классе приточный клапан Air-Box (в обиходе «аир-бокс»). Это проветриватель c ручной регулировкой. Фильтрация и защита от шума не предусмотрена. Зато привлекательная цена.

Приточное устройство Air-Box

Air-box – это самый простой из клапанов и представляет собой пластиковую накладку, устанавливаемую в оконный фальц. Требуется только вырезать кусок уплотнительной резины и заменить её наиболее тонкий уплотнитель, который включён в комплектацию. Резинка заправляется в паз, накладка фиксируется саморезами.

Модификация Air-Box eco имеет внешнюю накладку, которая фиксируется на раме снаружи. Накладка содержит дополнительный фильтр, что решает проблему пыли и немного снижает уровень шума.

Автоматический клапан Aereko

На нашем рынке оконные клапаны для проветривания с автоматизированным управлением представлены фирмой Aereko (Аерэко). Она изготавливает гигрорегулируемые приточные клапаны, в том числе и на окна.

Автоматическое управление заслонкой осуществляет гигрорегулируемая система, работа которой основана в реагировании на внешнюю температуру и влажность в помещении. Имеют фильтрующий элемент, а также переключатель перехода в ручной режим работы.

Дополнительная наружная накладка, позволяет снизить уровень шума до 42 дБ. При установке требуется фрезеровка в профиле, створке и раме. Для упрощения монтажа в комплекте имеется шаблон, по которому вырезаются необходимые отверстия.

Модели фирмы Rehau (Рехау)

Более разнообразна продукция фирмы Rehau. Эта фирма производит оконные профили и имеет решения для различных категорий потребителей. Самые простые «Аэровент» предназначены для квартир стандартного размера, AR75 – для коттеджей и больших квартир, Invisivent – для коммерческих объектов.

Монтаж у моделей разный. Аэровент можно поставить на существующее окно, АР75 тоже можно поставить без замены рамы, но стеклопакет менять придётся. А Invisivent  («Инвисивент») устанавливается только при производстве оконного блока.

Изделия МАСО

Фирма MACO делает проветривающие клапана для окон, которые регулируют зазор в зависимости от силы ветра. Чем сильнее ветер, тем меньше становится просвет. При скорости ветра в 20 м/с и выше клапан закрывается совсем.

Особенности этого клапана:

• устанавливается вертикально недалеко от угла блока;
• можно ставить на уже существующее окно;
• есть возможность полностью закрыть просвет.

В общем, разработчики учли большинство недостатков простых моделей.

Оконный фильтр OKFIL с ручкой

Система проветривания не обязательно должна выглядеть накладкой на верхнюю часть рамы. Есть варианты, которые встраиваются в ту часть, где крепится ручка.

Клапан может быть использован для вентиляции как в частном доме, так и в квартире. Есть модификация без ручки, которую можно ставить на глухое окно в любой точке профиля.

При установке этих устройств требуется фрезеровка профиля, то есть нужно будет по форме накладки насквозь просверлить отверстия, через которые и будет поступать воздух. После этого ставится накладка с фильтрующей вкладкой, задвижка и ручка. Одно устройство рассчитано на 10 м2 площади. В больших помещениях ставят дополнительно второй фильтр, но уже без ручки.

Как выбрать клапан приточной вентиляции

Чтобы выбрать оконный проветриватель, не требуется проводить какие-то глобальные расчёты. Данные о площади, которую способен обслужить клапан, обычно указаны в спецификации. Для точного расчёта нужно площадь комнаты или квартиры разделить на площадь, указанную в характеристике. Полученное число указывает на необходимое количество устройств.

Если указана производительность, на которую рассчитан приточный клапан, нужно прикинуть интенсивность воздушного обмена, которая вам необходима. По нормам для одного человека это 3 м3/час.

Конкретную модель выбирайте по параметрам, которые считаете наиболее важными. Если дом стоит в тихом месте и зимы не слишком суровые, подойдёт недорогой аэроклапан микропроветривания для ПВХ окон типа Air-Box или его аналоги.

Если требуется защита от шума и пыли, возьмите что-то более дорогое. Если важно сохранить взломостойкость, рассмотрите варианты замены окон. Сейчас есть профили со встроенными клапанами.

Установка клапана на пластиковое окно

Не каждый оконный клапан приточного воздуха можно поставить в уже существующее окно комнаты или балкона. Есть два типа вентклапанов: с необходимостью фрезерования и без неё. Без фрезерования устанавливаются модели типа Air-Box. Монтаж прост:

1. Выберите место установки. Чаще всего это верхняя часть стеклопакета.
2. Разметьте длину клапана на створке и на раме.
3. По этим отметкам надрежьте уплотнительную резинку и выньте отрезанный кусок.
4. Вставьте, на место удалённого участка более тонкий уплотнитель из комплекта.
5. На створке закрепите пластиковый корпус вытяжки. Саморезы для крепления обычно идут в комплекте, и вам для работы будет нужен только шуруповёрт или отвёртка.

Установка аэроклапана закончена. Как видите, никаких фрезеровок. Три дополнительных отверстия не все считают изменением конструкции. Так что гарантия сохраняется, но лучше, конечно, уточнить у установщика или продавца.

Остальные модели для установки требуют сделать сквозные отверстия в профиле. В большинстве этих комплектов идёт накладной шаблон, по которому фрезеруются посадочные места и сверлятся отверстия. Пару примеров монтажа разных моделей смотрите в видео ниже.

Запись Приточный клапан на пластиковые окна: принцип работы, виды, установка впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

На каком расстоянии от стены крепить

Первый вопрос, который возникает, когда вы начинаете монтаж карниза над окном, это на каком расстоянии от угла его надо крепить. Вплотную? Отступив 10 см? 20 см?

На самом деле расстояние может быть от 8 до 15-20 см. Определяется оно в зависимости от расположения радиаторов отопления и/или подоконника. Карниз надо разместить так, чтобы тюль и шторы висели свободно, не задевая ни то, ни другое. Во-первых, так драпировка лежит идеально, во-вторых, для тканей это лучше, в-третьих, лучше циркуляция воздуха, что в отопительный сезон немаловажно.

Шаг установки крепежа

Некоторые пластиковые потолочные карнизы имеют готовые монтажные отверстия. В этом случае производитель предусмотрел нагрузку, просто надо будет в каждое отверстие установить крепеж. Крепеж иногда идет в комплекте. Если его нет, подбирая дюбеля не забывайте о форме и размерах шляпки винтов. Шляпка должна быть больше диаметра отверстия. Причем разница должна быть солидная — не менее 2 мм, но лучше — больше. Если шляпка слишком маленькая, есть вероятность того, что карниз (особенно с тяжелыми плотными шторами) может упасть. Как вариант решения в таком случае — использование шайб большего диаметра.

Если отверстий в профиле карниза нет, надо сверлить их самим. Оптимальное расстояние — 50-60 см. Если в профиле есть две дорожки, куда можно устанавливать крепеж, отверстия делаем в шахматном порядке. Так более равномерно распределяется нагрузка и выше надежность.

Когда будете сверлить отверстия в планке карниза, сверло берите равным диаметру тела дюбеля или самореза. Шляпка с нижней стороны должна быть прямой — так будет хорошо прижиматься корпус к плоскости потолка.

Монтаж потолочного карниза к бетонному перекрытию

Процедура крепления потолочного карниза не слишком сложна, но если длина изделия больше двух метров, потребуется помощник. Кроме крепежа нужна еще только дрель и отвертка с подходящим шлицем.

Подготовка

Перед тем как крепить потолочный карниз, надо провести некоторые подготовительные работы. Первое, что делаем — подгоняем длину. Если вас все устраивает — отлично. Если надо отрезать лишнее — потребуется ножовка. Полотно желательно по пластику, но и по металлу тоже подойдет. Если карниз в сборе, снимаете заглушки и повороты (если есть), отрезаете лишнее, затем все возвращаете на место — поворот, заглушку.

Если отверстия под крепеж не просверлены на заводе, придется их делать самостоятельно. Начинаем с разметки. Размечаете так, чтобы расстояние между соседними винтами было не более 50-60 см. Если есть места соединения, тут отступаете от стыка 5-10 см с обеих сторон. Для лучшего распределения нагрузки лучше располагать монтажные отверстия в шахматном порядке.

После того как отметки поставлены, в пластике сверлим монтажные отверстия. Сверло используйте то, которое по диаметру равно размерам крепежа. Больше нежелательно, но и меньше тоже нехорошо — при закручивании пластик может треснуть.

После того как все отверстия готовы, если карниз сборный, соберите все части. Можно не устанавливать декоративную планку (если есть). Она пока будет только мешать.

Как крепить

В большинстве квартир и во многих частных домах потолок — бетонная плита. Соответственно, сверло берем по бетону. Диаметр сверла надо брать по размеру дюбеля. Дальше действуем по плану:

• Собранный карниз прикладываем к потолку, выравниваем.
• Простым карандашом или маркером отмечаем места крепления.
• Сверлим отверстия, стараясь попасть точно по отметкам. Глубина равна длине пластиковой вставки. Чтобы контролировать было проще, на сверло можно наклеить полоску изоленты.

  

• В отверстие вставляем пластиковую часть дюбеля. Она должна быть вровень с потолком. Выступающие части будут мешать при установке, поэтому либо углубляем отверстие, либо лишний пластик отрезаем.
• После того как все пластиковые части дюбелей установлены, если декоративная планка крепится в пазы (не на липучке), устанавливаем ее. «Защелкнуть» получается далеко не всегда, потому надеяться на то, что установите «потом» не стоит. Чаще всего приходится надевать эту планку постепенно, продвигаясь по бороздкам как по рельсам. На потолке это не сделаешь, приходится снимать уже смонтированный карниз. Как понимаете, настроение это не улучшает.
• Карниз в сборе прикладываем к меткам. Первым устанавливаем крепеж по краям и в центре. Если карниз длинный, две половины крепим дополнительно еще одним-двумя дюбелями. Так, чтобы пластик не провисал. Далее порядок установки произвольный.

Вот, собственно, и все. Как крепить потолочный карниз к перекрытию из бетона вы в курсе. Если перекрытие деревянное, все еще проще: отпадает необходимость в предварительной установке дюбелей. Ведь обычно используют саморезы по дереву. В этом случае карниз выравнивают и сразу в монтажные отверстия ставят саморезы. Удобнее соблюдать тот же порядок: по краям и в центре, а дальше — как получается.

Если потолок гипсокартонный

Если установить потолочный карниз было решено еще на стадии ремонта, скорее всего, имеется специальная ниша, в которую он и устанавливается. В таком случае он крепится к перекрытию, а как крепить потолочный карниз к бетону и деревянному перекрытию описано выше. Будет чуть сложнее, так как ограничена свобода действий, но некритично.

Может быть и второй вариант — без ниши. В месте установки карниза закреплен закладной деревянный брус. Он находится между гипсокартоном и основным перекрытием. В этом случае потолочный карниз крепится к брусу через гипсокартон. Использовать надо саморезы по дереву достаточной длины, чтобы в теле бруса было не менее чем 2/3 длины (лучше — больше).

А вот если решили заменить карниз на потолочный уже после ремонта, придется искать специальный крепеж. Это так называемые дюбеля-бабочки и улитки. Оба отличаются повышенной площадью контакта с материалом, за счет чего нагрузка распределяется на большую поверхность. Но все равно тяжелые ткани лучше не использовать.

Оба вида крепежа для гипсокартона — дюбель-бабочка и дюбель-улитка — бывают из пластика и металла. Прочнее, понятно металлические. Но фокус в том, что высокой нагрузки, скорее всего, не выдержит не дюбель, а гипсокартон. А чтобы этого не случилось, уменьшите шаг установки крепежа. Например, можно сделать 40-45 см. Это повысит трудоемкость, но даст хоть какую-то надежду на то, что конструкция не обвалится.

Монтаж на натяжной потолок

В случае с натяжным потолком закрепить потолочный карниз можно только к заранее установленному закладному брусу. Его крепят до того, как натянуть полотно. При креплении используют саморезы по дереву, крепят сразу к брусу через полотно потолка.

Второй вариант — ниша для установки карниза, но ее также делают в процессе монтажа потолка и никак не позже. В этом случае тоже присутствует деревянный брус, но к нему крепится направляющая для натяжного потолка.

Вариантов с установкой на уже готовый натяжной потолок нет. Есть правда компромисс — крепление к стене на кронштейны под самым потолком. Зазор до потолка есть, но он небольшой и не слишком заметный.

Крепление потолочного карниза к стене

Для случаев с натяжным или гипсокартонным потолком, есть другой вариант установки — на специальные кронштейны, которые крепятся к стене. В этом случае расстояние от угла определяется параметрами кронштейна. Они есть с продольными разрезами, которые позволяют регулировать длину по вашему усмотрению. Есть с несколькими отверстиями на расстоянии 5-6 см друг от друга. К кронштейнам для настенного монтажа обычно идут монтажные пластины, которые крепятся к пластиковому корпусу на четыре небольших самореза. Шаг установки крепежа для настенного монтажа такой же — 50-60 см, в местах соединения ставят два упора, отступив от стыка 10-15 см.

Как крепить потолочный карниз к стене? Порядок монтажа такой же, как и в случае с установкой на бетонное перекрытие потолка: разметка монтажных отверстий, установка дюбелей, затем — крепление самого карниза к стене на кронштейны. Но с разными кронштейнами порядок действий отличается.

Вариант с длинными пропилами в корпусе кронштейна:

• Закрепляются пластины, вставляются кронштейны в пазы.
• Прикладываем карниз к месту монтажа, размечаем отверстия на стене (обводим кружками). Обводим все отверстия, сколько их есть в карнизе.
• Делаем отверстия в стене, вставляем дюбеля.
• Кронштейны снимаем, закрепляем на стене.
• На кронштейны надеваем пластины, закрепленные на карнизе.
• Выставляем ровно, на одинаковом расстоянии от стены.
• Затягиваем фиксирующие болты.

  

Этот вариант хорош, так как при желании можно подвинуть карниз ближе-дальше в пределах длины пропила. Также можно нивелировать неидеальную геометрию стены. При использовании варианта с несколькими отверстиями, проще сначала прикрепить кронштейны на карнизе, потом всю конструкцию поднять, сделать разметку. После установки пластиковой части дюбелей, снова карниз в сборе крепить к стене. Как видите, без помощника обойтись очень сложно: нужно, чтобы кто-то держал карниз.

Как повесить шторы на потолочный карниз

Потолочный карниз имеет крючки или бегунки для навешивания штор. Для каждого типа профилей — свои, но есть они разной высоты.

Теперь о том, чем отличаются крючки от бегунков. На бегунках есть небольшие колесики. Они стоят дороже, но и передвигаются шторы намного легче. В целях экономии можно взять крючки для тюля (его двигаем очень редко) и бегунки — для портьер (штор).

Чтобы повесить шторы на потолочный карниз, к верхней части полотна пришивается специальная лента. Она помогает формировать складки необходимого размера. В этой ленте есть полоса, которую можно использовать как петельки. Вот за нее и цепляют крючки.

Есть еще один вариант — сделать петельки вручную, но тогда и складки придется закладывать и зашивать руками. Этот вариант придется использовать, если вам необходимо заложить не стандартные складки, а с каким-то особым рисунком.

Навешивать шторы на потолочный карниз можно двумя способами:

• Закрепить крючки на ленте, а затем заправить их поочередно в нужный паз на профиле. После чего установить стопор, затем — заглушку.
• Второй способ — сначала заправить в паз нужное количество крючков/бегунков, установить стопор и заглушку. Затем на крючки накидывать петельки.

  

Физически проще первый вариант, но чаще делают по второму. Когда вы снимаете крючки для стирки, они могут потеряться, можно ошибиться в порядке их установки. В общем, не столько важно как именно вы будете вешать шторы на потолочный карниз. Выбор за вами. И напоследок — небольшой лайфхак по тому, как проще накидывать петельки на крючки. Это — муторное и нелегкое занятие многих раздражает.

Запись Самостоятельный монтаж потолочного карниза для штор впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Достоинства и недостатки потолочных карнизов

Потолочными называют карнизы, которые крепятся к потолку и они становятся все более популярными и вот почему. Первое — карниз на потолке визуально делает потолки выше, ведь нет горизонтального деления, что и дает такой эффект.

Второй момент — можно задрапировать всю плоскость от одной стены до другой и от пола до потолка. Если окно находится в короткой стене длинной комнаты, это смотрится более привлекательно.

Третий плюс. Так как и по высоте шторы на потолочном карнизе закрывают весь просвет, отсутствие щелей делает затемнение практически идеальным. И «сопутствующий» положительный момент — можно скрыть стояки отопления, которые обычно находятся возле окна.

Есть и другие плюсы:

• Вариативность оформления. Есть невидимый вариант, нейтральный и с декоративной планкой. Эта планка крепится к специальной панели на лицевой стороне карниза. Она может быть любого вида и стиля. Благодаря этому можно оформить окно в требуемом стиле. Например, использовать гибкую пластиковую ленту, окрашенную «под металл». Это вариант для стиля хай-тек и подобных. Можно использовать накладку с орнаментом. Этот вариант хорош как в стилях этнических направлений, так и для классики и даже «дворцовых» интерьеров.

  

• Хорошо передвигаются шторы (если применять качественные изделия).
• Можно сделать шторы с управлением. Оно есть механическое — цепочка, за которую надо потянуть, чтобы закрыть или открыть занавески. Есть автоматическое — при помощи пульта управления.
• Любая длина. Обычно потолочный шторный карниз идет куском до 4 метров, но есть соединители, которые позволяют нарастить длину до требуемой.
• Легко реализуются изогнутые линии. Для этого есть либо специальные гибкие потолочные карнизы, которым можно придать любую форму, либо сборные, в которых закругления имеют определенный радиус. Они вставляются в нужном месте при помощи встроенного замка, который не мешает передвигать бегунки (во всяком случае, не слишком мешает).

  

Из недостатков можно выделить только неудобства во время монтажа. Руки держать поднятыми вверх неудобно, да и потолочные перекрытия в квартирах сверлить — то еще удовольствие. К минусам еще можно отнести сложность установки при наличии натяжных потолков. Если они только планируются — все возможно. Если уже есть, ничего не поделаешь.

Виды и типы

По количеству полозьев, по которым могут двигаться шторы, потолочные карнизы бывают однорядными, двухрядными, трехрядными. Вообще-то, можно найти конструкцию и с семью полозьями — для сложных конструкций, но перечисленные наиболее распространенные.

Конструкции

Потолочные карнизы для штор могут быть нескольких типов:

• струнные (тросовые);
• профильные (шинные)
  • пластиковые;
  • алюминиевые.

Конструкция струнных проста и незамысловата. Есть два крепления, длинный тонкий стальной (реже нейлоновый) шнур, по которому скользят крючки. Количество струн от одной до трех. Эти варианты хороши для интерьеров в минималистическом стиле. Также их используют, если карниз виден не будет: в нишах гипсокартонных или натяжных потолков, за декоративными накладками. Также это наиболее дешевый и в то же время функциональный вариант.

Профильные потолочные карнизы имеют корпус из пластика или алюминия, в котором сформированы желобки. Иногда называют их «рельсы» так как очень похожи по назначению. В желобки вставляются крючки специальной формы. Есть еще бегунки. Они отличаются наличием вращающихся колесиков. Второй вариант стоит дороже, но и передвигаются они в разы легче. К этим бегункам /крючкам крепятся шторы.

Есть модели привычных карнизов с трубами, но которые крепятся к потолку. Даже самая простая конструкция смотрится совсем по-другому. Такой вариант можно и в современных интерьерах использовать. Но вот при сложных формах окон и балконов — в эркерах и других особенностях планировки — с такими карнизами возникнут сложности.

Закругленные края (багетные потолочные карнизы)

Если окно находится на длинной стене или шторы от стены до стены не входят в ваши планы, длина планки должна быть лишь немного шире длины окна. Но не всем такой «незавершенный» вид нравится и для таких случаев есть закругления для углов. Они могут быть в нескольких вариантах. Пластиковые потолочные карнизы имеют специальные вставки с определенным радиусом. Есть для правого и левого поворота. Сделаны они так, что за поворот может заходить штора (гардина).

Корпусные потолочные карнизы с закруглениями на концах имеют другое устройство. Сами рельсы, по которым движутся шторы прямые, а декоративная планка, которая размещается перед ними, может быть и закругленной (на фото ниже).

Есть еще такой вариант, как гибкие потолочные карнизы. Их можно гнуть как угодно, но они не слишком удобны в эксплуатации. Слишком эластичный материал — не то, что требуется для этих изделий, поэтому использовать такой тип потолочного карниза рекомендуем только, если других вариантов не нашли.

Для эркеров (округлые)

Пластиковые карнизы можно назвать еще модульными. Они состоят из набора элементов, при помощи которых можно собрать конструкцию необходимой формы. Вот только не слишком удобно, что собрать можно не любой угол. Тем не менее, даже с таким набором можно собрать потолочный карниз для эркера.

Второй вариант для эркера — гибкий карниз на потолок. Это профиль из специального полимера, который при достаточной вертикальной жесткости в горизонтальной плоскости может гнуться как угодно. Конечно, минимальный радиус изгиба есть, но он не слишком велик. Зависит от конкретной марки и фирмы, но обычно менее 10 см. Этого достаточно для эркера любой формы.

Может он пригодиться на балконе, в мансарде и везде, где есть нестандартные конструкции, которые желательно прикрыть шторами. При помощи гибкого потолочного карниза можно организовать полог для кровати, прикрепить штору, которая будет отделять одну часть помещения от другой.

С декоративной планкой (лицевым молдингом)

Если вы рассматриваете карнизы для штор как украшение, вам понравится идея потолочного карниза с декоративной планкой. Для установки отделочной планки на лицевой стороне может быть либо укреплена липкая лента, либо сделан паз.

Если на потолочном карнизе уже закреплена липкая лента, можно сшить отделочную планку из шторного материала или из декоративной ткани, которая встречается в оформлении комнаты. В общем, какая вам больше нравится или больше подходит.

Есть и другой вариант (на фото правый нижний рисунок). Вдоль корпуса карниза идут желобки, за счет которых крепится пластиковая декоративная лента. В этом случае выбор ограничен: вы можете выбирать из того, что предлагает производитель конкретного карниза. Правда, есть вариант: приклеить ту же липкую ленту в торец, ответную часть — на пластик и крепить как в первом варианте.

Пластик или алюминий

В продаже есть потолочные карнизы для штор из пластика и алюминия. Если сравнивать эти два материала, понятное дело, металлический надежнее и крепче, выдерживает большие нагрузки. Но если вы используете легкие гардины и шторы, вполне можно поставить пластик. Только надо искать с толстыми стенками и лучше увидеть и подержать в руках, чтобы можно было оценить толщину стенок и качество литья.

Алюминиевые потолочные карнизы стоят гораздо дороже, а с легкими шторами запас прочности будет просто не нужен. Хотя, они, конечно, могут использоваться много лет. Про пластик такого не скажешь, но и затраты в разы меньше. В общем, решать вам.

Если шторы из тяжелого материала, то понадобятся именно алюминиевые потолочные карнизы. Причем в описании ищите указание, что они предназначены именно для тяжелых гардин. У них и крючки-бегунки более мощные, профили сделаны из более толстого металла, крепления имеют большую площадь опоры и фиксировать их надо на большее количество дюбелей. В общем, потолочные карнизы для тяжелых штор имеют усиленную конструкцию.

Как определиться с размерами

Если хотите, чтобы шторы были от стены до стены, то и карниз должен быть практически такой же длины. Можно на 10 см короче, но можно и вплотную. Если закрывать собираетесь только окно, то длина карниза должна быть больше ширины оконного проема не менее чем на 50 см. Можно больше, но меньше не желательно.

Вообще, длину определяет каждый для себя самостоятельно. Исходить можно из следующих соображений:

• Если окно большое, света в комнате более чем достаточно, можно карниз брать минимальной длины: ширина оконного проема + 40 см (по 20 см с каждой стороны). В этом случае открытые шторы будут немного перекрывать окно.

  

• Если окно и так небольшое и выходит на север, то лучше, чтобы с боков оставалось не менее 30 см. В этом случае сбоку от окна поместятся даже плотные шторы в собранном состоянии.
• Два окна на одной стене с небольшим простенком. Лучше всего сделать один длинный держатель для штор. Это будет смотреться намного современнее.

Есть одно замечание, которое стоит учитывать при выборе длины потолочного карниза. Его надо закрепить так, чтобы самый дальний ряд занавесей (тюль) не касался радиаторов отопления. Это стоит учитывать, потому что далеко не все наши комнаты имеют идеальную геометрию.

Как выбрать пластиковый потолочный карниз

Сразу определитесь с уровнем сложности штор. В зависимости от этого выбираете количество рядов в профиле. Если будет только тюль, нужен однорядный, если тюль и шторы — потребуется двухрядный. А может вы захотите иметь шторы разной плотности — более плотные для идеального затемнения. Тогда потребуется трехрядный карниз на потолок.

Дальше обращаем внимание на возможность крепления декоративной планки. Если монтаж будет скрытый в нишу, если вы не хотите привлекать внимание к способу крепления штор — вам нужны обычные модели. Если же хотите установить декоративную планку — нужны будут соответствующие конструкции.

Следующее на что смотрим:

• Толщина стенок и качество литья. Чем толще стенки, тем лучше. Минимально допустимая величина — 1 мм.
• Перемычки должны быть ровными, не заваленными, без пузырей, нештатных отверстий и т.д.
• Желательно, чтобы были заводские отверстия для монтажа. Их хоть и несложно сделать самому, но отсутствие монтажных отверстий — один из признаков не слишком высокого качества.

Если потолочный карниз продается упакованным, посмотреть на толщину стенки нет возможности, косвенно оценить толщину можно «взвесив» комплект на руках. Чем больше он весит, тем больше пластика, толще стенки.

Запись Потолочные карнизы для штор: виды, размеры, монтаж впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Кардинальное утепление деревянных окон

Дуть из деревянных окон может в щели между стеклом и рамой. Эта «болезнь» лечится отдельно. Еще возможный источник холодного воздуха — неплотно прилегающие к раме створки. Для хорошего и долговременного эффекта утепление деревянных окон лучше делать в два этапа. Сначала избавиться от продувания из-под стекол, затем минимизировать щели в рамах. Такое утепление гарантированно даст хороший результат. Начинать утепление стоит с установки стекол на силикон, который пришел на замену старой замазке, но работает намного лучше, дольше сохраняет свои свойства.

Герметизация стекол

Чтобы уменьшить выдувание тепла через окна, стекла надо установить без зазоров. Наиболее действенный способ — использовать герметик. Для стекол нужен будет прозрачный силиконовый санитарный герметик. Можно взять не санитарный, а для аквариумов. Он отличается тем, что на поверхности никогда не появляется грибок или плесень. А это возможно, если окна будут «плакать». При покупке обращайте внимание на температурный режим использования — он должен без проблем выдерживать минимальные для вашей местности температуры. Тогда утепление деревянных окон будет эффективным.

Чтобы работать было проще, раму лучше снять и проводить все действия на столе. Зачем снимать? Вам придется вынимать стекла. Если окно действительно старое, без стекла раму может перекосить. Тогда все равно придется ее снимать и выравнивать, а это совсем не так просто как кажется. Так что лучше все-таки створки снять. Далее порядок действий такой:

• снимаем старые штапики;
• отделяем стекла, очищаем от замазки, пыли, обезжириваем по краям;
• зачищаем раму от краски и всего, что может отвалиться;
• на выступ рамы для установки стекла накладываем полосу герметика;
• укладываем стекло, прижимаем;
• оставляем на несколько часов — до полимеризации герметика (время указано на упаковке);
• берем новые штапики, прибиваем их на место.

Если время поджимает, можно не ждать, пока полимеризуется герметик, а сразу устанавливать штапики. Северное окно можно сделать еще более теплым — герметиком пройти и под штапиком. Получится двойная герметизация стекол. Также сделайте, если в него постоянно дует ветер.

Позвольте дать один совет: если видите, что рамы скоро развалятся, усильте углы накладными уголками (хотя бы). Это позволит раме жестче держать форму и новые щели не появятся как минимум несколько лет.

Утепление деревянных окон без герметизации стекол не дадут должного эффекта. Проверено многократно, причем не только дома. У сына в школе был самый холодный класс. После того, как стекла посадили на герметик и поставили новые штапики стало значительно теплее. Класс стал чуть ли не самым теплым. Попробуйте. Это действительно работает.

Как закрыть щели между рамой и створками

Очень часто в старых деревянных окнах есть зазоры между рамой и створками. В эти щели и выдувает тепло. Чтобы избежать подобной ситуации эти зазоры прокладывают уплотнителем. Для уплотнения есть современные материалы:

• Уплотненный поролон на самоклеящейся основе. Полосы шириной около сантиметра продаются в мотках или на метры. Более плотные — это те, которые на метраж. Они лучше защитят от сквозняков.

  

• Резиновые уплотнители разных форм на клеевой подложке. Есть два основных профиля — D и F. Бывают они разного размера. Используются в зависимости от размера щелей и типа притвора. D-профиль более упругий, ставят его там, где большие щели. F-профиль нужен там, где зазоры не слишком велики.

Самоклеящаяся основа любого уплотнителя позволяет быстро и без проблем наклеить его на раму, но через некоторое время, клей перестает держать и лента отклеивается. Надо уплотнитель менять. С поролоном это не слишком напрягает — стоит он копейки, а вот резиновое уплотнение достаточно дорогое. Чтобы этого не произошло, после установки закрепите уплотнитель при помощи скоб из строительного степлера. Надо будет подобрать скобы достаточной ширины с длинными ножками. Лучше из нержавейки или меди, так как стальные будут ржаветь. Скобы ставят с шагом 20 см, в углах чаще. Если надо будет заменить резиновый уплотнитель из-за потери эластичности, скобы легко удалить обычной отверткой.

Клеить уплотнитель надо на то место рамы, к которому прилегает створка. Это проще и удобнее. Толщина подбирается по величине зазора. Сильно толстый может мешать закрыть окно, тонкий — не даст герметичности. И еще момент: при проклейке резиновым уплотнителем, оставляйте небольшие разрывы: в вертикальной части два и один в горизонтальной.  Иначе окна будут «плакать».

Чем еще утеплить окна

Вместо поролоновых или резиновых уплотнителей можно использовать и другие материалы. Утепление деревянных окон можно сделать с использованием:

• Вспененного полиэтилена. Он есть на клеевой основе, есть просто рулоны утеплителя. Как монтировать клеевой понятно, а обычный рулонный утеплитель нарезают на полосы нужной ширины. Крепить его можно на кнопки или скобы из строительного степлера. Этот вариант хорош тем, что можно «накроить» полос нужной ширины.

  

• Использовать монтажную пену. Если окно на протяжении зимы открывать не собираетесь, можно зазоры заполнить монтажной пеной из баллончика. Задувают очень небольшим количеством, а еще пена нужна с малым расширением, иначе может выдавить раму. После полимеризации излишки срезают вровень с рамой, а дальше можно или покрасить, или заклеить бумагой. Это зависит от того, как в дальнейшем планируете использовать окно. Недостаток этого метода — пену без повреждения краски не оторвать.
• Места сопряжения рамы и створок промазать силиконовым герметиком, но белого цвета. Получим индивидуальную уплотнительную ленту, которая идеально будет заполнять зазоры. Но, снова-таки, отрывается силикон вместе с краской. В принципе, можно наносить герметик на одну из частей «насухую», обезжирив поверхность. Вторую часть смазать чем-то жирным (тем же растительным маслом, например). Закрыть окно, подождать полимеризации. Затем окно открываем, имеем полосу герметика, практически идеально повторяющую контуры прилегающей створки.

Описанные выше два последних способа утепления окон гуманными не назовешь. Высока вероятность того, что повредится лак или краска и чтобы окно имело нормальный вид, придется его перекрашивать или лакировать по новой.

Что еще можно использовать для утепления

Для утепления деревянных окон можно использовать и другие материалы. Например, для устранения щелей между рамой и створкой используют:

• вату, скрученную в жгуты;
• полосы поролона;
• жгут из ткани.

Это утепление окон называют «бабушкиным» методом. Именно так они делали (и продолжают), когда о пластиковых окнах еще не слышали. Эти материалы скручивают в плотный жгут и при помощи отвертки или столового ножа, заталкивают в щели. Удобнее в этом плане работать с поролоном — он заталкивается в любые полости.

Затем, чтобы окончательно перекрыть доступ воздуху, сверху наклеивается полоса бумаги или ткани. Бумагу или ткань можно смочить в клейстере (развести 1 ложку муки или крахмала в 2 ложках холодной воды, добавить немного кипятка, поставить на малый огонь, проварить помешивая для прозрачности). Клейстер можно заменить размоченным хозяйственным или косметическим мылом. Можно просто положить брусок мыла в теплую воду, проводить тканью или бумагой по размокшей части и наклеивать на раму. После высыхания бумага и ткань становятся намного плотнее, воздух почти не пропускают.

Если «бабушкин» способ утепления вас не радует, можно использовать строительный (бумажный) скотч или бумагу для заклеивания окон с нанесенным с одной стороны клеевым составом. Получается тоже самое, но немного дороже. Зато меньше «возни». Но строительный скотч иногда отклеивается плохо — с кусками краски. А «бабушкин» способ снимается без проблем и даже не слишком хорошо держащаяся краска остается на месте.

Утепление окон снаружи

Иногда стекло «посажено» на силикон, все щели заделаны, а от окна дует. Это значит, что пришел в негодность утеплитель, которым проложили зазор между стеной и оконной рамой. Чтобы сделать все капитально, надо добираться до утеплителя и его менять. Это долго и сложно, так как в процессе можно раму поломать. Быстрее и проще использовать монтажную пену. Пену, снова-таки, лучше брать со слабым расширением. Ее можно найти, хоть и встречается она нечасто. Ходите и целенаправленно ищите баллон, где написано — слабое расширение. Те, которые обычно продаются могут выдавить/перекосить раму. Это не поможет, а только ухудшит ситуацию.

Обследовав по периметру раму, можете обнаружить отверстия. Чаще всего обнаруживается существенная щель под отливом. Могут быть и по бокам, и сверху, но тут обычно либо откосы стоят, либо заштукатурено. Если видно, что штукатурка отвалилась или под откосами есть явные пустоты, надо будет каким-то образом обеспечить доступ. Подсказать как именно — сложно — надо решать по месту.

Получив к полости доступ, действуйте следующим образом. Вычистите все, что возможно, все, что отваливается и крошится удалите. Из пульверизатора смочите полость водой. Аккуратно, слоями задуйте пеной. Если дырка слишком большая, не наносите сразу много пены. Лучше накладывать ее слоями, дожидаясь полимеризации каждого слоя.

При заполнении не переусердствуйте — монтажная пена со слабым расширением должна заполнять пустоту не более чем на 2/3 (с нормальным или сильным в разы меньше). Оставляем до полимеризации (время указано на баллоне). После того, как монтажная пена стала жесткой, обрезаем излишки, краской добиваемся герметичности. Такое утепление деревянных окон позволит надолго избежать сквозняков и сохранить тепло.

Затягиваем пленкой

Если провели все возможные виды работ, а в помещении все равно холодно, придется использовать экстремальный способ — затянуть окно пленкой. Да, некрасиво. Но лучше не очень красиво, зато тепло. Этот способ обычно используют для окон, выходящих на задний двор. Берем плотную прозрачную полиэтиленовую пленку, натягиваем ее снаружи на окно, закрепляя с улицы планками. Не самое эстетичное утепление окон, но действенное.

Почему этот способ работает? Потому что создается дополнительная изолирующая прослойка воздуха — между пленкой и наружным стеклом. Это первый момент. Второй вот в чем. Так как пленку обычно прибивают к стенам, получается, что холодный воздух не проникает и к раме.

Энергосберегающая пленка

Тот же эффект — дополнительная изолирующая прослойка — работает и в случае рекламируемого в последнее время утепления оконных стекол при помощи пленки. Как известно, любое помещение теряет тепло через стены, окна, крышу, пол. На окна приходится до 40% тепловых потерь. Раньше эту проблему решали установкой дополнительных зимних рам. Теплосберегающая пленка, по сути, современный заменитель такой рамы. Тонкий двусторонний скотч крепится к раме окна, а на скотч приклеивается пленка. Насколько ровно — не суть важно. Ее надо прогреть феном (обычным, не строительным), после чего она выровняется и будет малозаметной.

Этот простой способ позволяет поднять температуру в помещении на несколько градусов. Эта же пленка летом будет предотвращать перегрев — не допускать солнечные лучи через стекло. Единственный минус этого способа — негуманная цена. Квадратный метр пленки стоит от 350 руб, плюс нужен будет двусторонний скотч.

Отличается ли эта энергоэффективная пленка от обычной? Сказать трудно, пока сравнительных испытаний не проводили. Изменится ли что-то, если затянуть окно обычной полиэтиленовой пленкой? Вряд ли. Достоинство этой пленки в том, что она кристально прозрачна и после нагрева на окне незаметна. Так что это относительно недорогой и простой способ поднять температуру в комнате и не испортить вид из окна.

Более дешевый способ

Практически тот же эффект можно достигнуть, если изнутри на стекло наклеить упаковочную пленку с воздушными пузырьками. Конечно, используя эту пленку, теряем прозрачность, но зато и цена не такая высокая. Пленка монтируется вообще очень легко. Вырезанный по размерам стекла кусок пленки смачиваем водой (из пульверизатора). Вода наносится на гладкую сторону. Распыляем ее и на стекло. Укладываем пленку, выравниваем, прижимаем, расправляем руками. Все, пленка приклеена.

Она может держаться месяцами. Снимается без проблем — потянули за краешек, вся она и отошла. Один и тот же кусок можно использовать несколько  лет, так как с ним ничего не случается. Это простой способ, который делает утепление деревянных окон более эффективным.

Запись Как утеплить старые деревянные окна на зиму впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Конструкции и способы установки

Жалюзи на окна есть двух видов — вертикальные и горизонтальные. Ламели вертикальных делают обычно из пластика или специальной плотной ткани, нарезанной на полосы шириной 10-15 см. Реже можно встретить ламели из алюминия или синтетические нити.

Ламели горизонтальных жалюзи бывают пластиковыми, деревянными и металлическими. Независимо от типа и материала, состоят они из карниза и ламелей. Карниз — пластиковый или алюминиевый профиль П-образного сечения в котором находятся органы управления и к которому подвешиваются ламели. Ламели — горизонтальные или вертикальные полосы/пластины, которые собственно и закрывают проем. Для того чтобы была возможность открывать и закрывать жалюзи, есть органы управления — цепочки или нити.

В горизонтальных моделях есть еще стержень управления, связанный с поворотным механизмом. Вращая стержень, изменяют угол наклона ламелей. Именно так можно менять количество света и «степень прозрачности» окна. Если ламели поставить вертикально (почти), они полностью перекрывают обзор. При горизонтальном положении они почти не мешают обзору, но есть еще масса других положений.

При установке жалюзи крепить надо карниз. Для его фиксации в комплект входят специально разработанные кронштейны. К окну или стене крепятся эти кронштейны, а карниз на них просто надевается (до щелчка).

Установить жалюзи на пластовые окна можно несколькими способами:

• Непосредственно на каждую створку окна. Такой способ монтажа позволит использовать подоконник в любое время. Единственное ограничение — нельзя будет ставить предметы близко к раме. Многих пугает необходимость при таком способе монтажа делать отверстия в профиле ПВХ. Наличие нескольких дополнительных отверстий в пластике не влияет на свойства окна. Кроме того, на открывающуюся створку окна можно закрепить жалюзи без сверления.
• Закрепить в проеме так, чтобы закрывалось только окно, но не прилегающие стены. При таком способе монтажа карниз крепится к верхнему откосу.
• Закрепить на потолке. При этом должно остаться достаточно места, чтобы открыть створку (не менее 5 см).
• На стене.
  • Прикрепить карниз непосредственно к стене над окном.
  • Установить на дополнительных длинных кронштейнах. Этот вариант подходит для неглубоких оконных проемов, когда висящие вплотную к стене жалюзи не позволяют открыть створку.

    

Со способом монтажа жалюзи придется определяться еще до покупки: от этого зависят размеры полотен. Так что тип монтажа надо выбрать до замеров.

Проводим замеры

С видом жалюзи (горизонтальные, вертикальные) и способом их установки (на стену, потолок, в окно на створки, в оконный проем) надо определиться еще до покупки. И даже до того момента, как начнете замеры. Потому что под разный способ монтажа требуются разные размеры. Только при правильно сделанных замерах установить жалюзи на пластиковые окна будет просто.

Еще один важный момент: измерять надо каждое окно отдельно. Иногда только кажется, что они абсолютно одинаковые. Поверьте, разница есть. А еще результаты измерений надо записывать и подписывать, какое конкретно окно вы измерили и какая это створка. Точные и подробные записи помогут избежать путаницы при покупке и монтаже.

В оконный проем

Хоть внешний вид у изделий разный, при замерах нет разницы между горизонтальными и вертикальными моделями. Если собираетесь установить жалюзи в оконный проем, необходимо от его ширины отнять по 2 см с каждой стороны. От высоты проема отнимать можно 1-3 см. Такие зазоры нужны чтобы полотно свободно висело в проеме и нижний край ламелей не терся по подоконнику.

Обратите внимание, что установить жалюзи на пластиковые окна «в проем» можно не вровень с краем проема, а глубже — у самого стекла или отступив 5 и больше сантиметров от края. Если проем имеет трапециевидную форму, высота/ширина проема будут у стекла меньше, поэтому внимательно проводим замеры. А еще, в таком случае лучше еще при замере поставить отметки для монтажа. Тогда вы точно будете знать, где надо будет установить жалюзи на пластиковые окна, чтобы их размеры подошли идеально.

На потолок или стену

Тут измерения зависят от ваших желаний. Длина жалюзи может быть до самого пола или только до подоконника. Причем, в зависимости от выбранного типа монтажа, ламели могут прикрывать подоконник или нет. Так что длина — как вам больше нравится.

Ширина жалюзи при таком способе установки — шире оконного проема. Насколько шире — зависит от вашего желания, но минимальный заход — по 5 см с каждой стороны. Но если окно находится в одной плоскости с поверхностью стены, вам нужны будут дополнительные кронштейны, которые в комплектацию не входят: ламели должны быть отнесены на расстояние не менее 5 см от поверхности стекла — чтобы они не мешали открывать створки на проветривание.

На створки

При установке жалюзи на многостворчатое окно есть две возможности — поставить по устройству на каждую створку или заказать одно длинное на все окно. Обычно выбирают первый вариант — он дает возможность открывать и закрывать створки при опущенных жалюзи. Если выбрали такой способ установки, надо будет измерить каждую створку и записать результаты. Створки могут быть разные, так что будьте внимательны.

Ширина жалюзи при установке на створки берется на 3 см шире, чем стекло. При навешивании получается заход ламелей на 1,5 см на профиль. Это удобно и не мешает открывать/закрывать окна. Длина зависит от места крепежа, но обычно она на 5 см длиннее высоты стекла.

Еще раз обращаем ваше внимание: измеряем каждую створку!

Как установить жалюзи на пластиковые окна: крепим к стене или оконному проему

Первым делом необходимо нанести разметку. В карниз устанавливаем кронштейны. Размещаем их справа и слева так, чтобы они не мешали работе жалюзи. Высота установки зависит от выбранной длины изделия.

Прикладываем шторы, отмечаем карандашом на стене места под установку крепежа в кронштейнах. Если монтируем горизонтальные жалюзи (они легкие и нагрузки почти не создают), достаточно поставить по одному саморезу/дюбелю. Вертикальные тяжелее, поэтому устанавливать надо весь крепеж из комплекта.

Есть и второй способ. На выбранном уровне при помощи строительного уровня начертите горизонтальную линию, старайтесь избежать наклона — это отразится на жалюзи (перекосит). Приложите нижнюю часть кронштейна к этой линии, карандашом через отверстия нанесите отметки для сверления. Если длина карниза более 2 м, необходим дополнительный кронштейн для увеличения жесткости конструкции, который крепится посередине.

При креплении к кирпичу или бетону, в отмеченных точках сверлим в стене или потолке отверстия. Дрелью или перфоратором — у кого что есть в наличии. Диаметр сверла зависит от размеров дюбелей. Они обычно идут в комплекте, но можно поставить и свои.

В готовые отверстия вставляем распорные дюбеля, аккуратно забиваем их молотком. Ставим кронштейны, крепим их шурупами или гвоздями (если используется дюбель-гвозди). Устанавливаем на кронштейны карниз, вставляем заглушки по бокам. Для горизонтальных жалюзи прикрепите стержень (ручку) для управления поворотным механизмом. Для этого непосредственно в сам механизм устанавливаете специальный крючок (в комплекте), наконечник стержня прикрепите на этот крючок.

Установка горизонтальных жалюзи на створках окна ПВХ

При этом способе монтажа жалюзи крепятся небольшими саморезами (идут в комплекте) в профиль окна. Установить их надо так, чтобы они не мешали ручке поворачиваться. Будьте осторожны: если сверлить слишком близко к штапику, можно повредить стеклопакет. Поэтому в этом случае правильные замеры очень важны.

Монтаж пошагово

Порядок действий такой:

• Устанавливаем крепления на карниз таким образом, чтобы они не мешали движущимся частям внутри.
• Примеряем изделие на раме. Выставляем его так, чтобы ламели заходили на раму слива и справа на одинаковое расстояние.
• Отмечаем карандашом или маркером место, где должны располагаться крепления. Во время этой операции надо держать карниз максимально ровно. Ориентироваться можно по контурам рамы окна или использовать уровень.
• Хоть пластик довольно мягкий и в него можно сразу вкрутить саморезы, чтобы рама не потрескалась, лучше предварительно просверлить отверстия. Диаметр сверла чуть меньше диаметра саморезов. Обычно в комплекте идут саморезы диаметром 3 мм, так что сверло надо взять на 2 мм или 2,5 мм.
• Берем кронштейны, крепим их саморезами на раму.

  

• Вставляем карниз жалюзи, надавив до щелчка.
• Закрываем  торцы заглушками, которые идут в комплекте.

Необходимость сверлить отверстия в оконной раме может пугать, но в этом нет ничего страшного. В случае неправильно сделанных отверстий, неудачные можно залить герметиком. Белым силиконовым, не акриловым (акриловый быстро желтеет). Характеристики окон при этом не пострадают. Что может быть опасно — попасть в стеклопакет. Тогда он может треснуть. Но и это не смертельно — его можно заменить, хоть будет это недешево.

Ставим нижние фиксаторы

Но это еще не все. Чтобы окончательно установить горизонтальные жалюзи на пластиковые окна, надо просверлить еще пару отверстий — под фиксаторы (называют еще антиветер). Это дополнительные крепления внизу на открывающейся створке окна. В них заправляется нижний край жалюзи. Делают это для того, чтобы при проветривании жалюзи не свисали, не болтались от ветра и не сбивали предметы на подоконнике.

Фиксаторы ставим так: примеряем, немного натянув жалюзи вниз, отмечаем места крепежа, сверлим отверстия, устанавливаем. Заправляем нижнюю планку в установленные фиксаторы. Теперь даже при сквозняке или открытой створке жалюзи не будут болтаться. Единственное, за чем надо следить при монтаже, это за тем, чтобы не попасть в штапик (это длинная планка которая идет вдоль стеклопакета и держит его). Надо сверлить отверстие в самой раме, отступив не менее 1 см от края. В остальном проблем нет.

Без сверления

Также существует способ установить жалюзи на пластиковые окна и не сверлить раму. Этот способ доступен только для тех жалюзи, которые вешают на открывающиеся створки. В этом случае они просто навешиваются на пластиковые крепления/кронштейны, которые надеваются на раму сверху. Чтобы они не двигались, на задней стороне кронштейна прикреплена полоска двустороннего скотча. Сняв защитную пленку, его можно приклеить (но можно и не фиксировать).

Эти Г-образные пластиковые кронштейны не идут в комплекте, но их можно купить в магазине или на фирме, которая продает горизонтальные жалюзи.  Этот способ удобен простым демонтажем жалюзи, что удобно если их необходимо починить или помыть.

 Сборка вертикальных жалюзи

Вертикальные жалюзи устанавливаются точно так же как описано выше. Разница в том, что ламели устанавливаются после того, как закрепили карниз (направляющую по которой перемещаются бегунки). Для удобства, перед креплением ламелей, можно шнуром регулировки повернуть бегунки так, чтобы прорези в них встали перпендикулярно карнизу. Далее, просто защелкиваем ламели в бегунках, вставляя полосу до щелчка. Так, по очереди закрепляем все ламели.

Если ламели выполнены из материи, то после их установки не забываем вставить нижний грузик. Далее крепим к ламелям нижнюю соединительную цепочку.

Монтаж вертикальных жалюзи закончен.

Запись Как повесить жалюзи на пластиковое окно впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Виды отливов для окон

На любые окна снаружи устанавливают отлив — это специальная доска, монтируемая в нижней части оконного проема. Нужна она чтобы по ней стекала дождевая или талая вода. Наверное, поэтому иногда эту часть называют водоотлив.

Оконные отливы могут быть:

• Пластиковые.
• Металлические;
  • оцинкованная сталь, с покрытием:
    • полиэстером;
    • пластизолом;
    • краской по металлу.
  • медь;
  • алюминий с порошковой окраской.
• Бетонные.
• Каменные (гранитные, мраморные).
• Из фасадной плитки.

В настоящее время наружные бетонные отливы почти не делают. Вернее, их делают, но поверх все равно накрывают либо пластиковыми, либо металлическими. Бетонные откосы можно, конечно, побелить, и так когда-то делали. Но сегодня этот тип отделки окон встречается очень редко.

Если говорить об экзотике, можно вспомнить каменные отливы. Их делают из полированного гранита или мрамора. Смотрятся они, безусловно, отлично, не шумят, разбить их можно разве что кувалдой. Но их стоимость — не для каждого кошелька.

Есть еще один интересный вид наружных отливов на окна — из фасадной плитки. Он отлично работает с любым окном — как с деревянным, так и с пластиковым. Если у вас цоколь или весь дом отделаны подобной плиткой, на окнах она будет смотреться очень «в тему». При этом дом смотрится как единый ансамбль. Такие откосы изготавливают чрезвычайно просто: плитку подрезают так, чтобы она выступала на 1 см за пределы стены, при помощи цементно-песчаного раствора формируют нужный уклон. Швы можно затереть цементным молоком, а можно использовать гидрофобную пропитку. Вот только монтировать такие откосы лучше до наружной отделки стен.

Хоть оконные откосы бывают из разных материалов, подавляющее большинство владельцев жилья останавливается на двух: из пластика или металла. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, о них и поговорим подробнее, а также о том, как установить отливы на окна.

Пластиковые: хорошо или плохо?

Пластиковые отливы на окна считаются наиболее «тихими». Когда на них падают дождевые капли, звука почти нет. И еще они считаются недорогими, что важно, если бюджет ограничен. Дешевле только некрашеная оцинковка, но вид у нее, после нескольких лет эксплуатации, не очень привлекательный, краска держится очень плохо.

В чем недостатки пластиковых отливов? В том, что пластик под действием ультрафиолета теряет эластичность, становится хрупким, может под нагрузкой треснуть. И, даже если серьезных трещин нет, микротрещины есть всегда. Они образуются со временем, в них забивается пыль. Через пару лет, некогда белоснежный пластик становится сероватым или имеет желтый оттенок. Ничем его не отмоешь. Если установка отливов на окна каждые пять–десять лет вас не пугает, можно использовать и их.

Следующие минусы пластиковых отливов — горючесть и значительное тепловое расширение. Пластик от высоких температур плавится. Если на него попадет окурок, дырка будет обеспечена. Пусть это не так часто случается, но вероятность есть.

Температурное расширение проявляется, если установка отливов на окна сделана жестко — планка зафиксирована саморезами. Тогда, в жаркую погоду, он «идет волнами», вгибается. После, обычно, приходит в норму. Чтобы не беспокоиться насчет теплового расширения, в кромке отлива, за которую он будет крепиться, предварительно следует сделать продолговатые, а не круглые отверстия. Закручивая саморезы, не слишком придавливайте пластик. Тогда при изменении размера пластиковый отлив не «поведет».

Второй момент — с боков оставить тепловой зазор, который заполнить силиконовым водостойким герметиком (для применения на улице). В этом случае тепловое расширение не вызовет появление «волны». Пластик просто немного расширится, сдавив герметик, затем вернется в норму. Так что установка отливов из пластика имеет свои нюансы.

Металлические — виды и особенности

Металлические отливы на окна долговечны, с ними нет проблем при эксплуатации. Установка металлических отливов на окна обычно не вызывает проблем. Их минус — «шумность». Капли дождя могут «выбивать» из металла довольно громкие звуки. Проблема частично решается во время установки — надо все полости тщательно заполнить монтажной пеной. Любая пустота будет работать как барабан. Так что тут стараемся сделать все как можно лучше.

Еще тише будет металлический оконный отлив, если снизу наклеить вспененную резину или любой другой листовой звукогасящий материал (например, линотерм). Вот только он должен выдерживать значительные перепады температур — эксплуатация на открытом воздухе. Эти два приема в сумме позволят сделать металлический отлив не слишком шумным.

Как уже говорили, металлические отливы могут быть из оцинкованной стали с покрытием полиэстером или пластизолом. Оцинковка с полиэстером — из этого материала делают металлочерепицу, так что технология отработана. Подобные отливы не слишком дорогие, а искать их надо в фирмах, которые производят или продают металлочерепицу или подобные кровельные материалы.

Покрытие пластизолом — более дорогой вариант, но он имеет большую толщину, за счет чего металл получается не настолько гулкими. Еще он интересен тем, что поверхность может быть не только гладкой, но и «под кожу», с тиснением и т.д.  Если бюджет вам позволяет, попробуйте отлив из оцинкованного металла с пластизоловым покрытием. Отрицательных отзывов пока нет.

Еще один вариант «тихого» металлического оконного отлива — алюминиевый с порошковой окраской. Сам по себе этот метал не настолько «звонкий», за счет чего и снижается уровень шумов. Плюсы в эксплуатации всем известны, как и то, что стоимость не низкая. Установка отливов на окна из алюминия — идея хорошая, но его не так просто найти. Алюминиевый отлив не пользуется особой популярностью, так что придется, скорее всего, заказывать через интернет. Особенно если вы живете в небольшом городе.

Определяемся с размерами

Металлические отливы могут продаваться длинными полосами — до 6 метров длиной, можно найти фирмы, которые нарежут на куски нужной вам длины. Второй вариант хорош, так как вам не надо думать куда деть остатки. Длина оконного отлива определяется по ширине проема. Доска отлива обычно делается шире на 2-4 см с каждой стороны. При подготовке излишки обрезают, оставляя выступы с двух сторон от оконного проема. Но можно отрезать и ровно по ширине проема. Это зависит от наружной отделки стены и вашего желания/вкуса. В любом случае, если заказываете планки определенной длины, а не нарезаете их сами, добавляйте несколько сантиметров — так можно будет исправить, если отрежут криво.

Глубина отлива на окне должна быть такой, чтобы его край выступал на несколько сантиметров. Слишком большой выступ не нужен — может мешать, но 4-5 см вполне нормально. В этом случае, стекающая вода не попадет на стену или под фундамент. При таком выступе влага льется на отмостку вокруг дома, затем уходит в ливневую канализацию.

При выборе пластикового отлива можно столкнуться с трудностями. Самый узкий отлив — 15 см, а дальше увеличение едет с определенным шагом. Обычно этот шаг 50 мм. Так что вполне может быть ситуация — либо слишком мало, либо — слишком много. Принимать решение надо по ситуации — насколько критично попадание воды близко к фундаменту, как часто ходят люди вдоль окон. Оценив эти факторы, можно выбрать более широкий или узкий.

Установка отливов на окна из ПВХ профиля

Независимо от материала — металл или пластик — отлив на окно устанавливается по одной схеме. В случае с металлическим нужны прокладки — для снижения шума, но общий порядок действий остается неизменным.

Под установку отлива, в профиле рамы есть специальный выступ. Под него заводится верхняя кромка отлива. Но этот выступ доступен только в том случае, если ПВХ окно монтировалось на подставочный (монтажный) профиль. Тогда монтаж откоса — дело совсем простое. Его надо вырезать по ширине, если необходимо, с обратной стороны планки «посадить» на универсальный клей резину или другой материал для «тишины».

Далее остается только завести выступ отлива в паз, задуть нужное количество монтажной пены, зафиксировать отлив к подставочному профилю тремя или более саморезами. Чтобы не подтекало с боков, места примыкания отлива к оконному проему стоит промазать силиконовым герметиком. Лучше брать прозрачный — он будет менее заметен.

А если перестраховаться?

Для перестраховки, перед установкой отлива в паз, можно нанести все тот же силиконовый герметик. Это точно не даст воде попасть внутрь, даже при очень сильном ветре направленном в окно. Второй «контрольный выстрел» тоже касается гидроизоляции. Он актуален для материалов, которые очень боятся намокания. Например, именно так желательно сделать при установке откосов на окна, смонтированные в каркасном доме. В этом случае перед монтажом оконного отлива укладывается гидроизоляционная лента. Желательно, чтобы лента свешивалась за стену — тогда даже если какая-то часть воды попадет на нее, она все равно окажется за пределами стен.

Для гидроизоляции можно использовать любой рулонный материал, который пригоден для улицы, может выдерживать морозы и нагрев. Установка отливов на окна таким способом исключит намокание зоны под окном, даже если дождь будет очень сильным.

Если пластиковое окно установлено без подставочного профиля

Что делать, если пластиковое окно установлено с нарушением технологии и паз недоступен? При монтаже пластиковое окно часто выставляют по уровню при помощи треугольных брусков. После выравнивания, окно крепят к проему, а бруски так и оставляют. Если у вас такой случай, можно закрепить откос к этим брускам. Если нужно, их можно обрезать. Вот только работать надо аккуратно, чтобы не сдвинуть их.

Если же все уже установлено и заделано, доступен только каркас рамы, можно прикрутить отлив к раме. Для герметизации можно использовать герметизирующую прокладку (резиновую ленту), промазать лучшим из возможных герметиков.  Дополнительно можно прикрутить сверху какой-то нащельник. Может, он спасет немного ситуацию.

Но даже при таком подходе нет уверенности, что вода не будет затекать. Может первоначально и будет все нормально, но со временем явно будет попадать влага. Так что если есть возможность, лучше демонтировать неправильно поставленное пластиковое окно и установить заново — по правилам.

Особенности отливов для деревянных окон

В раме деревянного окна также должна быть сделана канавка под установку. В таком случае нет проблем и установка отливов на окна ничем не отличается. Можно также для надежности под отлив уложить полосу гидроизоляции, заправив ее в тот же паз. При использовании герметика, надо искать тот, который имеет хорошую адгезию (сцепление) с деревом и металлом или пластиком — зависит от выбранного типа отлива.

Если в деревянном окне канавки под отлив нет, ее можно сделать самому. Паз делают не слишком глубоким и широким. Это может быть узкий пропил, в который только и можно заправить тонкий металл. Чтобы исключить разрушение древесины, пропил перед установкой обработайте защитными средствами. В крайнем случае можно пройтись краской.

Полукруглые или фигурные окна

Не все окна имеют линейную форму. Но какие лучше отливы для полукруглых окон? Спасти могут все те же металлы. Но только в этот раз, идеальный вариант — медные отливы. Медь — пластичный материал и небольшую кривизну можно просто придать постукивая молотком.

Если медь слишком дорога, есть заводы, которые делают радиусные отливы по вашим размерам. Так как это индивидуальный заказ, стоимость такого отлива тоже будет рассчитываться в каждом конкретном случае.

Если есть необходимость сэкономить, сделать отливы для фигурных эркерных окон, можно из обычных оцинкованных отливов с полимерным покрытием. В этом случае их нарезают на куски, при помощи которых можно создать нужный изгиб.

При таком способе один кусок должен заходить на соседний (на 3-5 см) — это сделает затекание менее вероятным. Чтобы еще больше снизить вероятность попадания воды, на стык намазывают слой герметика.

Запись Монтаж оконных отливов своими руками впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Материал для наличников

Резные наличники делают в основном из древесины хвойных пород. Оптимальный вариант — сосна, нормально режется, недорога, из-за высокого содержания смол долговечна. В принципе, можно использовать любую другую хвойную доску, но лучше не пробовать с еловой: слишком она волокнистая, не режется даже самым острым инструментом.

Можно делать резные наличники и из лиственных пород — липы (самая мягкая), тополя, клена, дуба, вишни и т.д. Но с каждой породой надо уметь работать, набивать руку и нет гарантии, что получится что-то удобоваримое, а древесина лиственных пород стоит дорого. Поэтому делают наличники на окна чаще все-таки из сосны. Надо только обратить внимание на качественные характеристики.

Если есть древесина или доска, пролежавшая 3 года и более, можно использовать ее: она уже точно сухая, только потребуется обработка и калибровка. Если дома нет деревообрабатывающего оборудования (рейсмуса и циркулярной пилы), нужна будет обрезная доска. Под резные наличники подойдет древесина первого или высшего сорта. Это значит, что на доске не должно быть сучков, сколов, смоляных карманов. Древесину берите камерной сушки, с влажностью не более 8-12%. На рынках такая не продается, искать надо на пилорамах и в строительных магазинах.

Почему камерной сушки? Потому что ее сушат в специальной камере, ускоренно выводя влагу. При этом часть досок трескается, выгибается — эти идут в отбраковку, остальные продают. Если вы будете делать наличники из древесины камерной сушки, их точно не покорежит и они не потрескаются.

Инструменты

Чтобы сделать резные наличники своими руками, понадобится следующий минимальный набор:

• дрель с набором сверл;
• электрический лобзик с плавным пуском и кучей разных пилок по дереву;
• стамески;
• наждачная бумага с зерном разного размера;
• лепестковый диск из наждачной бумаги по дереву на дрель.

Для сокращения времени, которое потребуется на создание резных узоров и шлифовку, лучше иметь фрезер и шлифовальную машинку.

По одной или оптом?

Резные наличники состоят обычно из повторяющихся элементов. По крайней мере, две вертикальные рейки на каждом окне делают одинаковыми. А так как оформляются обычно несколько окон, одинаковых элементов требуется много. Если наличники собираетесь делать прорезные, закономерно возникает желание вырезать одновременно несколько штук, сложив доски стопкой и как-то их зафиксировав.

Желание понятное, но сложно реализуемое, да и выгоды во времени не так велики, как кажется. Первая сложность — у домашних мастеров обычно в наличии лобзики не слишком большой мощности. Чтобы прорезать несколько досок, приходится медленнее двигать пилку вдоль намеченного рисунка. На прямых линиях скорость еще терпима, на закруглениях — низкая. И, чем меньше радиус изгиба, тем медленнее приходится двигать пилку. Если вы работаете с одной доской, таких проблем нет. Так что по времени выигрыш если и есть, то совсем небольшой.

Еще один момент. Даже толстые, хорошие, дорогие пилки при большой толщине обрабатываемого изделия отклоняются. Так что, при одновременном резе нескольких досок, качество прорези на нижней (или двух) остается под большим вопросом.

Порядок изготовления наличника с прорезной резьбой

Желаемый рисунок при помощи шаблона переносим на доску (где его взять, как увеличить, как сделать шаблон читайте ниже). При необходимости поправляем, хорошо прорисовываем детали. Дальше порядок действий опишем пошагово.

Убираем древесину в прорезях рисунка

• Для этого сверлим отверстия большого диаметра в тех местах, где древесину надо будет убрать. Диаметр отверстия должен быть чуть больше чем ширина пилки лобзика обычно 12-14 мм). Сверло должно идти вертикально вниз, следите чтобы отверстие не вышло за линию (но небольшие погрешности нестрашны).

  

• В прорези вставляем пилку лобзика, по намеченным линиям вырезаем узор.

Так как на резьбу будут смотреть издалека, некоторые неточности несмертельны, но стремиться к идеалу все-таки стоит.

Делаем фигурный край

Некоторые наличники имеют ровный край. Тогда этот этап пропускаем. Если край фигурный, придется еще поработать лобзиком.

• Примерно через 5-7 см делаем перпендикулярные пропилы «лишней» части доски до намеченной линии наличника. Большая точность или ровные линии не нужны, стараемся не переходить через нарисованную линию.

  

• Начиная справа или слева, делаем рез по намеченной линии. В процессе отпадают отпиленные кусочки, так что работать не слишком сложно.

Если рез сложный, могут оставаться не слишком привлекательные места. Это не страшно, их потом доработаем, где надо — стамесками, тем же лобзиком, наждаком. Когда вы останетесь довольны результатом, можно двигаться дальше.

Окончательная доработка

Владельцы деревянных домов, наверняка знают все о том, как надо обрабатывать древесину. Но, на всякий случай, повторим еще раз общие правила.

• Шлифуем. Шлифовать любым доступным методом. Быстрее и лучше всего всего — эксцентриковой шлифмашинкой, медленнее — наждачным кругом на дрель и лепестковой насадкой, совсем медленно — руками и наждачной бумагой. В идеале комбинируем два метода — при помощи шлифмашинки обрабатываем горизонтальную поверхность, а выемки — лепестковой насадкой и, где она недостает, руками.

  

• Грунтуем. Так как древесину надо защитить от жучков-грибов, воздействия дождя и солнца, ее необходимо покрыть защитной пропиткой. Ищите любую для наружного применения. Лучше всего замочить заготовку на несколько минут в ванночке с раствором. Если это недоступно, кисточкой хорошо проходите все прорези.
• Красим.

Выбор лакокрасочных материалов очень широк. Подходят любые для наружных работ. Но учтите, что укрывистые краски придется периодически обновлять — раз в год так точно. А это значит — снимать старую краску, грунтовать, красить снова. Проще дело обстоит с маслами для дерева — они не дают пленки на поверхности древесины, а впитываются в волокна. Обновлять покрытие тоже надо, но просто очистить от пыли и покрыть новым слоем. И частота обработки меньше. Минусы масла для дерева — выше цена, меньшее количество цветов.

А дальше — монтаж резного наличника. Зависит он от выбранного типа: можно сразу на стену, а можно — на подкладную доску, а потом уже на окно.

Как увеличить шаблон

Простые резные наличники можно делать и без шаблонов. Несколько примеров будет в видео — там показано, как расчертить, как вырезать. Но более-менее сложные узоры рисовать самостоятельно получится далеко не у всех. Нужен навык, да и талант. Самый простой способ — найти схему, распечатать ее в нужном размере, перенести на картон и вырезать. Получится шаблон, который можно обводить.

Второй способ: срисовать с фотографии. Далеко не все схемы можно найти. Некоторые, особенно старинные оконные наличники, вы нигде не найдете. Если есть хоть некоторые способности к рисованию, их можно срисовать.

Могут возникнуть вопросы по поводу того, как увеличить размер найденной схемы или шаблона. Есть три варианта:

• При помощи любого графического редактора. Самый простейший — Paint — есть в любом компьютере работающем с Windows (вкладка «Изображение», строка «Изменить размер изображения», выберите «сантиметры» и в окошке поставьте нужную длину (высоту).  Полученный файл можно будет распечатывать. Если принтер малого формата, может потребоваться разбиение на несколько страниц. Их потом следует склеить и, по полученному рисунку, сделать шаблон.
• При помощи ксерокопии. У ксероксов есть функция масштабирования.
• Взяв миллиметровую бумагу, переносить рисунок в нужном масштабе. Для этого исходное изображение разбиваем на квадраты со стороной 0,5 или 1 см (можно напечатать на листке в клетку). Потом переносим линии на миллиметровку, увеличивая их в нужной пропорции.

Первые два способа более быстрые. Но при масштабировании рисунок может получиться нечетким и размытым. Его можно поправить вручную, можно отрисовать в каком-то редакторе, например, CorelDRAW. Как это сделать смотрите в видео. Как раз пример прорисовки схемы для резьбы.

Видео по теме

Схемы, шаблоны, узоры

Запись Как сделать резные наличники на окна в деревянном доме впервые появилась Советы по строительству и ремонту.