Сифоном называется система труб, создающая водяную пробку между мойкой и канализацией. Эта конструкция позволяет избежать попадания неприятных запахов из канализационной сети в помещение, а также собирает в отстойнике мусор, попавший из мойки, что предотвращает засорение системы слива.

Роль сифона может играть и труба, изогнутая специальным образом, также создающая водяную пробку. В продаже сифон может идти в комплекте с мойкой, но чаще его приходится приобретать отдельно.

Зачем нужен сифон

Кухонная раковина (мойка) подключается к центральной или местной канализации. Некоторые домовладельцы и собственники квартир соединяют сливное отверстие напрямую с трубопроводной системой, отводящей нечистоты. Для этого обычно используется гофрированная труба, которая без труда изгибается в нужном направлении. Однако если не создать гидрозатвор, в кухню будет попадать «аромат» из канализационной системы. Основное назначение сифона — блокировать неприятные запахи из канализации.

Производители выпускают качественные изделия, отличающиеся:

• надёжностью;
• прочностью;
• долговечностью, превышающей срок службы смесителя;
• стойкостью перед химическими составами, высокими температурами и механическими воздействиями;
• простым монтажом, что позволяет выполнить установку сифона на кухне человеку без опыта;
• универсальностью использования.

Как он работает

Принцип работы сифона основан на его конструктивной особенности. В нижней части устройства, называемым резервуаром или отстойником, постоянно находится вода, поступающая из чаши мойки. В этот момент в сливе возникает высокое давление — это приводит к вытеснению «старой» жидкости.

Когда подача воды прекращается, давление в сифоне выравнивается. В результате часть жидкости остаётся в изогнутой части. Эта водяная пробка препятствует проникновению из канализации неприятных запахов в помещение.

Сифон выполняет ещё одну важную роль. Так как он установлен после кухонной мойки, то способен задерживать некоторый мусор. Он скапливается в отстойнике и легко удаляются путём частичной разборки при снятии резервуара — эту процедуру владелец жилья может провести самостоятельно, без привлечения профессионального сантехника. Предотвращение прямого попадания отходов в канализационную систему позволит избежать её засорения.

Общее устройство прибора

Разные производители выпускают канализационные сифоны, конструктивно мало чем отличаются друг от друга. К основным деталям, так называемого колена для раковины на кухню, относится:

1. Декоративная решётка с небольшими отверстиями на сливе, предотвращающая проникновение крупных отходов в канализационную систему. Для её установки в комплект входит резиновая прокладка для герметичности стыка между решёткой и мойкой.
2. Патрубок для соединения отвода и фильтрующей решётки. Крепится деталь коррозионно-стойким металлическим болтом с гайкой.
3. Сифон с нижним съемным резервуаром для очистки при засорении — он позволяет полностью не разбирать коленообразное устройство.

В конструкции современных сифонов (не только для раковины на кухне, но и умывальника в ванной с переливом или без него) обязательно присутствуют фиксирующие кольца с прокладками для соединения отдельных частей устройств. В комплект также входит гофрированная трубка для подключения выходного патрубка резервуара сифона и входа канализации.

Производители создают и выпускают разные модели, поэтому их конструкции несколько отличаются устройством и различным количеством деталей.

Материал изготовления

Производители выпускают пластиковые или металлические сливы. Металл, используемый для изготовления, обычно латунь, бронза или нержавейка. Изделия в таком исполнении отлично подходят для открытого расположения, так как станут одним из элементов декора кухонного помещения. Однако они стоят значительно дороже, чем пластиковые конструкции.

Общим недостатком является накопление загрязнений на внутренней поверхности гидрозатвора. Это приводит к постепенному уменьшению сечения устройства. Если регулярно не выполнять обслуживание, произойдёт его закупоривание. Однако к пластмассе прилипание грязи и жира происходит меньше, чем к металлу.

Современные сливные конструкции из металла приобретают, если устанавливается комплект дорогой сантехники и создаётся эксклюзивный интерьер. Монтаж металлического сифона под раковину часто выполняют профессионалы, потому что герметизация стыков между его отдельными деталями осуществляется при использовании резиновых уплотнителей и фум-ленты.

В домах старой постройки можно увидеть чугунные сифоны — это настоящие раритеты и уже не выпускаются.

В основном устанавливают пластиковые сливные трубы для раковины. Они представляют собой практичные конструкции, эффективно выполняющие своё предназначение. При необходимости их всегда можно заменить или очистить. Ведь они стоят недорого и изготавливаются с гладкой внутренней поверхностью, на которой не накапливается жир, и не задерживаются другие загрязнения. Поэтому в конструкциях из пластика редко образуются пробки. Такие изделия также отличаются небольшим весом.

Пластмасса — это материал, стойкий к коррозии и неплохими температурными показателями. Производители используют для изготовления полиэтилен или полипропилен. Повредить качественное устройство могут только существенные механические воздействия.

Сифон ещё называют «отстойник для раковины». Пластмассовый слив — это конструктор, потому что может разбираться и собираться в определённой последовательности. При необходимости всегда имеется возможность заменить отдельно взятую деталь или подтянуть одну из гаек, если возникла течь.

Размеры

Под мойкой не так много места, поэтому размер конструкции ограничен. В большинстве случаев такого размера сифона достаточно. Для эффективной работы устройства также нужно учитывать его пропускную способность. Не следует забывать и про расстояние между выходным патрубком из сифона и входным отверстием канализационной системы. Как правило, максимальная высота конструкции не превышает 250 мм.

Поставить сифон на раковину в кухне, когда диаметр слива и канализационной трубы имеют одинаковый размер не проблема. Однако когда есть различия в диаметрах труб, необходимо заранее подумать об их соединении. В этом случае применяются различные манжеты и патрубки их сопряжения. Например, тройник внутренний двухраструбный на 50 мм, позволит с уплотнительными манжетами подключить раковину 50*40 и стиральную машину 50*25.

Распространённые типы

Производители выпускают несколько видов сифонов для раковины. Они выбираются в зависимости от особенностей места установки.

Гофрированный слив

Трубка в виде гофры удобна в использовании, когда сливное отверстие мойки имеет нестандартное расположение. Это устройство также применяется, если под раковиной запланировано установить дополнительное оборудование или какие-нибудь необходимые предметы. Во время его подключения к мойке, необходимо обратить внимание на количество воды в изогнутом месте. Её должно быть достаточно, чтобы создать надежный водяной замок, который гарантирует надежную защиту от проникновения запахов из канализации.

Слив в виде гофрированной трубки не является идеальной конструкцией, потому что на рёбрах изделия ускоренно накапливается грязь.

Конструктивно гофра-сифон состоит из следующих элементов:

• патрубок с решёткой и накидной гайкой;
• гофротрубка.

Дополнительно может потребоваться крепление для трубы.

Гофрированный слив устанавливается за считанные минуты. Сначала закрепляем на раковине отводной патрубок с решёткой. Фиксация выполняется при использовании прокладки и винта, входящих в комплект. Потом гофра одним концом вставляется в патрубок и фиксируется гайкой, а другой стороной вставляется в канализационную трубу. При необходимости прочистки, гофрированный шланг отсоединяется от патрубка и канализации. Затем промывается или меняется на новый.

Бутылочный слив

Бутылочные сифоны устанавливают чаще всего. Они хорошо подходят, если необходимо отводить грязную воду и другие нечистоты из нескольких раковин. В этом случае выполняется монтаж нужного количества специальных отводов.

Конструкция бутылочного слива состоит из следующих элементов:

• решетка из металла или пластмассы;
• приёмный патрубок;
• ёмкость-бутылка;
• патрубок для слива нечистот в канализацию;
• переходная деталь, позволяющая соединить сифон с канализационной системой.

Бутылочный слив — это полностью жёсткое изделие. При необходимости конструкция дополняется гофрой для более удобного подключения к канализации. Чистка бутылочного слива выполняется путём откручивания нижней детали ёмкости в виде бутылки и удаления накопившихся загрязнений.

Трубный слив

Этот тип сифона устанавливают не только на мойках, но и на ванных. Он имеет полностью жёсткую конструкцию — внешне похож на литеры S и U.

Поскольку на многих современных кухнях устанавливаются посудомоечные машины, трубный сифон может быть с дополнительным отводом.

Существуют модели трубчатых сифонов с разрывом потока струи. Такие сифоны не крепятся к мойке — после установки существует разным между сифоном и мойкой. Он необходим для того, чтобы микробы из канализации не могли попасть в мойку. Применяются в детских дошкольных учреждениях и точках общепита.

Плоский слив

Это маленький сифон под раковину, где решающее значение имеет размер. Обычно применяется, когда под мойкой устанавливают «стиралку» или посудомоечную машину. Есть модели с разрывом потока струи.

Кроме маленьких габаритов, отличительной чертой плоского слива также является жёсткая конструкция. Такие сифоны редко засоряются. Если возникла необходимость выполнить полную чистку, откручивается решётка, а потом вся конструкция снимается с раковины.

С переливом

Когда у мойки есть защита от переполнения, то под неё устанавливается сифон с переливом. В конструкции изделия присутствует дополнительный патрубок, к которому подсоединяется трубка небольшого диаметра от отверстия перелива в верхней части раковины. Такая конструкция не позволяет мойке переполниться водой и снижает риск затопления помещения и соседей, живущих этажом ниже.

Существуют также сливы с одним или двумя отводами на горловине. Их применяют при необходимости дополнительного подключения посудомоечной или стиральной машинки.

Основные правила выбора

Чтобы обеспечить эффективный отвод использованной воды на кухне, нужно правильно подобрать сифон. Для этого необходимо учитывать следующие рекомендации:

1. Приобретать нужно сразу комплект. Он, помимо сифона, должен содержать все необходимые комплектующие для его подключения к канализации. Если детали покупать по отдельности, существует вероятность, что из них не получится собрать единую конструкцию.
2. Необходимо заранее измерить свободное пространство под мойкой. Если оно минимально, следует отдать предпочтение короткому сифону.
3. При закрытом монтаже нет необходимости приобретать дорогой сифон в дизайнерском исполнении. Лучше купить менее красивое изделие надлежащего качества, но по более низкой цене. Ведь его никто не увидит, и оно не испортит интерьер кухни.
4. При открытом расположении сифона для раковины имеет смысл покупать изделие в декоративном исполнении.

В комплекте каждого устройства всегда имеется инструкция — её нужно тщательно изучить перед монтажом. Необходимо также обратить внимание на отсутствие повреждений на сифоне, качество резьбы, уплотнительных элементов и пробок.

Нюансы установки

Чтобы установить сифон на мойку, опытному человеку нужно потратить несколько минут. Если у вас так быстро не получится — ничего страшного. Сначала нужно подготовить инструмент и расходные материалы. Максимум, что может понадобиться:

• отвёртка;
• газовый ключ;
• герметик.

Как правило, при установке изделий из пластика, достаточно лишь отвертки с плоским шлицем.

При необходимости поменять сифон, сначала выполняется демонтаж старого изделия. Эта процедура начинается с установки таза либо другой ёмкости под сливом для предотвращения попадания воды на пол. Сначала снимаются все детали пластмассового сифона. Потом снимается защитная решётка путём откручивания винта. Если же демонтируется металлический слив, придётся воспользоваться газовым ключом.

В завершение внутренняя часть сливного отверстия в канализационном стояке очищается от загрязнений. Для этого можно использовать тряпку или бумажное полотенце.

Как правильно собрать слив

В начале процесса нужно проверить наличие всех деталей. Для этого изучаем прилагаемую инструкцию, и раскладываем все элементы, например, на столе.

Часто выполняется монтаж бутылочного слива. Его сборка осуществляется в следующей последовательности:

• Соединяются отдельные части колбы после установки прокладки небольшой толщины. Уплотнительный элемент обязан быть хорошо прижат к детали со всех сторон.
• Закрепляется гайка на гофре.
• Надевается на гофрированную трубу конусообразная прокладка. Острая часть уплотнительного элемента находится ближе к краю.
• Гофротрубка вставляется в выходной патрубок колбы и фиксируется с помощью затягивания гайки.
• На другой детали с решёткой фиксируется вторая гайка и прокладка.
• Выполняется соединение двух отдельных частей сифона с помощью затягивания гайки.

В завершении процесса, слив закрепляется под мойкой. При необходимости можно использовать силиконовый герметик для повышения герметичности всех стыков сифона. Рекомендуется не прилагать больших усилий при затягивании гаек.

Гайки затягиваются от руки! Не используйте ключей!

Установка нового устройства

Собранная сливная конструкция закрепляется на мойке следующим образом:

• под решётку и на верхнюю часть сифона укладываются прокладки в виде колец;
• собранный сливной элемент прижимается снизу к отверстию в мойке, а сверху со стороны чаши устанавливается решётка;
• выполняется закручивание винта;
• на патрубок одевается гайка и уплотнительное кольцо;
• насаживается сифон и гайка затягивается;
• к сифону прикручивается шланг;
• второй конец шланга соединяется с канализацией.

При необходимости дополнительно используется переходник, если в месте стыка детали имеют разный диаметр. В завершение установочного процесса проверяется работоспособность слива путём его заполнения водой и проверкой на течь.

Производители

Здесь выбор просто огромный, от дешёвых китайских товаров, до дорогих брендовых. Выбор для каждой ситуации индивидуален и основывается на месте установки устройства, какую работу будет выполнять и финансовых возможностей.

Некоторые производители:

• Akvater – российская компания, достаточно известна и имеет свой рынок продаж.
• AlcaPLAST – товары этой компании, компромисс цены и качества.
• Hansgrohe – бренд из Германии, лидер по качеству и дизайну.

Заключение

Любую раковину на кухне нужно оборудовать сифоном, если не хотите, чтобы в помещении появились неприятные запахи. Современные сливы также препятствуют проникновению вредоносных бактерий из канализационной системы.

Для экономии денег рекомендуется устанавливать пластиковые сифоны — они отлично справляются со своим предназначением. Сейчас можно купить как отечественный, так и импортный сифон по приемлемой цене.

Хорошим вариантом является монтаж изделия со стаканом-отстойником. Такая конструкция позволит быстро выполнять очистку сантехнического устройства. Использование трубных сифонов для кухни — тоже отличный вариант.

По мере возможности, не используйте гофрированную трубу — из-за ребер, она излишне задерживает внутри загрязнения. О том, как вместо гофры использовать трубу, смотрите в видео ниже.

Запись Выбор и установка сифона для мойки (раковины) на кухню впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Минимальные и оптимальные габариты

Самые маленькие душевые кабины имеют размеры 70*70 см, чуть более просторные — 80*80 см. И те и другие — слишком уж тесные. Можно только зайти, включить душ и постоять. Даже намылиться — уже проблема, так как локти не расставишь. Нагнуться за чем-то можно только открыв двери и наполовину высунувшись за пределы поддона. И это при нормальной комплекции. Такие компактные душевые кабины слишком неудобны и ставят их обычно в гостиницах невысокого класса.

При размере 90*90 см уже появляется свобода действий. Можно двигать руками не рискуя разбить дверки или врезаться локтем в стену. Можно даже присесть. Нагнуться получится не у всех — все еще тесновато. При размере душевой кабины 100*100 см чувствуют себя свободно даже крупные люди, тут уже любые движения без проблем. Но вот по цене кабинки со стенкой в 90 см и 100 см отличаются почти в два раза. Так что оптимальным размером можно считать именно 90*90 см. Достаточно просторно и по цене не «напрягает».

Кстати, прямоугольные или асимметричные — с одной стенкой 90 см и второй 100-120 см — занимают по площади столько же места, а по ощущениям намного более удобные, чем 100*100 см. Такие габариты, именно в плане квадрата, не слишком практичны. Слишком тяжело сделать удобную планировку. Разве что места у вас в санузле много или планировка такая, что именно квадрат вписывается лучше других форм.

Как определить удобные размеры именно для вас

Все рекомендации рассчитаны на «среднего» человека, но далеко не все вписываются в эти рамки. Определить удобные именно для вас размеры душевой кабины не так сложно. Два элементарных действия — станьте прямо, согните руки в локтях и отставьте их в стороны, уперев кисти в бока. Замеряйте расстояние от локтя до локтя. К полученной цифре добавьте 5-10-15 см. Вот и получите какого размера кабинка будет удобной для вас. А форму выбирайте по имеющемуся свободному месту.

Высота считается по уровню «потолка» в закрытой кабинке или верхнему краю дверок в открытой (без крыши). Тут есть стандартные, а, вернее, наиболее распространенный варианты: 195, 200, 210 и 215 см. Есть и более высокие, но это уже «нестандарт».

Размеры угловых кабин

Угловые кабинки для душа — наиболее приемлемый вариант в небольших санузлах. При такой установке пространство используется наиболее рационально. Кроме того, этот вариант позволяет сэкономить и купить полукабину — две стены то уже есть. Хотя, со всеми стенками проще в плане обеспечения герметичности.

Форма угловой душевой кабинки может быть разной. Квадрат, прямоугольник, многоугольная — с пятью или семью стенками, с круглыми дверками, асимметричные. Выбирать надо форму с прицелом на то, какая лучше впишется в планировку. Так, например, пятистенок удобен тем, что дверка отъезжает в сторону, а не открывается вперед (хотя, есть и такие) и выход получается под углом, практически к центру ванной, а не «в одну из стенок». То же самое можно сказать и про угловую кабинку с круглыми дверками, но в таком варианте двери только раздвижные.

Прямоугольные и квадратные надо вписывать исходя из того, куда открывается дверка. Они идеальны в нишах или если становятся от стены до стены, а делать душевую кабинку из плитки не хотите. Асимметричные в небольшие помещения не поставишь. Хотя, могут выручить в длинных и узких санузлах. В общем, форму душевой кабины выбираем исходя из планировки ванной. Дальше поговорим про размеры угловых кабин каждой формы.

Размеры угловой душевой кабины с пятью стенками

Многоугольные кабинки, как уже говорили, удобны тем, что вход находится напротив угла. То есть заходите/выходите в середину ванной комнаты. Она в любом случае должна быть пустой. В том смысле, что там не стоит никакая мебель или сантехника. Дверка может быть раздвижной или распашной. Еще они могут быть одинарными или состоять из двух частей.

С размерами многоугольной угловой кабины не так все просто. В спецификации обычно проставляются размеры по тем сторонам, которые идут вдоль стены. Размеры передней части состоят из нескольких участков. Ведь фасад в данном случае представляет собой ломаную линию. Так вот, эти размеры  приходится брать из описания или чертежа. Некоторые, самые распространенные размеры пятиугольных душевых кабин, свели в таблицу.

Как видите, даже при одинаковой длине кабинки по стенам, размеры лицевой части могут быть разными. Очень часто одна из боковин длиннее, а другая короче. Такое размещение дверок удобнее, так как квадратных ванных комнат, кажется, не существует в природе. А смещенный в сторону выход — спасение для прямоугольных санузлов.

Размеры квадратных и прямоугольных кабинок для душа

С квадратными и прямоугольными душами все просто. У квадратных все стенки имеют одинаковый размер, у прямоугольных одинаковые по длине противоположные. В названии душевой кабины пишут 90х90, 80х80, 80х100. Это и есть наружные размеры кабинки в сантиметрах. Внутренние будут немного меньше. Насколько конкретно — зависит от конструктивного решения, но пару сантиметров можете вычесть точно. А конкретно смотрите в плане выбранной модели.

Это не все размеры душевых кабин квадратного или прямоугольного сечения, а те, которые чаще встречаются. Вариантов, вообще, масса. Вот только компактные — со стенкой 70 см обычно представлены только в квадратном исполнении. Прямоугольные кабинки со стороной 70 см встречаются не так часто, но можно найти 70*80 см, 70*90 см и 70*100 см.

При желании можно найти размеры не кратные 10 см. То есть, 95*95 см, 96,5*96,5 см, 92*92 см. Но такое разнообразие, обычно китайского производства. Не весь товар из Поднебесной некачественный. Но вы знаете, что надо смотреть очень тщательно чуть ли не на зуб, пробуя все детали и компоненты.

Размеры душевых кабин с округлой лицевой панелью

Тип душевых кабин с круглыми дверками называют иногда «четвертью», так как представляет она собой одну четвертую часть круга. В описании размеры душевых кабин этого типа проставляются точно также, как и в предыдущих вариантах: 90х90 или 80х80. Это размеры кабинки по стенкам. Фактически это означает, что передняя стенка выгнута радиусом 90 см и 80 см соответственно.

Внешне кажется, что они слишком маленькие. На фото вариант длиной по стенам 80 см. Впечатление такое, что будет неудобно, но это только кажется так. Девяноста сантиметров достаточно, чтобы при средней комплекции чувствовать себя вольготно. Размеры душевых кабин с округлыми дверками не отличаются разнообразием. Широко представлены всего-то три варианта:

1. 80*80 см;
2. 90*90 см;
3. 100*100 см.

Все остальные — достаточно редкое явление. В каталогах можно найти вплоть до 150*150 см, но их придется заказывать. Просто все, что больше метра — это уже достаточно большой и громоздкий агрегат. В стандартную ванну он практически не вписывается. Вернее, если станет, то только кабинка. Умывальник придется тщательно подбирать по размерам или искать угловой и ставить его в противоположном углу.

Есть модели неправильной формы. В том смысле, что лицевая панель — это не часть окружности, а часть эллипса. В плане это выглядит как «кусок» овала» (на фото слева).

Асимметричные кабины для душа

Асимметричными обычно называют душевые кабины у которых одна из сторон длиннее и округлыми дверками, одна из сторон длинная. Именно такие в продаже еще можно найти. Есть и «полная» асимметрия. В том смысле, что форма может быть абсолютно любой. Но это уже штучные изделия дорогих марок, а не то, что поставлено на поток. Ценник у них соответственный.

В моделях такого типа чаще всего встретить можно размер 120*80. Это оптимальный размер, который не занимает много места, но внутри не чувствуешь себя зажато. Даже два человека могут поместиться при желании или необходимости.

Все модели выпускают в двух видах. Так как одна из сторон более длинная, то есть правый и левый вариант. Правый, это когда приставляют кабинку к правой стенке. Левый, соответственно, к левой.

Пристенные душевые кабинки и их размеры

Обладатели просторных ванных комнат могут не экономить пространство. В большой ванной комнате можно поставить пристенный душ. Это когда к стене приживается только одна стенка кабинки, а три свободны. Такие кабинки либо прямоугольные, либо асимметричные. Причем к стене прижимается длинная сторона.

Как видите, есть квадратные и прямоугольные. Причем могут они быть как с прямыми лицевыми стенками, так и с округлыми.

Глубина поддона

Душевая кабина — это не обязательно комплект стенки+поддон+ крыша. Можно купить только стенки, сделать поддон из плитки. Можно взять комплект. Но в нем высота душевого поддона фиксированная и выбирать не приходится. Вообще, высота поддона для душа может быть от 3,5 см и до 55 см. Их условно делят на три группы:

• мелкие — от 3,5 см до 13 см;
• от 14 см до 25 см;
• глубже 25 см.

Без особой необходимости меньше 8-10 см брать не стоит. Бортик будет слишком маленьким и при забившемся стоке (что, к сожалению, далеко не редкость), можно прозевать момент, когда вода потечет на пол. Так что при возможности рассматривайте бортик высотой хотя бы 12-15 см. В некоторых поддонах, кстати, можно найти систему перелива.

Особая необходимость — это члены семьи с больными ногами. Поддон ведь придется приподнимать, так как необходимо сделать слив из душевой кабины. Так что высота будет немалой. В таком случае лучше поставить низкий трап, но взять повыше бортик. Все-таки потоп — страшная угроза, которая влечет за собой серьезные последствия.

Слишком глубокие поддоны — это уже почти ванны. Тем более, что размеры есть немалые: 80*120 см, а глубиной 52 см — чем вам не ванна. Полусидячая так точно. А по форме поддоны для душа есть все, что перечислены выше: квадратные, прямоугольные, с радиусной стенкой, многоугольные и асимметричные. Да и размеры точно такие же. Так что повторяться нет смысла.

Запись Габариты (размеры) и формы душевых кабин впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Размер и форма раковины

В некотором роде форма и размер раковины влияют на высоту ее установки. Поэтому начнем с этих параметров. По размерам раковины для умывания можно разделить на три категории: средние, большие и маленькие. Все просто. «Обычной шириной» раковины считается 55-65 см. Все, что шире — это большие, все, что уже — это маленькие.

В таблице приведены наиболее часто встречающиеся размеры раковин для ванной комнаты. Производители и продавцы делят умывальники по размерам на пять классов. Особо удачные модели по дизайну выпускаются в нескольких размерах, в нескольких классах. Таблица, кстати, справочная. Не значит, что нет раковин больших или меньших размеров, но «к основным» они никак не относятся.

Размер по ширине со звездочкой означает, что такая глубина допустима при установке раковины на шкаф. Для подвеса такой вариант не подходит из-за малой стабильности. Упоры получаются слишком короткими. А для тумбочки это не помеха.

Еще пару слов о глубине умывальника и расстоянии от края до слива. Слишком мелкие раковины неудобны, так как даже небольшой напор воды чреват брызгами вокруг. Так что минимально берем 15 см, а глубже — всегда пожалуйста. Расстояние до слива также не должно быть менее 15 см. Но тут дело в том, что так проще устанавливать сифон. Иначе намучаетесь, придется искать нестандартные решения, а это всегда дорого.

Самые компактные умывальники

Самая узкая раковина из «обычных» имеет ширину всего 40 см. Полный ее размер: 22*40*70 см. Есть и другие очень компактные варианты. Размеры имеют примерно такие же, просто вытянуты не в длину, а в ширину. Самые маленькие имеют форму прямоугольника и лаконичный дизайн. Есть и маленькие круглые раковины диаметром всего около 20 см. Но их сложнее устанавливать — требуется какая-то столешница. А прямоугольные можно на обычных кронштейнах или штырях установить.

А еще маленькие раковины устанавливают очень нестандартно. Во всяком случае увидеть раковину возле двери на простенке или за шкафчиком шириной всего 42-45 см не ожидаешь. Еще меньше ожидаешь увидеть раковину на месте бачка. Это возможно, если инсталляция для подвесного унитаза невысокая или просто бачок закрыли фальшстенкой.

Накладные: прямоугольные, овальные и круглые

Сегодня есть не только раковины традиционных форм. Есть еще накладные или настольные. Они смотрятся более необычно, устанавливаются проще, а по уровню комфорта не уступают традиционным. По форме они, пожалуй, самые разнообразные. Есть прямоугольные, квадратные, круглые, овальные, в виде чаш и полушаров.

Про их размеры стоит поговорить отдельно. Это, собственно, сплошной не стандарт и ставятся они только на столешницу. При выборе высоты установки столешницы под накладную раковину в ванной, принимайте во внимание глубину чаши. Ведь ее края будут возвышаться. Так что высшей точкой в данном случае нужно считать края. И рассчитывать уровень установки столешницы, а не умывальника.

А еще не забудьте о цене. В этой категории большая часть недешевых экземпляров. Это ведь не массовое производство, а очень небольшие партии. Зато индивидуально и необычно.

Угловые умывальники

Время идет и меняет наши привычки. Сегодня уже не кажется излишеством наличие умывальника в туалете. Это воспринимается, скорее, как необходимость. Но большинство квартир старого жилого фонда порадовать габаритами туалетов не могут. И приходится искать нестандартные варианты. Один из таких — угловой умывальник. Они компактны и используют ту площадь, которая очень трудно поддается «обживанию».

Размеры угловых раковин для ванной изменяются в широких пределах. Но вот описать их размеры сложновато — форма очень нестандартная. Это и не треугольник, так как размер по стенам обычно меньше — чаша выпирает. И выпирает она в большей или меньшей степени. А есть те, которые крепятся в углу, но имеют форму прямоугольника. В общем, непросто.

Условимся так, что будем говорить о размерах угловых умывальников по длине сторон, прилегающих к стенам. Еще важна глубина чаши. Остальное описать сложновато — надо смотреть на фото и на схему. В общем, вот такой разбег размеров угловых раковин:

• Длина сторон 310-650 мм
• Глубина 12,5-16 мм

Большая часть угловых фарфоровых или фаянсовых умывальников имеет небольшие габариты. Ведь такой вариант либо в мини-ванную, либо в туалет. А тут место ограничено.

Так что большая часть по стенам занимает порядка 38-45 см. Причем чаще они имеют неправильную форму. В том смысле, что по одной стене длина меньше, по другой длиннее. Симметричных значительно меньше. Ну, тут все понятно. Это варианты для правого или левого угла. Ведь в одном из них зачастую проходит стояк.

Но есть не только маленькие угловые рукомойники. Есть достаточно немаленькие, размером по стенам 60-65 см на 45-55 см. Их можно смонтировать над ванной. Не сказать, что это очень удобно, но лучше, чем умываться над ванной.

Высота раковины в ванной

Кроме выбора размера придется еще решить на какой высоте устанавливать умывальник. По рекомендациям СНиПа высота установки рукомойника — 75-85 см от пола. Но эти стандарты писались более двадцати лет назад. Высчитываются они под средний рост. Ни для кого не секрет, что предыдущее поколение было пониже. Причем существенно ниже, если верить статистике.

Так что рекомендованные параметры стали слишком неудобными. Если мыть руки еще удобно, то чтобы умыться приходится слишком низко наклоняться. В узких помещениях высоким людям приходится чуть ли не акробатические трюки демонстрировать.

Как выбрать высоту установки раковины

Если госучреждения обязаны выполнять предписания, то в частных домах и квартирах можно выбирать высоту установки раковины ту, которая удобна. Как ее определяют? Верхний край умывальника должен находиться примерно на 10-15 см ниже локтя стоящего человека.

Если обитатели дома или квартиры не сильно отличаются по росту, все понятно. Еще проще, если  живет всего один человек. В таких случаях высота раковины в ванной определяется просто. Но что делать, если разница в росте велика? Надо искать компромисс. Можно либо выбрать «среднее» значение, либо ориентироваться по большинству. Стоит еще сказать, что детей и подростков в активной фазе роста в расчет не берут. Они быстро растут, а ремонт в ванной делают явно не раз в год. Чтобы им было удобно пользоваться, делают скамейку-лесенку.

А вот старших невысокого роста на лесенку не загонишь. Конечно, зависит от человека, но некоторых не раздражает то, что приходится поднимать руки, чтобы умыться или помыть их. Им важнее не наклоняться. Вот это действительно проблема. Если прийти к соглашению не удается, если есть возможность, делают две раковины. Это, кстати, и решение проблемы, если на работу собираются несколько человек одновременно, а санузел всего один.

Когда не надо выбирать

Раковины с пьедесталом или «тюльпан» и тумба под умывальник не позволят вам выбрать высоту установки умывальника. Какой высоты есть тумба или пьедестал, на той и будет расположен умывальник. С тумбой еще есть хоть какие-то варианты. Если ножки регулируемые, можно добавить пару сантиметров. Можно, конечно, заменить ножки на более высокие. Но это тоже всего несколько сантиметров. Правда, их тоже может быть достаточно, чтобы умываться стало удобнее.

Есть, правда, подвесные тумбы для умывальников в ванную. Их крепят на произвольной высоте. Так что в этом случае вы тоже можете поднимать или опускать уровень по своему желанию.

С умывальниками типа «тюльпан» вообще никакой возможности менять высоту нет. Какой высоты есть «ножка», такой она и будет. Но есть возможность выбирать высоту этой «ножки». Правда, ассортимент у нас не так широк, но «под заказ» можно практически все. Да и заказать можно через интернет и не только на отечественных сайтах. Вы удивитесь (или нет), но часто купить в Европе и оплатить доставку получается дешевле, чем в магазине.

Способы установки

Есть  несколько способов установить раковину в ванной.

• Навесить на стену.
  • На вмонтированных в стену закладных штырях. Подвесные раковины имеют сзади отверстия под штыри. Этим они и отличаются от накладных.

    

  • Собрав или купив специальную конструкцию, которая также крепится к стене.
  • На кронштейнах.
• Сделать столешницу и в нее установить умывальник. Есть два варианта:
  • Встроенный в столешницу рукомойник. Это когда край раковины совпадает по высоте со столешницей. Смотрится хорошо, но в реализации сложно.
  • Накладной монтаж. В столешнице делают небольшое отверстие, чтобы установить раковину, но меньше чем размеры раковины. Получается, что мойка просто лежит сверху. Высота накладной раковины может быть не слишком большой.
• Установить на тумбу под мойку — мойдодыр.

  

Первые два способа предусматривают, что вам можно/нужно будет самостоятельно выбирать на каком уровне устанавливать раковину. Ведь для крепления кронштейнов и штырей высота раковины выбирается по вашему желанию. Но не все стены могут вынести такую нагрузку. Да и установка в готовый шкафчик намного проще. Ничего не надо сверлить, крепить. Просто установили раковину подходящей формы, подключили воду и канализацию, и все. Но возможностей значительно изменить высоту раковины нет.

Можно ли переносить и что для этого нужно

Умывальник можно переносить в пределах ванной без каких-либо ограничений. Вас могут ограничивать только проложенные коммуникации — подводка воды и канализации. Изменение высоты установки умывальника — это вообще дело только ваше. Ну, может быть еще строителей, которые будут выполнять работу. Надо будет только соблюсти минимальные расстояния до стен, ванной и т.д. Но это только для удобства пользования. В своем доме в этом плане вы вправе нарушать рекомендации СНиПа.

Не надо никого уведомлять и об установке новой раковины, если она ставится в «мокрых» зонах. К таким относятся все типы санузлов. То есть, если вы решите установить в туалете умывальник, а раньше его там не было, вам только надо сделать новые точки подключения к канализации и водопроводу. Ну, и установить и подключить умывальник.

Красивые и оригинальные умывальники

Эти фото для вдохновения. Порой не знаешь, где найдешь «свою» идею. Мы подсмотрели несколько интересных вариантов в разных стилях.

Запись На какой высоте установить раковину (умывальник) в ванной впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Виды и конструктивные особенности

Габариты унитазов зависят от конструкции. Так что ознакомиться с ними необходимо. Заодно выясним, какие из видов могут быть установлены в маленьких санузлах.

Форма чаши

Виды унитазов по сливу или форме чаши определяют удобство пользования и уровень «ароматов», которые могут быть. Также от формы зависят минимальные и максимальные размеры. Есть три типа чаш или слива:

• Тарельчатый или с полочкой. Слив смещен ближе к передней стенке, а чаша имеет выступ, который кто-то называет полочкой, а кто-то тарелкой. Отсюда и названия формы. При таком устройстве брызги будут при сливе, что неприятно, но хоть вы их не ощутите. Однако унитаз с полочкой — самый «ароматный». Экскременты остаются «на полочке» пока не смоется, так что запах интенсивный.
• Козырьковый. Слив тоже ближе к передней стенке, но задняя стенка чаши ровная, с небольшим наклоном в сторону сливной воронки. При такой конструкции отходы попадают на заднюю стенку и по ней сползают в воду. Всплеска нет, запах присутствует, но не такой интенсивный. Следы-то остаются, хоть основной источник находится в воде.
• Воронкообразный. Форма чаши такого унитаза похожа на обычную воронку. Слив почти посередине. Запаха почти не будет, зато всплеск вы ощутите на себе. В прямом смысле. Бороться с брызгами можно либо сдвинувшись вперед/назад, как позволяют габариты (ваши и унитаза), или бросив предварительно в воду кусок туалетной бумаги.

Какой унитаз лучше выбрать? В общем-то, неплох козырьковый. Без всплесков, с терпимым уровнем «аромата». Правда, после каждого использования придется использовать ершик. Но к этой процедуре быстро привыкаешь.

Способ установки

По способу монтажа есть два типа унитазов: напольные и подвесные. С напольными все понятно, они устанавливаются на пол и закрепляются к нему же. Они бывают двух типов. Первый — привычный для нас с бачком на выносной полочке или с бачком на стене. Второй тип — пристенный. Этот вариант у нас появился недавно. Отличается тем, что задняя стенка почти полностью параллельна стене.

Подвесной или встроенный унитаз крепится не к стене, как может показаться, а к конструкции, которая спрятана за фальшстеной. Эта конструкция называется «инсталляция». Это металлический каркас, который фиксируется болтами к стенам и к полу. А уже на этот каркас крепится не только чаша, но и кнопка, и все трубы.

Выпуск

Это еще не все конструктивные особенности. Надо еще разобраться с выпуском. Это выходной патрубок, через который унитаз подключается к канализации. Наиболее компактные модели с вертикальным выходом патрубка. Самые длинные с косым. Но именно они более распространены, так как не надо поднимать канализационную трубу, а можно только поставить тройник, а в него завести гофру.

Форм выпусков унитаза тоже три: прямой, косой и вертикальный. Вертикальные сейчас большая редкость, хотя при желании можно найти и их. Этот стандарт применяют в Америке. Но под заказ можно все. Именно унитазы с вертикальным выпуском будут иметь, кстати, самую малую «глубину». И с таким выпуском обычно делают пристенные модели.

Как выбрать унитаз по выпуску? Если вы просто меняете унитаз, а канализацию переделывать не планируете, выбора, собственно, нет. Вам нужен с тем же выпуском, который был. Без вариантов. При замене труб канализации в квартире будет возможность поменять косой на прямой, или наоборот — прямой на косой. Но поставить вертикальный не получится — слив должен уходит вертикально вниз, то есть к вашим соседям внизу. Это значит, что придется делать замену и у них. Когда же стоит выбрать вертикальный слив? В частном доме — лучше на первом этаже. В подполе или подвале труба никому не будет мешать. А плюс такого типа уже озвучен — это минимальная «глубина».

Виды бачков для унитаза

Перед тем как разбираться со стандартными размерами унитаза, надо еще подумать о типе бачка. Это тоже влияет на размеры. Например, популярная модель компакт, далеко не самая «короткая». Тут пальма первенства у моделей с отдельным настенным бачком. Но надо еще учитывать трубу, с помощью которой бачок и унитаз соединяются.

В общем, есть три вида бачков для унитазов: раздельный (настенный), компакт и моноблок. Компакт и моноблок могут быть прямыми или угловыми. Угловые модели, как правило, самые маленькие. И уж именно они точно позволяют сэкономить место в маленьком туалете.

В чем отличия между бачками? Принципиальной разницы нет. Дело в предпочтениях хозяев, ну, и во внешнем виде. Моноблок — это когда чаша и бачок отлиты в единой форме и разъединяться не могут. Компакт — это когда бачок устанавливается на заднюю часть чаши. В таких моделях чаша имеет специальный выпуск позади с отверстиями для крепления бачка. Чем хорош такой вариант? Можно менять бачки. Не только если раскололся старый, но и если промахнулись с формой или объемом. Такое тоже бывает. Те же плюсы и у настенных бачков. С той лишь разницей, что придется их крепить и устанавливать соединительную трубу.

Есть, кстати, унитазы без бачков. Это не те, у которых они спрятаны в инсталляции, а те, которые напрямую подключены к водопроводу. Эта модель применяется в Германии, есть и у нас в некоторых общественных туалетах. Ее основное преимущество — экономия места. Как ни крути, а бачок занимает место. Если с пространством совсем худо, можно поставить такой. Правда, при условии, что давления для его работы в вашей системе достаточно.

Расстояния

Хорошо тем, у кого под санузел или туалет отведено большое помещение. Если же оно у вас не такое большое, необходимо знать минимальные допуски по расстоянию от унитаза до близлежащих «конструкций» и устройств.

• Между биде и унитазом должно быть не менее 25 см.
• Впереди должно быть не меньше 60 см свободного пространства. То есть расстояние от края чаши до двери или стены впереди — 60 см и больше.
• По бокам должно быть свободное пространство не менее 25 см. Этого маловато, но терпимо. Комфортное расстояние — 35 см.

Вот теперь рисуете план своего санузла, отмечаете минимальные расстояния и смотрите, какого размера унитаз встанет в ваш туалет. Так что все просто.

Стандартные размеры унитаза и минимальный размер туалета

ГОСТ 30493-96 нормирует размеры только унитазов с полочкой. Еще есть те, которые устанавливают в вагонах, но они нам не нужны. Стандартные размеры унитаза с полочкой прописаны для двух вариантов: с цельноотлитой и с приставной. Вторая модель используется в комплекте с навесными/настенными бачками или вообще без них. Еще есть стандартные размеры детского унитаза. Они (детские) идут без полочки. Все размеры приведены в таблице. А чтобы понимать о чем речь, смотрим чертежи.

Итак, стандартный размер унитаза с полочкой (называют обычно «Компакт»):

• Длина — L — 605 мм. Это с учетом того, что модель компакт с выступом под установку бачка. Отдельно прописано, что можно выпускать более короткие модели длиной до 575 мм.
• Ширина — B — также два стандартных значения:  340 и 360 мм.

Высота унитазов не нормирована, но обычно в пределах 370-390 мм. Так что по стандарту, самый узкий унитаз — 340 мм, а самый короткий модели «компакт с полочкой и косым сливом» — 575 мм. Исходя из этих значений и минимально допустимых расстояний из предыдущего пункта, можем определить минимальные размеры туалета под установку такой модели. Начнем с вычисления ширины: 340 мм + 2*250 мм = 840 мм. То есть, расстояние между стенками не может быть меньше 84 см. Лучше, конечно, больше.

А по длине туалет должен быть 575 мм + 600 мм = 1175 мм. Но это без учета того, что надо еще канализационную трубу уложить и каким-то образом подключить слив. На это отведем еще 20 см. Итого получим, что минимальная длина туалетной комнаты 1175 мм + 200 мм = 1375 мм. В метрах это 1,375 м.

Стандартные размеры унитаза с настенным бачком существенно меньше: длина/глубина 460 мм, ширина 360 мм и 340 мм. То есть, помещение может быть короче. Минимальная его глубина — 1060 мм — это только под комфортную установку чаши, но надо еще трубы подключить, так что добавим еще 20 см. Итого, получим, что для установки унитаза с навесным настенным бачком комната должна быть не менее 126 * 84 см. А если у вас помещение более длинное, можно чудо сантехники выдвинуть назад, а за унитазом и/или над ним сделать шкафчик с полочками.

Каких размеров бывают унитазы

Стандартные размеры унитаза рассчитаны на людей среднего роста и комплекции. Далеко не все такие. Да и унитаз с полочкой, который описан в ГОСТе, далеко не лучший выбор в плане ароматов. А еще, в магазинах сегодня большая часть импортной продукции. И стандарты у них свои. Например, Европейский стандартный размер унитаза — 680*360*400 мм (это длина, ширина в самой широкой части и последняя цифра — высота). Американцы пошли еще дальше — у них обычная «глубина» это 768 мм, ширина 380 мм, высота ободка над полом все такая же — 36-38 см. Как видите, стандарты разные, да и не все делают по стандартам. Запросы у людей разные и рынок пытается их удовлетворить.

Размеры напольных моделей

Как понимаете, напольные модели унитазов разные и размеры у них тоже различные. Приведем диапазон, но не гарантируем, что более узких или более широких нет. Скорее всего, если задаться целью, можно найти и те, и другие.

Компакт

Унитаз типа Компакт (с бачком, который крепится сзади) имеет следующие габариты:

• длина — 610-645 мм;
• ширина от 345 мм до 420 мм;
• высота от 370 мм до 395 мм.

Обратите внимание, что самые узкие чаши больше похожи на прямоугольник. Они не такие округлые, как мы привыкли. Пользоваться ими довольно удобно. Только могут быть проблемы при покупке крышки. Такая форма встречается нечасто.

Без бачка

Унитаз без полочки с навесным или отдельным бачком имеет следующие размеры:

• длина 435-460 мм (на 20 см меньше моделей Компакт!);
• ширина 360-400 мм;
• высота ободка от уровня пола 350-390 м.

Как видите, они более компактные, несмотря на название, которое дали предыдущему варианту. Но такие модели менее популярны, так как бачок надо крепить, а это дополнительная головная боль. И раньше этот тип считался «пережитком», сейчас — это стильно и интересно. Есть очень интересные модели (правда, и стоят они интересно).

Моноблок

Есть еще напольные унитазы Моноблок. Они же в основном пристенные. Это те, у которых бачок и чаша неразъемные и одно является продолжением другого. Размеры унитазов Моноблок такие:

• длина — 665-720 мм;
• ширина (обычно бачок шире, но не всегда) — 360-420 мм;
• высота
  • от пола до верха крышки — 700-870 мм;
  • от пола до ободка чаши — 360-390 мм.

Эти модели маленькими не назовешь. Возможно, поэтому у нас они не слишком популярны. Как ни крути, отдельно чашу и бачок заносить легче, чем всю конструкцию в сборе. Зато вероятность течи меньше.

Размеры подвесных моделей

У подвесных унитазов надо смотреть размеры самой чаши и инсталляции. Они, обычно, идут в комплекте. И, как правило, больше вопросов возникает именно с инсталляцией. Собственно, размеры инсталляции зависят от планируемой нагрузки. Внешняя ненадежность и хрупкость обманчивы. Подвесной унитаз с усиленным каркасом может выдерживать вес до 400 кг, стандартные конструкции — до 200 кг, а суперпрочные — до 400 кг.

Размеры инсталляций для подвесных унитазов такие:

• высота — 1100-1250 мм;
• ширина 400-550 мм;
• глубина — 140-250 мм.

Это средние значения. Есть еще узкие инсталляции — они могут быть от 345 мм. Правда «грузоподъемность» их около 120-150 кг. А те, которые встречаются, чаще всего шириной около 50 см. Как видите, не слишком много места они занимают.

Теперь о размерах чаши подвесных унитазов. Она имеет такие габариты:

• длина 480-560 мм;
• ширина 356-430 мм.

Высота чаши подвесного унитаза может быть разной. Зависит от стиля. Есть чаши почти плоские, высотой 290-320 мм, есть средние — 340-365 мм. Причем вид у них самый разный: квадратные, округлые, овальные, суженные к низу или скругленные, больше похожие на шайбу.

Могут возникнуть еще вопросы относительно того, на какой высоте располагать подвесной встроенный унитаз относительно пола. Не стоит беспокоиться. Высота «выберется» автоматически. Будет она зависеть от габаритов чаши и расположения отверстия под канализационный выход в инсталляции. Вам надо будет только проследить, чтобы они были совместимы (одинакового размера и чтобы нижняя часть чаши не «лежала» на полу).

Запись Габариты унитаза напольного, подвесного, углового впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Какой материал лучше

Некоторое время назад купить мойку из нержавеющей стали было невероятным везением. В основном использовались эмалированные. Идея, конечно, неплохая, но вот исполнение было крайне убогое. Сегодня вариантов море:

• Нержавеющая сталь. Может быть полированной и нет. Наиболее долговечный вариант, удобный в уходе. Но полированная нержавеющая мойка со временем покроется сетью царапин, потеряет свой вид. Неполированные смотрятся неплохо, но стоят больше. Ну, и основной недостаток — шум при падении струи воды. Чтобы мойка была «тише», снизу приклеивают слой звукоизоляционного материала.
• Медные. Это совсем недешевые варианты. Подходят для кухонных интерьеров особого плана. Сложны в уходе (требуются специальные средства) и не имеют широкого распространения.

  

• Из искусственного камня. Натуральный компонент (каменная крошка и кварцевый песок) разводят с полимерным связующим, полученный состав заливают в формы. Так и получается каменная раковина. Различают разные типы материала: на основе гранита, кварца, мрамора, кварцевого песка. Называют обычно по «каменной» составляющей: гранитная, мраморная, кварцевая раковина для кухни. Некоторые фирмы разрабатывают специальные составы, но отличаются они полимерным связующим, которое и придает изделию определенные эксплуатационные свойства (например, Silgranit у немецкой фирмы Blanco).

  

• Керамические. Керамика — фарфор или фаянс — не так популярны для кухонных моек, но они тоже есть.

Есть еще не так давно появившиеся — со стеклянной панелью (на фото слева). Это нержавеющая мойка с поверхностью из закаленного стекла. Такой вариант будет отлично смотреться рядом с варочной поверхностью того же цвета. И не стоит бояться, что стекло треснет. Оно прошло закалку, так что повредить его сложно.

Нержавейка или камень?

Обычно сложно определиться в том, что лучше: раковина для кухни из нержавейки или каменная. Давайте сначала о плюсах каждого из видов. Нержавеющая сталь не боится ударных нагрузок, хорошо моется, долго эксплуатируется. Кухонные мойки из камня тихие, могут быть разных цветов, более широкий выбор форм.

Теперь о недостатках. Нержавейка: шумная, вариантов по «расцветкам» только два, полированная царапается и удалить царапины нереально. При большом содержании солей в воде, на полированной поверхности остаются пятна. Так что, чтобы выглядела мойка опрятно, надо за ней ухаживать. Недорогие мойки из каменной крошки требуют бережного обращения: могут появиться царапины и сколы. Некоторые — светлые — могут желтеть или темнеть со временем. Проблема решается чисткой, но может нервировать. Если содержание каменной крошки или кварца низкое, раковина из искусственного камня может бояться высоких температур. Чтобы вас это не заботило, просто удостоверьтесь в нормальном качестве продукта.

Насколько критичны сколы и царапины на гранитных мойках

Ронять в них что-то тяжелое не следует. Нет, от упавшей чашки или тарелки ничего не будет. Посуда разобьется, а мойка, скорее всего, останется как и была. Может появиться небольшой скол — зависит от того, как и куда упадет. Но вот уронив тяжелую кастрюлю или сковороду, можно ожидать скол с высокой вероятностью.

Хорошая новость в том, что царапины можно зашлифовать. Для этого иногда хватает абразивной части губки, иногда надо брать наждачную бумагу с мелким зерном. Степень шлифовки зависит от качества материала, из которого изготовлена мойка. Если состав окрашен в массе (краситель добавлен до формования), шлифовать можно на любую глубину.

Сколы на гранитных, кварцевых и других композитных мойках также легко устраняются. Большая часть фирм имеет «ремкомплекты». Это пигмент в виде порошка и полимерное связующее. Смешав некоторое количество — получаете ремонтный состав. Он наносится на место скола, после высыхания шлифуется. Часто бывший скол потом нужно долго искать и можно не найти.

Формы моек

Выбрать мойку для кухни далеко не так просто. Предложений столько, что легко потеряться. Видовое разнообразие ввергает в ступор. Порой даже с формой не так легко определиться, а по форме кухонные мойки бывают:

• Угловые. Оптимальный вариант для Г и П — образных кухонных гарнитуров. Установка мойки в углу позволяет использовать это пространство наилучшим образом.

  

• Прямоугольные/квадратные. Наиболее распространенные, так как позволяют использовать площадь оптимально. В них удобно мыть посуду любого формата. Те же противни, шампуры и т.д.
• Круглые. Кажутся наиболее оригинальными, но на практике неудобны — проблема вымыть противень и другую крупную посуду, так как по габаритам чаши они намного меньше. Модели без столика сбоку смотрятся, может и неплохо, но очень неудобны. В моделях с крылом он обычно имеет небольшие размеры, что тоже мало помогает.

  

• Овальные. Достаточно редко встречаются. Чаще всего это круглая мойка, дополненная второй такой же чашей или столиком рядом. Форма «крыла» как раз и овальная. А овальная чаша мойки встречается крайне редко.

Еще встречается такой вид, как модульные кухонные мойки. Они выполнены из искусственного камня и отлиты сразу со столешницей. Этот вид делают под ваши размеры, так что занимаются этим местные фирмы. Насколько качественным будет изделие сказать трудно — зависит от конкретной компании.

Если говорить о выборе формы, то чаще, все-таки, останавливаются на прямоугольных или квадратных. Кроме того, что это классика, они наиболее удобны в эксплуатации.

Только вот и прямоугольные могут быть с более или менее скругленными углами. Острые углы смотрятся более графично, но в уходе они сложнее — тяжелее вычищать грязь, которая именно там и скапливается.

Чаши и их разновидности

Иногда размеры мойки очень важны — на маленьких кухнях, узких столешницах. В таком случае обычно используют мойку с бортиками. Это просто чаша, по периметру или по окружности которой идет утолщение или выступ — бортик. Ширина бортика — несколько сантиметров.

Второй тип — кухонный мойки с рабочей поверхностью — крылом справа или слева от чаши. Некоторые модели «оборачиваемые», то есть их можно установить и так и так. Называются еще «мойка с крылом». Интересны тем, что на поверхности можно выкладывать стекать вымытую посуду, оставлять продукты и т.д. Стекающая жидкость попадает в мойку.

Раковина для кухни с двумя чашами. Причем вариантов два:

• обе чаши имеют одинаковый размер (могут называться двойная раковина);
• одна чаша больше, другая ощутимо меньше (по размерам и/или по глубине).

Две одинаковые чаши могут использоваться для более быстрого мытья посуды: в одной чаше мыльная вода, в другой — чистая для ополаскивания. Второй вариант называют еще полуторной мойкой. Второй — более мелкий сосуд применяют для размораживания продуктов, для отжимания излишней жидкости и т.д. В мелкую чашу можно поставить сетку (называется коландер), что повышает функциональность.

Есть также раковины для кухни с двумя чашами и «крылом». Они хороши для больших кухонь. В принципе, могут быть использованы и под окном и на длинной рабочей стене.

Способ монтажа

Есть три способа установки раковины в столешницу:

• Врезные. Это когда в столешнице делается вырез по форме чаши, в него вставляется мойка. Держится она за счет бортиков, хотя есть и дополнительные крепления.

  

• Подстольный монтаж. Мойки, которые крепятся снизу столешницы. Вырез в столешнице делают строго по размерам чаши. Причем срез должен быть обработан (кромкой или отшлифован, если столешница из искусственного камня).

  

• В один уровень со столешницей. Так устанавливаются только определенные виды моек. В принципе, можно поставить и обычную мойку, но для этого придется в столешнице фрезеровать паз. И сделать это надо будет очень точно. 

Выбрать способ установки в столешницу надо еще до того, как определитесь с моделью — для каждого монтажа есть свои варианты исполнения, свой крепеж, который идет в комплекте с мойкой.

Размеры мойки

Так как кухонная раковина устанавливается в столешницу шкафа, она не может быть больше ее по размерам. Учтите, что найти варианты в шкафы небольшой глубины — менее 60 см — очень сложно. Разве что раковина будет только с бортиком и для накладного монтажа.

При выборе конкретной модели надо предварительно знать расстояние между передней и задней стенкой шкафа, размеры столешницы. Зачем и то и другое? Потому что обычно столешница больше корпуса. При этом вырез в столешнице должен находиться на некотором расстоянии от стенок каркаса. Для подстольного монтажа и установки в уровень надо отслеживать такие параметры:

• Оптимальное расстояние от задней и передней стенки каркаса тумбы — 5 см. Расстояние сзади может быть и больше — удобнее будет соблюдать чистоту. При достаточно большом зазоре между краем мойки и стенкой можно установить бытовую химию, в идеале — подобрать диспенсер для хранения всего необходимого под рукой.
• Можно ставить кухонную мойку и вровень с задним краем столешницы, но уборка будет более хлопотной.
• Отодвигать раковину от переднего края столешницы далеко вглубь не стоит — неудобно будет пользоваться. Но и слишком близко тоже не очень хорошо — одежда будет мокрой от брызг.

Если рассматриваете покупку кухонной мойки с двумя чашами или с крылом, нужна будет также длина шкафа под мойку. Чаще всего врезают ее симметрично относительно центра, но это, в большей степени, зависит от расположения мебели.

Если больше устраивает накладной (встроенный, врезка) монтаж, лучше, если раковина имеет те же размеры, что и столешница. Если это недостижимо, а разница получается по глубине небольшой, весь зазор оставляют либо впереди, либо сзади. «Делить» имеет смысл при разнице в ширине более 8 см.

Если говорить в общем, стандартом считается квадратная кухонная мойка с размерами 500*500 мм или 600*600 мм. В условиях наших квартир их далеко не все могут установить. Потому для небольших кухонь есть более узкие мойки — от 400 мм. Но они в основном для подстольного монтажа, хотя можно найти и накладные.

Глубина чаши

Кроме размеров мойки надо будет выбирать и глубину чаши. Оптимальной считается глубина 17-19 см. Более мелкие модели не так удобны — разбрызгивается вода. Есть и более глубокие — до 25-26 см. Они предназначены для кафе и ресторанов, где и посуды много, и размеры кастрюль/чанов намного больше. Но если вы используете большую посуду для готовки, возможно вам будет удобнее именно такой вариант.

Если вы решили установить небольшую круглую чашу, будьте готовы к тому, что все они будут глубиной 20 см и больше. Более мелкие найти сложно — только китайские.

Как выбрать раковину для кухни

Вне зависимости от того, что вы выбрали — нержавеющую мойку или стальную нержавейку, придется в своем классе искать достойные варианты. Для этого надо знать, чем отличается хорошая мойка от плохой.

Признаки качественных гранитных (мраморных, кварцевых) моек

Как уже говорили раньше, раковина из искусственного камня состоит из каменной крошки (песка) и полимерного связующего. Чтобы поверхность не царапалась, не появлялись сколы от слабых ударов, необходимо, чтобы в составе было 80% натурального компонента (камня или песка). Остальные 20% — связующее. Оно  должно быть прочным, не должно содержать вредных для человека веществ. При таком составе материал переносит нагрев до 280°C. Так что лить в раковину кипяток или даже кипящее масло можно без опасений.

Но даже очень качественные гранитные раковины можно поцарапать. Всякое случается. Чтобы устранение (механическая шлифовка наждачкой) было беспроблемным, состав должен быть окрашен в массе. Это значит, что красящий пигмент добавляют при замесе. Расход его в таком случае намного выше, что повышает цену изделия. Но при шлифовке никаких ограничений. Да и сколы и царапины видны только с близкого расстояния.

Кроме того, многие производители вносят дополнительные компоненты или разрабатывают новые технологии, которые облегчают эксплуатацию, придают новые свойства:

• Антибактериальный эффект. На фабрике Plados добавляют Триклозан, в немецкие раковины из камня Schock добавлены ионы серебра.
• Грязеотталкивающее покрытие. Этим эффектом обладают некоторые каменные мойки Blanсo. Их мыть гораздо проще.
• Повышенная прочность. Итальянская фирма ELLECI разработала новый состав, содержащий стеклянные гранулы.

Все эти добавки увеличивают стоимость продукта. Однако новые свойства совсем не кажутся ненужными или излишними. Можно даже все скомбинировать.

Качественная мойка из нержавейки

В первую очередь обращают внимание на сам металл. И это правильно. Хорошая нержавейка содержит достаточное количество легирующих металлов: 18% хрома и 10% никеля. Такой состав придает металлу требуемую прочность, долговечность, гарантирует отсутствие признаков разрушения на протяжении десятилетий.

Важным показателем является толщина металла. Оптимальная толщина — от 0,9 мм до 1,2 мм. Более дешевые могут быть 0,6-0,8 мм. Если сталь хорошая, на срок эксплуатации это не слишком влияет. Раковины из металла такой толщины есть и у производителей, известных своим качеством. Как правило, из тонкой нержавейки выпускаются линейки с более низкой ценой.

Очень сомнительны мойки, в которых заявляется толщина нержавеющей стали 2 мм. Если их цена невысока, то, скорее всего, процент легирующих металлов совсем невелик и не соответствует заявленному.

Более надежными являются кухонные раковины из нержавеющей стали с чашей, которая приваривается к основанию. Важно, только чтобы сварка производилась в защитной среде. Такая технология позволяет избежать утончений в местах резких изгибов, что характерно для штампованных изделий (выдавливаются из листа под прессом). Хотя и такие могут прожить достаточно долго. Вот только модели у них попроще.

Производители

Если хотите, чтобы раковина служила долго, лучше выбирать изделия проверенных производителей. Обычно они выпускают и мойки из искусственного камня и из нержавеющей стали. Впрочем, не все. Давно на рынке и заслужили хорошие отзывы каменные раковины следующих фирм:

• SCHOCK, Blanco (Германия);
• ASTRACAST (Англия);
• ALVEUS (Словения);
• PLADOS и ELLECI (Италия).

Качество моек этих фирм вопросов не вызывает, но вот цену могут потянуть далеко не все. Если вам нужен более бюджетный вариант обратите внимание на изделия отечественных производителей — Полигран (POLYGRAN) и  ГранФест (Granfest). Вполне достойная замена. Вот только имейте в виду —  они не полностью состоят из искусственного камня. Снаружи слой смолы и камня, снизу — пластмасса. Потому они такие недорогие. Но при достаточно скромной цене служат 7-8 лет без нареканий. Если вас такой вариант устраивает, почему нет?

Раковины для кухни из нержавейки есть у многих из вышеперечисленных. К ним добавить можно еще несколько названий:

• ZORG,
• Teka,
• Seaman.

Последние две имеют цены чуть «поскромнее», что не отражается на качестве. Также можно обратить внимание на белорусские мойки. Супер изысканных моделей найти не получится, но классика и некоторый набор вариаций имеют очень даже неплохое качество.

Запись Виды и выбор кухонной мойки впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Плюсы и минусы акриловых ванн

Еще до ремонта приходится решать вопрос о том, какую именно выбрать акриловую ванну. Чтобы определиться было проще, взвесим положительные и отрицательные качества акриловых ванн. Говорит будем о продукции хорошего качества, а не о дешевых подделках.

Плюсы замены стальной или чугунной ванны на акриловую:

• Небольшой вес. Акриловая ванна среднего размера весит порядка 12-15 кг, так что переносить ее может один человек. Это снижает стоимость доставки и облегчает монтаж.
• Низкая теплоемкость. Даже в холодное время года акрил ощущается как теплый материал. Стоять и сидеть на нем приятнее, чем на металле, нагревается он быстро. В разы быстрее стали или чугуна.
• Сантехнический акрил малопористый материал, но даже в мокром состоянии на нем не скользко.
• При наборе воды звука почти нет.

  

Это положительные моменты. Теперь о недостатках, они есть и серьезные. Чтобы не жалеть о принятом решении, выбрать акриловую ванну надо осознавая все нюансы. Итак, недостатки акриловых ванн:

• За акрилом нужен специальный уход. Использовать можно только специальные неабразивные средства, мыть емкость только мягкими тряпками, не использовать терки, жесткие мочалки и т.п. Для мытья акриловых ванн нельзя использовать средства содержащие аммиак и хлор, отбеливающие добавки (то есть стиральные порошки тоже нежелательны). Чтобы отмыть сильное загрязнение, специальный состав просто оставляют на поверхности на некоторое время, а затем смывают.
• При нагрузке дно немного прогибается, из-за чего двигаются стенки. По этой причине установка акриловой ванны производится по специальному алгоритму — на штатные или дополнительные упоры (кирпичи). Зазор между бортиком или стенкой закрывается специальным плинтусом или плиткой, но делать все необходимо по рекомендациям производителей.

  

• Обращаться с емкостью надо аккуратно — акрил царапается. Например, под тазики надо подстилать какую-то ткань, не становиться в ванну в обуви и т.д. Если это высококачественный сантехнический акрил, царапины неглубокие и эксплуатации не мешают, к тому же их можно зашлифовать используя специальные полировочные пасты. В дешевых композитных моделях царапины остаются навсегда, а еще могут стать причиной отслоения защитного покрытия.
• При падении в ванну чего-то тяжелого, на поверхности могут появится сколы. Они подлежат ремонту, но только если это качественный акрил.
• Акриловая ванная имеет тонкие подвижные стенки. И хоть во время установки под борта подводится каркас, полноценно опереться о край ванны не получиться. Тем более, не получиться присесть на ее край. Этот фокус удается только людям с небольшим весом.

  

Все эти недостатки из области эксплуатации и ухода, но обо всех этих нюансах стоит знать, чтобы не при покупке быть в курсе.

Сколько стоит акриловая ванна

При выборе акриловой ванны неизменно возникает вопрос о стоимости. Дело в том, что цена за чашу примерно одинакового размера может отличаться в 3-5 раз. Дело не столько в «аппетитах» производителей, сколько в технологии производства. Акриловые ванны делают тремя способами:

1. Так называемые литьевые ванны. Готовая форма заливается акрилом. После его отвердения лицевая поверхность покрывается слоем стекловолокна, заливается эпоксидной смолой. Толщина слоя акрила при таком способе производства одинаковая — нет более тонких участков в местах изгибов/перегибов. Так как сантехнический акрил стоит дорого, то и ванны, сделанные по этой технологии стоят немало.

   

2. Из листового акрила. В этом случае лист акрила разогревается над формой до мягкости, после чего, при помощи вакуума, «засасывается» в форму, остается в ней до охлаждения. Акриловые ванны, сделанные по этой технологии, имеют разную толщину. На дне, где идет обычно наиболее активный износ, толщина акрила меньше, так как растяжение листа в этом месте максимально. Но, при хорошем качестве исходного материала, толщина акрила тут составляет 3-4 мм, чего вполне достаточно для длительной эксплуатации.
3. Экструзионные или композитные ванны. Строго говоря, это не акриловые ванны, но многие недобросовестные продавцы их тоже называют акриловыми. Из листа АВС пластика формируется чаша, ее лицевая поверхность покрывается слоем акрила. Обычно это самые дешевые изделия — пластик дешев, акрил часто применяют дешевый. Несмотря на невысокую цену, эти «произведения» лучше не покупать. Дело в том, что пластик и акрил имеют не очень хорошее сцепление и разное температурное расширение. В результате при эксплуатации происходит отслоение защитной поверхности, слой акрила трескается, начинает отшелушиваться. Именно на эту продукцию есть множество негативных отзывов.

   

Так что чтобы выбрать акриловую ванну хорошего качества надо понять, по какой технологии она сделана. Определить это «на глаз» нереально. Можно попытаться только по косвенным признакам понять, хорошая она или не очень. Наиболее доступный показатель — прочность бортов. Если они прогибаются и выглядят ненадежными, лучше этот экземпляр не брать.

Еще можно посмотреть толщину акрила в районе сливного отверстия. Понятное дело, чем толще белая прослойка, тем лучше. Еще один косвенный признак хорошего качества — большая масса. Бывает, что ванны одного и того же производителя имеют одинаковый размер, но разницу в весе около 50%. Та, которая тяжелее, обычно имеет большее количество акрила. Ну, и еще один показатель — цена. Хорошие акриловые ванны дешевыми не бывают. Сантехнический акрил стоит — дорогой материал. Чем его больше, тем дороже ванна. Так что «дешево и качественно» — это не об этой продукции.

Так как внешне понять, по какой технологии сделана та или другая ванна невозможно. Потому производители снабжают свои изделия паспортами, в которых описан способ изготовления, порядок и условия монтажа, способ ухода. Перед покупкой необходимо эту информацию изучить и только после этого покупать. И то, если вас все устраивает.

Что лучше

Как понимаете, наиболее дорогие емкости, сделанные по литьевой технологии. Они имеют длительный срок эксплуатации, за ними легко ухаживать. Некоторые производители дают на них 10 лет гарантии (при соблюдении рекомендаций по установке и уходу). Это отличный выбор, но не всем такие ванны по карману. Неплохой вариант — чаши из листового акрила. Они достаточно надежны, имеют относительно невысокую цену. Оба варианта хороши тем, что при образовании царапин или сколов их можно отремонтировать. Царапины полируются, а сколы заливаются ремонтным составом.

Композитные ванны — самый дешевый сегмент, но они ремонту не подлежат. Сколы и царапины останутся навсегда. Есть еще один момент: при использовании дешевого акрила поверхность получается пористой, в поры забивается грязь. Удалить ее очень сложно, ведь сильнодействующие средства использовать нельзя. Так что ухаживать за такими ванными сложно. Даже если слой акрила не потрескается, вид свой они теряют быстро.

Если хотите выбрать акриловую ванну хорошего качества, не пожалейте времени, съездите в выставочные центы чтобы посмотреть и пощупать экземпляры разных производителей. При осмотре обращайте внимание на толщину стенок. На срезе в районе бортиков можно оценить насколько хорошо армирована емкость, также тут видна толщина акрила. При осмотре прикидывайте, насколько заявленная толщина акрилового слоя соответствует действительности.

Если вы выбрали несколько марок, перед покупкой поинтересуйтесь сертификатами. Серьезные фирмы предоставляют бумаги на акрил, а также сертифицируют свои товары по европейским и международным стандартам. Наличие таких бумаг — один из признаков серьезности кампании, а их отсутствие — повод задуматься: не подделку ли вы собираетесь покупать.

Акриловые ванны лучшие производители

На рынке есть множество безвестных и некоторое количество проверенных фирм. Фирмы с именем продают свою продукцию дороже. Связано это скорее с тем, что безвестные фирмы, стараясь завоевать рынок, упрощают технологию, находят способы сэкономить. К чему это приводит? Часто к проблемам во время эксплуатации. Потому, даже при ограниченном бюджете, желательно выбрать акриловую ванну известной марки. В этом случае вы точно будете знать, за что платите.

Ravak (Равак) — хорошее качество

Если вам нужна акриловая ванна хорошего качества, обратите внимание на изделия чешской фирмы Ravak. При производстве используется сантехнический листовой акрил. Но технология доработана таким образом, что температура нагрева листа в разных зонах различна. В результате толщина акрила везде одинакова.

Для увеличения прочности емкостей готовую акриловую ванну армируют. Равак некоторые модели армирует металлической сеткой (подклеивает снизу на уже готовые емкости), но чаще используют несколько слоев ткани из стекловолокна, которую промазывают водоотталкивающим составом. В любом случае общая толщина стенок акриловой ванны получается солидная, даже при значительной нагрузке они не очень «гуляют».

В ассортименте этой фирмы есть большое количество ванн классической, асимметричной и необычной формы. Так как для емкостей необычной формы найти шторку бывает проблематично, некоторые модели комплектуются шторками (стеклянными раздвижными). Сразу можно получить ванну и душ.

Чтобы выбрать сантехнику было проще, ванны выпускаются как часть коллекции. Чаще всего в дополнение к ванне предлагается умывальник. Такая пара обычно идеально сочетается по стилю и форме, так как разрабатываются совместно. Также предлагают опору (каркас), сифон с переливным устройством, подголовник и переднюю панель (экран). Так что у Равак можно не только выбрать акриловую ванну, но и подобрать аксессуары для монтажа и установки.

Cersanit (Церсанит) — достойное качество за небольшую цену

Польская кампания Cersanit выпускает сантехническое оборудование из фарфора/фаянса и акрила. Цены, по сравнению с другими европейскими производителями, несколько ниже, качество — на высоте. Радует обилие форм и размеров. Есть емкости обычной прямоугольной формы, есть — округлые, обтекаемые. Устанавливаться могут у стены, в углу, по центру помещения. Отдельно стоит упомянуть линейку Cersanit Pure. Поверхность этих ванн покрыта составом с содержанием ионов серебра, которые обеспечивают антибактериальную защиту.

На предприятиях Церсанит чаша ванны формуется из листового акрила Lucite. Для придания ей большей жесткости, в нагруженных местах емкость усиливается дополнительными пластинами. Чтобы в процессе эксплуатации поверхность не теряла блеска, внутренняя часть заливается слоем смолы.

К качеству акриловых ванн Церсанит претензий обычно нет, но в отзывах отмечают сильный запах, который длительное время не выветривается. Если вам нужна недорогая но качественная сантехника, можно выбрать акриловую ванну польской фирмы Cersanit.

Ванны Kolo

Еще одна польская фирма Sanitec выпускает сантехнику под торговой маркой KOLO (Коло). Акриловые ванны этой марки также делают из листового акрила, затем усиливают стекловолокном. Они идут в комплекте с регулируемыми ножками, могут комплектоваться системой слива/перелива, экраном, аксессуарами — подголовником, ручками.

Если вы хотите выбрать акриловую ванну по удобству, присмотритесь к продукции этой фирмы — у них есть различные линейки с использованием интересных решений. Например, линейка Kolo Komfort (Коло Комфорт) имеет скошенный бортик, на который удобно опираться спиной при принятии ванны. В них сделано противоскользящее рифленое дно, имеют они большие размеры (в длину от 150 до 170 см). Также эта линейка может комплектоваться подголовником и сиденьем, которые закрепляются на бортиках специальной формы.

Линейка Kolo Mirra отличаются формой — снаружи они прямоугольные, а внутренность — асимметричная. Также имеют большие размеры — от 150 см до 170 см в длину. Комплектоваться могут ручками для удобного подъема, подголовниками.

Емкости серии Spring отличаются необычной формой со скамеечками внутри. Эти выступы также можно использовать в качестве столиков или полочек для банных принадлежностей. При производстве этой серии используется высококачественный акрил.

Appollo — итальянско-китайские изделия

Как и многие европейские фирмы, предприятие Appollo перенесло производство в Китай. Качество продукции при этом хуже не стало, а цена, за счет более дешевой рабочей силы, стала более конкурентной.

Среди продуктов этой фирмы есть интересные модели со стеклянными вставками ( AT-9050L, АТ-9076Т, АТ-9075Т). Смотрятся такие купели необычно и стильно и пользуются солидным спросом. Во многих моделях предусмотрены отверстия в бортах для установки смесителей не на стену, а на борт. Причем некоторые модели комплектуются не только системой слива, но и смесителями. В других можно подобрать за дополнительную плату фирменный смеситель понравившейся формы.

По желанию купели комплектуются гидромассажем, аэромассажем, хромотерапией (смена цветов подсветки в определенном ритме). Режим работы всех «добавок» регулируется. В базовой комплектации идут регулируемые по высоте ножки и подголовник.

Российские производители

Не обошли стороной производство акриловых ванн и российские кампании. Их изделия в основном находятся в среднем ценовом сегменте. Они не настолько дорогие, как продукция европейцев, но и качество тоже уступает, хотя есть кампании, которые имеют хорошие отзывы. Вот наиболее известные фирмы и краткая характеристика продуктов:

• Акватек. Акрил используется хорошего качества, но стенки емкостей тонкие, под нагрузкой «гуляют». Есть каркас (из алюминиевой трубы), который должен придавать им большую жесткость, но по отзывам в нем недостаточное количество планок, так что дно и борта все равно прогибаются. При правильном уходе акрил цвет не меняет, но легко царапается.
• Тритон. Акрил очень хорош — не меняет цвет, почти не царапается. Но с комплектацией беда — не очень хороший каркас, система слива/перелива, которая идет в комплекте, имеет короткую резьбу (возможно уже поменяли), потому установить без подтеканий ее сложно.

  

• 1MarKa (1МарКа). Обладатели этих акриловых ванн жалуются на сильный запах, которые держится длительное время. Есть нарекания на неровный каркас, бывают даже непроваренные места, неровно гнутые направляющие для стеклянной шторки.
• Bas (Бас). Если говорить о емкостях без дополнительных устройств, то по ним отзывы хорошие: дно антискользящее (в пупырышку), легко моется, не царапается. В качестве недостатков указаны недостатки конструкции: каркас не лучшей конструкции, в моделях с установкой смесителя на бортике вода по шлангу стекает под ванну.

В общем, выбрать акриловую ванну российских производителей тоже можно. Возможно, потребуются некоторые доработки при установке, но сами емкости, в основном, имеют неплохие характеристики.

Запись Какую акриловую ванну лучше выбрать впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Размеры стандартных ванн

Выбор сантехники — один из важных моментов в оформлении ванной комнаты в доме и квартире. Особое внимание уделяют выбору ванны. Этот сантехнический прибор — самый крупногабаритный в небольшом помещении и при планировании в первую очередь решают куда поставить ванну и какого размера она может быть. В продаже есть стандартные и нестандартные варианты. Стандартные хороши тем, что при необходимости можно заказать акриловый вкладыш в ванну и тем восстановить ее внешний вид и продлить срок службы. Для нестандартных такой вариант реставрации недоступен. Их можно обновить только при помощи наливного акрила.

Чем еще хороши ванны стандартных размеров — они всегда есть в ассортименте, их можно посмотреть и пощупать. Нестандарт же, чаще всего, привозят под заказ. Его не пощупаешь предварительно. Но стандартные емкости — не всегда лучшее решение, так как не всегда с ними получается оптимально использовать имеющееся пространство.

На рынке встречаются ванны двух стандартов — российского (постсоветского) и европейского «происхождения».  Они не очень отличаются, но эти сантиметры могут оказаться очень кстати.

Как подобрать размер ванны

Выбирают размер ванны исходя из двух параметров: размеров помещения и удобства эксплуатации. С размерами помещения все просто: если ширина ванной комнаты 160 см, более длинную ванну без серьезных переделок в нее не установишь. Тогда подбирают тот размер, который «вписывается» в габариты.

Если же помещение более просторное, выбирают по удобству. Идеально, если в воду можно погрузиться почти полностью, «полулежа» с выпрямленными ногами. Есть и другие варианты — вплоть до сидячих. Обратите внимание что чем короче емкость, тем она глубже — чтобы колени и плечи среднего человека находились в воде.

Ширина ванны определяется по размаху плеч — до бортиков должно оставаться не менее пары сантиметров с обоих сторон. Только так можно будет свободно двигаться. Глубина зависит от первых двух параметров: чем длиннее емкость, тем она мельче.

Габариты чугунных ванн

Чугунные ванны любят за надежность и долговечность. Они служат десятилетиями, причем в них уверенно себя чувствуют и крупные люди — дно не прогибается под ногами. Что может повредиться, так это эмаль, но ее можно обновить несколькими способами. Еще один плюс чугуна — он массивный и звука падающей воды практически не слышно. Именно эти свойства часто оказываются решающими при выборе.

Недостатки чугуна

Недостатки тоже довольно серьезные. Первый — большой вес. Поднимать тяжеленную махину по лестнице — та еще задача, да и просто передвинуть ее в горизонтальной плоскости нелегко. Второй минус — меньший ассортимент в плане нестандартных форм и размеров. Это связано с особенностями технологии. Ничего супер-оригинального вы не найдете. Третий недостаток — массивность и высокая теплоемкость. Пока нагреется чугун, стоять приходится на холодном металле. Это особенно неприятно зимой.

Размеры и глубина

Размеры чугунных ванн редко отличаются от стандарта. Еще реже встречаются емкости с особенными формами — подлокотниками, выемками и т.д. Форма чаще всего прямоугольная, отличаться может длинна, глубина и/или наклон стенок. Другие варианты очень дороги и редки. Часто встретить можно три варианта:

• Большие. Длиной 170-180 см, шириной 70-85 см.  В них можно вольготно улечься и отдохнуть. Для удобства пользования часто добавляют поручни.
• Средние. Их длина 140-160 см, ширина 70-75 см. Этот вариант еще называют полусидячими. Лежать в них можно согнув ноги в коленях. Именно этот вариант чаще устанавливают в стандартных квартирах, так как более габаритные просто не становятся без переноса стен.
• Маленькие. Длина этих чугунных ванн — 120-130 см, ширина такая же — 70-75 см. Тут уже взрослый человек может только сидеть. Это вариант для маленьких ванных комнат в хрущевках, в которые надо еще и стиральную машину втиснуть.

Глубина чугунных ванн обычно стандартна и составляет 65 см, что несколько больше чем у других, так что объем этих емкостей также больше.

Импортные чугунные ванны могут быть покрыты эмалью изнутри и снаружи. Они используются для открытой установки без экрана, часто они также имеют декоративные ножки. Так что выглядят презентабельно. Но этот вариант больше подходит для просторных помещений. В небольшие лучше вписывается лаконичные, без излишеств модели.

Стальные

Стальные ванны не так долговечны как чугунные, но они и стоят намного меньше (раза в три-четыре обычные и в два раза — из нержавейки). Еще их преимущества — меньший вес, более низкая теплоемкость (быстрее нагреваются), большее количество вариантов форм и размеров. Делают их из черной и нержавеющей стали. Стальные всегда порываются эмалью, которая защищает их от разрушения, нержавеющие — не всегда.

Недостатки существенные. При повреждении эмали обычная сталь быстро разрушается, потому за состоянием покрытия надо тщательно следить. При этом стенки у нее тонкие — до 3 мм толщиной, и при большой нагрузке могут выгибаться, вызывая появление трещин в эмали. Если хотите чтобы стальная ванна служила долго, устанавливать ее надо на надежный каркас поддерживающий дно и стенки (обычно складывают из кирпича или строительных блоков). Второй минус — они очень «громкие». Если ванну при установке не обложить звукоизоляционными материалами, струя воды «звучит» не хуже барабана.

Размер ванны из стали чаще бывает в двух градациях: большие (длиной 150-180 см) и средние (длина 130-140 см). По форме они чаще прямоугольные но могут быть и несколько необычных форм — в виде овала, трапеции, прямоугольника (почти без скругленных углов), с сиденьем. Металлические сидячие ванны (маленьких размеров) встречаются редко, но при желании найти можно.

Акриловые — размерный ряд и формы

Акрил — прочный химически нейтральный полимер с широкой областью применения. Делают из него и ванны. Причем акриловые ванны выпускают самых разных форм и размеров. Именно они бывают круглыми, овальными, угловыми, сложных форм (в виде фасолины, например). Стенки могут быть не прямыми, а округлыми, с плавными изгибами. Дно может быть со ступеньками, нередко встречаются сиденья, выемки, подлокотники и другие «излишества», которые делают эксплуатацию более удобной. В ванный из акрила встраивают различные распылители и насадки для гидромассажа.

Преимущества и  недостатки

Акрил — намного менее теплоемкий материал, чем сталь и чугун. Это значит, что греется он быстрее. И это — еще один плюс. Следующее положительное качество — он легкий. Ванну любого размера из акрила легко может переносить один человек. Еще один положительный момент: размер ванны из акрила можно заказать. Материал пластичный, ему можно придать любую форму, а технология такова, что можно сделать емкость и большую и маленькую.

Теперь о недостатках. Стенки акриловой ванны тонкие, под нагрузкой прогибаются. Не самое приятное ощущение. Потому любую акриловую ванну устанавливают на каркас из металла или кирпичей (строительных блоков), сам каркас затем закрывают экраном.

Внимание на качество акрила

Долговечность и легкость ухода зависит от качества используемого полимера. Лучший — сантехнический акрил, налитый на основание из стекловолокна слоем не менее 2-3 мм. Но такие экземпляры стоят немало. Часто дороже чем стальные, а цены на некоторые ванны из акрила стоят не меньше чугунных. Зато служат они долго и нормально моются. Кстати, уход за акриловой ванной особый. Ее можно мыть только определенными губками и специальными неабразивными средствами.

Размеры акриловых ванн стоит описывать по формам, так как они бывают разными.

• Стандартная форма. Длина от 140 до 185 см, ширина 75-90 см, глубина 40 — 65 см.
• Круглые. Диаметром от 140 до 200 см, но могут быть и больше.
• Угловые. Тут размеры определяю по длине стороны — от 140 см до 180 см, глубина — 45-65 см.

С размерами необычных форм определиться трудно. Они обычно поставляются под заказ или изготавливаются специально. Так что если вам нужен размер ванны точно под ваше помещение или необычная форма, ваш выбор однозначен — акрил.

Запись Габариты ванны: стальной, чугунной, акриловой впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Что такое инсталляция для унитаза и какие они бывают

В последнее время все чаще устанавливают подвесные унитазы и биде. Конструкция, на которой они смонтированы и называется инсталляцией. Кроме веса сантехнической чаши, инсталляция удерживает также канализационные и водопроводные вводы, а некоторые модели еще и бачок для воды. Бачок сделан из полимера, доступ к нему ограничен, так как он закрывается потом плиткой или другой наружной отделкой. После монтажа возможна только регулировка с доступом через кнопку слива. Именно по этой причине лучше выбирать сантехнику этого типа хорошего качества — при проблемах придется все переделывать — сбивать отделку, менять бачок, потом все по-новой делать, а это далеко не дешево.

Есть инсталляции двух видов: блочные и рамные. Блочные иначе можно назвать приставными — они крепятся к капитальной стене (на фото ниже). То есть для их монтажа требуется стена с достаточной несущей способностью.

Рамные инсталляции крепиться могут к полу и к стене, могут иметь только две точки крепления к полу. Отличаются тем, что не требуют наличия надежной стены — рама у них более массивная и обязательно упирается в пол. Рамная инсталляция для унитаза может устанавливаться даже в гипсокартонной стене.

Независимо от типа процесс монтажа инсталляции для унитаза — дело грязное, так что работы надо начинать до финишной отделки стен в ванной или туалете. Рамная инсталляция для унитаза устанавливается вообще на стадии создания перегородки или монтируется в подготовленную нишу.

На что обратить внимание при выборе

Инсталляции под унитаз продаются как в комплекте с чашей, так и отдельно. Проще, естественно, купить все в комплекте. Тогда все размеры точно будут совпадать. Если чаша уже имеется, необходимо будет смотреть на габариты рамы и расстояние между крепежными элементами — оно должно совпадать с монтажными отверстиями в унитазе.

Очень полезно, если рама имеет возможность регулировки по высоте — можно выставить чашу на нужный именно вам уровень. Обратите внимание также на тип окраски. Лучший вариант — порошковая окраска. Она надежна, создает жесткую долговечную пленку, которая хорошо держится на металле. Все остальные типы краски хуже держаться.

При выборе инсталляции для унитаза стоит обратить внимание на комплектацию. Обычно вместе с рамой идут элементы крепления — для подвески унитаза, арматура для фиксации канализационных и водопроводных труб. Некоторые фирмы в базовую комплектацию также включают бачок и кнопку слива. Слив, кстати, может быть двухрежимным. Он более экономный, так как при нажатии большой кнопки сливается 6-9 литров, малой — всего 3-4 литра воды. Хорошо если слив регулируемый — объем спускаемой воды можно подстроить под конкретную форму унитаза.

Какой тип лучше?

Какой из типов инсталляций под унитаз и биде лучше? Более надежной считается рамная конструкция — в ней обычно используются более толстый металл, но и стоит она дороже. В любом случае, при выборе рамы для подвесного унитаза обращайте внимание на прочность конструкции — она не должна шататься, ее элементы не должны прогибаться. Осмотрите сварные швы и качество окраски — не должно быть даже небольших огрехов.

И немного о производителях. Лучшими считаются инсталляции для унитаза произведенные в Германии и Италии. Но их сантехника дорогая. Не хуже качеством оборудование для ванных комнат и туалетов делают в  Чехии и Болгарии, а ценовой диапазон на их изделия — средний. Наиболее дешевые инсталляции и подвесные унитазы — китайские, но с ними связываться рискованно — могут работать нормально, а могут быстро выйти из строя.

Установка инсталляции унитаза

Монтаж начинается после того, как выровняли пол. Если выбран блочный тип инсталляции, то выровнены должны быть и стены. Как уже говорили, монтаж блочной инсталляции возможен только на стену с хорошей несущей способностью. Обычно это несущие стены, так как обычные перегородки могут обвалиться.

Прежде всего необходимо определиться с местом установки унитаза. В зависимости от типа инсталляции понадобиться крепить ее к полу или к стене. К предполагаемому месту установки необходимо подвести канализационные трубы и воду. Патрубки этих систем должны располагаться в непосредственной близости от выбранного места монтажа.

Далее речь пойдет об установке инсталляции для сантехники рамного типа.

Закрепляем раму к полу

Потом раму выставляем на то место, где она должна стоять, проверяем вертикальность, горизонтальность. Затем, карандашом или маркером, делаем отметки в местах крепления — в раме есть отверстия.

Отодвинув раму по отметкам сверлим отверстия — под размер крепежных элементов. При установке в бетон используют обычно дюбеля со шляпками под шестигранный ключ. После того как отверстия сделаны, раму ставят на место, вставляют и закручивают дюбеля.

Выставляем требуемую высоту установки чаши унитаза

Большинство рам инсталляции для унитаза имеют регулируемую высоту. При выборе высота считается от уровня чистового пола — фактически от уровня уложенного напольного покрытия. Если покрытия пока нет, его толщину надо прибавить к требуемой высоте.

Для выставления высоты ножки рамы сделаны регулируемыми. Они фиксируются прижимными болтами. Для регулировки ослабляем эти болты (находятся в нижней части рамы на ножках), выставляем нужную высоту, проверяем горизонтальность верхней планки, после чего снова затягиваем болты.

Крепим к стене

Для крепления к стене в комплекте идут специальные регулируемые болты. Одним концом они крепятся к верхним углам рамы, вторым фиксируются на стене (дюбелями подходящего типа).

После чего инсталляция для унитаза выставляется строго вертикально. К боковым стойкам прикладывают строительный уровень, вращая гайку на крепеже изменяют положение рамы относительно стены.

Процедура важная, но несложная. Выставляем все с максимальной точностью, проверяем несколько раз во всех плоскостях. Все должно стоять идеально ровно. После регулировки подвижный язычок на крепеже (на фото он под пальцем) вдавливаем. Он зажимает винт, рама жестко закреплена.

У фирмы Грох есть еще дополнительный фиксатор — пластиковая скоба, которая зажимает резьбу. Ее устанавливаем возле флажка (на фото).

Подключение канализации и воды

Следующий этап — соединение патрубка, закрепленного на раме, с канализационным выводом. В некоторых комплектах есть заводские колена, если их нет придется искать подходящее или ставить гофрированную сантехническую трубу.

Другой вариант — на раме имеется пластиковый хомут, в который вставляется канализационный патрубок (на фото выше). В этом случае четко оговаривается сечение труб.

Холодная вода подключается к патрубку на бачке. Подводить можно любой трубой, но важно сделать соединение надежным. Потому использовать металлопластиковые трубы с пресс-фитингами не рекомендуется — они требуют периодической подтяжки, что в данном случае сделать проблематично. То есть, остается не так много вариантов — полипропилен, медная труба, полиэтиленовые трубы, соединенные пайкой.

Переходник и входа в бачок соединяем гибким шлангом. Его также выбирайте тщательно, лучше в оплетке из хорошей нержавейки. В идеале — купите фирменный шланг.

Отделочные работы

Так как любая инсталляция для унитаза предполагает наличие отделки, весь процесс монтажа делится на две части — до отделки и после. Первая закончена, далее следует отделка.

Обычно установленную раму зашивают гипсокартоном. По инструкции требуется установить два листа. Сначала все габариты переносят на стену, по нанесенному контуру монтируют профиль, а к нему уже крепится листы гипсокартона.

Перед началом работ необходимо установить на раму коробку под кнопку. На период отделочных работ она будет защищать внутренность от попадания грязи. На листах необходимо вырезать несколько отверстий: под кнопку, вывод канализации и впуск воды от бачка, две шпильки для навешивания чаши унитаза. Для этого вырезанный по размерам лист ставят на место, затем карандашом обводят все необходимые элементы. По начерченному контуру вырезают отверстия. Подготовив два листа, их устанавливают и крепят к смонтированному ранее каркасу. После установки ГКЛ, укладывается на клей плитка.

Установка кнопки и навешивание чаши

После отделки коробка под кнопку обрезается — ее края должны быть на одном уровне с плиткой. Отрезанная крышка обнажает два отверстия под болты. Именно на них будет держаться кнопка для слива.

Перед монтажом к кнопке подключается шланг (если слив пневматический) или трос (если слив механический). Затем она устанавливается на место и затягивается двумя болтами (по углам в диагональ или как на фото друг напротив друга).

Установка чаши начинается с монтажа прокладки. Ее насаживают на шпильки. Отверстия под канализацию и спуск воды по кругу обрабатываем сантехническим силиконом.

Далее патрубки устанавливаем в унитаз и всю конструкцию навешиваем на шпильки. На торчащие шпильки надеваем резиновые прокладки и затягиваем болты.

Можно считать, что подвесной унитаз установлен. Остались последние штрихи — срезаем излишки резиновой подкладки. Делать это можно острым ножом для бумаги. Просто проводим по контуру чаши, срезая лишнее.

Для лучшей герметизации стык промазывают силиконом. Уложив полоску, ее сразу ровняют, излишки тут же стирают. Ровнять лучше чем-то гладким и округлым, например, ручкой чайной ложки. На этом все, можно проверять работу.

Видео по установке инсталляций унитаза разных фирм

Запись Как выбрать и установить инсталляцию для унитаза впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Виды

Начнем с определений. Есть в ванной и не кухне краны и смесители. Краны только подают воду, смесители еще и позволяют регулировать ее температуру, смешивая два потока — холодной и горячей воды. В данной статье будем говорить именно о кранах и о том, как их ремонтировать. Ремонт смесителей очень похож, но имеет свои особенности. Кстати, о ремонте однорычажных смесителей можно прочесть тут.

Краны для ванной или кухни есть нескольких видов:

• вентильные;
• однорычажные (еще называют картриджные или флажковые).

  

Устройство у них разное, так что и ремонт, даже при одинаковых повреждениях, значительно отличается. Потому каждый из видов будем рассматривать отдельно.

Самостоятельный ремонт вентильного крана

Вентильные краны можно назвать классикой водоснабжения. И, хоть их постепенно вытесняют новые конструкции, их все еще предостаточно. Их внутреннее строение за десятилетия не изменилось. Сменился лишь дизайн — стал более разнообразный и изысканный. Сегодня можно найти как самые обычные модели, так и очень экзотичные.

Водоразборные краны этого типа до сих пор используются, так как они просты и надежны, служат не годами, а десятилетиями. Если вся «начинка» надлежащего качества, все что за это время может выйти из строя — это прокладки. Их замена — это и есть основной способ починить вентильный кран.

Замена резиновой прокладки

Если при полностью закрытом вентиле кран в кухне или в ванной продолжает капать, скорее всего, причина в потерявшей эластичность прокладке на клапане (смотрите фото в следующем пункте).  Она перестала плотно прижиматься к седлу, из-за чего вода продолжает поступать и иногда кран не просто капает, а даже течет. Починить кран в этом случае — заменить прокладку. Для этого понадобится гаечный, а лучше — разводной ключ и набор прокладок.

Перед тем как починить капающий кран, отключаете подачу воды (можно полностью, можно только в этой ветке, если есть возможность). Далее нелишне удостовериться, что вода таки перекрыта. Вода не течет — начинаем ремонт. Понадобиться гаечный или разводной ключ. Им надо будет открутить корпус головки (верхнюю часть корпуса).

Лучше работать разводным ключом. Чтобы при операции не повредить поверхность, обмотайте ее мягкой тряпкой, а потом накладывайте ключ. Открутив головку, вынимаете вентиль. Теперь можно заменить прокладку или поставить новый клапан. Старый поддеваете чем-то острым — можно отверткой с плоской лопаткой, можно — шилом и т.д.

При выборе прокладки обратите внимание, что ее края должны быть скошенными примерно под 45°, иначе при работе водопровод будет шуметь. Если такой в вашем арсенале нет, можно край подровнять чем-то острым — ножом или ножницами.

Если подходящей прокладки нет, ее можно вырезать из листа плотной резины (пористая не подходит). Толщина листа резины или прокладки — 3,5  мм, внутренний диаметр — чуть меньше диаметра штока, наружный не должен выступать. Не забывайте про скошенные под 45° края.

Установив прокладку, ставят вентиль на место, закручивают головку. Новые модели наличия подмотки на резьбе не требуют. Мало того, подмотка противопоказана — она может стать причиной появления трещины в корпусе. Если же ремонтируется старый кран времен СССР, на резьбу укладывают паклю, смазывают упаковочной пастой, затем закручивают. После этого можно понемногу включать воду.

Иногда с этой прокладкой на клапане происходит противоположная история — вода не течет или едва сочится. В этом случае прокладка слетела со штока и перекрыла поток воды. Сначала можно попробовать пару раз открыть/закрыть кран, а если не поможет — необходимо описанную выше операцию повторить, то есть починить кран заменив прокладку. Только не забудьте удалить старую, прилипшую к седлу.

Вода сочится из-под штока

Если вода капает из-под вентиля, скорее всего износились сальники. Починить кран с течью из-под штока можно двумя способами. Для начала можно попытаться сильнее закрутить корпус головки. Делают это снова-таки разводным ключом. Использовать плоскогубцы нежелательно, так как после них остаются следы. Затягивают головку насколько это возможно (только не переусердствуйте).

Если резьба затянута максимально, а вода продолжает сочиться, надо заменить прокладки на сальнике. Для этого сначала закручивают кран до предела, затем снова снимают головку крана, чем-то острым поддевают и удаляют оба резиновых кольца, заменяя их новыми.

Вода не перекрывается

Если прокладка поменяна, а вода не перекрывается, при вращении крана происходит срыв резьбы, необходимо шток менять — резьба на нем сносилась. Варианта тут два — заменить сам шток или полностью всю вентильную головку.

Если резьба не сношена, прокладка новая, но кран течет, осмотрите седло. В нем может появится промоина. Она образовывается постепенно — ее вымывает вода, подаваемая с высоким давлением. Если прокладка в каком-то месте прижимается неплотно, в этом месте и образуется раковина. Иногда вода подтачивает полностью всю окружность, образуя острые края, об которые быстро повреждается прокладка. Промоину и острый край нужно удалить. Берете обычную отвертку и проводя ею по краю притупляете острую кромку. Ту же операцию можно проделать при помощи натфиля или куска наждачной бумаги с мелким зерном. Главное добиться ровного (насколько это возможно) и неострого края.

Как починить кран с картриджем

Чаще всего в ванной или на кухне ставят краны с одним рычагом. Из называют еще флажковые или однорычажные. За открывание/закрывание воды в нем отвечает специальное устройство — картридж, потому их еще называют картриджными.

Внутри картриджа есть две пластины с отверстиями. Нижняя закреплена жестко, а верхняя подвижна. К ней прикреплен шток, а он в свою очередь — к рукоятке. Поворачивая рукоятку, мы двигаем шток, а он смещает подвижную пластину, которая и открывает/закрывает воду и меняет ее напор.

Если проблемы с таким краном, отремонтировать его можно только заменив картридж. Основная неполадка в них — они начинают течь — вода сочится или капает из-под ручки. Чтобы отремонтировать текущий или капающий картриджнный кран надо заменить картридж. Только так.

Замена картриджа

Первым делом надо перекрыть воду, затем — снять ручку. Для этого сначала вынимают цветную заглушку — она закрывает винт. Открутив винт, ручку тянут вверх, отделяя от штока. После того как ручка снята, откручивают прижимное кольцо — оно удерживает картридж. Теперь остается только вынуть его.

Потом, вместе с картриджем, надо отправиться в магазин или на рынок, купить точно такой же. Новый должен совпадать по размерам, отверстия в его нижней части должны иметь такую же форму и расположение. В общем, вам надо найти точную копию.

Сборка происходит в обратном порядке:

• ставим картридж (строго вертикально, немного прокрутив вокруг своей оси, чтобы выступы в корпусе попали в выемки на картридже),
• закручиваем прижимную гайку;
• устанавливаем ручку;
• вкручиваем фиксирующий винт;
• вставляем заглушку.

Первоначальную проверку можно провести после того, как установили прижимное кольцо. Можно открыть воду и проверить, не течет ли кран теперь.

Если поток воды стал слишком слабым

Большинство современных кранов снабжены на изливе сеткой, которая задерживает твердые частицы, которые могут содержаться в водопроводе. Если постепенно струя воды стала не такой упругой, а напор на других кранах не изменился, причина — засорение этой самой сетки. В данном случае починить кран можно за пару минут.

Откручиваете гайку с сеткой, которая находится на конце излива. Промываете ее, прочищаете забитые отверстия (можно иголкой или старой зубной щеткой). Прочищенную сетку устанавливаете на место.

Запись Как отремонтировать капающий кран впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Виды смесителей для ванной

Для начала разберемся чем кран отличается от смесителей. А тем, что смеситель позволяет получать воду желаемой температуры. Добиваемся этого путем смешивания потоков холодной и горячей воды, которое происходит внутри устройства. Кран позволяет получать воду той температуры, которая содержится в трубах. Вот в этом и есть разница.

Далее о типах смесителей. Они бывают:

• Двухвентильными. Этот вариант можно назвать классическим — две кран-буксы, поток регулируется количеством поворотов вентилей. С одной стороны такое устройство дает возможность более точной регулировки температуры, с другой — крутить вентили мало кому нравится.

  

• Однорычажный (флажковый). Температура воды изменяется поворотом единственной ручки. В нормальном состоянии  она может быть направлена параллельно изливу. Поворачивая ее вправо или влево делаем воду холоднее или теплее. Бывают модели с направленными вверх рычагами. В таком случае они называются джойстиковыми. Рычаг тоже двигается вправо или влево. С точностью до градуса рычажные модели температуру настроить не позволят, но изменяется она легко.

  

• Бесконтактные. Современные модели, на корпусе которых имеются встроенные датчики движения. Они реагируют на появление в их «поле зрения» предметов и открывают воду. Прекращается ее поступление после того как предмет исчезает из зоны действия датчика. Температура воды изменяется тоже прикосновениями, текущее значение может отображаться цифрами, а может цветом. Замечательные и современные устройства, вот только цена у них высокая.

  

• Термостатические смесители. Они отличаются тем, что поддерживают выставленную температуру независимо от того, какая на вход подается вода. Также они могут поддерживать заданный напор. Регулируются эти параметры двумя ручками по бокам. Справа — температура, слева — напор. Устройства сложные, значительно повышают уровень комфорта, но стоят дорого.

  

Немного подробнее о строении и видах самых популярных смесителей — вентильных и однорычажных (одноруких).

Вентильные

Несмотря на то, что пользоваться таким смесителем менее удобно, чем однрычажным, их все равно покупают, причем часто. Все дело в том, что данная конструкция очень надежна. Большая часть проблем связана с подтеканием, а они вызываются износом резиновых прокладок. Так что в 80% случаев ремонт вентильного смесителя связан с заменой резиновых прокладок.

Приходят прокладки в негодность не только в результате эксплуатации. Значительную роль играет качество воды. Большое содержание солей приводит к тому, что резина теряет эластичность, начинаются протекания. Чтобы менять прокладки приходилось реже, можно ставить не резиновые, а силиконовые уплотнительные кольца. Главное найти подходящие по диаметру и толщине.

Рычажные

Рычажные смесители имеют совершенно другое строение. Смешение холодной и горячей воды происходит в небольшом цилиндре, который называют картридж.

Внутри картриджа имеются две пластины с вырезанными в них отверстиями. Нижняя пластина, за счет наличия выступов, неподвижно сцепляется с корпусом картриджа, верхняя остается подвижной и перемещается вслед за движениями рычага. Поворот ручки влево или вправо изменяет соотношение горячей и холодной воды, а его движение вверх или вниз меняет напор.

Пластины в картридже могут быть пластиковыми, металлическими и керамическими. Лучшие — керамические. Они наиболее долговечны, меньше всего подвержены влиянию воды, имеют идеально гладкую поверхность, что облегчает скольжение их друг относительно друга, а это значит, что движения рычага остаются плавными и ровными и через несколько лет эксплуатации.

Многие считают лучшими металлическую начинку (из нержавеющей стали) так как сталь более долговечна. Но металл при постоянном трении и нахождении в воде быстрее изнашивается, из-за чего рычаг двигается с усилием.

Самый бюджетный вариант — картриджи с пластиковыми пластинами. Они довольно быстро выходя из строя — при нормальном качестве работают пару лет — но стоят немного. Так что с их заменой обычно проблем не возникает.

Выбрать смеситель по типу картриджа легко: есть возможность берите с керамическим смесительным элементом, нет — пластиковый тоже неплохой вариант при условии замены картриджей.

Есть еще один вид рычажного смесителя — с шаровым механизмом смешения воды. В них смешение происходит в полом шарике с тремя отверстиями. Два — для входа воды (холодной и горячей), третье — для выхода уже смешанной. К шарику приделан шток, при помощи которого он крепится к рычагу. Изменяя положение рычага, мы меняем сечение отверстия, через которые поступает холодная и горячая вода. Конструкция простая, оригинальная, надежная. Появилась не так давно, быстро завоевывает рынок — ремонт необходим очень редко.

Внешне механизм рычажного смесителя вы не отличите, ведь все отличия находятся внутри. Перед тем как выбрать смеситель для ванной, изучите его технические характеристики. В описании обычно написан тип смешивающего узла и материал, из которого он сделан. Если в описании ничего подобного нет, значит стоит пластиковый картридж и перед вами недорогой экземпляр.

Как выбрать

Как выбрать смеситель для ванной с душем из этого многообразия? На самом деле просто. Если есть возможность, ставьте термостатический. Тогда из душа не польется холодная или горячая вода, а будет она заданной температуры. Если такой возможности нет, выбирайте между оставшимися тремя. В большинстве случаев выбирают однорычажный, потом следует двухвентильный и замыкающий — бесконтактный.

Бесконтактные менее популярные во-первых, потому что появились недавно, а во-вторых из-за сложности монтажа. На поверхности остается только пластина с датчиком и/или небольшой дисплей, на котором задается температура. Вся остальная «начинка» прячется в стену. Такие устройства в нашей стане пока в новинку, их мало на рынке и почти нет специалистов, которые их монтируют и ремонтируют.

Из какого материала

Перед тем как выбрать смеситель для ванной поинтересуйтесь из чего он сделан. Лучше по долговечности — латунные. Они не ржавеют, имеют длительный срок эксплуатации. Но даже если вам сказали, что кран латунный, надо его подержать в руках: сделанный из нормального сплава смеситель будет тяжелым. Большим весом обычно отличаются фирменные изделия. И это один из критериев выбора.

Дешевые китайские смесители для ванной имеют малый вес, хоть тоже написано, что они сделаны из латуни. Просто для удешевления изделий в сплав добавляют много свинца. Он придает повышенную текучесть, за счет чего стенки можно сделать тонкими, значительно снизить материалоемкость и стоимость. При этом качество литья будет высоким — без рытвин и других изъянов. Отличаться будет только цвет — дешевая латунь имеет красноватый цвет, в то время как нормальная — оранжевый, может желтый. Кроме тонких стенок, которые быстро разрушаются при гидроударах, дешевая латунь из-за повышенного содержания свинца может быть опасной. Конечно, в ванной воду мы не пьем, но для кожи такие элементы тоже не подарок.

Из его еще могут быть сделаны смесители для ванной? Из алюминия и его сплавов, из силумина — дешевой замены алюминия. Некоторые фирмы, чтобы сделать цену более низкой, часть деталей делают из пластика. Все изделие затем покрывается слоем никеля, так что внешне никаких различий вы не увидите. Вся сложность в том, чтобы правильно сделать никелирование, иначе покрытие уже через некоторое время начинает отваливаться с пластиковых частей — слишком гладкая поверхность, на которой пленка просто не держится.

Способы монтажа

Устанавливаться смесители могут на стену или на борт ванны. Традиционно у нас они монтируются на стену. Раньше прокладка труб была открытой, сегодня их прячут в стены.

Смесители на борт ванны ставят у нас нечасто. Очень непривычно это пока, да и на стальную и чугунную ванну его не поставишь — нет для этого отверстий а вырезать их без профессионального оборудования нереально. Оптимальны для установки такого типа оборудования акриловые ванны: в их бортах отверстия режутся без проблем.

Для такого способа установки есть даже специальные смесители, состоящие из нескольких отдельных частей — ручки и излив устанавливаются отдельно.

Длина излива

Нельзя выбрать смеситель для ванной не решив какой длины будет излив. Есть всего два варианта — короткий и длинный. Традиционно ставят длинные изливы. Особенно популярен был такой вариант в советское время в небольших санузлах. В этом случае один «гусак»обслуживал и ванну, и умывальник, расположенный рядом. Сегодня так делают совсем редко, но длинные изливы многие по-прежнему считают более удобными.

Дело в том, что ванны у нас — это не только место, где принимают водные процедуры. В большинстве случаев это еще и техническое помещение, где стирают, набирают воду и т.д. А набирать воду в ведра и тазы удобнее с длинным «гусаком». И с этим не поспоришь.

Есть сторонники и коротких изливов. При установке такого смесителя вода льется обычно вдоль бортика, создавая минимум шумов, но набирать воду в емкость можно будет только при использовании лейки для душа. И еще один довод в пользу короткого излива — более современный вид и интересные модели. С этим тоже не поспоришь.

Для тех, кто пока не пользовался смесителем в ванной с коротким изливом есть приятная новость: существуют «удлинители», которые накручиваются на короткий кран, если вам очень уж неудобно с ним. Так что решить, какой смеситель для ванной лучший, может только каждый сам для себя.

Самые надежные смесители для ванной

Как водится, лучшие смесители для ванной — импортные, причем многие сходятся всего на двух фирмах — GROHE и HANSGROHE (Грое и Хансгрое). Их модельный ряд заметно отличается по дизайну, работают они в разных ценовых диапазонах. Что у них общее — высокое качество и большое количество подделок.

Подделки продаются по более низким ценам и их очень много. Внешне их отличить можно, но довольно сложно — необходимо точно знать на что смотреть (на качество гравировки названия, цвет латуни, наличие выдавленного логотипа фирмы на обжимных кольцах гибкой подводки, толщине металла на рычаге и кране и т.д.). На всякий случай, лучше покупать фирменные смесители или на официальном сайте капании, или в крупном магазине и уж точно не на рынке.

Неплохие отзывы имеет Vidima (Видима) и Ideal Standart — болгарские фирмы. Видима работает в среднем ценовом диапазоне. Модельный ряд широкий — есть рычажные, вентильные, термостатические модели, выполнены в основном в классическом стиле. Изделия Ideal Standart несколько дороже, модельный ряд еще шире, вид — более модерновый. В принципе, оба бренда принадлежат одной корпорации, только выпускаются на разных заводах.

Китайские смесители тоже есть неплохого качества. Только они явно не самые дешевые — средний диапазон. Неплохие отзывы имеют фирмы Frap (Фрап), Дувьу (Ледме), G-Lauf-Zegor. Как водится, ассортимент у них широкий, много интересных моделей. При выборе внимательно читайте описание и ищите материал, из которого сделан корпус. Силуминовые однозначно брать не стоит.

Даже если вам удалось выбрать смеситель для ванной, для его длительной работы необходима вода нормального качества. Это значит, что в ней, как минимум, не должно быть механических примесей. Потому или перед смесителем, или (что намного лучше) сразу на входе в квартиру/дом ставите сетчатые фильтры. Их желательно поставить два — с крупной ячейкой сетки впереди и с более мелкой следом за ним. В этом случае можно надеяться на то, что служить смеситель будет долго и без проблем.

Запись Выбираем смеситель в ванную впервые появилась Советы по строительству и ремонту.