Домашние куры нечасто садятся высиживать яйца, а если такое случилось, то высиживают немного и часто не вовремя. Инкубатор помогает решить несколько проблем:

• Выведение птенцов в нужное время.
• Закладка нужного количества яиц.
• Экономия на покупке цыплят.

Особенно аппарат актуален при выращивании перепелов — домашняя перепелка лишена инстинкта насиживания и не высиживает яйца. Компактный домашний инкубатор позволяет заняться прибыльным для семьи занятием.

Устройство и принцип работы

Инкубатором называют устройство для вывода молодняка птицы путем поддержания комфортного микроклимата.

Простейший инкубатор включает несколько необходимых деталей в устройстве:

• корпус;
• лотки;
• источник нагрева;
• терморегулятор;
• емкость для воды.

В корпусе аппарата располагаются лотки для раскладывания яиц. Комфортная температура внутри устройства создается с помощью нагревательного элемента, управляемого терморегулятором.

Все комплектующие: ТЭНы, терморегулятор, гигрометр и т. д., легко можно найти в магазинах или интернет-магазинах. В том числе на «Алиэкспресс», где покупка обойдется дешевле, но доставка дольше.

Принцип работы инкубатора

Предварительно проводится подготовка инкубатора перед закладкой яиц. Проверяется нагрев, устанавливается температура. В емкости наливается вода для поддерживания необходимой влажности.

Закладку можно проводить как в холодный инкубатор, так и прогретый. Яйца рекомендуется устанавливать вертикально, острой частью вниз. Однако даже заводские инкубаторы не всегда поддерживают такую возможность. Обычно яйца лежат на боку и перекатываются механизмом на 180°.

Переворот яиц должен осуществляться несколько раз в день, вручную или в автоматическом режиме. Рекомендованное количество – 4 раза и более.

Установленная температура поддерживается нагревательным элементом и регулируется термодатчиком. В больших инкубаторах обеспечить равномерную температуру по всему объему помогают вентиляторы.

Требования к устройству

Обязательными условиями для выведения здорового птичьего потомства является то, что в разные периоды выведения из яиц птенцов, требуются разные условия влажности и температуры.

Для создания оптимальных условий появления птенцов в домашнем инкубаторе необходимо соблюдать следующее:

• поддерживать оптимальный диапазон температур в аппарате 37,5–38 °C;
• обеспечивать качественную вентиляцию;
• иметь устройство или возможность смены положения яиц для равномерного обогрева закладки;
• изменять влажность на разных периодах инкубации:
  • в начале закладки – 60–65%;
  • перед самым выводком – 65–70%.

Требование к параметрам

Соблюдение всех требований при инкубации яиц даст максимальный выход потомства. Отступление по одному критерию, нескольким или всем, значительно снизит процент выводка. Отсюда понятно, что чем качественнее будет сделан инкубатор, тем больше цыплят вы получите в итоге.

Температура. По исследованиям French N.A. в 1997 было установлено, что оптимальная температура инкубации для большинства цыплят лежит в пределах 37,0–38,0°. Однако получить выводок можно при колебаниях температуры от 35 до 40,2 °C, но с повышением процента потерь.

Температура скорлупы 37,5–38,0 °C во время всего инкубационного периода, дает большой процент вывода и высокое качество цыплят (Molenaar R., 2010 г.).

Вентилятор является необходимым элементом в больших устройствах. Без него, верхние лотки с яйцами будут нагреваться сильнее, чем нижние. Важно обеспечить равномерное перемешивание воздуха, чтобы яйца со всех сторон в лотках равномерно прогревались.

Переворот яиц. Немаловажно обеспечить периодический переворот яиц. Это не только обеспечивает равномерный прогрев, но и правильное развитие эмбриона.

Влажность. В 1974 Rahn H., и Ar A., выявили, что яйцо при инкубации теряет воду. Потеря влажности может составлять 18–20%. Несоблюдение требований по поддержанию влажности приводит к гибели эмбрионов или к болезням выводка впоследствии.

Вентиляция. Во время развития эмбриона из белка потребляются жиры (липиды). Развивающийся эмбрион, усваивая липиды, выделяет углекислый газ (СО²) и воду. Они выводятся наружу через поры скорлупы. Исследования показали, что высокие уровни CO² в камере отрицательно влияют на выводок. Поэтому необходимо при изготовлении инкубатора предусмотреть возможность вентиляции.

Инкубаторы заводского изготовления – максимально удобные аппараты, но достаточно дорогие. Можно сэкономить и сделать аналогичные устройства своими руками из различного подсобного материала, или бывших в употреблении конструкций.

С чего начать изготовление домашнего инкубатора

Прежде всего, создание домашнего инкубатора своими руками нужно начать с чертежа и электрической схемы аппарата. Необходимо определиться с габаритами изделия и подобрать материалы.

Разные способы обогрева будут влиять на эксплуатационные характеристики и размеры. Необходимо учитывать: контроль температуры, способ выполнения вентиляции, расположение емкостей для воды.

Чтобы изготовить самодельное устройство, понадобятся некоторые инструменты и приспособления:

• лотки для яиц;
• гигрометр (прибор для определения влажности);
• термометр, термодатчик;
• моторедуктор для механизма переворачивания яиц;
• монтажные инструменты, крепежи, изолента и пр.

В предложенном ниже видео рассмотрено, с чего начать сборку инкубатора, подбор материалов и комплектующих, а в конце статьи будет продолжение — части 2 и 3.

Размеры

На размеры будут влиять желаемое количество яиц для выведения и вид нагревательного элемента. Понятно, что чем больше кладка, тем шире и длиннее будет ящик.

От вида применяемого обогрева будет зависеть высота устройства. Например, использование ламп накаливания в качестве нагревательного элемента увеличивает размер инкубатора по высоте, а применение инфракрасных обогревателей – уменьшает.

Все эти моменты необходимо учесть в чертежах будущего инкубатора, рассчитывая размер корпуса.

В зависимости от хозяйственных потребностей, инкубаторы изготавливают одноярусными или многоярусными. На размеры влияют:

• количество яиц;
• тип нагревательной системы;
• место крепления ламп накаливания;
• материал изготовления.

Можно при изготовлении самодельного инкубатора использовать размеры заводской установки. Достаточно снять необходимые размеры и повторить их в своем устройстве.

Важно! Необязательно в точности повторять размер корпуса. Главное — поддержание внутреннего микроклимата при инкубации.

Если речь идет о небольшом птичьем хозяйстве, то достаточно будет аппарата на 80–100 ячеек.

Нагревательный элемент

Инкубатор для яиц может оснащаться различными источниками нагрева – лампами, ТЭН-ами, инфракрасными нагревателями. В качестве ламп накаливания используют лампы мощностью от 25 Вт и выше. Основное требование к нагревательным устройствам инкубаторов – обеспечить бесперебойную работу и равномерный прогрев яиц на лотках.

Важно! При использовании ламп накаливания удалите их от кладки на расстояние не менее 25 см.

В таблице приведена примерная мощность нагревательного элемента в зависимости от количества яиц:

Температура и ее контроль

Терморегулятор — самый важный элемент в устройстве. В роли терморегулятора чаще всего применяют:

• биметаллические пластины;
• электронные устройства.

Эти устройства имеют широкий выбор по функциям и недороги.

Возможно самостоятельное изготовление регулятора контроля температуры. Скачать схему такого цифрового устройства с коммутацией нагрузки 220 вольт, вы можете по ссылке.

Вентиляция

Монтаж устройства для выведения птенцов домашней птицы невозможен без обустройства хотя бы простейшей системы вентиляции. Вентилируемый воздух влияет на температурный режим и влажность, формируя оптимальный микроклимат для вызревания яиц.

В нижней и верхней части камеры нужно просверлить отверстия. Перекрывая и открывая их – удобно регулировать воздушный поток внутри камеры. Нужно подобрать оптимальный размер отверстий. Вентиляция может работать как постоянно, так и периодически, но лучший – первый вариант.

В большом инкубаторе лучше предусмотреть установку вентилятора, обеспечивающего движение воздуха со скоростью до 5 метров/секунду. Он даст возможность поддерживать оптимальную температуру по всей камере для комфортного развития эмбрионов.

Поддержание влажности

Поддержание необходимой влажности воздуха в камере инкубатора – важное условие для правильного выведения птенцов. Низкая влажность в первые дни, может иссушить зародыши, и на свет появятся ослабленные птенцы. Либо произойдет присыхание эмбриона к подскорлупной оболочке и его гибель.

Самый простой вариант – это установленные на дно корпуса резервуары с водой. Для контроля показаний влажности внутри аппарата устанавливают гигрометр.

При инкубации куриных яиц, первые несколько суток нужно поддерживать повышенный режим влажности, затем снизить его, и в завершение, снова повысить. Если яйца водоплавающей птицы можно сбрызнуть водой из пульверизатора – то с куриными яйцами так поступать нельзя.

Функция переворота яиц

Периодичность переворачивания яиц – один раз в шесть часов или 4 раза в сутки, ночью промежуток можно увеличить до 8 часов. Переворачивать яйца вручную в течение нескольких недель затруднительно. Конечно, если яиц немного, то задача проще.

Если инкубатор небольшой, то будет незатруднительно перевернуть все яйца вручную. В этом случае, пометьте яйца в начальном положении, тогда при перевороте всегда будет видно, что вся кладка перевернута.  Этот метод поможет избежать путаницы.

Когда в закладке от 100 до 300 яиц сразу, то лучше сконструировать устройство поворота. Перевернуть все яйца в инкубаторе одновременно можно ручным способом или автоматизировать процесс с помощью электроприводов или моторедуктора. В зависимости от вида лотков предусматривается применение способа переворота — перекатывание или наклон.

Перекатывание

Если переворот яиц осуществляется их перекатыванием, то в качестве самодельных лотков  можно использовать строительную сетку, подогнанную по внутреннему размеру камеры. Она имеет прямоугольную, квадратную или ромбовидную форму ячеек с разными размерами. Можно подобрать под необходимый размер яиц от перепелиных до гусиных.

Сдвиг лотка приводит к одновременному перевороту всех уложенных в ячейки яиц. Сдвигать решетку можно вручную каждые несколько часов или автоматически.

Для автоматического смещения лотка (сепаратора) удобно использовать электропривод применяемый в инкубаторах «Несушка» или аналогичный.

Существуют роликовые системы переворота. Они отличаются механизмом, но выполняют аналогичное действие – перекатывают яйца на 180 градусов, по запрограммированному времени.

В продаже можно найти китайские электромеханические реле с задающимся циклом. Они представляют собой часы, работающие от электросети, со встроенным электромотором. На циферблате, расчерченном на 24 часа, можно выставить интервалы заданного времени.

Наклон

Второй способ смены положения яиц — это их наклон под углом 45 градусов в обе стороны. Можно купить готовый комплект для реализации функции.

Электродвигатель передает крутящий момент через редуктор, а цепной привод наклоняет лотки. Для управления приводом поворота лотков в инкубаторе, установлены два концевых выключателя и один управляющий всей схемой.

Варианты самодельных инкубаторов

У птицеводов есть нескольких довольно популярных вариантов для устройства домашнего инкубатора своими руками. Часто используют:

• старые неработающие холодильники;
• пенопластовые коробки;
• ящики из картона;
• деревянные доски;
• фанеру;
• листы OSB.

Из старого холодильника

Если у вас дома имеется старый холодильник – он полностью подойдет под обустройство в нем домашнего инкубатора. Желательно удалить морозильную камеру и установить на дверку запор, чтобы агрегат не открывался самопроизвольно. Проверьте уплотнения – они должны плотно прилегать к корпусу, чтобы не было выхода воздуха.

Для обогрева используют обычно лампы накаливания. Лучший вариант — 4 лампы по 25 Вт, расположенные либо вверху холодильника, либо по периметру.

Терморегулятор монтируется снаружи камеры, а датчик – внутри, на уровне лотков. Емкость холодильника позволит одновременно разместить до 300 яиц. В дверке или стенке холодильника лучше прорезать смотровое окно.

Поскольку вместимость самодельного инкубатора достаточно большая, то необходимо применение вентилятора. Это может быть готовый прибор с питанием от 220 вольт или вентилятор на 12 вольт от системы охлаждения компьютера – кулер, диаметром 120–140 мм. Для его работы будет нужен блок питания на 12 В, который можно приобрести или использовать от какого-нибудь устройства, например, роутера.

Собираем из пенопласта

Домашний инкубатор довольно легко сделать из пеноплекса или пенопласта. В зависимости от рассчитанного размера, приобретите 2–3 листа материала толщиной 5 см. Вполне подойдут упаковки, например, от телевизора, но учитывайте, что они тоньше.

Также потребуются: лампы накаливания, скотч, паяльник, набор лотков, жидкий клей, термометр.

Последовательность действий такова:

1. Из одного листа делают боковые стенки изделия и склеивают.
2. Из второго – делают дно и крышку.
3. Всю конструкцию для надежности можно оклеить скотчем.
4. В дне и крышке просверливают несколько отверстий для вентиляции.
5. На крышке устанавливают лампы. Их количество зависит от размеров устройства.
6. Ставят терморегулятор с внешней стороны, датчик – внутри.
7. Подготавливают и устанавливают емкость для воды.
8. Устанавливают лотки.

В качестве механизма переворачивания яиц умельцы используют различные приспособления:

• укладывают яйца в ячейки подвижной решетки, при ее небольшом движении положение яиц меняется;
• роликовый механизм;
• механизм наклона.

Из фанеры или досок

Вполне можно сделать инкубатор самостоятельно из фанеры или досок. Листы материала вырезаются по размеру и сбиваются в ящик. Затем конструкцию утепляют. Как вариант можно установить внутрь картонную коробку поменьше, а между стенками проложить утеплитель. Допустимо использовать минеральную вату или тот же пенопласт.

Все остальные моменты по оборудованию корпуса необходимыми системами для поддержания параметров микроклимата, сходны с приведенным выше инкубатором из пенопласта.

Правильно сработанный инкубационный отсек, вместе со всем оборудованием для поддержки микроклимата, вполне обеспечит необходимые условия для вывода цыплят.

Заключение

Изготовление домашнего инкубатора – эффективный вариант выведения домашней птицы. Он обладает бесспорными плюсами, так как вполне приспособлен для выведения различных видов домашних и экзотических птиц. Главный плюс в цене, самостоятельное изготовление обойдется в 2–4 раза дешевле покупки промышленного устройства.

Работы по монтажу не представляются слишком хлопотными и долгими. Такой аппарат обеспечит стабильный приплод домашней птицы в любое время, в нужном количестве.

В заключение посмотрите продолжение видео — части 2 и 3 с советами специалистов по сборке самодельного инкубатора:

Запись Из чего можно сделать самостоятельно инкубатор в домашних условиях впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Причины загрязнений

Прежде чем разбираться, как почистить ковер, обратим внимание на причины загрязнений. Мы регулярно чистим паласы от пыли, шерсти и мелкого мусора, а трудные загрязнения оставляем на потом, так как на их удаление нужно время. Пятна, накапливаясь, портят внешний вид покрытия. К таким загрязнениям относятся:

• метки от домашних животных;
• пятна от пролитых жидкостей и еды;
• прилипшие к ворсу пластилин и слайм;
• следы от фломастеров, жира;
• другие виды пятен неизвестного происхождения.

Уход за коврами и их чистка необходима для устранения неприятных запахов, уничтожения микробов и устранения пыли как одного из возможных источников способствующих развитию аллергии.

Чем можно помыть

Разнообразие средств для чистки напольных покрытий, разделим на промышленные очистители и народные средства. Дополнительно рассмотрим нужный инструмент.

Промышленные средства для чистки ковров выпускают в виде шампуней, пены, спреев. Ниже приведены лучшие средства для чистки ковров, хорошо зарекомендовавших себя:

• TUBA – шампунь для чистки половиков. Проникает вглубь волокон. Подходит практически для всех видов покрытий. Обладает свежим ароматом, устраняет даже застарелые пятна.
• Karcher – одно лучших универсальных средств, удаляет стойкие пятна, оказывает дезинфицирующее действие.
• Vanish – избавляет от различных видов пятен, запахов, затхлости. Эффективно удаляет загрязнения всего за одну уборку.
• PROSEPT – активная пена, которая поможет быстро очистить коврик в домашних условиях и без риска появления аллергических реакций.
• Елизар – многофункциональный отбеливатель-пятновыводитель. Чистка ковра Елизаром устраняет многие виды пятен и обеспечивает дезинфекцию.
• IVIclean – универсальное профессиональное средство с высокой эффективностью.

Домашние средства

Насколько эффективно можно вычистить ковер при помощи средств, которые есть на кухне у любой хозяйки? Многие из них могут быть не менее эффективны, чем промышленные средства.

Почистить ковер домашними средствами прямо на полу можно:

• содой;
• лимонной кислотой;
• перекисью водорода;
• уксусом;
• стиральным порошком;
• нашатырем;
• хозяйственным мылом.

И это неполный список. В зимнее время можно почистить палас обычным снегом. Достаточно положить его ворсом вниз и выбить пыль палкой.

Лайфхак. В качестве палки можно использовать отрезок трубы ПНД.

Инструменты

Для чистки ковров дома используют поролоновые губки, щетки для мытья, пылесосы, в том числе моющие, пароочистители. Для сбора шерсти домашних питомцев используют специальные липкие валики.

Цвет и длина ворса

Любая вещь со временем выцветает — от солнечных лучей или химической обработки. Чтобы не ускорить процесс, перед началом чистки учитывайте цвет изделия.

• Светлый ковер. Любые пятна моментально становятся заметны. Необходимо подбирать чистящее средство, чтобы оно не окрасило волокна.
• Цветные и одноцветные темные ковры. Белые порошки помогут удалить загрязнения, но оставят после себя следы. Отличным решением будет применение раствора нашатырного спирта и воды.

Важно учитывать не только цвет и материал половика, но и длину ворса.

• Короткий. Основная грязь скапливается на поверхности, поэтому чистить такое покрытие легче. Хорошо переносят любой метод чистки.
• Длинный. Любой мусор и шерсть забиваются в длинный ворс, затрудняя чистку. Агрессивное воздействие жесткими щётками могут повредить основу. После влажной уборки долго сохнут, что может привести к плесени. Для чистки таких половиков подбирайте специальные средства.

Чистка от пятен и загрязнений

Выбор средств зависит от вида материала, цвета изделия, длины ворса, а также от происхождения пятен.

Очищаем от пятен

Часто убирать пятна с ковра приходится в доме, где живут дети и/или домашние животные. Главное правило, которому нужно следовать, это удалять подобные загрязнения как можно раньше.

Многие средства помогают не только отмыть пятна на ковре, но и устранить неприятные запахи. Это уксус, сок лимона, крупная поваренная соль.

При свежих пятнах используют следующие способы:

• раствор уксуса с водой в пропорции 1:3;
• столовая ложка нашатыря на 500 мл воды;
• обработка мыльным раствором с последующим нанесением глицерина;
• раствор из столовой ложки соды и двух чайных ложек лимонной кислоты;
• смесь воды, средства для мытья посуды, уксуса и пищевой соды;
• смесь на основе одного литра воды, столовой ложки мыльной стружки и такого же количества скипидара.

Почистить изделие с длинным ворсом лучше всего при помощи мыльной пены. Пену наносят мягкой тканью, поскольку жесткие щетки портят внешний вид таких изделий.

Чистим белое изделие

Волнующая проблема, как отбелить ковер потемневший от времени. Изделия светлых оттенков выглядят очень нарядно, но быстро пачкаются.

Вот примеры чем очистить белый ковер в домашних условиях:

• Нашатырный спирт. Готовят раствор в пропорции 1 к 1 и равномерно опрыскивают поверхность. Через 5–10 минут особо загрязненные участки протирают щеткой или губкой.
• Пищевая сода. Хорошо справляется с пятнами и запахом. Если питомец загрязнил покрытие, не упускайте время и сразу насыпьте этот участок содой. Через 30 минут пропылесосьте.
• Уксус. Раствор готовится из расчета 2 ст. л. уксуса на стакан воды. На участок с пятном наносится смесь и обрабатывается мягкой щеткой. После высыхания пропылесосьте ковер.
• Хозяйственное мыло. Подходит для свежих пятен. Для быстрого растворения мыла в теплой воде натрите его на терке. Равномерно распылите по грязной поверхности и дайте высохнуть, затем пропылесосьте.

Как почистить изделия из шелка

Шелковые ковры нуждаются в деликатном уходе. Их нельзя выбивать или чистить при помощи агрессивных химических средств. При образовании пятна лучше всего постирать ковер в химчистке. Если вы хотите постирать декоративное покрытие самостоятельно дома, то делайте это осторожно.

Если есть сильные загрязнения:

• растворите средство «Ваниш» или шампунь в воде;
• обработайте раствором участок с пятном;
• излишки влаги соберите салфеткой;
• очищаемую поверхность обработайте прохладной, чистой водой с помощью губки несколько раз;
• уберите влагу салфеткой;
• высушите ковер.

Изделие нельзя сильно тереть и обильно смачивать. Излишки влаги во время уборки удаляют салфетками.

Чистка ковра из шерсти

Перед стиркой необходимо тщательно пропылесосить изделие. При влажном очищении не используйте обычный стиральный порошок, он может оставить после себя налет. Возьмите специальное средство в виде геля и мягкую щетку.

Почистить шерстяной ковер в домашних условиях можно при помощи крупной поваренной соли. Ее наносят на поверхность, а затем пылесосят или убирают щеткой. В качестве эффективного домашнего средства для удаления пятна, может применяться приготовленная кашица из соли и лимонного сока. Смесь наносят на грязный участок и удаляют после полного высыхания. Шерстяные ковры не рекомендуется чистить паром.

Собираем шерсть

Один из наиболее быстрых и эффективных способов почистить ковер от кошачьей шерсти, предусматривает применение кондиционера для белья. Кондиционер обладает антистатическим эффектом, облегчая уборку шерсти пылесосом.

Стакан кондиционера смешивают со стаканом воды и распыляют по поверхности ковра при помощи пульверизатора. После обработки покрытие нужно тщательно пропылесосить. В труднодоступных местах кусочки шерсти можно собрать липкой лентой или скотчем.

Удаление кошачьей мочи

Чистить ковер от кошачьей мочи лучше пока пятно свежее. Процесс уборки состоит в следующем:

1. собрать жидкость салфеткой или бумажным полотенцем;
2. нанести на участок смесь уксуса и воды;
3. спустя 1–2 часа посыпать участок ковра содой;
4. собрать соду пылесосом.

Для устранения запаха распылите немного кондиционера для белья.

Вискозный ковер

Этот материал хорошо удерживает влагу и долго сохнет, что вызывает риск появления грибка и плесени. Так как их нельзя мочить, то основной способ ухода за изделиями из вискозы – это сухая чистка.

Для ухода за поверхностью из вискозы пользуются пылесосом. При появлении пятен подберите специальное средство, например, шампунь Carpet DryClean и следуйте инструкции.

Чтобы освежить ковер и убрать запахи, можно использовать домашние средства: соду, соль или их смесь. Напольное покрытие равномерно посыпают смесью, и мягкой щеткой, по направлению волокон, втирают между волокон. Выждав полчаса, тщательно пылесосят.

Удаляем пластилин

Удобнее всего очистить с ковра пластилин после его затвердевания. С этой целью загрязнения обрабатывают кусочками льда. После застывания пластилин легко убрать при помощи ножа. Если после уборки остались жирные пятна, ковер чистят при помощи специального средства или одним из домашних способов.

Убираем слайм

С удалением слайма справляются многие средства: спиртовые, кислотные, моющие. Взаимодействуя с ними, лизун теряет способность прилипать и сворачивается в шарики, легко удаляемые пылесосом.

Эффективный способ очистить слайм с коврового покрытия – использовать ацетон. Промочите ватный тампон ацетоном и обработайте лизун. Дайте несколько минут на реакцию и потрите щеткой. Свернувшиеся шарики удалите пылесосом. Промойте место от слайма моющим раствором — это поможет удалить запах ацетона.

Важно! Ацетон – сильный растворитель. Будьте осторожны с синтетическими коврами.

Для удаления слайма лимонным соком смешайте его со спиртом в соотношении 1:1 с добавлением небольшого количества морской соли или обычной, и нанесите на участок. Можно добавить уксусную эссенцию. Желательно устранять желеобразное пятно до его засыхания.

Что такое сухая чистка ковра

Такая уборка рекомендуется в тех случаях, когда ковровое покрытие плохо переносит влагу. Под воздействием воды ворс деформируется и изделие теряет свою внешнюю привлекательность.

Сухая чистка ковров состоит из следующих этапов:

1. тщательное очищение покрытия пылесосом;
2. распыление кондиционера по всей поверхности;
3. нанесение порошка для очищения;
4. обработка загрязнений губкой;
5. снятие остатков порошка пылесосом;
6. при необходимости остатки пятен устраняют при помощи пятновыводителя.

Ковры с длинным ворсом могут быть дополнительно обработаны щеткой для того, чтобы ворс приобрел красивую форму.

Как помыть изделие

Помыть ковер дома можно с помощью моющего пылесоса и пароочистителя. Некоторые виды ковров хорошо переносят автомойку.

Чистка пароочистителем

Пароочиститель рекомендуется для быстрой и эффективной чистки паласа и удаления пятен. Проникновение пара вглубь волокон помогает вывести даже стойкие пятна. К тому же устройство также освежает внешний вид изделия.

Этапы работы с пароочистителем:

1. пропылесосьте изделие;
2. при необходимости удалите отдельные пятна;
3. обработайте пароочистителем при помощи специальной насадки;
4. проветрите помещение, это ускорит высыхание.

Избегайте контакта с ковровым покрытием до тех пор, пока он не высохнет.

Моющий пылесос

Перед влажной уборкой соберите с ковра частицы мусора. Для очищения моющим пылесосом в резервуар необходимо залить чистую воду с добавлением средства для ковровых покрытий.

Для эффективной чистки поставьте прибор на максимальную мощность всасывания. Щетку перемещают с краев по направлению к центру короткими интенсивными движениями. После окончания работы проветрите помещение в течение 20–30 минут.

Автомойка

Если ковер очень грязный и вручную отмыть его затруднительно, то можно использовать для этого автомобильную мойку высокого давления. Это может быть Patriot или Karcher.

При мойке ковер подвешивают или укладывают на чистую поверхность, например, бетон. Пенообразующей насадкой равномерно наносят моющее средство для ковров и дают ему впитаться. Затем водой под высоким давлением смывают.

Не все ковры можно мыть таким способом. Автомойка не рекомендована изделиям из шелка, вискозы, шерсти, а также изделиям с длинным ворсом. Такие материалы боятся лишней влаги, и стирка может их полностью испортить.

Если по каким-либо причинам не получается почистить ковер дома, есть возможность сделать это на автомойке.

Уход за ковровым покрытием

Чем бы вы ни решили почистить ковер в домашних условиях, необходимо соблюдать правила. Они помогут поддерживать чистоту коврового покрытия, максимально продлят срок его службы и сохранят презентабельность.

Рекомендации по уходу и чистке ковров:

• если вы не уверены в выборе средства и боитесь повредить дорогое ковровое покрытие, лучше доверить это профессионалам и обратиться в химчистку;
• при первом применении любого промышленного или домашнего средства, его действие сначала пробуют на небольшом участке;
• проводить сухую или влажную уборку следует один-два раза в неделю;
• перед мытьем и удалением пятен с покрытия, обязательно убирают мусор и чистят обычным пылесосом;
• пятна любого происхождения нужно удалять как можно быстрее после их появления;
• крайне нежелательно использовать агрессивные отбеливатели;
• для мытья используют теплую воду, температурой до 40 градусов;
• постиранные изделия сушите только в расправленном виде.

Соблюдение правил, а также регулярность проведения уборки способствуют чистоте и прекрасному внешнему виду изделия. В заключение посмотрите видео «Как правильно ухаживать за коврами».

Запись Как почистить ковер в домашних условиях подручными средствами впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Пятна, оставшиеся от прошлых стирок, портят вид полотенца. Желание привести его в порядок приводит к покупке дорогих средств для стирки, или к покупке новых полотенец. Зачастую это напрасные финансовые траты. Изменить ситуацию поможет правильный подход к выбору полотенца.

Выбор полотенец для кухни

Идеально отстирывать кухонные полотенца не только возможно, но и необходимо для здоровья. Ведь грязные полотенца становятся рассадником бактерий, микробов, а также грибков и инфекций.

Избежать некоторых проблем можно, правильно выбрав кухонный рушник. При выборе ориентируются на материал, размер, рисунок, а также следует учитывать необходимое количество поленцев.

• Размер. Не стоит покупать слишком большие полотенца для кухни — в использовании они неудобны.
• Материал. Махровые полотенца для кухни – самый неподходящий вариант. Они быстро застирываются, моментально впитывают все загрязнения, и уже после третьей стирки их внешний вид оставляет желать лучшего. Разумней отдать предпочтение натуральным вафельным полотенцам из хлопка или вискозным салфеткам.
• Рисунок. Яркие рушники нравятся многим хозяйкам, но этот вариант непрактичен. Рисунок быстро выцветает после частых стирок, и полотенце становится блёклым. Особенно это касается синтетических тканей. Цвет лучше выбирать не белоснежный, а бежевый, серый, коричневый или оливковый. Эти оттенки смотрятся стильно и привлекательно.
• Количество. Нужно подобрать такое количество ручных полотенец, чтобы не требовалось их стирать раз в 2–3 дня, но при этом, их не должно быть слишком много. Большое количество позволит залёживаться старым. Шесть — восемь штук вполне достаточно для комфортного использования.

Подобрав полотенца, переходим к тому, как придать им чистоту и внешний вид надолго. Рассмотрим самые лучшие, проверенные способы, чтобы отстирать кухонные полотенца.

Классический метод

Добиться чистоты и свежести кухонных полотенец, при их правильном использовании, можно классическими методами без использования особых средств. Но такие способы подходят только тогда, когда на полотенце нет застарелых и трудно выводимых пятен.

Стирать кухонные полотенца нужно отдельно от обычной одежды.

Средства для стирки подбирайте в соответствии с типом ткани. Нелишним будет добавление пятновыводителя, а для белых полотенец – отбеливателя.

При классической стирке в стиральной машине выбирайте режим в зависимости от вида и материала полотенец.

• 90–95 °C для хлопковых;
• до 60 °C — цветные.

Для синтетических или махровых изделий лучше выбирать температуру пониже, а вот однотонные вафельные полотенца переживут и горячую температуру воды.

Замачивание

Если классическая стирка не принесла желаемых результатов, то нужно использовать более сложные методы. Например, замачивание. Суть заключается в том, что полотенца погружаются в воду со специальным раствором, состав которого подбирается в зависимости от материала рушников и характера пятен.

Чаще всего для того, чтобы замочить кухонные полотенца перед стиркой, используется раствор из стирального порошка и нескольких столовых ложек соли, разведённых в горячей воде. Погружать в раствор лучше сухие полотенца. Нелишним в растворе будет натёртое хозяйственное мыло, пятновыводитель или средство для мытья посуды.

Важно. Срок замачивания зависит от степени загрязнённости, и длиться от одного часа. Чаще всего бельё замачивают на ночь.

Если на полотенцах имеются сложные пятна, над ними нужно поработать заранее. Например, жирные пятна можно предварительно залить средством для мытья посуды. Неплохо помогает пищевая сода. Соду нужно насыпать на масляное пятно и оставить на пару часов. Пятна от ягод, сока или фруктов лучше залить обычным шампунем. От пятен кофе отлично спасает нашатырный спирт.

Замачивание с растительным маслом

Не все хозяйки знают, что замочить кухонные полотенца можно в растительном масле. Эффективность метода подтверждается отзывами домохозяек. Вот самый простой рецепт:

• полведра горячей воды;
• 2 столовые ложки подсолнечного масла;
• стакан стирального порошка;
• 2 столовых ложки сухого отбеливателя.

При использовании порошка для ручной стирки хватит 0,7 стакана. Сухие полотенца погружаются в раствор до полного остывания. Такой способ лучше всего подходит для стирки белых вафельных полотенец. Он возвращает им белоснежность и избавляет от самых сложных пятен.

Растительное масло может добавляться при кипячении и стирке

Замачивание в горчичном порошке

Ещё один интересный ингредиент, который вернёт яркость и чистоту кухонным полотенцам – горчичный порошок. Раствор готовится из расчёта 3 столовых ложки порошка на литр воды, в котором нужно оставить полотенца не менее чем на 3 часа. Способ подходит и для белых, и для цветных полотенец.

Народные средства

Существует множество средств, которые можно использовать при замачивании:

• раствор марганцовки – поможет убрать неприятный запах из полотенец;
• лимонная кислота – избавляет от застарелых пятен;
• нашатырный спирт – помогает очистить следы кофе;
• соль – уберёт пятна красного вина и томата;
• уксус – избавит от тёмных пятен плесени и запаха.

По консистенции это должен быть густой раствор, а применять его нужно, точечно нанося на пятно. После замачивания изделия стираются в обычном режиме стиральной машины.

В таблице приведены примеры, против каких загрязнений будут эффективны разные простые средства.

Кипячение

Метод, которым пользуются хозяйки ещё с советских времён – это кипячение. Чтобы подарить полотенцам вторую жизнь с помощью кипячения, понадобится:

• эмалированная кастрюля (в дальнейшем её нельзя будет использовать для приготовления пищи);
• вода;
• стиральный порошок;
• натёртое хозяйственное мыло;
• сода.

Натирая мыло, обязательно используйте маску, так как мелкие частицы и стружка от мыла, попадая в дыхательные пути, вызывает раздражение.

Полотенца кипятят в кастрюле от 20 минут до нескольких часов. После чего тщательно прополаскивают и отправляются в стиральную машину.

Для кипячения часто используют домашние средства, которые также прекрасно справляются с загрязнениями:

• Силикатный клей — 3 столовые ложки на литр воды.
• Растительное масло — 2–3 ложки на ведро с добавлением порошка и соды.

Выведение стойких пятен

Есть определённые загрязнения и застарелые пятна, от которых избавиться очень трудно.

Главное при образовании пятен — чем быстрее будут приняты меры, тем выше шансы получить хороший результат.

Также важно подобрать нужное средство, способное растворить пятно. В частности:

• Пятна от масла или жира можно вывести средством для мытья посуды, содой, перекисью водорода, нашатырным спиртом, крахмальной кашицей или мелом.
• От соков, ягод или фруктов поможет крутой кипяток, шампунь, смесь глицерина и водки, хозяйственное мыло.
• С пятнами от чая или кофе поможет нашатырь, соль или хозяйственное мыло.
• Растворитель – поможет от пятен краски.
• Следы свежей зелени или ржавчины уберёт уксусная или лимонная кислота и нашатырь.

Экспресс-стирка

Когда нет времени на замачивание, помощь окажет новейший метод. Главным инструментом в этом способе является микроволновая печь! Если вы уже слышали, что можно избавиться от пятен при помощи микроволновки – то сейчас самое время попробовать. Метод поможет за считаные минуты избавить даже от сложных пятен.

Инструкция:

1. возьмите грязное кухонное полотенце и тщательно намочите его водой;
2. натрите хозяйственным мылом, для стойких пятен можно использовать пятновыводитель;
3. поместите полотенце в обычный полиэтиленовый пакет, но не завязывайте;
4. положите пакет в микроволновку так, чтобы он не касался стенок;
5. выберете среднюю мощность в пределах 400–500 Вт;
6. включите микроволновую печь на 1 минуту 30 секунд;
7. при необходимости после остывания пакета можно повторить процедуру;
8. аккуратно достаньте полотенца щипцами или прихваткой;
9. прополощите в тёплой воде;
10. постирайте привычным способом в стиральной машине.

Этот способ работает по тому же принципу, что и кипячение, но значительно быстрее.

Отстирываем от запаха

Раствор уксуса и соды глубоко проникает в нити ткани. Его применение при стирке поможет избавиться от запаха кухонных полотенец и запаха в самой стиральной машине. Самый простой пример с использованием столового уксуса:

1. наливаем в отсек для порошка 1 столовую ложку 9% уксуса;
2. добавляем 1 ст. ложку соды;
3. устанавливаем режим с максимальной температурой;
4. после нагрева воды останавливаем машинку на 1 час;
5. после окончания основной программы стирки включите дополнительное полоскание.

Важно. Уксус и сода являются отбеливающими средствами. Способ лучше применять для белых или светлых изделий.

Заключение

Чтобы было приятно заниматься уборкой и готовкой, следите за чистотой полотенец. Опытные хозяйки советует менять рушник раз в 2–3 дня, использовать их только для вытирания рук, а в остальных случаях пользоваться одноразовыми салфетками.

Кухонные полотенца не предназначены для того, чтобы вытирать ими столы, плиту, кухонную утварь или посуду, а также для использования в качестве прихватки. Лучше разнообразить ассортимент кухонного текстиля прихватками, салфетками для посуды и столов, используя каждую вещь по назначению.

Запись Эффективные способы стирки кухонных полотенец от пятен и запаха впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Горячее копчение – простой и доступный способ обработки пищи. Существует множество вариантов организовать такую коптильню своими руками. В некоторых требуются профессиональные умения, для других будет достаточно материалов, имеющиеся у каждого дома.

Принцип горячего копчения

Принцип работы коптильни основан на воздействии горячего дыма, выделяющегося из древесной щепы во время нагрева. Приготовить можно как сырые продукты, так и подготовленные полуфабрикаты. Благодаря копчению, продукты приобретают яркий вкус, нежную консистенцию и красивый окрас.

При организации копчения, на дно металлической ёмкости насыпается щепа или опилки. Над опилками устанавливается поддон для сбора жира. В верхней части камеры копчения, на решёта или стержни крепятся продукты. Можно увеличить вместимость, применив подвешивание заготовок.

Важно. При горячей обработке продукты становятся мягкими и рассыпчатыми. Чтобы исключить их падение вниз, заготовки обматываются бечёвкой. Используйте нить из натуральных материалов, например, льняную.

Ёмкость устанавливается на огонь — это может быть костёр, газовая плита или мангал. Подойдёт и электрический ТЭН (трубчатый электронагреватель). Главное — вызвать медленное тление щепы без её возгорания. Температура регулируется интенсивностью подогрева щепы.

Для измерения температуры лучше использовать специальный термометр, встроенный в верхнюю часть коптильни. В его отсутствие температура регулируется только на основе опыта.

Меняя температуру и время, можно приготовить не только рыбу и мясо, а также сыр и фрукты. Температура в коптилке поддерживается от 50 до 140 °C, а процесс может длиться от 30 минут до 10 часов.

Какая разница между горячим и холодным копчением

Основной и значительной разницей способов является температура готовки. Это влияет на сложность конструкции коптилки. Чем выше используемая температура, тем проще устройство. Например, при готовке с температурой более 100 °C, в качестве коптилки подойдёт обычное металлическое ведро с крышкой.

Ответ на вопрос, какой способ копчения лучше, зависит от цели, которую вы преследуете. Оба способа обладают своими преимуществами и недостатками. Если рассматривать техническую сторону вопроса, то в выигрышном положении окажется горячий метод.

Преимущества горячего способа:

• простота устройства;
• вкусовые качества;
• меньше времени для полного приготовления продукта;
• в некоторых случаях не требуется и предварительная подготовка в виде засолки.

Недостатки:

• небольшой срок хранения;
• потеря некоторых полезных веществ;
• больше канцерогенов, чем при холодном копчении.

Изделия, приготовленные холодным методом, обладают долгим сроком хранения – минимум 1 месяц и меньшим количеством канцерогенов.

Выбор дров

Древесина разных деревьев обладает своими неповторимыми характеристиками, придающими мясу или рыбе особый привкус. Это значит, что в идеале под каждый продукт желательно выбирать отдельный вид щепы. Вот некоторые примеры:

• Ольха отлично подойдёт для копчения рыбы.
• Щепки из древесины дуба используются для копчения мяса.
• Для приготовления дичи и рыбы рекомендуют грушу или бук.
• Если вы хотите закоптить ягоды, орехи или овощи, используйте вишнёвую древесину.

Из-за большого содержания смол не рекомендуется использовать хвойные породы. Дым хвойной щепы испортит продукт – вкус станет горьким, а цвет тёмным.

Виды коптилен

Главное различие коптилок горячего копчения — в способе нагрева щепы. Их два:

1. Внешний.
2. Внутренний.

У коптилок с внешним подогревом источник тепла находится вне камеры копчения. Чтобы вызвать нагрев опилок, их ставят на открытый огонь, газовую или электрическую плиту.

Коптилки с внутренним подогревом имеют электрический ТЭН, внутри камеры. Он не только поддерживает тление опилок, но и увеличивает температуру в камере.

Кроме группировки по двум основным признакам, коптилки можно разделить по габаритам и месту использования.

• Мини-коптильни.
• Для квартиры.
• Электрокоптильни.
• Автоматические.
• Стационарные.

Мини-коптильни

Эти коптилки наиболее распространены, так как имеют небольшие размеры и вес, не требуют дополнительных устройств при копчении. Мини-коптилки используются в квартирах, частных домах и на дачах. Популярны среди рыбаков, охотников и туристов. Благодаря небольшим габаритам, такие коптилки легко транспортировать, поэтому их часто называют переносными или мобильными.

Поскольку коптильня контактирует с открытым огнём и пищевыми продуктами, качество металла должно быть высокое. Самым лучшим вариантом будет изготовление коптилки из нержавеющей стали, но допускается и простой металл.

Оптимальная толщина металла составляет 1,5–2 мм, исходит из того, что коптилка должна сохранять форму, но не быть слишком тяжёлой. По конструкции такая коптильня может быть с водяным затвором или без.

Для квартиры

Для копчения в домашних условиях лучше выбрать готовые решения, например, мультиварки с функцией копчения. Они полностью автоматические, что очень удобно. Минус их в том, что они дороже самоделок.

При нормально работающей вытяжке допустимо использовать и самодельные устройства. В этом случае подогрев опилок может быть на газовой или электрической плите.

Электрокоптильни

Электрокоптильня – это прибор, в котором тление опилок или щепы вызывается встроенным ТЭНом. Это позволяет автоматизировать и упростить процесс копчения. Если есть возможность регулировать температуру в камере копчения, изменяя нагрев ТЭНа, можно коптить любые продукты: мясо, рыбу или овощи.

Размеры устройств разнообразны как для домашнего применения, так и крупных производств. Доступны варианты небольших электрокоптилен, например, Greentechs отечественного производства. Поскольку устройство имеет собственный электроподогрев, то коптить можно на балконе.

По конструкции электрические коптильни просты, что позволяет делать их самостоятельно.

Автоматические

В автоматических коптилках режимы готовки различных продуктов задаются программно. Могут применяться как в профессиональной кухне, так и в домашних условиях. Небольшие модели для домашнего копчения очень удобны. После загрузки продуктов устанавливается температура копчения и время. После выполнения программы аппарат отключится самостоятельно.

В продаже присутствуют профессиональные модели, например, — Bradley Smoker, но есть и отечественные — Sikom. Цены на них весьма высокие.

Стационарные

Представляют собой крупные сооружения из металла или кирпича, поэтому такие варианты больше подходят для частных домов или дач. Могут совмещать сразу несколько способов готовки продуктов: барбекю, гриль и холодное копчение.

Как сделать коптильню горячего копчения своими руками

Основное различие коптилок заключается в способе нагрева опилок. Одни рассчитаны на внешний подогрев – газ, дрова, другие имеют встроенный – электрический ТЭН. В остальном конструкции и состав схожие:

• Камера копчения.
• Решёта или пруты с крюками для продуктов.
• Ёмкость сбора жира и влаги.
• Место для засыпки щепы.

Чтобы определиться с размерами будущей коптильни, прикиньте количество продуктов, которое будете коптить за один раз. Кроме того, учитывайте пространство между развешенными изделиями, которое должно быть не менее 5 см, для естественного движения дыма между ними.

Определяясь с высотой коптилки, опирайтесь на следующие условия:

• высота засыпаемых опилок – 3–6 см;
• расстояние от стружек до ёмкости для сбора жира – 6–12 см;
• от поддона до изделий – 6–12 см;
• при подвешивании продуктов учитывайте их длину вместе с креплениями плюс 3–4 см до крышки коптилки;
• если готовится на решётке, то прибавьте к общему размеру толщину изделия плюс 6–7 см;
• толщина стенок 1-1,5 мм.

Исходя из предложенных значений, средняя коптильня должна иметь размеры не менее 50x30x30 см для улицы и не менее 45x25x25 см при копчении в домашних условиях на плите.

Для контроля за температурой или временем копчения, коптильню можно доработать. Нужно приобрести специальное оборудование для горячего копчения. Это может быть комплект, включающий датчик температуры и реле времени (таймер), или приобрести их по отдельности.

Коптильня из ведра своими руками

Коптилка из ведра является самой простой и универсальной в применении. Ей можно коптить продукты дома во дворе или брать с собой в поход.

Для сбора вытекающего жира и сока на дно ведра ставится небольшая чаша. Подберите её диаметр так, чтобы в месте установки по краям оставался зазор 1-1,5 см, для лучшего прохождения дыма от нагретых опилок на дне.

В верхней части корпуса делаются отверстия для прутьев, а на них устанавливаются решётки или сетки.

Таким же образом можно соорудить коптильню из кастрюли.

Как коптить в ведре

Ведро ставят на огонь, и как только пойдёт дым от опилок, ведро накрывается крышкой. Температура во время копчения в ведре будет около 200–250°C. Примерное время до готовности будет составлять:

• рыба — от 15 до 30 минут;
• мясо — от 1 до 3 часов;
• овощи — от 4 до 15 минут;
• сыр — от 2 до 8 минут.

Коптилка с гидрозатвором

Коптильня с гидрозатвором выглядит как обычная, но в её верхней части имеется герметичная бороздка, в виде перевёрнутой буквы – «П». Наливая в канавку воду, края крышки оказываются погруженными в жидкость, что даёт дополнительную герметичность.

Водяной замок выполняет несколько функций:

• не пропускает воздух внутрь, предотвращая возгорание опилок;
• задерживает дым под крышкой и его можно выводить через штуцер по трубке в окно или вентиляцию;
• создаёт небольшое давление в коптильной камере как в скороварке, что приводит к сокращению времени готовки;
• укрепляет конструкцию при тонком металле, выступая как ребро жёсткости.

В крышке коптильни имеется встроенная труба для выхода дыма. Подсоединив к ней шланг, выходящий дым можно отводить в вентиляцию или на улицу.

Если второй конец шланга опустить в ёмкость с небольшим количеством воды, то давление в коптильной камере увеличится и время копчения сократится.

На рисунке представлен чертёж коптилки с гидрозатвором. Сделать коптилку по этим размерам можно из простого металла или нержавейки.

Сварочные работы по нержавейке производятся специальными электродами.

Поскольку толщина металла небольшая, проводить сварочные работы необходимо аккуратно. Рекомендуем прочитать статью «Как варить тонкий металл».

Коптильня из бочки своими руками

Сооружение коптильни горячего копчения из бочки на 200 литров, начинается с того, что ёмкость необходимо отмыть. Далее:

1. Вырежьте верхнюю часть.
2. Посередине или ниже сделайте дверцу для загрузки щепы. Дверку можно не делать, если будете засыпать стружку через верх.
3. Просверлите несколько отверстий в стенке, отступив 10 см от днища и верха. Они предназначены для установки прутьев, на которые будут установлены решётки вверху и капельница для сбора жира внизу.
4. Поддон ставится на нижние прутья, при этом его ширина должна быть на 10–15 мм меньше диаметра бочки.
5. Коптилка устанавливается на высоту 20–30 см от земли и под ней разводится огонь. От силы огня зависит температура в коптильне.
6. Бочку накрывается металлической крышкой или листом, а в их отсутствие подойдёт и плотная мешковина.

Для изготовления коптильни подойдёт любая герметичная ёмкость круглой или прямоугольной формы. Например: водонагреватель, железный шкаф, сейф, газовый баллон. Конструкция коптильни может быть как вертикальная, так и горизонтальная.

Коптильня горячего копчения из кирпича

Данный вид построить уже сложнее, однако если у вас есть желание сделать коптилку своими руками и на даче достаточно места, то вы справитесь. К плюсам конструкции из кирпича относиться:

• Можно соорудить небольшой комплекс для горячего и холодного копчения с грилем и мангалом под жарку шашлыка.
• Даёт возможность обустроить рядом зону отдыха.
• Правильно построенная коптильня горячего копчения из кирпича прослужит длительный срок.
• Высокое качество готовых продуктов.

Недостатком будет высокая стоимость сооружения и сложность постройки.

Возведение коптильни можно разделить на несколько основных этапов:

1. Определение места постройки коптильни.
2. Составьте схему или сделайте чертёж, это позволит произвести расчёт на количество кирпича и материала.
3. Заливка фундамента. Подойдут готовые блоки — это ускорит работу.
4. После высыхания фундамента приступайте к сооружению корпуса.
5. Основной корпус лучше делать из красного кирпича, а для топки использовать огнеупорный.
6. Устанавливаем дверки. Они помогут регулировать процесс горения.
7. Сооружение дымохода. Обязательно поставьте задвижку (шибер).

По окончании строительства прогрейте всю конструкцию без продуктов. Это позволит избавиться от посторонних запахов.

Варианты самодельных коптилен

Из биксы

В качестве самодельной коптилки нередко используют медицинскую биксу (стерилизационный контейнер). Она сделана из нержавейки, что хорошо при горячем копчении, и достаточно герметична.

Из холодильника

Сделать своими руками коптилку из холодильника несложно. Поскольку корпус практически готов, остаётся его немного доработать. Так как температура в камере высокая, то нужно удалить все пластиковые детали внутри корпуса. Уплотнитель двери снимать не нужно.

Отверстия, оставшиеся от снятых деталей, нужно заделать, оставив 1–2 небольших для вентиляции. На стенках сделать крепления для установки поддона сбора жира и решёток под продукты.

Внизу устанавливается ТЭН или плитка таким образом, чтобы на них можно было установить ёмкость с опилками.

Коптилка из газового баллона

Чтобы самостоятельно изготовить коптильню из газовых баллонов, нужно уметь работать сварочным аппаратом.

В результате вы получите универсальное устройство, позволяющее коптить горячим и холодным способом, готовить в гриле и барбекю, ну и, конечно, жарить шашлык.

Кроме указанных возможностей, довольно просто добавить ещё одну. Если вырезать окружность в верхней части топки, то можно будет устанавливать казан, что расширит количество приготавливаемых блюд.

По такому же принципу изготавливается коптильня из трубы.

Готовые коптильни

Ассортимент готовых коптилок для дома обширен. Даже если у вас нет дачи или загородного дома, то готовая коптилка, которую можно поставить на газовую или электрическую плиту и получить аналогичный результат, будет отличным решением для вас.

Лучшим решением будет приобретение коптильни горячего копчения из нержавейки — она долговечна и легко моется. Небольшие размеры коптилки позволяют брать её на пикники, рыбалку или охоту.

Плюсы готовых моделей:

• металл толщиной не менее 1 мм с антикоррозийным покрытием или из нержавейки;
• отсутствие токсичных примесей в составе материалов;
• несколько полок в коптильной ёмкости;
• контроль температурного режима;
• поддержка режимов горячего и холодного копчения.

Отзыв

Тамара, г. Ростов-на-Дону

С мужем часто готовим различные блюда и для разнообразия решили попробовать коптилку горячего копчения, так как наслышаны о том, что коптить можно и дома. Нашли ваш сайт и решились на покупку. Так как дома была свежая рыба, мы сразу принялись за приготовление. Рыба получилась сочная, мягкая и, что называется, «с дымком». Для готовки не нужны специальные знания, что радует. Покупкой остались довольны.

Готовые изделия несложны в применении, как и процесс горячего копчения. Положительные отзывы о покупке, говорят о действительно полезном приобретении.

Запись Как сделать коптилку горячего копчения впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Принцип работы коптильни

Главное условие в процессе копчения – это постоянная и размеренная подача низкотемпературного дыма в камеру с продуктами. Дым, получаемый от тления опилок или щепы, подаётся из топки в коптильную камеру, по трубе или тоннелю длиной не менее 2 метров. Проходя по трубе, дым остывает до оптимальной температуры и попадает в камеру копчения с развешенными продуктами.

В результате длительного воздействия дыма на подготовленное сырьё, оно обезвоживается, пропитывается ароматическими компонентами и окрашивается в золотистый цвет. Вкус яркий с дымным отпечатком.

Важно на протяжении всего времени копчения поддерживать одинаковую температуру и плотность дыма.

Автоматическая коптильня с использованием дымогенератора требует минимальное участие человека. Достаточно заложить в отведённую ёмкость опилки и включить устройство.

Что лучше: холодное или горячее копчение

Помимо холодного способа, закоптить мясо или рыбу, есть ещё и горячий. Различие между ними значительное, так как меняется не только способ готовки, но и вкус конечного продукта. Главные отличия:

• Время приготовления. При горячем копчении продукты готовятся в течение получаса или часа, при холодном – от суток.
• Температурный режим. Во время холодной обработки, температура, обычно, не превышает более 25 градусов. При горячей – достигает 120 градусов.
• Срок годности. При горячем копчении продукты готовятся при высоких температурах, поэтому одновременно с копчением они запекаются. Из-за этого срок годности уменьшается до месяца. Срок годности холоднокопчёных – до года.
• Полезные вещества. При холодном копчении осуществляется сушка изделий, с сохранением полезных веществ – витаминов, аминокислот.
• Консистенция. Во время холодной процедуры, изделия делаются плотными и не ломаются на кусочки. Большая температура при горячем копчении придаёт мясному изделию мягкость и сочность.
• Оборудование. Коптилки горячего копчения просты и миниатюрны.

Общее, что объединяет оба способа – это канцерогены, переходящие из дыма в продукт. Но их количество можно минимизировать, используя хорошую щепу и правильное построение коптильни.

Возьмём, к примеру, рыбу. С учётом метода копчения, изделия получают специфический вкус и аромат. Во время холодной обработки рыба получает:

• глубокий дымный аромат;
• сухую мякоть;
• золотистую шкурку;
• срок годности 1–2 месяца.

После горячего копчения рыба становится мягкой, с более нежным вкусом и золотистым оттенком. Но хранить её рекомендуется не более недели.

Плюсы и минусы холодного копчения

Преимущества холодного процесса копчения в основном касаются готового продукта. Плюсы способа:

• Длительный срок хранения.
• Сохранение полезных веществ.
• Меньше впитывание вредных веществ, чем при горячем способе копчения.

Минусы:

• Сложность в организации процесса.
• Длительность готовки.

Устройство коптильни и чертёж

Устройство коптильни холодного копчения обладает достаточно требовательной конструкцией. Дыму, прежде чем он попадёт в коптильную камеру, необходимо остыть, а также очиститься от вредных смол и копоти. Стандартная коптилка состоит из трёх основных частей:

• Топка. Она может быть сделана, из металла, либо из кирпича. Иметь ёмкость для сбора золы, а также регулируемую створку поступающего воздуха для контроля процесса тления.
• Дымоход. Длина трубы должна быть не менее 2 метров и не более 7 метров. Если не соблюдать это правило, то будут проблемы с тягой. Лучшего всего подойдут трубы с диаметром более 150 мм.
• Коптильная камера. Благодаря низкой температуре, в качестве коптильной ёмкости может выступать любой материал, в частности, дерево, кирпич или даже пластик. Поэтому для сооружения домашней коптилки подойдут готовые изделия достаточной ёмкости.

  

Довольно часто в качестве камер для копчения используют бочки на 200 литров, холодильники или газовые баллоны. Учитывая небольшую температуру в камере, выбор материала широк. Как основу для самодельной коптилки можно взять деревянный короб, а внешняя обшивка может быть из фанеры, оцинковки и даже плёнки.

Выбор места

Учитывая принцип работы коптилки, в качестве места для её установки, лучше всего подойдёт участок на даче или около загородного дома. Коптилку вполне можно соорудить в гараже, если дым от копчения никому мешать не будет. Для изготовления простой коптилки своими руками в домашних условиях не нужно много материала.

Виды конструкций

Коптилки, основанные на холодном методе копчения, можно разделить по конструкции на два основных вида. Разделение основано на принципе получения дыма:

1. Дровяные.
2. С дымогенератором.
3. Электростатические.

Самые популярные – это конструкции, основанные на использовании дров. В коптилках с дымогенератором, дым получают в результате тления щепы подающийся в камеру с помощью компрессора.

Электростатические коптилки могут быть по конструкции как дровяными, так и с дымогенератором, но имеющие высоковольтное (ВВ) устройство. Создаваемая ВВ генератором разность потенциалов, значительно сокращает время готовки при холодном копчении.

Как сделать коптилку

Самостоятельно изготовить коптильню у себя дома не так и сложно. Вопрос в том, что требуется получить в результате. Если вы хотите заниматься копчением профессионально или сооружение должно радовать своим видом, то лучше построить капитальную коптилку из кирпича. Когда всё равно, как она выглядит, лишь бы выполняла свою функцию, то можно использовать любые подходящие материалы.

Чтобы дым смог пройти от топки или печи по дымоходу в камеру копчения, нужна хорошая тяга. Поэтому топка должна быть как можно ниже относительно камеры копчения. Путь от топки до камеры должен быть герметичен.

Яму для топки выкапывают глубиной в 2–3 штыка обычной лопаты. Днище заливается бетоном или укладывается листом из металла для получения плоскости. Чтобы коптильня использовалась как можно дольше внутренние стенки лучше обложить огнеупорным кирпичом. Вместо цемента для кладки кирпича используют песчано-глиняную смесь. Её можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно. Для этого песок смешивается с глиной в пропорции 50 на 50.

Для дымохода можно использовать готовую трубу, либо вырыть траншею, накрыть её и засыпать землёй. Дымоход не должен быть узким и слишком длинным, иначе тяга исчезнет. Для лучшего прохождения дыма, трубу или траншею делают наклонно, с подъёмом в сторону коптилки.

Как камеру, можно использовать любую ёмкость достаточной прочности и размера. Лучшими вариантами в этом случае, будут коптилка из бочки или из холодильника. При отсутствии готовой ёмкости, сделать коптильную камеру можно из дерева, листового железа или пластика.

Коптильня из бочки

Использование двухсотлитровой бочки будет самым простым вариантом. Для этого понадобиться:

• Бочка.
• Сетка из металла.
• Прочные решётки или прутья.
• Элементы крепежа.
• Мешковина.

Вначале сооружаем печь и дымоход. Как это сделать, уже написано выше. В дне бочки делается отверстие для дымохода. Верхняя часть удаляется. Отступив от верха на 20 см, делаем крепёж для прутьев или решётки под мясные и рыбные изделия.

Плотная мешковина используется как крышка, для удержания дыма, и в то же время выводит его лишний объём. Чтобы мешковина не падала в бочку, лучше положить её на металлическую сетку.

Отличным решением будет коптилка из деревянной бочки, хотя этот вариант несколько дороже. Сборка аналогичная первому способу.

Старый холодильник

Этот вариант является практически таким же простым и экономичным, как и в случае с металлической бочкой. Однако он удобнее, так как есть доступ в камеру через дверь.

Для увеличения ёмкости, с холодильника снимаются все пластиковые детали, а также компрессор и реле. Все щели закрываются любой клеящей лентой. Снизу или сбоку делается отверстие для дымохода. Верх вырезается и накрывается мешковиной, либо монтируется вытяжная труба.

Аналогично поступают при строительстве коптильной камеры из металлического шкафа, ящика или из корпуса стиральной машины.

Коптильня холодного копчения из кирпича

Перед началом строительных работ сделайте схему коптилки, а ещё лучше чертёж с размерами. Это позволит избежать ошибок в работе, подготовить смету и рассчитать количество кирпича и других материалов.

Необходимые инструменты и материалы:

• Кирпич красный и шамотный.
• Цемент.
• Глина и песок.
• Металлические решётки.
• Колосник.
• Дверки.
• Заслонка (шибер).
• Крышка из металла.
• Молоток, шпатель, уровень, мастерок, порядовку, отвес.

Начинается строительство с заливки фундамента. Но если есть возможность, лучше взять готовую бетонную плиту — это сократит время строительства.

Топку следует выложить шамотным кирпичом, так как он более стоек к высоким температурам, но при его отсутствии вполне подойдёт и обычный красный. Лучше всего внешнюю часть топки сделать из красного кирпича, а внутреннюю – из шамотного. Для кладки кирпича внутренней части печи желательно использовать песчано-глиняную смесь.

Кладка делаться в полкирпича, но можно сложить и на ребро (ложок), если кирпич полнотелый. Конструкция коптильни получится менее прочной, но учитывая небольшие размеры, её будет достаточно.

Дым можно получать двумя путями – напрямую из топки, или от тления опилок в камере над топкой. Второй вариант предпочтительней, так как дым будет иметь меньшую температуру и понадобится меньшей длины дымоход. Дымоход должен иметь достаточную длину, чтобы дым успел остыть. При сечении туннеля более 25х25 см, уклон с подъёмом в сторону коптилки можно не делать. Коптильную камеру делаем выше печки для лучшей тяги.

Выкладывая стенки камеры, через пару рядов кирпича вставляете скобы или упоры, на которые будете укладывать решётки с продуктами.

Если под камерой копчения сделать дополнительную топку, отделённую от печи железной плитой, то получим универсальное устройство горячего и холодного копчения. На плиту насыпаются опилки или щепа, их нагревание будет давать горячий дым в зоне копчения. В этом случае нужно предусмотреть установку поддона для сбора жира. Его попадание на плиту с опилками даст неприятный запах и горечь в копчёностях.

Как правильно подготовить продукты

Поскольку при копчении продукты не подвергаются воздействию высокой температуры, перед копчением их необходимо подготовить. Сырые полуфабрикаты моются и при необходимости делятся на нужные размеры. Далее сырьё засаливается методом мокрого или сухого посола. Важно соблюдать количество использованной соли, так как после окончания процесса копчения вода испарится, а соль останется в продукте.

В Советском Союзе ГОСТ предусматривал норму соли 2,3% на 1 кг мяса, что составляет 23 грамма. В реальности на 1 килограмм сырья берётся 20–50 грамм соли, в зависимости какой продукт готовят.

Если вы собираетесь долго хранить полученный продукт, то при засолке обязательно включите в состав нитритную соль, при холодном копчении она необходима. В ней содержится всего 0,6% нитрита натрия, что совершенно безопасно. Но она защитит от ботулизма, и кроме того усилит окраску мясных продуктов.

Можно уменьшить концентрацию нитритной соли, размешав её пополам с обычной.

Время посола варьируется от полусуток при комнатной температуре, до 2–3 дней в холодильнике. Для придания продукции аромата, можно добавить по вкусу специи.

Если продукт готовился в крутом растворе соли, например, рыба, то её необходимо вымочить. Считается, что если на засолку ушло 2–3 дня, то вымачивать нужно на протяжении 2–3 часов, и время от времени менять воду.

После засолки продукты необходимо подсушить. За это время влага на поверхности заготовок высыхает, и дым сможет проникнуть вглубь.

Как коптить

После подготовки мяса или рыбы можно приступать к копчению. Температура в камере с дымом должна быть около 25 ?С. Это для идеального копчения, но в некоторых рецептах допускается повышение температуры до 35 ?С. Дым нужного качества получают при тлении опилок, стружки или щепок. Самая распространённая щепа для копчения берётся от фруктовых деревьев, а также ольхи, бука, берёзы и т. п. Нельзя использовать древесину хвойных пород – ель, сосну, из-за большого содержания смол.

Поскольку температура приготовления низкая, то процесс копчения длится от 1 до 7 дней. Продукты, развешенные в камере холодного копчения, постепенно теряют влагу и пропитываются коптильными веществами, которые глубоко проникают в волокна. В результате мы получаем деликатес, который обезвожен, имеет плотную мякоть и дымный аромат.

Для проявления более выраженного приятного вкуса и аромата, нужно выдержать полученный деликатес ещё несколько дней в холоде. Хранить копчёности можно от месяца до 1 года.

Дерево для копчения

Немаловажным является также вопрос подбора дров. Следует отнестись к этому внимательно, так как не каждый вид дров подойдёт для холодного копчения мясных изделий. В целом, наиболее популярными являются:

Обратите внимание, что древесный материал для коптильни должен быть сухим. Присутствие грибка делает древесину непригодной для использования. Также непригодны хвойные породы из-за большого содержания смол. Смола способствует тому, что, цвет мяса станет тёмным, а вкус – горьким.

Для придания оригинального цвета или необычного вкуса, хвойные породы иногда используются, например, можжевельник. Однако здесь надо быть хорошим специалистом, иначе есть риск испортить продукт.

Коптилки от производителей

Если нет времени на самостоятельное изготовление коптилки, то есть возможность подобрать её под ваши потребности в магазине. Доступны варианты с ускоренным процессом копчения, с мини-размерами, и даже для копчения в квартире.

Для квартиры

Устройство коптильни холодного способа, из-за размеров, не подразумевает её использование в доме. Однако есть мини-варианты для копчения продуктов в квартире на кухне.

В магазине нужно искать мультиварки с функцией копчения. Такие модели являются, по сути, универсальными — могут работать в режиме холодного копчения, горячего и комбинированного.

У мультиварок с такой функцией, внутри установлен нагревательный элемент. На него крепится ёмкость для опилок или щепы. При нагреве элемента опилки тлеют с выделением дыма. Продукты окуриваются дымом, отчего коптятся.

Температура в мультиварке около 30 градусов, поэтому процесс длится долго. Однако учитывая, что внутри прибора давление выше, времени, необходимого для приготовления продуктов, тратится меньше.

В процессе холодного копчения через крышку мультиварки может выходить некоторое количество дыма, но нормально работающая вентиляция легко с этим справится.

Лучшими среди мультиварок с функцией копчения является модели:

• Polaris PMC 0529ADS.
• Vitesse VS-3005.
• Redmond RMC-M110.

С дымогенератором

Ещё один способ упростить процесс копчения — приобрести дымогенератор (ДГ). Это аппарат для получения низкотемпературного или горячего дыма. Принцип его действия прост. В дымогенератор закладывается щепа и поджигается. Компрессор подаёт воздух в эжектор. В эжекторе поток воздуха подхватывает дым от тлеющих опилок, смешивается с ним и остужает, после чего подаётся в камеру копчения.

Тление загруженной щепы идёт медленно за счёт небольшой тяги, создающейся компрессором. Длительность копчения одной заправки зависит от количества засыпанной щепы, потока воздуха от компрессора, а также поступающего через поддувало.

Классический дымогенератор состоит из трёх основных частей:

1. Камера сгорания.
2. Компрессор. Нагнетатель воздуха производительностью 1,5–2 литра/мин.
3. Эжектор. Смешивает воздух от компрессора и дымом и подаёт в камеру коптильни.

Чтобы улучшить характеристики ДГ, его комплект может быть дополнен дефлегматором (устройство для быстрого охлаждения дыма) и ёмкостью для сбора конденсата. Некоторые модели ДГ оснащены датчиком температуры дыма в камере копчения, что делает удобным контроль температуры.

О том, как изготовить дымогенератор самостоятельно, читайте в нашей статье.

Электростатическая коптильня

Электростатическое копчение, как правило, применяется в промышленности. Принцип его работы основан на работе электрических полей. Дым под действием электростатического заряда быстрее и глубже проникает в продукты.

В коптилке создаётся высоковольтное электростатическое поле. Отрицательный электрод (катод) подключён к решётке с продуктами, а положительный (анод) к корпусу камеры. Дым имеет ионизированный состав. Отрицательно заряженные ионы притягиваются к аноду, осаждаясь на корпусе. Положительно заряженные ионы притягиваются к катоду, с расположенными на нём продуктами.

Этот метод позволяет сократить время копчения с нескольких суток до часов, сохраняя вкус.

Коптилку на электростатическом методе вполне можно собрать своими руками. Однако увеличивается сложность установки, необходимостью получения высокого напряжения 10–20 тысяч вольт. Но такой генератор можно приобрести или изготовить самостоятельно.

Отзывы

Положительные отзывы, оставленные покупателями, говорят о действительно полезном приобретении. Значительно упростилась процедура холодного копчения и свелось к минимуму участие в процессе человека.

Вот один из отзывов:

Андрей, г. Курск

Наслышан о копчении в домашних условиях, поэтому решил попробовать. Необходима была небольшая коптильня холодного копчения с дымогенератором. Такую нашёл в вашем онлайн-магазине, благодарю за быструю доставку, качество вопросов не вызывает.

Я решил закоптить рыбу. Честно не рассчитывал, что получиться с первой попытки. Но мои ожидания не оправдались. Получилось вкусное, ароматное мясо с приятным дымным запахом. Близкие оценили, а я остался доволен тем, что получилось.

Запись Как сделать коптилку холодного копчения своими руками, материалы, чертежи впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Что такое клейстер

Клейстер – это клеящий состав из натуральных ингредиентов, муки или крахмала приготовленный самостоятельно. Средство подойдёт для оклеивания стен и потолков обоями, а также в работе с поделками из бумаги и папье-маше. Самодельный клей ценится за отсутствие вредных примесей.

К плюсам клейстера причисляют:

• экологическую чистоту и безопасность продукта;
• низкую себестоимость – чтобы сделать клейстер потребуется только крахмал/мука и вода;
• лёгкость приготовления – на процедуру приготовления уйдёт несколько минут;
• доступность продуктов – ингредиенты можно купить в любом продуктовом магазине;
• простота в применении;
• быстрое схватывание с любой поверхностью;
• несложное снятие обоев.

Один из недостатков средства – малый срок хранения после приготовления. При выполнении работ важно учесть, что раствор быстро портится. При комнатной температуре клей желательно расходовать на протяжении 24 ч. В холодильнике он сохранится максимум 3 дня.

Из чего можно сделать клейстер

Чтобы приготовить клейстер, потребуется ржаная, пшеничная мука или крахмал. Возможны варианты со смешиванием ингредиентов. Из разной муки получается разный по свойствам клей. Выбирать, из какой муки получится клейстер лучше, неправильно. У каждого есть свои плюсы и минусы.

Из крахмала предпочтительнее кукурузный – он содержит много клейковины, что положительно сказывается на свойствах средства.

Клей из картофельного крахмала получится чистым и прозрачным, однако медленно схватывается, быстро закисает в тепле, изменяет свойства при длительном пребывании на открытом воздухе.

У состава, приготовленного из пшеничного сырья, среднее затвердение. Он универсален и может использоваться в переплётном деле, при клейке обоев и изготовлении игрушек.

Клейстер, сваренный из ржаной муки, отличается повышенной крепостью. Среди плюсов клея, сделанного из ржаной муки, отмечают устойчивость к сырости.

Целесообразно придерживаться следующих правил, чтобы получить качественный для использования клейстер:

• Не брать муку высшего сорта – при высыхании бумажное полотно желтеет.
• Выбирать второсортный продукт грубого помола. Это обеспечит клеевой массе требуемую вязкость.
• Просеивать муку через сито перед использованием для избавления от мусора.
• Хорошо размешивать раствор до пропадания комков.
• Пользоваться эмалированным тазом или кастрюлей либо посудой из нержавейки.

Совет. Составляющие клейстера привлекают насекомых. Желательно при готовке примешать карбофоса. Для защиты от плесени в крахмальный клей вводят на 100 г продукта 1 г медного купороса.

Рецепты приготовления

Для обоев

Сварить клейстер для обоев несложная задача. Обои на стене продержатся дольше, если клей правильно сварить. Здесь важно, сколько и как варить клейстер. Потребуется:

• вода – 1 л;
• мука – 200 г;
• венчик;
• кастрюля.

Технология приготовления:

1. Возьмите в качестве сырья муку 1 или 2 сорта и просейте.
2. Растворите продукт в 1,5 стакана холодной воды. Для удобства пользуйтесь венчиком.
3. Заранее доведите до кипения 1 литр воды. В кипяток, тонкой струйкой, потихоньку вливайте мучной раствор, непрерывно размешивая. После закипания клейстер уберите с огня.
4. Процедите смесь – получите однородную консистенцию.
5. При чрезмерной плотности разведите кипячёной водой, чтобы состав напоминал густой кисель.

Обойный клей, приготовленный из муки – хорошая альтернатива товару из супермаркета. Такой состав не содержит вредных химических веществ, что хорошо для ремонта детской комнаты.

Не готовьте клейстер про запас: клеящие свойства ухудшаются после суточного хранения.

Классический рецепт клейстера их крахмала

Основные ингредиенты – вода плюс картофельный, либо кукурузный крахмал. Придерживайтесь следующей последовательности:

1. Просеянный крахмал засыпьте в кастрюлю. Добавьте прохладную воду в соотношении 2:1. Потребуются 2 ст. л. воды на 4 ст. л. крахмала. Если количество сыпучего вещества увеличивается, возрастает пропорционально объём жидкости.
2. Размешайте крахмал деревянной лопаткой и влейте воду тонкой струёй. Перемешивайте до образования однородной массы.
3. Влейте 200 мл кипятка аналогичным образом. Вымешивайте, пока масса не загустеет. Поставьте заготовку на небольшой огонь, и две минуты грейте, но не кипятите.
4. Уберите нагретый клей с плиты.
5. Отфильтруйте горячую смесь через марлю либо сито.

Пользуйтесь клеем только после остывания.

Как сварить из крахмала и муки

Средство из этих ингредиентов отличается качеством и крепостью. Рецепт клейстера несложен и готовится следующим способом:

1. Смешайте в равном соотношении крахмал и муку по 100 г, разбавьте стаканом холодной воды.
2. Отдельно вскипятите 0,8 литра воды.
3. Вливайте крахмально-мучную массу в кипяток при непрерывном перемешивании.
4. Прогрейте на небольшом огне, не допуская закипания.

Для проверки качества сваренного состава смочите пальцы рук и не разъединяйте их в течение минуты. Если требуются усилия для их разделения, то клей крепкий.

Клейстер усиленной фиксации с ПВА

При поклейке бумажных обоев в крахмальный раствор для надёжности добавляют клей ПВА. В рецепт входит:

• крахмал – 60–90 г;
• ПВА – 2–3 ст. ложки;
• вода – 1 л.

Как приготовить клей:

1. Залейте порошок 500 мл холодной воды и смешайте.
2. Долейте в посуду при активном размешивании 0,5 л кипятка.
3. Массу доведите до кипения, помешивая непрерывно.
4. Смешайте ПВА с раствором после его остывания.

Когда наклеивают тёмные обои, ПВА заменяют столярным клеем. Состав эффективно фиксирует бумажное полотно. Понадобиться 20 грамм средства на 1 л готовой смеси.

Водостойкий клейстер

Чтобы получить водостойкий клейстер, примешивают хлористый кальций:

1. Растворите в 0,6 л воды хлористый кальций 40 г.
2. Разведите отдельно 400 г крахмала в 0,4 л жидкости.
3. Соедините два состава и добавьте в 4-х литровую кастрюлю с горячей водой.
4. Прогревайте 4 мин.
5. Профильтруйте через 2 ч.

Если в духовой шкаф поместить крахмал и нагрев до 160 °С, выдержать на протяжении 2 часов, то он превращается в декстрин. Эти желтоватые или коричневатые комки растирают в порошок и разбавляют водой в пропорции 1/3. Примешивают 1 ст. л. сахара на 100 г порошка для повышения клейкости. Декстриновый клей сохнет быстро и эффективно фиксирует обои.

Клейстер для папье-маше

При изготовлении поделок, аппликаций, панно требуется клей, чтобы надёжно и незаметно соединить детали. Клейстер для папье-маше несложно приготовить своими руками. Понадобятся:

• ложка;
• миска;
• сито;
• соль – 5 г;
• мука – 160 г;
• вода – 3 ст.

Варят мучной клейстер для бумажных или картонных поделок следующим образом:

1. Просейте муку.
2. Возьмите просеянную муку и размешайте с 250 мл прохладной воды до исчезновения комков.
3. Добавьте соль и тщательно размешайте массу.
4. Подогрейте остаток воды.
5. Переложите мучную смесь в миску с горячей водой.
6. Варите состав, помешивая 10 минут на слабом огне.

Для бумаги

При занятии творчеством для бумажных или картонных поделок можно воспользоваться ещё одним составом. Клей для бумаги с использованием муки делается так:

1. Насыпьте в миску 1 ст. муки – пшеничной либо ржаной.
2. Залейте 1 ст. воды и смешайте блендером.
3. Вводите понемногу ещё 2 стакана воды. Следите за однородностью состава.
4. Поставьте ёмкость на плиту и на слабом огне доведите до кипения.
5. Уберите посуду с плиты после закипания.
6. Дождитесь, пока клейстер остынет.

Хранение состава ограничивается 2 сутками в герметично закрытой банке. Бумажные изделия, что скрепляются клеем, прочны и надёжны в применении.

Клейстер для заклеивания окон

Окна из пластика (ПВХ) пользуются повышенным спросом, однако их установка обходится недёшево. Домовладельцы не меняют старые деревянные окна на пластиковые из-за дороговизны или чтобы сохранить индивидуальность дома. Для кого-то деревянные стеклопакеты предпочтительнее, так этот материал безопасен для здоровья. Но у деревянных изделий есть минус. Окна рассыхаются со временем и пропускают холод. Оклейка щелей в рамах окон поможет сэкономить на отоплении помещений и сделает дом теплее.

Простой способ утеплить жилище – заделка щелей бумажными или тканевыми полосами. Главное — выбрать правильный состав, чтобы полоски не отвалились при резкой смене температур.

Хороший клейстер для окон получается при смешивании 0,5 ст. муки с литром воды. Массу доводят до кипения и варят на небольшом огне, пока не станет густой. Работы начинают после остывания клеящего средства.

Как приготовить клейстер без варки

Чтобы сделать мучной клей, не всегда требуется термическая обработка. Клейстер, состоящий из муки и воды, можно приготовить без варки. Приготовление средства предполагает, что сырьё разводят прохладной водой в небольшом объёме, а затем в полученную массу вливают кипяток.

Можно воспользоваться простым вариантом:

1. Просейте 160 г муки.
2. Вскипятите 1 литр воды.
3. Добавляйте закипевшую жидкость в таз с просеянной мукой небольшими порциями, не забывая постоянно перемешивать массу. Для готового состава характерна сметанообразная густота.

Заключение

Клейстер из муки либо крахмала – проверенное временем и испытанное ещё нашими бабушками средство. Этот клеящий состав востребован до сих пор при ремонте и в творчестве. Секрет популярности простого средства кроется в его дешевизне, натуральности и гипоаллергенности. Надеемся, что наши советы помогут правильно сварить самодельный клей и пользоваться им в зависимости от назначения.

Запись Приготовление клейстера в домашних условиях: 9 простых рецептов впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Как уменьшить влажность в квартире и что делать, чтобы осушить воздух, подробно разберём ниже.

Можно каждый день просушивать воздух, не получая долгосрочного результата. Для решения проблемы излишней влажности в комнате, квартире или доме нужно подходить комплексно. Устранить проблему получится, выяснив причину появления сырости и решив её навсегда.

Почему влажно в квартире

Нужно понимать, что влага может проникать в квартиру из внешней среды или накапливается внутри по разным причинам. Наиболее просто решить вопрос с большой влажностью, если её происхождение кроется в самой квартире. Это может быть:

1. Неисправная вентиляция.
2. Течь воды.
3. Частая стирка с просушиванием белья.
4. Множество влаголюбивых комнатных растений.
5. Плохой уплотнитель на окнах.
6. Неправильное утепление.

Поступление влаги извне решить гораздо труднее, причинами её являются:

1. Текущая кровля.
2. Трещины в стенах.
3. Неправильная гидроизоляция фундамента и наличие воды в подвале.

Для жильцов квартир некоторые проблемы должна решать эксплуатационная организация. В частном доме все проблемы ваши. В любом случае начать стоит с проверки вентиляции.

Вентиляция

Чаще всего в квартирах проблемы с повышенной влажностью возникают именно из-за вентиляции. При замене деревянных окон на пластиковые значительно сокращается поступление воздуха в помещение и испарения не выводятся. Решается вопрос установкой приточных клапанов.

В ванной или туалете, а также на кухне есть вентиляционная решётка. Для проверки работоспособности вытяжки поднесите к ней горящую свечу или спичку — пламя должно склониться в её сторону. При другом способе проверки, прислонённый лист бумаги к решётке должен удерживаться создавшимся разряжением в вытяжке. Если тяга есть, вентиляция в порядке.

Если лист не держится, то откройте окно. Притянувшийся к решётке лист говорит, что нет притока воздуха и вам надо его организовать. С нормализацией притока уйдёт повышенная влажность.

Если лист не удерживается, то проблема с вытяжным каналом. В этом случае нужно написать заявление в управляющую компанию, чтобы выявили причину и устранили неисправность.

В частном доме причину неработающей вентиляции придётся выяснять самому. Если проблемы возникли недавно, возможно, засорилась вытяжная труба. Если сложности хронические, то надо переделывать вентиляцию, поменять высоту вытяжной трубы, увеличить диаметр и т. п.

Бытовые

Широко распространённой причиной сильной влажности являются частые стирки с просушиванием белья. А если при этом плохо работает вентиляция, то ситуация усугубляется. При отсутствии балкона или лоджии приходится сушить бельё, развешивая его по всей квартире. Если подобное проводится на постоянной основе, нужно пересмотреть привычки.

К появлению влажности приводит большое количество влаголюбивых растений, большие незакрытые аквариумы. В этом случае снизить влажность в доме помогут действия по уменьшению испарений. Например, накрыть аквариум и землю у растений.

Трубопроводы

Неприятной причиной повышенной влажности может быть утечка воды в трубах. Это касается как водопровода, так и канализации. Скрытая водопроводная система в ванной или кухне осложнит поиски течи, но всё-таки найти и устранить её легче, чем протечку в межэтажном перекрытии. В квартире сверху будет сухо, а потолок или стена в нижней квартире мокрый.

Если трубы заменили не так давно, может протекать соединение. Внимательно осмотрите, нет ли влажных пятен на стенах, полу или потолке. И не обязательно только вблизи труб, найти мокрое пятно можно и на расстоянии метра.

Проблемы с окнами

Иногда проблемы с высокой влажностью появляются после установки пластиковых окон. Причин может быть несколько:

• Выбран неправильный профиль. В этом случае влага конденсируется на стёклах и на раме. Для большей части России надо ставить двухкамерные профили.
• Ошибки в установке. В таком случае появляется влажное пятно на прилегающей стене. При установке окна должна использоваться гидроизоляционная прокладка, поверх которой необходимо нанести слой шпаклёвки. Без этого слоя пена, которой задувают щели, впитывает влагу и передаёт её прилегающей стене.

  

• Нарушение вентиляции. Пластиковые окна герметичны, из-за чего отсутствует приток воздуха и не работает вентиляция. Проблема решается установкой приточного клапана на окне или в стене.
• Слишком широкий подоконник. Он преграждает поток тёплого воздуха от радиаторов, который должен осушать стёкла.
• Со временем уплотнители на окне теряют свои свойства, и влага будет попадать внутрь рамы. Летом это будет незаметно, а зимой, холодный воздух, попадая в квартиру через места с нарушенным уплотнением, будет приводить к образованию конденсата или наледи.

Самый сложный случай — неправильно выбранный профиль. Решается только заменой окна. Всё остальное можно исправить небольшими затратами.

Стены

Чтобы определиться, откуда поступает влага, осмотрите стены. Если они более сырые внизу, а у потолка сухие, то проблема, скорее всего, в фундаменте.

Проступает влага на отдельных участках стены, означает, что в ней появились трещины. Мокнет сверху — течёт крыша.

Трещины в стенах обычно хорошо различимы. Если они скрыты под обшивкой, то чтобы не снимать её, лучше использовать тепловизор. Зимой он покажет, где утекает тепло.

Решение подбирают в зависимости от характера трещин. Крупные трещины вполне удастся заделать цементным раствором. Если стена мокнет по всей площади, то после заделки щелей нанесите жидкую гидроизоляцию. В панельных домах часто текут соединения между панелями. Устраняется обработкой стыка гидроизоляционным материалом.

Если дом новый, то нужно учитывать интерстициальную влагу. Используемым при строительстве материалам необходимо время для полной просушки. Это частая проблема квартир в новостройке. Та же влажность может возникнуть после ремонта в квартире. Со временем влажность исчезнет.

Фундамент

Фундамент является проводником влаги и при неправильно сделанной гидроизоляции может проводить до 50 литров воды из грунта в дом за сутки. Поэтому очень важно сделать его качественно.

Если вокруг дома нет отмостки, а осадки довольно часты, то сделайте её. Для проверки можно положить вдоль одной из стен рубероид, толстую полиэтиленовую плёнку или водонепроницаемую мембрану. Закрепить плёнку нужно так, чтобы осадки отводились от стены. Если будет улучшение, то вы нашли решение. Чтобы уменьшить влажность в доме, вам надо сделать отмостку.

Если причина не в отмостке, то дело в плохой гидроизоляции или трещинах в фундаменте. Выкопайте вокруг дома траншею, обнажающую фундамент. Заделайте щели, нанесите/наплавьте гидроизоляцию и сделаете обратную засыпку. Когда грунт усядется, сделаете отмостку.

Ещё одна мера, которая поможет отвести воду от фундамента — устройство дренажной системы.

Стены первого этажа могут тянуть влагу из фундамента. Это случается, когда разделительная гидроизоляция в виде слоя рубероида или другой гидроизоляции, уложенной на фундамент перед возведением стен, нарушена. Восстановить её невозможно, но можно уменьшить доступ влаге. Для этого используется грунтовка глубокого проникновения.

Этот же способ поможет при повышенной влажности на первом этаже в многоэтажном или частном доме. Если в подвале сырой воздух, а стены сухие, на потолке есть сырость, а на полу вода, обработайте гидроизоляционными материалами потолок в подвале.

Если на первом этаже по полу тянет холодом, лучше сделать плавающую стяжку. Вниз уложите слой гидроизоляционных материалов. Сверху — утепление (ЭППС), потом снова гидроизоляцию и арматуру. Всё залейте бетонным раствором.

В подвале частного дома при отсутствии пола, тоже можно уменьшить влажность. Насыпьте слой песка, уложите плёнку в два слоя и прижмите по бокам планками с грузом. Также важно, чтобы в подвале были продухи для вентиляции.

Кровля и чердак

Мокнущие стены и потолок в квартире — это сигнал о нарушении герметичности кровли или возникновении конденсата, который не выводится за пределы здания, а впитывается в перекрытие или стены. Место протечки найти тяжело. Вода может попадать в одном месте, а мокнуть будет совсем в другом.

Нужно осмотреть кровельный материал в поисках дыр и щелей, а всё, что нашли, даже малозначительное, герметизируем. Щупаем теплоизоляцию, балки и подшивку. Находим влажные места, а рядом в кровле ищем места протечки и заделываем их. Если влажность не понизилась, придётся перебирать кровлю и устранять нарушения.

Если вы проживаете на последнем этаже многоквартирного дома, то за исправностью кровли должна следить управляющая компания. Самостоятельно справиться с текущей кровлей вам вряд ли удастся и нужно писать жалобу.

После устранения причин вызывающих появление влажности, обстановка со временем нормализуется. Однако процесс можно ускорить, применив специальные приборы. Это средства, нормализующие воздух, но причины повышения влажности не устраняют.

Как осушить воздух в помещении

Для быстрого снижения влажности воздуха используют поглотители влаги. Их можно разделить на два вида: пассивные и активные. В пассивных устройствах для сбора влаги используются адсорбенты в виде гранулированных веществ и картриджей. Активные приборы требуют подключение к электросети, устроены весьма сложно и дорогие.

Адсорбционные

Пассивный прибор — это пластиковая ёмкость или контейнер с отверстиями, внутри которой имеется сменный адсорбирующий элемент. Впитанная влага из воздуха стекает в поддон, откуда выливается вручную.

Упаковку с адсорбентом нужно вскрыть и устройство начинает работать. Жидкость в поддоне не появляется сразу. Сорбент удерживает влагу внутри, а когда её становится слишком много, она стекает в поддон.

Рассчитаны подобные устройства на небольшую площадь, так что для квартиры может потребоваться несколько штук. Адсорбирующим элементом могут быть картриджи различной формы или просто мешочек. Быстрота процесса зависит от скорости воздушных потоков в комнатах. Ускорить выведение влаги, можно принудительно прогоняя воздух через устройство. Это может быть небольшой вентилятор, какие мы встречаем в компьютерах, например. Однако они уже относятся к электрическим видам.

Электрические

Быстро убрать влажность в помещении можно бытовым осушителем. Это электроприбор, который конденсирует воду, собирая её во встроенную ёмкость, или выводит в канализацию. Модели разнообразны по цене и сложности, они эффективны, но могут потреблять много электричества. В дорогих моделях можно регулировать влажность в некотором диапазоне и управлять дистанционно.

Электрическими являются несколько видов осушителей:

1. Конденсационные осушители. Их работа основана на принципе конденсации влаги. Подобное вы можете наблюдать в ванной комнате, когда в тёплом помещении на холодном смесителе образуются капли воды.

   

2. Ассимиляционные. Работают по принципу замены воздуха в помещении наружным воздухом. Применяются в промышленности.
3. Адсорбционные. Для сбора влаги используется гигроскопичные вещества, как и в пассивных устройствах, но для ускорения процесса воздух нагнетается вентилятором.

Кроме различия по принципу действия, осушители отличаются типом конструкции. Они могут быть переносными (мобильными) или стационарными.

Самодельные поглотители влаги из воздуха

Можно самостоятельно сделать поглотитель влаги, если есть гранулы силикагеля. Это вещество можно встретить в коробках с обувью в виде небольшого пакетика. Его можно насыпать в пластиковую ёмкость или в мешочки из ткани или нетканого материала. Силикагель поглощает влагу из воздуха, но не отводит в ёмкость, а связывает внутри каждой из гранул. Так что, через некоторое время, просто перестаёт работать.

Кроме силикагеля можно применить другие гигроскопичные вещества, а также использовать народные средства, например, соль.

Поможет избавиться от сырости в квартире влагопоглотитель на элементе Пельтье. Однако его устройство сложнее, и чтобы сделать его своими руками, нужны знания в электронике.

Некоторые виды гигроскопичных веществ можно высушить и использовать повторно, другие нет. Обратите внимание на состав силикагеля — если есть маркер уровня влажности, то он может содержать ядовитые вещества и для домашнего применения лучше его не брать.

Итог

Для успешной борьбы с влажностью в квартире, нужно не только применять средства для её снижения, но и устранить саму причину.

Запись Как избавиться от сырости в квартире, доме впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Переработка старых свитеров и кофт

Свитера, обычно, жалко выбрасывать. Как правило, это не самые дешевые вещи. Но наступает момент, когда надевать их уже невозможно. Иногда мы переводим их в разряд «дачной одежды», иногда просто выбрасываем. А зря. Из старого свитера можно сделать много полезных вещей. В частности, функциональных и/или милых вещичек для холодного времени года.

Подготовим дом к зиме

Например, из красивого белого свитера можно сделать стильный абажур для настольной лампы. Верхнюю часть обрезают с учетом того, что пару сантиметров надо завернуть на тыльную сторону. Этот подворот лучше всего приклеить одним из универсальных клеев или при помощи клеевого пистолета.

Из рукавов от свитеров получаются отличные грелки для бутылок. Они позволяют сохранять содержимое прохладным в жару или теплым в холода. Из более коротких отрезков легко смастерить чехлы для кружек. Они будут нужны, например, когда вы хотите выпить зимой чай или кофе на балконе. Только не забудьте пришить донышко — нужно вырезать кружок подходящего размера и пришить его с одной из сторон.

Никто не мешает из рукава белого свитера сделать чехол на высокую вазу. Если поставить в нее зимнюю композицию из веток, эффект будет «вау».

В зимнее время хочется тепла. Если нарезать трикотаж на одинаковые квадраты или прямоугольники, затем их сложить и сшить, получим покрывало. Если тыльную сторону подшить куском мягкой ткани (флисовым пледом), получите теплый, красивый и уютный плед. По краям желательно отстрочить, отступив от подворота 1,5-2 см. Это придаст изделию более «цивильный» вид.

В дополнение к пледу/покрывалу из свитеров разумно сделать и наволочки для диванных подушек. Можно их все так же сшить из квадратиков того же размера. Получится комплект. Или использовать нижнюю часть свитера целиком.

С той стороны, где резинка, можно просто сшить, а отрезанную часть лучше прострочить. Если будете шить руками, старайтесь подхватить каждую петлю, иначе вязка будет распускаться. Чтобы это сделать, надо будет удалить обрезки ниток до первой целой. Потом тяните за нитку, освобождая несколько петель с одной и другой стороны. Сшиваете их. При мелкой вязке можно подхватывать по 2-3 петли с одной стороны, затем с другой. И снова с одной, потом с другой.

Из детского свитера получается почти идеальный чехол на грелку. В том смысле, что шить почти не надо. Просто прихватить внизу. Отлично получается, если это свитер-гольф. Высокое горло закрывает горловину грелки с пробкой.

Можно сшить чехол на грелку и из старого свитера большего размера, но надо будет вырезать по размеру, сшить по периметру, оставив горловину. Чтобы можно было чехол надевать без труда, лучше сделать одну сторону «разъемной», снабдив разрез пуговицами или вшив молнию.

Стильные сумки из старого трикотажа

Из вязаных вещей — свитеров или кофт — можно сшить сумку. Сложная форма не будет держаться, но сумка-мешок или обычная прямоугольная выглядят стильно и оригинально.

Для того чтобы было не только красиво, но и практично, сшейте подкладку точно по тем же размерам, что и лицевую часть. Выкроенные из трикотажа детали усильте дублерином или другим подобным материалом. Проще будет, если его можно приклеить при помощи утюга. Остается только соединить подкладку и пришить ручки.

Шапки и варежки из маминого свитера

Проще простого сшить для ребенка шапку из свитера. Выкройка тут элементарная. Делаете две детали как на центральном рисунке ниже, сшиваете их. Ширина одной детали равна половине охвата головы, высота — на 3-4 см меньше. Идеально, если внизу находится резинка — самодельная шапка будет плотно прилегать к голове.

Верхушку можно сшить, вырезав треугольник в верхней части заготовки (как на правом фото выше). Или сделать длинный конец и завязать симпатичный узелок (как на фото выше слева). Для второго варианта подойдет только мягкий, пластичный трикотаж.

Из старого тонкого трикотажа можете сшить варежки. Более толстые вещи не подойдут — слишком грубые получатся швы, что неудобно. В самом простом случае можно просто обвести контур руки, прибавить по полсантиметра по периметру — для шва. Но в районе большого пальца в таких варежках чувствуется некоторое неудобство.

Более анатомичная выкройка есть на фото выше по центру. Даны размеры для руки среднего размера с учетом припусков на швы. При необходимости сможете увеличить или уменьшить немного. Для пары варежек делаете обе части дважды. Если есть рисунок на трикотаже, лицевую часть выкладывайте с его учетом. Выкройку для пальца выкладываете нижней частью на резинку. Ее пришиваете первой, затем сшиваете сам палец, а потом остальное.

Носки для дома, для всей семьи

Из старого свитера можно сшить носки. Рукава для изготовления верхней части подходят идеально. Резинка пойдет вверх, а нижнюю часть надо будет отрезать. Но не ровно, а так, чтобы трикотаж прикрывал стопу сверху.

Чтобы вырезать стельку, поставьте ногу на листок бумаги и обведите по контуру карандашом. В районе пальцев выровняйте. Когда будете вырезать, добавьте по 5 мм со всех сторон. Этого достаточно для шва. По выкройке вырежьте стельку и пришейте к отрезанной части рукава. Шить можно на машинке или вручную. Если будете шить руками, можно использовать толстую нить для вязания и иглу с большим ушком (шов как на фото 3 и 4 выше  будет еще и украшением). Если резинка слишком тугая, можно ее обрезать и обшить таким же образом край (см. фото выше).

Теплые мягкие тапки для детей и взрослых

Из свитера можно сшить теплые домашние тапки. Причем вариантов несколько. Представим два, которые и смотрятся хорошо и сделать их легко. Подошву вырезаете сначала из плотной бумаги или картона, обведя стопу, потом по полученному шаблону из свитера или другой трикотажной вещи. Для тепла можно сделать двойной слой или проложить/подшить что-то более плотное, типа пальтовой или костюмной ткани.

Чтобы тапки не скользили, нанесите на подошву капельки клея из клеевого пистолета.

Для первого варианта вырезаете переднюю часть, которая будет прикрывать переднюю часть свода стопы. Можно изготовить выкройку. Длину этой части (от носка до среза) определите сами, но не более половины длины стопы. При помощи портняжного сантиметра (или куском какой-то ленты) замерьте какой ширины должен быть верх в том месте, где должна заканчиваться эта деталь. А дальше рисуйте по этим данным, нечто похожее на часть овала. Пример, уже в ткани, видите на фото выше в центре.

Задник сделайте из двойной полосы трикотажа нужной длины — чтобы охватывал стопу сзади, доходя до края верхней детали. Все делайте с тем учетом, что материал эластичный и будет тянуться.

Второй вариант еще легче. Нужно будет обвести стопу, вырезать два шаблона из бумаги (рис вышел слева). В одной из полученных выкроек вырезать отверстие для стопы по шаблону. Со стороны пятки отступите несколько сантиметров. Сколько? Померьте стопу сзади от пола до того места, где будет проходить край тапка. Со стороны носка отложите расстояние, от пальцев до места, где должен заканчиваться тапочек. Между этими точками вырежьте полосу, но так чтобы по бокам было достаточно материала для охвата стопы. Обработайте край выреза и сшейте две части тапка.

Поделки из свитеров к Новому году и Рождеству

Если уж речь зашла о зимних декорациях для дома, то из старого свитера или кофты получаются милые носки, в которые Санта-Клаус кладет подарки. В качестве лекала можете использовать любые большие зимние носки.

Фрагментами свитеров с орнаментами можно обтянуть пластиковые ёлочные шары. Из них получится очень оригинальное украшение для Нового года.

Многие вязаные вещи можно распустить. Из полученной пряжи можно наделать нитяных помпонов. Они очень удачно дополняют все эти самоделки.

День святого Валентина празднуется тоже зимой. Теплые сердечки можно сделать из обрезков свитеров. Стиль, размер, украшение — на ваш вкус. Это легко и просто.

Что сделать из джинсов

Второе (если не первое) место по возможности повторного использования у джинсов. Даже после длительной носки ткань изнашивается только местами, остальная же вполне пригодная.

Чехлы для перетяжки мебели в стиле Denim («Деним»)

Джинсовая ткань достаточно износостойкая, что позволяет использовать ее для обивки мебели. Надо только сшить чехлы подходящего размера из старых джинсов. И даже карманы будут кстати.

С джинсой даже старомодные модели мебели выглядят стильно и современно. Нельзя сказать, что сшить эту обивку просто. Но результат отличный.

С диванами может быть немного легче — формы попроще. И не обязательно чтобы фрагменты были одного размера и цвета. Комбинации только выигрывают.

Пуфики с джинсовой обивкой гораздо привлекательнее, чем со скучной тканью. По тому же принципу можно перетянуть стулья, табуретки. Для дачи или молодежной мебели это практично и стильно.

Дополнительно советуем прочитать статью «Пуфик своими руками».

Подушки и бытовые мелочи

Джинсовая ткань бывает разной плотности и делают из нее не только брюки, но и платья, юбки. Из более мягкой джинсы получаются стильные и практичные диванные подушки. Вариантов — не перечесть. С карманами и без, с комбинацией разных оттенков, с декоративными зипами и отстрочкой.

Еще можно сделать подушки для сиденья. От диванных они отличаются наполнителем: внутрь кладут, как правило, мебельный поролон. Но можно набить и ветошью, хоть это менее удобно. Допустимо мебельный поролон заменить обычным, но высокой плотности. Можно нарезать на квадраты/прямоугольники наполнение старой мебели. В общем, сделать достаточно высокую подушечку из пластичного материала и на нее сшить чехол из джинсы. Подобные подушки для сиденья удобны на балконе, лоджии. На даче или в частном доме летом им вообще цены нет.

Отрезав карман и пришив к нему поясок, получим кармашек для мобильного телефона. Его можно использовать при зарядке, удобно класть вместе с пауэр-банком.

Из джинсовой ткани можно нашить разного вида и размера органайзеров. Ниже примеры «обычного» применения и примеры с оформлением в виде картин. Кроме того что это удобно, выглядит стильно и привлекательно.

Хранить мелкие вещи удобнее в коробках. Картонные дешевые, но быстро обтрепываются. Обшитые тканью будут служить дольше. Так что можно сшить «обертку» и посадить ее на универсальный клей.

Что еще можно сделать из джинсовых брюк или куртки? Чехол для мобильника, ноутбука или планшета, рабочий пояс с кармашками для инструментов, пояс-сумку и  еще, наверное, сотню других полезных вещей.

Сумки из джинсы Б/У

Из джинсовой ткани получаются стильные рюкзаки и сумки. И не обязательно ткань должна быть новой. Потертости придают шарма, индивидуальности. Сумки можно сшить простой формы. Из юбки это будет совсем просто, но можно сделать и из джинсов.

При использовании брюк из джинсовой ткани надо только одним из способов выровнять часть ниже молнии. Один из вариантов — на левом фото. Так можно сделать, если нет явных потертостей в этом месте. Просто отрезаете вплотную к шву, закладываете на другую сторону, чтобы получилось ровно и сшиваете. Сзади процесс аналогичен. Останется только сшить выровненные части, прострочить снизу и пришить ручки.

Второй вариант представлен на фото выше справа. В этом случае используется боковая часть, а молния отрезается. Два других фото по центру представляют некоторые возможности использования брючин.

Изделия для собак

Джинсовая ткань хорошо тем, что ее можно часто стирать, и от этого она не портится, не тянется, не теряет вид. Из старых джинсов можно сшить сумку-переноску для собак.

Если для внутренней части использовать старую толстовку, полотенце или плед, будет еще и с утеплением.

Еще несколько идей для домашних любимцев: лежанки для собак. Они могут быть разных форм и видов.

Как из ненужных вещей сделать нужные

Трикотажные или тканые вещи часто выглядят еще неплохо, но уже не носятся. Чтобы не выбрасывать, переделайте их. Способов море. Лучше, если умеете шить. В таком случае простор для переделок практически безграничный. Некоторые на этом неплохо зарабатывают — очень уж милые могут получиться изделия.

Органайзеры для дома и в машину

Чтобы проще было поддерживать порядок, сшейте из старых хлопковых мужских рубашек органайзеры. Из одной сделать основание, вторую порезать на полосы и сформировать кармашки. Закрепить можно на палочке или на вешалке. Вариант на вешалке пойдет в шкаф. В эти кармашки удобно складывать мелкие вещи: носки, колготки, например.

Не менее удобны подобные органайзеры с кармашками возле детской кроватки. Можно и игрушки положить, и всякие нужные мелочи.

В машине небольших вещей предостаточно, а возможностей их разместить совсем мало. Вот и напихано много чего в бардачок и валяется возле заднего стекла. Сшейте органайзер по размерам спинки сиденья. Крепить «изделие» можно при помощи шнурков в верхней и нижней части.

Подушек и пледов много не бывает

В полезные и нужные вещи можно превратить практически любую одежду. Из старых шарфов можно сшить наволочки для диванных подушек.

Для изготовления наволочек подойдут и старые рубашки. Некоторые даже сохранят воротнички — так получается интереснее. Но и с пуговицами и кармашками смотрятся ничуть не хуже.

Фланелевые и шерстяные рубашки станут «источником» для зимних наволочек. Хлопковые и льняные хороши летом. Такие чехлы не жаль, так как в любой момент можно нашить новых.

По лоскутной технологии можно сшить плед из фланелевых или шерстяных мужских рубашек. Их нарезают на квадраты или прямоугольники. Из этой «мозаики» складывают полотно. Потом надо сшить квадратики одной линии в полоски, и в конце полоски между собой. Чтобы скрыть швы, можете сделать вторую сторону тем же способом или из целого куска ткани.

Сумки и пояса нужны всегда

Из костюмной или пальтовой ткани можно сшить сумки. И не только женские, но и молодежные или мужские. Чтобы они лучше держали форму, используйте дублерин. Это ткань для уплотнения базовой, с нанесенным клеевым слоем. Из нее вырезают части чуть меньше по размеру (без припуска на шов), при помощи утюга приклеивают с изнаночной стороны детали. Части сшивают, прокладывая строчку вдоль края дублерина.

Ручки, кстати, можно сделать из ремней, которыми уже не пользуются. Другую фурнитуру придется купить или срезать со старых рюкзаков/сумок.

Толстовки и футболки чаще разрезают на полоски, из которых вяжут коврики. По той же технологии можно сделать сумки, корзины для белья и других целей. Как это делать читайте тут.

Выбросить галстуки мало у кого поднимется рука. Но они так же выходят из моды, как и остальная одежда. Из них получаются отличные сумочки. Как и шарфы и пояса, кстати.

Чтобы сделать пояс из галстука, надо выровнять его ширину. Отрежьте слишком узкую часть, выверните наизнанку. Ориентируясь по узкой части, мелком для шитья отметьте линии реза. Одну внизу, вторую вверху.

Из клеевого дублерина вырежьте полосу, ширина которой будет на сантиметр меньше. Полоску приклейте с одной из сторон. Теперь прострочите вдоль нее сверху и снизу. Только после этого отрезайте остатки. Ткань обычно «скользкая» — если отрезать раньше, тяжело будет шить. Осталось вывернуть и пристрочить пряжку. Если хотите, можно сделать отстрочку по краю (как на фото выше справа).

Лежанки для домашних любимцев из футболок и толстовок

Футболки и толстовки также можно использовать целиком или почти целиком. Например, сделать домик для кота. На ниже фото представлены для варианта. В левом «принимает участие» целиком толстовка или футболка с длинными рукавами. Из поролона вырезаете борта высотой в 12-15 см. Поролон укладываете в рукава, распирая их.

В куске поролона для центральной части придется вырезать кусок по форме горловины. Уложив его, прошейте снизу, сформировав задник. В центральную часть также укладываем поролон. Если хотите, то в два слоя. Осталось сшить центральную часть вдоль нижнего края и прикрепить рукава-бортики. Лежанка готова. Она понравится не только кошкам, но и небольшого размера собакам.

Коты обожают прятаться в закрытых пространствах. Для них можно сделать такой домик из куска картона или обрезанной коробки. К этому «дну» прикрепить две дуги из проволоки. На всю конструкцию натянуть футболку или толстовку. Горловина и будет входом. Кстати, тут длинные рукава будут только мешать. Их все равно заворачивают на дно и там закрепляют любым способом. Хоть булавками, хоть стежками.

Запись Вторая жизнь старых вещей: способы повторного использования (107 фото) и море идей впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Чем избавиться от желтых пятен под мышками

От дезодорантов и пота на рубашках и футболках остаются пятна желтого цвета. На ощупь они жестче, чем обычная ткань, оставляют следы на пальцах как после дезодоранта. Самое неприятное, что отстирать их очень непросто. Обычная стирка, даже с очень хорошим порошком, не помогает. Даже если предварительно застирать, намылить или обработать пятновыводителем.

Порошки и отбеливатели

На белых рубашках и футболках обработайте подмышки неразбавленной белизной (наденьте перчатки) и закиньте в стиралку. Засыпьте максимум стирального порошка и выставьте самую высокую для данной ткани температуру.

После нанесения на пятно белизны цвет ткани может поменяться на ярко сиреневый, но после стирки вещи будут белыми. Пятна под мышками или совсем исчезнут, или станут менее заметными. Во втором случае повторите все снова.

Второй вариант — взять активный отбеливатель или «Антипятин», добавить немного воды, чтобы получилась паста. Этой пастой обработать влажную ткань на подмышках.

Можно самостоятельно приготовить такой состав:

• 1 чайная ложка жидкого средства для мытья посуды;
• 4 столовых ложки перекиси водорода;
• 2 столовых ложки пищевой соды.

В результате получится густоватая жидкость, которой обработать пятна. В обоих случаях нельзя давать средству высохнуть. Проще всего уложить вещи в пакет, а после постирать при самой высокой температуре для данного типа ткани.

Что помогло мне

Пятна под мышками образовались на рубашках даже несмотря на то, что каждый раз пред стиркой эти зоны намыливали тем же составом, что воротничок и манжеты. Они не были желтыми. Скорее — более темными с некоторой долей желтизны. Ни обработка концентрированным гелем, ни обычные пятновыводители, ручная стирка, мыло… не помогли. Пятна после стирки оставались. Пришлось применять нестандартные средства.

Что использовала

Пятна под мышками оставляли на руках след, который остается, если провести пальцем по сухому дезодоранту. Ощущение скользкое, как после силикона, и немного жирное. Поэтому решила использовать средства для кухни, обезжириватели, средство для мытья посуды. Все, что хорошо удаляет жиры.

Еще нашла пятновыводители. Один для удаления пятен от крови и жиров. Второй — специальный для удаления пятен под мышками. Дальше — больше. Пробовала соду с уксусом, средство для мытья окон, мыло для стирки воротничков рубашек, концентрированный гель «глубокого действия». Даже безаммиачную жидкость для удаления лака, средство для мытья душа. Все это использовала попеременно и вместе.

Хорошая новость — пятна отстирались. И не обязательно использовать дорогие специальные пятновыводители. В данном случае они ненамного эффективнее «обычных» или подручных средств. Не очень хорошая новость — потребовалось два, три, в некоторых случаях четыре захода, чтобы добиться хорошего результата.

Последовательность действий

После многократных попыток выработалась определенная последовательность, которая дала лучший результат.

1. 1. Намочить пятно в теплой воде.
   2. Посыпать пищевой содой, хорошо втереть — лучше щеткой, чтобы сода пропитала ткань полностью. Особое внимание на швы.
   3. Полить уксусом, подождать пока закончится реакция.

      

   4. Нанести средство для растворения жиров. Я использовала гель для посуды или спрей для чистки кухни прямо поверх соды с уксусом. Втирайте щеткой, можно потереть как при ручной стирке.
   5. Промыть в проточной воде до исчезновения пены.
   6. Нанесите пятновыводитель. Я использовала специальный от пятен пота, пробовала и гель для стирки, и жирорастворитель для кухни, и универсальное средство для чистки. Так и не поняла, что дает лучшие результаты. Каждый раз по-разному. Видимо, зависит от типа дезодорантов, ткани, количества всего этого вместе с потом.

      

   7. Намыленные вещи (с пятновыводителем) оставьте на 10-30 минут. Не давайте средству высохнуть. Если рубашка достаточно мокрая, просто сверните и положите. Второй вариант — уложить в пакет.
   8. Выстирайте в машинке на максимальной температуре. Рубашки у меня хлопковые, потому температура 95°C, с полным набором средств для стирки.

   Эта последовательность испробована на «контрольной группе» — две рубашки, которые остались висеть в шкафу. Одна чисто-белая, вторая с тонкой голубой полоской.

   Результат «контрольной стирки»

   В общем, две рубашки постирала точно соблюдая описанную выше последовательность. После первого раза на белой пятна отстирались частично. Остались следы, но уже не сказать, что прямо «желтое пятно».  Если не придираться, можно поднимать руку, не опасаясь косых взглядов.

   На синей пятна остались. Ткань стала «провощенной» или промасленной. Или и то и другое сразу. Пятна выглядят темнее чем были до этого. Они не белые или желтые, а темные. Такой эффект я видела и раньше. Придется стирать еще несколько раз, но все отстирается.

   

   Выстирала рубашки второй раз. Пятна после соды с уксусом поливала двумя средствами — гель для мытья посуды, сверху — для чистки кухни (который растворяет жиры). Долго терла. Промыла в теплой воде, намылила мылом для стирки воротничков, сверху — еще пятновыводителем. После 20 минутной паузы снова выстирала в машинке при 95°C.

   

   В этот раз белая рубашка практически чистая. С изнаночной стороны нитки в шве на небольшом участке имеют желтоватый оттенок. Все остальное — белое и без следов дезодоранта. Голубую надо будет стирать еще раз. Все еще есть следы. Их уже практически незаметно, так что можно носить. Но, думаю, быстро проявится пятно снова. Так что еще раз в стирку.

   Есть еще одна хорошая новость — рубашки после всех стирок выглядят гораздо лучше. Они «посвежели», нет налета серости или желтизны, манжеты и воротничок тоже стали выглядеть лучше. Их, кстати, я тоже терла, но не так усердно, как под рукавами.

   Белые пятна на темной рубашке

   На темной ткани пятна от пота и дезодорантов выглядят белыми. Одна рубашка была темная с большим наслоением. Она одна из самых старых и, видимо, любимых. С нее оказалось очень тяжело свести белое пятно. Даже после четвертой стирки со всеми «процедурами» остались не следы, а пятна. С них «остатки» можно стирать механически — если провести ногтем, под ним остается белое вещество.

   

   На этой я испробовала все, включая жидкость для снятия лака, средство для чистки посудомоечной машинки, таблетки для посудомойки. Понемногу слой становился все тоньше, пятно — меньше. Стирала ее и вместе с «контрольной группой», и потом еще пару раз.

   

   Каждый раз пыталась найти более эффективный способ, но все работали «на том же уровне». Только после шестой стирки можно считать, что все отстиралось.

   Автор: Ольга П.

Запись Как отстирать желтые пятна под мышками на рубашках и футболках впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Как подобрать клей для пластика

Под названием «пластик» или «пластмасса» скрываются разные по свойствам и характеристикам материалы. Клей подбирают в зависимости от вида пластика. Обычно на упаковке клеевого состава указан тип пластмассы, с которой можно работать.

Это могут быть перечисление наименований, аббревиатуры или графические значки. Часть их есть на рисунке, на самом деле их гораздо больше.

Подбор типа клея от вида шва и нагрузок

Кроме типа пластика клей надо подбирать с учетом области применения изделия. Для швов, которые будут подвергаться изгибающим нагрузкам больше подходят контактные клеи. Они образуют эластичный хорошо гнущийся шов. При склеивании надо нанести состав на обе части, дать ему подсохнуть, после чего прижать и выдержать некоторое время.

Для статичных швов лучше использовать реакционный (одно и двухкомпонентный) или жидкий состав:

• Двухкомпонентные реакционные клеи смешиваются перед использованием. В однокомпонентных в качестве реактива может быть кислород или пары воды, которые содержатся в воздухе.
• Жидкие могут быть на основе растворителей и воды. На основе воды для пластиков не используются. Только на основе растворителей. Для склеивания растворитель должен испариться, поэтому важно обеспечить указанные температурные условия и хорошую вентиляцию.

Для деталей, несущих нагрузку или для больших площадей склеивания ищите конструкционные составы. Они рассчитаны на различные виды нагрузок  — изгибающие, скручивающие, прямые и т.д. Выбирайте в зависимости от типа нагрузок, которым будет подвергаться шов.

Для склеивания пластика в бытовых условиях подходит не так много составов. Одни требуют особых условий (высоких температур или особой среды), другие слишком опасны для здоровья или дороги. В любом случае клей для пластика не может быть абсолютно безопасным, так что лучше работать на открытом воздухе или, как минимум с открытым окном. И не забывайте про перчатки, очки и респиратор.

Чем клеить полистирол

Для склеивания полистирола и акрила лучше всего в дихлорэтане растворить стружку того же пластика. Но дихлорэтан выделяет токсичные вещества. Применять его стоит только для толстостенных деталей, с которыми не находитесь в постоянном контакте. Работать лучше в респираторе и перчатках.

Для внутреннего использования можно использовать клей для пластиковых панелей. Примеры:

• Korapur 666. Предназначен для склеивания материалов на основе древесины, стекловолокна, стальных и алюминиевых листов, пластиков на основе полиуретана, полистирола и ПВХ.
• Акрид FS22 (ACRID FS22). Двухкомпонентный метакриловый клей, образующий шов высокой жесткости. Склеивает полиуретаны, полистиролы, акрилы, стеклопластики, сталь, алюминий, дюралюминий, искусственный камень и оргстекло.

Из полистирола в последнее время изготавливают плиты утепления (пенополистирол или экструдированный пенополистирол), элементы декора и лепнины. Для них есть свои составы. Для склеивания пластиковых деталей они пригодны, но не в состоянии нести сколько-нибудь серьезные нагрузки.

Можно сделать самодельный клей для полистирола. Крошку/стружку материала растворить в бензине.

Состав должен быть текучим, но густым. Им смазывают детали, ждут, пока немного испарится бензин, прижимают и оставляют в таком состоянии на несколько часов. Тем же составом можно заполнять ненужные углубления и отверстия.

Клей для пластиков ПВХ (поливинилхлорид, PVC)

Этот тип пластмасс становится хрупким от длительного воздействия ультрафиолета. Если он стал ломаться в руках, клеем уже не поможешь. Если есть только сколы или трещины, для ремонта можно использовать все тот же дихлорэтан с растворенной стружкой, но безопаснее клей. Для данного типа пластика их очень много. Несколько наименований приведем:

• Quilosa SINTEX H44. Предназначен для сваривания твердого ПВХ, так как буквально расплавляет материал. Так что в разрезе место соединения выглядит как монолит без признаков шва. Склеивает трубы ПВХ для холодной и горячей воды, канализационные, оконные профили, линолеумы, стеновые плиты и другие материалы из поливинилхлорида. Может использоваться для ремонта корпусов бытовой техники.
• Cosmofen Plus для ПВХ. Часто используют для ремонта рам пластиковых окон. Заклеивают лишние отверстия, трещины, заделывают щели между подоконником и рамой. Состав имеет хорошую заполняющую способность, так что достаточно широкие щели можно заклеить за два-три прохода. Шов герметичный, не пропускает воздух, влагу.

  

• Bailey L-6023. Клей для труб из ПВХ. Подходит и для склеивания АВС пластиков. Может использоваться для водопроводной воды, пищевых контейнеров, технических целей. Соединение герметично, выдерживает давление до 2,5 МПа.
• Клей для ПВХ тканей для заклеивания лодок, надувных матрасов, бассейнов. Название обычно «Клей-латка ПВХ» или что-то типа того. Есть у разных производителей. Позволяет латать разрывы и дыры в пленках и тканях ПВХ.

Пластики на основе поливинилхлорида — одни из самых распространенных и почти каждый клей для пластмассы, для них подходит. Просто прочность шва будет разной и это стоит учитывать при выборе. Прочность соединения с различными материалами или, по крайней мере, пластик/пластик должна быть указана в техническом паспорте или на упаковке.

Для склеивания ABS пластика

Наиболее подходящий клей для ABS (АБС) пластика — цианоакрилатный. Им же клеится оргстекло, ПВХ и полистирол, но проверяйте каждый состав на совместимость. Для ABS подходят и универсальные реакционные типы клея, которые клеят широкую гамму разных материалов.

• CUDO и Cosmoplast 500. Это цианакрилатные составы. Первый — секундный, с очень малым временем схватывания (от 5 до 10 секунд), последний — просто быстрого действия.
• Griffon B-25. Для склеивания/сварки труб из АБС пластика — расплавляет поверхность, на которую наносится. Требует осторожного обращения из-за резкого запаха, раздражающего не только бронхи, но и глаза.

  

• Loctite 406. Клей для пластмасс, металлов и эластомерных материалов. В том числе и для пластика АВS. Может применяться для соединения разных типов пластиков.
• SikaFast®-555 L05. Это двухкомпонентный реакционный клей для гибких соединений, находящихся под длительной нагрузкой. Применяется в автомобильной промышленности. Можно клеить стекло, пластики, металлы.
• TEROSON PU 9225 SF ME. Быстрый двухкомпонентный полиуретановый клей для ремонта пластиковых деталей. Подходит в том числе и для АВС пластика. Это еще один клей для ремонта автомобильных пластиков: деталей в салоне, бамперов. После полимеризации может быть окрашен.

  

Вообще, этот тип пластика характеризуется хрупкостью при сдавливающих нагрузках. Шов, как правило, получается также хрупким. Для надежности требуется армирование. Пример армирования для домашних условий — усиление шва полосой стеклоткани, пропитанной подходящим составом. Полоса укладывается с тыльной стороны поверх уже застывшего шва.

Клей для полиуретана

Полиуретан чаще встречается во вспененном виде. Из него делают молдинги и элементы декора. Для этих изделий есть специальные составы. Встречаются иногда изделия из листового или литого полиуретана. Для них можно применять большинство двухкомпонентных реактивных составов, но проверьте в описании совместимость с данным типом пластмассы.

Есть мало вариантов, которые разработан специально для этого типа полимеров. Один из них клей для полиуретана «Уран». Им можно склеивать полиуретан с другими пластиками (ПВХ, АВС). Пригоден для ремонта обуви из искусственной кожи. Образует эластичный шов, можно клеить холодным и горячим способом.

При холодном склеивании смазать клеем обе склеиваемые поверхности, выдержать 1-2 минуты, приложить и прижать на 5-6 часов. При горячем склеивании намазать клеем обе части, нагреть до 90°C, прижать на 1-2 минуты. Использовать можно через 4 часа. Чаще всего применяется для ремонта обуви, может использоваться для ремонта надувных матрасов, кругов, горок, палаток и других подобных изделий.

Если нужен твердый жесткий шов, ищите среди универсальных составов. Это может быть монтажный, конструкционный клей. Чаще всего — реакционный на основе полиуретана. Пару примеров:

• SikaBond -T2. Однокомпонентный полиуретановый клей, хорошо схватывается с различными видами материалов, как гладкими, так и пористыми. Клеит все типы пластика, в том числе и полиуретан.

  

• Wurth replast easy. Двухкомпонентный полиуретановый клей. Применяется для ремонта пластиковых деталей в автомобилях, грузовиках, мотоциклах (автопластиков). Подходит для склеивания бамперов, фар, радиаторных решеток, деталей отделки. Стойкий ко многим видам растворителей, работает практически со всеми видами пластмасс.

Есть много клеевых составов на основе полиуретана. Они могут быть с разными свойствами — прозрачные и непрозрачные, гидроизоляционные, с фиксацией к пористым и гладким основаниям (в том числе и к анодированному алюминию, кирпичу и т.д.). Так как основа составов полиуретан, то одноименный пластик он клеит на 100%. Надо только подобрать требуемые свойства шва — эластичный или жесткий, водонепроницаемый или кислотоупорный, с повышенной стойкостью к высоким температурам или другие свойства. Составов действительно много, так что есть из чего выбирать.

Чем клеить полиэтилен, силикон и полипропилен

Полиэтилен — один из часто встречающихся в быту пластиков. Полипропилен встречается реже, а силикон начинает соперничать с полиэтиленом. Но клеить эти типы пластмасс не так просто. Все дело в их инертности — они не реагируют с большинством веществ. Это и делает их такими популярными для применения в быту. Но, по причине той же инертности, очень сложно найти подходящий клей. Есть только единичные экземпляры. Приведем все наименования, которые нашли:

• TYTAN CLASSIC FIX. Универсальный клей, который имеет высокую адгезию к твердым пластикам, включая полиэтилен и полипропилен. Дает эластичный шов, стойкий к воде. Схватывается быстро, не замерзает.
• Korapren 88; Korapren 82 2К. Клеят один из подвидов полиэтилена — CSPE хлорсульфированный полиэтилен, синтетический каучук, ПВХ. Подходит и для тканей или тканых материалов из перечисленных материалов. Может применяться для склеивания надувных матрасов, лодок, горок и других подобных изделий. 82 2К отличается более высокой скоростью первичного схватывания.

  

• Клей Temonten «Липкая лента». После высыхания оставляет на поверхности постоянно липкую пленку. Обеспечивает адгезию к большинству строительных материалов, древесине, стеклу, тканям, инертным поверхностям, в том числе и к полиэтилену ПП, полипропилену ПЭ, пенополиэтилену ППЭ.
• LOCTITE® AA 303. Пригоден для склеивания полиэтилена разных типов (LDPE и HDPE), полипропилена. Шов имеет высокую стойкость к ударным нагрузкам.

  

• Permabond 2050. Это эластичный цианакрилатный клей повышенной прочности на отрыв. В паре с грунтовкой Permabond Polyolefin Primer может применяться для склеивания полиэтилена, силикона и полипропилена.
• Permabond C2011. Цианакрилатный гелеобразный клей для соединения с пористыми материалами, для вертикального или перевернутого приклеивания. При условии предварительного использования грунтовки Permabond Polyolefin Primer может применяться и для PP, PE, силикона.
• Scotch-Weld DP-8005. Двухкомпонентный клей на акриловой основе, который может соединять «низкореактивные» материалы, в том числе полиэтилен, полипропилен, силикон. Причем их можно соединять между собой, приклеивать к другим материалам с другими характеристиками.
• MONTAGEFIX-F. Монтажный клей для склеивания полиэтиленовой пленки и мембран, алюминиевой фольги и других пластиковых пленок. Применяется в строительстве для создания герметичной парозащиты. Не течет при нанесении на вертикальные поверхности.

  

• Аэрозольный 3M 90 Scotch-Weld. Клеевой состав в виде спрея для склеивания резины, древесины, тканей, полиэтилена, стекла, ламинатов, гибкого ПВХ. Имеет быстрое время первичного схватывания и суперпрочную адгезию.

Как видите, можно найти составы для приклеивания даже таких сложных материалов к любому типу поверхностей. Плохая новость состоит в том, что практически все они идут «под заказ». Так что придется ждать доставку, как минимум пару недель.

Как заклеить надежно: способы армирования клеевого шва

На некоторые швы приходится значительная нагрузка. Есть составы, которые заменяют сварку, клепку и другие виды механических соединений. Они растворяют верхний слой пластмассы на соединяемых деталях, так что в месте соединения не остается шва, а образуется монолит. Но не все клеи действуют именно так. Для повышения надежности  при использовании «обычного клея» место склеивания усиливают:

• В толстом пластике вдоль трещины или краев склеиваемых деталей можно насверлить отверстий. «Сшить» края металлической проволокой. Чтобы сделать подобное «художество» менее заметным, прогреваем проволоку, вплавив ее в пластик.
• Шов тонкостенных деталей можно усилить полосой стеклопластиковой ткани. Ее наклеивают с тыльной стороны вдоль шва после того, как клей высох. Используют тот же состав, что и для соединения.

  

• В пластиках с низкой температурой плавления клеевой шов можно усилить, впаяв проволоку. Из проволоки можно сделать скобку или использовать скобы для степлера. Скобу ставят перпендикулярно шву, спинку прогревают паяльником, пока ножки не погрузятся в пластик. Можно также согнуть проволоку зигзагом и эту «змейку» участками погружать в расплавленный пластик. В любом случае металл прогреваем паяльником, пока пластик не начинает плавиться.

  

После подобного армирования остаются хорошо заметные неровности. Внешний вид можно улучшить — отшлифовать поверхность. При необходимости можно и отполировать. Для шлифовки пластика нужна будет наждачная бумага со средним и мелким зерном (100-150 для выравнивания и 180-240 для шлифовки). Для полировки можно использовать пасту ГОИ, нанесенную на войлок или другой мягкий материал.

Чем склеить пластмассу с другими материалами

Часто требуется склеить пластмассу с другими типами материалов. Для этих задач подбирают ремонтные, универсальные, монтажные или конструкционные типы составов. Они предназначены для склеивания различных по характеристикам материалов.

• Quilosa Bunitex P-55. Клеит пластик (особенно хорошо ПВХ) с резиной, древесиной, пробкой, бумагой.

  

• Quilosa Fix Express Mounting. Склеивает ПВХ со всеми другими материалами, в том числе и с металлом, стеклом.
• Den Braven Zwaluw Montagefix-PU. Универсальный клей для наружного и внутреннего применения. Склеивает древесину, ДСП, металл, камень, бетон с твердыми пластиками.

  

• Soudal Cyanofix 84 А. Цианакрилатный контактный клей для склеивания пластика, бумаги, картона, керамики, фарфора, стекла. Не применяется для склеивания металлов.
• Fusion F202 EPOXY Plast. Двухкомпонентный эпоксидный клей для пластика, стекла, керамики, фарфора. Может применяться для заполнения отверстий и дефектов. Применяется для ремонта деталей автомобиля, мотоцикла, велосипеда. Стоек к ультрафиолету, растворителям, водостойкий. Не дает усадки, не деформируется.

  

Для приклеивания пластика к различным материалам есть немало составов. Из всего множества следует выбирать ориентируясь на свойства, которые требуются: стойкость к свету, возможность окраски, водостойкость, эластичность. Они далеко не всегда совмещаются в одном составе.

Запись Как склеить пластмассу: ABS, PVC, PP, PE. Выбираем клей для пластика впервые появилась Советы по строительству и ремонту.