Виды вставок для натяжных потолков

Производители натяжных потолков разработали особые декоративные вставки в виде лент, маскирующие стыки между полотном и стеной или между двумя полотнами. Натяжной потолок со вставкой смотрится завершённым.

Выбирая маскирующую ленту для окантовки натяжного потолка, следует обратить внимание на тип профиля, который использован для крепления полотна. Некоторые виды накладок рассчитаны на установку в специализированные профили – бортовой, разделительный, под штапик.

F-накладки

Асимметричный бортик для натяжного потолка, выполненный в форме латинской буквы F, устанавливается на пластиковый стеновой профиль. Боковые полки, снабжённые насечкой, позволяют зафиксировать ленту так, чтобы вертикальная стойка закрыла нижнюю плоскость профиля. Используется для заделки примыкания потолка к стене с ровной твёрдой облицовкой из дерева или плитки.

T-накладки

Наиболее распространённый тип заглушки для натяжных потолков. В профиль-лента напоминает букву «Т» с двойной ножкой. Вертикальная часть из двух параллельных элементов позволяет закрепить вставку на нижней плоскости стандартного стенового алюминиевого профиля для натяжных потолков. Длинная горизонтальная полка – декоративный элемент накладки, который закрывает кромку полотна натяжного потолка и заходит на стену, полностью перекрывая зазор.

Модели Т-накладок различаются:

• по ширине декоративной полки (вставка TLP с увеличенным горизонтальным элементом подходит для установки в профили различных типов);
• по пропорциям и форме крыльев декоративной полки (у вставок TLX и TLG крылья горизонтального элемента имеют изогнутую форму для лучшего прилегания кромок к поверхностям).

Из-за жёсткости Т-образные вставки для потолков с криволинейными очертаниями не используются. Идеально прилегают только к ровным стенам. Для монтажа необходим специальный шпатель.

L-накладки

Вставка в форме буквы L – наиболее простой по конфигурации вариант, предназначенный для натяжных потолков с гарпунным креплением полотна. Данную накладку также именуют Г-образным профилем или уголком. Такой уголок для натяжного потолка достаточно гибок и подходит для установки в помещениях сложной формы.

Следует учитывать, что под нагрузкой, а также при низких температурах из-за уменьшения натяжного винилового полотна в размерах, пристенный уголок может выдавить из паза. При монтаже рекомендуется два-три раза пройтись по всему периметру  потолка, чтобы плотно зафиксировать заглушку по всей длине. Шпатель при этом не требуется.

SL-накладки

Вставка SL для натяжных потолков по конфигурации схожа с Т-накладкой, но элемент, который обеспечивает фиксацию ленты в профиле, выполнен не «прищепкой», а напоминает по форме штапик или пробку с распорами.

Боковые полки у SL накладки достаточно эластичны и способны маскировать небольшие неровности стен. Ленты данной серии подходят для крепления на алюминиевых и пластиковых профилях. Вставки легко устанавливаются и без труда демонтируются в случае необходимости. Не выдавливаются из паза при нагрузках.

Специализированные накладки

Список специализированных кантиков включает ленты для декоративной заделки стыков между полотнами. При выборе учитывается ширина профиля натяжного потолка. В разделительный профиль устанавливается:

• заглушка «грибок»;
• заглушка «ёлочка»;
• лента-трубка – благодаря гибкости подходит для обрамления криволинейных участков.

К данной категории также относят R-заглушку (на фото выше), используемую в составе штапиковых систем.

Ещё один вариант специализированной потолочной вставки – светорассеивающий элемент, которым закрывают широкую, открытую часть специального профиля, предназначенного для установки светодиодной ленты. Такие системы используют при монтаже «парящих» натяжных потолков с подсветкой по периметру.

Материал и цвет

Заглушки и разделители натяжного потолка изготавливают:

• Из резины. Благодаря гибкости, это универсальный вариант для простых потолков в прямоугольных помещениях и конструкций с криволинейными очертаниями.
• Из ПВХ или полиуретана. Несмотря на некоторую эластичность, накладки достаточно жёсткие, монтируются прямыми отрезками или с небольшим радиусом изгиба.

Белая бордюрная лента – классический нейтральный вариант, который гармонично сочетается с натяжным потолком и стенами любых цветов и фактур. Но для большей выразительности можно выбрать заглушку:

• Под цвет полотна натяжного потолка — это визуально расширит помещение.
• В тон стенам. Потолки будут смотреться выше, при этом помещение визуально станет более узким.
• Контрастную вставку относительно цвета потолка, выбирают в тон каким-либо элементам интерьера. Такой приём помогает акцентировать внимание на потолке, добавить изюминку в дизайн помещения. Однако стены должны быть идеально ровными, поскольку даже мелкие неровности будут бросаться в глаза.

Резиновые вставки выпускаются в двух цветах – белом и чёрном. В отличие от них маскировочные ленты из ПВХ привлекают широким диапазоном расцветок – от пастельных тонов до кислотных. Фактура – матовая и глянцевая. Это позволяет выбрать подходящий вариант для любого интерьера.

Вставки можно самостоятельно окрасить в выбранный цвет акриловой краской. Сделать это рекомендуется за день-два до монтажа, чтобы лента успела полностью высохнуть.

Монтаж вставки

На подготовительном этапе необходимо правильно подобрать маскировочную ленту. Следует обратить внимание на тип профиля, с помощью которого закреплено полотно, очертания потолка, ровность и фактуру стен. Технология монтажа жёстких и гибких заглушек имеет различия, в некоторых случаях может потребоваться шпатель для вставки натяжных потолков с плоской или округлой металлической рабочей частью, её желательно обернуть тканью, чтобы не повредить полотно и заглушку.

Чтобы определить необходимый метраж, периметр помещения замеряется рулеткой или с помощью шнура. К полученному значению прибавляют минимум 10% на подгонку.

Как установить заглушку

В небольшом помещении гибкий молдинг в натяжной потолок рекомендуется монтировать одним куском. Если вставка ПВХ жёсткая, ленту нарезают по длине стен с запасом 5 см на подгонку стыков.

Стыковать края накладки желательно в углу или малозаметном месте. При стыковке в углу края подрезают острым ножом под 45 градусов. Если соединение пришлось на плоскость стены, его нельзя делать вертикальным – полимерная потолочная лента при низких температурах уменьшается в размерах, и стык будет бросаться в глаза. Рекомендуется подрезать стыкующиеся края под углом.

Рассмотрим, как вставить резинку в натяжной потолок. Гибкая лента поставляется в бухтах – в ходе монтажа её разматывают и вставляют в паз профиля, надавливая пальцами.

Вставить кант из более жёсткого полимера сложнее – потребуется надавливать на ленту шпателем, металлическим или пластиковым, пока крепление полностью не войдёт в паз. Шпатель также может потребоваться, чтобы раскрыть замок перед установкой нагубника. Важно действовать аккуратно, чтобы не повредить инструментом полотно натяжного потолка.

Особенности монтажа

Примыкание полотна натяжного потолка к стенам проще всего оформить с помощью витого декоративного шнура. Его толщина должна соответствовать зазору в стандартном профиле для гарпунного крепления. Монтируется шнур просто, нужно аккуратно вставить его в зазор.

Если окантовочный шнур идеально входит в паз, дополнительное крепление не требуется. Обрамление при необходимости можно легко демонтировать и установить повторно.

Когда диаметр кантика меньше ширины паза, его фиксируют при помощи клеевого термопистолета. Следите, чтобы горячий клей и сопло пистолета не контактировали с виниловым полотном потолка. При таком способе крепления повторное использование шнура после демонтажа невозможно.

Альтернативные варианты

При желании сделать интерьер помещения более выразительным, добавить черты определённого стиля, взамен обычной вставки-заглушки выбирают потолочные бордюры или плинтуса. Они не являются вставками, но также служат для маскировки щели от монтажа натяжного потолка. Кроме того, эти элементы позволяют оформить карниз для штор. Рассмотрим этот альтернативный вариант.

Примыкание натяжного потолка к стене можно оформить с помощью декоративного бордюра, но только если стены в помещении достаточно ровные. В случае заметных неровностей такой вариант не подходит. Зазоры между краем бордюра и стеной будут хорошо видны, и лучше всего установить маскировочную ленту.

Виды бордюров

Стык натяжного потолка со стеной можно закрыть:

• галтелью – узкой планкой вогнутой формы;
• багетом – резной планкой;
• плинтусом – панелью или рейкой.

Важно обратить внимание на соотношение ширины бордюра и высоты потолков. В отличие от вставки в натяжной потолок, бордюр может скрадывать высоту. Чем выше потолки, тем больше допустимая ширина бордюра:

• до 7 см — для потолков 2,5 м и менее;
• до 12 см — для потолков до 3 метров;
• от 13 см — для потолков выше 3 м.

Элементы для обрамления натяжного потолка различаются по материалу изготовления. Багеты, плинтуса и другие декоративные элементы изготавливают из:

• пенопласта;
• полиуретана;
• дерева.

Пенопластовые элементы для обрамления привлекают разнообразием дизайна, небольшим весом. Плинтуса и бордюры из пенопласта гнутся, плотно прилегают даже к неровным стенам. Но они хуже очищаются от загрязнений и не подлежат повторному использованию – при ремонте потолка пенопластовое обрамление придётся убрать и заменить новым.

Галтели из полиуретана отличаются прочностью и долговечностью, загрязнения с их поверхности удаляются без труда. К недостаткам можно отнести относительно большой вес – это усложняет монтаж.

Деревянные декоративные элементы для натяжных потолков обычно используют в тех случаях, когда стиль интерьера предполагает отделку резными карнизами. Бордюры из древесины также характеризуются достаточно большим весом. Кроме того, их защитное лаковое покрытие требуется периодически обновлять.

Некоторые плинтуса имеют возможность крепить светодиодную ленту на внутренней стороне, что позволяет сделать потолочное освещение.

Принципы монтажа бордюров

Если шнур и декоративная заглушка устанавливается в зазор пластикового или алюминиевого профиля, то плинтусы, галтели и другие элементы окантовки монтируются на стену. Это позволяет избавить натяжной потолок от дополнительной нагрузки.

Лёгкие бордюры из пенопласта можно клеить любым подходящим клеевым составом поверх отделки стены, в том числе поверх бумажных обоев.

Декор из полиуретана или древесины на обои клеить нельзя из-за относительно большого веса. Для фиксации полиуретанового обрамления на стене рекомендуется использовать специализированные клеевые составы, универсальный клей «Титан» или акриловую шпаклёвку. Деревянный бордюр клеят на «жидкие гвозди» и фиксируют саморезами.

Заключение

Натяжной потолок без вставки смотрится не эстетично. Зная, как выбрать и как вставить ленту в натяжной потолок, можно самостоятельно смонтировать эффектное обрамление. В завершение темы, совет специалиста компании «Аста М» по подбору и установке вставок для натяжного потолка.

Запись Вставки для натяжного потолка: рекомендации по выбору и монтажу впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Устройство реечного потолка и его виды

Как любая подвесная система, алюминиевый реечный потолок монтируется ниже уровня перекрытия, потому исходное состояние чернового потолка неважно. Состоит из системы подвесов, к которым прикреплены несущие профиля. На этих профилях есть специальные выемки для фиксации алюминиевых планок, которые и формируют лицевую поверхность потолка.

Внешний вид алюминиевого потолка зависит от вида планок. Их делают из тонкостенного алюминия, затем красят, покрывают защитным слоем лака. Цвет — любой из палитры RAL. Наиболее распространенный — белый и его оттенки, бежевый. Они обычно есть в наличии, остальные цвета — под заказ. При выборе цвета также можно выбирать тип поверхности — матовый, полуглянцевый, глянцевый.

Рейки могут быть разной ширины и формы. Ширина — от 90 мм до 200 мм. Лицевая поверхность планки может быть ровной (немецкие и российские), округлой (итальянские). Есть также треугольные в сечении, но они в квартирах используются редко. Отдельно стоит упомянуть перфорированные планки. Они хороши для вентиляции, но вид слишком официозный для квартиры или дома.

По способу крепления алюминиевый подвесной потолок бывает:

• Открытый. В этом случае рейки крепятся так, что между ними есть некоторое расстояние. Промежуток может быть закрыт специальным щелевым профилем (чаще всего он другого цвета).
• Закрытый. Планки крепятся вплотную друг к другу.

  

Наиболее распространенный открытый вариант. Промежутки закрывают рейками другого цвета, но можно подобрать и такого же. Есть еще один вариант — планка с бортом. При их использовании промежутки закрываются сразу. В частных домах и квартирах область применения таких потолков — ванная, туалет и кухня.

Составляющие системы

Алюминиевый реечный потолок состоит из:

• Пристенного профиля. Может быть Г-образный или П-образный. Подбирается в тон с рейками или щелевого профиля.
• Стрингера (несущего профиля). Это сделанный из нержавейки или оцинкованной стали профиль со специальными выемками для крепления планок. По размеру подбирается под ширину планок.

  

• Подвесов. Подвесы могут использоваться любые для подвесных потолков. Наиболее популярны с двумя шпильками, так как стоят недорого, легко монтируются и позволяют быстро регулировать высоту. Вместо подвесов можно использовать длинный саморез (если потолок подшит доской или перекрытие деревянное) или дюбель-гвозди (устанавливаются в бетон). Этот вариант позволяет «отобрать» минимум высоты у помещения,  даже прикрепить вплотную.

  

• Алюминиевые рейки выбранной ширины и формы. Толщина металла от 0,3 мм до 0,6 мм. Для установки реечного потолка на кухне или в ванной подойдет даже самый тонкий — за счет  ребер жесткости провисать в небольших помещениях он не будет.
• Щелевой профиль (вставка) — закрыть зазор между планками. Устанавливается после того как закреплены рейки, держится за счет фигурного края

Собрать алюминиевый реечный потолок в ванной или кухне можно за несколько часов. Все просто, самые сложные операции — установка крепежа, нарезка реек и профилей на отрезки нужной длины.

Кроме этих компонентов надо будет позаботиться об освещении. Чаще всего используют точечные светильники. Под них в рейках вырезаются отверстия. Можно использовать и люстры, но крепление надо будет продумывать самостоятельно.

Формы выпуска и цены

Есть две формы выпуска алюминиевых реечных потолков: все компоненты по отдельности или в наборе. Набор рассчитан на определенные размеры, в комплект входит все необходимое. Могут отсутствовать подвесы, так как высота потолка может быть разной. Если сделать металлический подвесной потолок хотите в типовой ванной или кухне, вполне можно найти нужный вам набор. Минус этого решения — небольшой выбор расцветок.

Если покупать комплектующие для реечного потолка самостоятельно, выбор значительно шире. Стандартная длина рейки — 6 м, но попадаются четырех и пяти метровые. Цена зависит от ширины планки, типа профиля, толщины металла длины и окраски. Самые дешевые — белые плоские. Они стоят от 45 рублей за погонный метр (при ширине 100 мм). Цена окрашенных » под дерево» — от 100 руб/м при ширине 100 мм. Самые дорогие — хромированные. За них надо будет отдать 260 руб/м и более (при той же ширине).

Остальные комплектующие стоят совсем немного:

• направляющие — 150-180 руб за 4 м;
• вставка — от 56 до 360 руб за 4 м;

В общем если нужен способ быстро и недорого привести в порядок потолок в ванной или кухне — вам нужен алюминиевый реечный потолок.

Инструменты для монтажа

Для установки металлического реечного потолка нужны простые инструменты:

• Дрель с набором сверл и коронкой для вырезания отверстий под установку точечных светильников.
• Ножницы по металлу или УШМ с небольшим алмазным диском — нарезать рейки и профиля.
• Шуруповерт или отвертка.
• Водяной уровень или нивелир — для разметки уровня подвесного потолка.
• Фломастер или карандаш. На плитке лучше рисовать темным фломастером. Его лучше видно и проще стирать. На крашенных стенах лучше использовать простой карандаш или белый мелок.
• Рулетка.

  

Несколько уточнений по поводу инструмента. Сверла нужны для установки дюбелей, соответственно подбираете размер. Если стены отделаны плиткой, нужны сверла по плитке. После того как сделаны отверстия в керамике, сверло стоит поменять — на то, которое предназначено для работ по бетону.

Коронка — не обязательный инструмент, но с ней работать проще. Если коронки подходящего размера нет, можно отверстие вырезать ножницами по металлу: сначала проделать небольшое отверстие в центре, затем по спирали вырезать нужного размера.

Процесс установки

Прежде всего надо определиться с уровнем подвесного потолка. Если других ограничений нет, учитывают высоту встраиваемых светильников, которые собираетесь устанавливать: высота светильника + 3-5 см. Далее начинается собственно монтаж.

Установка пристенного профиля

Монтировать алюминиевый реечный потолок начинаем с нанесения разметки на стены — надо нарисовать линию, по которой будем выравнивать рейки. Проще всего для этого использовать лазерный построитель плоскостей (нивелир), если его нет, придется переносить отметку водяным уровнем.

По намеченной линии надо будет прикрутить пристенный профиль. Есть два типа — Г-образный и П-образный. С первым работать проще, а при установке второго можно будет за счет подкладок плотно зафиксировать стрингер. Так что выбор за вами.

Пристенный профиль нарезают на куски нужной длины — по ширине и длине туалета, ванны или кухни. Отрезанный кусок прикладываем к начерченной линии, на нем отмечаем места установки крепежа. По одному дюбелю ставим на краях, далее — через 40-50 см. Если на стенах плитка, крепеж должен приходится на ее середину, так что больше ориентируемся на это, а не на расстояние.

В планке по отметкам сверлим отверстия, снова профиль прикладываем на место. На этот раз через сделанные отверстия делаем отметки на стене. Сверлим, устанавливаем пластиковые дюбеля. Они должны быть на одном уровне с поверхностью стены. Чтобы при забивании не повредить плитку, можно дюбель забивать через деревянный брусок. После установки дюбелей крепим пристенный профиль. Углы аккуратно подрезаем. Можно сделать под 45°, а можно аккуратно сделать под прямым.

Монтаж стрингеров

Стрингеры (направляющие) монтируются так, чтобы их края заходили в установленный пристенный профиль. По длине они на 1 см короче расстояния между стенами — чтобы не терлись и не скрипели. Пристенный профиль никакой нагрузки нести не будет. Весь вес примут на себя подвесы и стирнгеры.

Шаг между направляющими — не более чем 1,2 м, установка подвесов — от стены на расстоянии 30 см, между подвесами — 120 см. В профиль заправляем стрингер, берем выбранную систему подвесов, устанавливаем их через выбранное расстояние.

Некоторые способы крепления спрингера к потолку показаны на рисунке выше. Подвес может быть не только такой — любой выбранный вами. Первый вариант подходит, если надо опустить потолок на значительную высоту. В этом случае регулируется высота при помощи пружины. Во втором и третьем случае регулировка высоты происходит за счет вкручивания/выкручивания самореза или дюбеля. Понятно, что предел регулировки будет намного меньше, но зависит от от длины самореза (можно выбрать длинный).

Если направляющая устанавливается в П-образный пристенный профиль, на нем надо вырезать небольшой участок верхней полки и отогнуть его вверх. Иначе стрингер просто не станет. При использовании Г-образного профиля такой проблемы нет.

Установленные направляющие примерно должны быть на одном уровне. Если для регулировки используется пружина, выставлять плоскость надо на этом этапе, если саморезы или дюбеля — можно после установки реек. Контролируется плоскость пузырьковым строительным уровнем или нивелиром.

Установка реек

Далее собственно и начинаем собирать алюминиевый реечный потолок. Планки освобождаем от защитной пленки (она может быть белой или прозрачной и тогда ее можно не заметить), нарезаем на куски нужной длины. Длина — на 0,5-0,8 см меньше расстояния между стенами. Нарезать сразу много планок не стоит — помещения с идеальной геометрией встречаются редко. За один раз можно отрезать 2-3-4 штуки.

Резать можно ножницами по металлу или алмазным диском на болгарке. Если работаете ножницами, надрежьте планку по отметке с краев, проведите чем-то острым вдоль линии реза, согните по этой линии. Рейка обычно ломается. Но при этом край получается не очень ровный. Ровнее будет, если резать ножницами или болгаркой.

Первую рейку обычно ставят у двери, противоположной входу. Ее заводят одним концом в пристенный профиль, немного развернув, заводят второй с другой стороны. Двигают к месту установки. При этом ее надо немного оттянуть вниз, чтобы пазы на стрингерах не цеплялись. Пододвинув на место, планку поджимают вверх до щелчка — выступы на планке заходят в вырезы на направляющей. Проверяем все соединения. Точно также ставим другие рейки только последнюю планку обычно приходится обрезать. Можно прочертить линию вдоль, перпендикулярно к ней сделать надрезы и отрезать кусками. Так проще.

После того как установлены все рейки можно проверить плоскость потолка (если при монтаже направляющих этого не сделали и используете длинные саморезы). Делают это при помощи отвертки, просунутой в зазор между планками — закрутить/выкрутить саморезы. Последний этап монтажа алюминиевого реечного потолка — установка вставок (щелевого профиля). Его нарезают на куски такой же длины как и рейки, также края заводят в пристенный профиль. Потом одним краем заводят в паз. При этом своим выступом вставка цепляется за край планки. Второй край просто поддавливаем до щелчка. Проверяем соединение по всей длине, где необходимо — поправляем.

Запись Подвесной потолок из алюминиевых реек впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Виды

Если присмотреться, при всей своей похожести, плитка на потолок имеет существенные отличия. Речь не о рисунке и форме, а о внешнем виде — плотности, гладкости поверхности и других «мелочей» от которых зависит внешний вид и строк службы этого вида отделки. Объясняется это использованием разных материалов и технологий:

• Экструдированная. Поверхность гладкая, без видимых зерен, толщина небольшая 2-3 мм, сам материал плотный, может окрашиваться в разные цвета, в том числе имитация под мрамор или древесину. Этот тип плитки на потолок не красится — краска «скатывается». Производится из вспененного полистирола. Легко ухаживать, просто клеить, но стоимость потолочной плитки этого вида высокая.
• Пенопластовая или штампованная. На вид более рыхлая, хорошо просматривается зернистость. Поверхность более пористая, забивается грязью, ухаживать тяжело. Потому после наклеивания ее желательно покрасить, но не водоэмульсионкой, а акриловой дисперсией. Толщина плит — 6-12 мм. Рисунок наносится на лист пенопласта под прессом — выдавливается. Работать с ней неудобно — часто ломается, сминается. При закупке берите не менее 10% запаса. Ее плюс — самая низкая цена.

  

• Инжекционная плитка. Пенополистирол «запекается» в специальной форме. Основное отличие — четкий рисунок. По цене и характеристикам — среднее между описанными выше. С ней неплохо работать, при желании можно покрасить.

Проще всего клеить и ухаживать за экструдированной полистирольной плиткой. Вторая по качеству — инжекционная, и самая «капризная» в уходе и в монтаже — штампованная. Теперь вы сами можете сделать выбор типа плитки, но остается еще внешний вид.

Потолочная плитка чаще всего выпускается в виде квадратов со стороной 5о см. Бывают нестандартные варианты — прямоугольные. По типу поверхности плитки есть с кантом, образующим четкий шов на стыке, есть бесшовные варианты. Края бесшовных плит могут быть ровными или извилистыми.

Принцип наклеивания от вида края не меняется, изменяется только внешний вид изделия. Вариантов оформления этого типа отделочных материалов очень много. Есть геометрические, цветочные, без рисунка, о с разнообразным рельефом. В общем, вариантов очень много.

Расчет количества и особенности выбора

Перед тем как клеить плитку на потолок, надо рассчитать ее количество. Это несложно. Чаще всего она выпускается со стороной 50 см. Это значит, что на 1 квадратный метр идет 4 плитки. Если вы знаете площадь комнаты, легко определите необходимое количество плитки: умножите площадь на 4. Например, комната имеет размеры 3,2 м * 2,8 м. Общая площадь — 8,96 м2. Округляем, получаем 9 м2. Чтобы рассчитать количество плиток умножаем на 4: 4 шт *9 м2 = 36 шт. Потребуется еще некоторое количество на подрезку, часть может быть сломана. Потому общее количество увеличиваем на несколько штук. Сколько конкретно — надо смотреть по раскладке, но обычно хватает 10-20% запаса.

Чтобы потолки из пенопластовых плит смотрелись красиво, при выборе материала обращайте внимание не только на внешний вид и тип. Внимательно оценивайте геометрию: все плитки должны быть одинакового размера, одной толщины, углы — ровно по 90°. Качество рисунка должно быть стабильным, четким, на боковых гранях не должно быть наплывов, неоднородностей. Если выбираете прессованные плиты, обратите внимание на размеры «зерна». Чем оно меньше, тем лучше.

На что клеить

Чаще всего клеят потолочную плитку на клей типа «Титан», «Насет», «Момент» или жидкие гвозди. Все они неплохи, но с их использованием надо плитку некоторое время придерживать. Держать приходится от 3-5 секунд до нескольких десятков, а это не совсем удобно. Быстрее всех «схватывается» Момент», но и он неидеален: приходится выдерживать некоторое время на воздухе нанесенный клей.

Кроме этих составов есть мастики для потолочной плитки. Продаются они в небольших ведерках, представляют собой пасту. Работать с этим видом клеевых составов проще, так как они более «липкие». Намазанная этим составом плитка прилипает к потолку, ее не надо так долго держать, как смазанную обычным клеем.

Все указанные выше варианты — для ровных или почли ровных потолков. Там где есть перепады (стыки плит) такой способ не подходит. Если потолок неровный, клеить плитку можно на гипсовую шпаклевку ) или клей типа «Перлфикс». Стартовый или финишный состав — зависит от требуемого слоя, финиш подходит, если перепад высот — не более 5 мм, при большем слое берите стартовый, но такой потолок лучше все-таки предварительно выровнять или использовать другую систему (например, армстронг — тоже недорогой и быстрый способ привести в порядок откровенно кривой потолок).

Оба эти материала позволяют одновременно выравнивать потолок и клеить потолочную плитку. Только способ наклеивания меняется, причем кардинально (об этом подробнее немного ниже).

Подготовка основания

Перед тем как клеить плитку на потолок, поверхность надо подготовить. Для начала удаляем все, что может отвалиться. Если на потолке есть значительный слой побелки, его лучше удалить — потолочная плитка хоть и весит мало, но со временем может упасть вместе с побелкой. Потому, счищаем ее шпателем в сухом виде или смываем водой. Если в процессе зачистки образовались большие «кратеры» их лучше заделать. Проще для этого использовать стартовую шпаклевку или остатки любого штукатурного состава.

Если основание рыхлое, сыпучее, без грунтовки не обойтись. Для бетона лучше выбрать «бетоноконтакт», для гипсового основания — любой состав глубокого проникновения. После высыхания можно приступать к наклеиванию полистирольной или пенопластовой плитки на потолок.

Способы размещения и разметка

Квадраты на потолок из пенопласта или полистирола размещают гранями вдоль стен или по диагонали. При наклеивании по диагонали расход материала больше — больше обрезков и не все они могут использоваться, но визуально он смотрится лучше — сложнее заметить швы.

Клеить чаще всего начинают от люстры. В таком случае ее проще «вписать», так как края плит можно немного подрезать, а получившуюся щель затем закроет патрон от люстры. Но не во всех помещениях есть люстра — часто имеются несколько светильников и они могут располагаться на стенах. Тогда клеить начинают от одной из стен, чаще всего — от противоположной входу. При таком подходе, скорее всего крайний ряд будет обрезан, и возле входа это будет не так заметно.

Если надо поклеить плитку на потолок от люстры, необходима разметка. В квадратной комнате все просто — находим центр, от него начинаем. Для этого берем малярный шнур,  один конец в один угол, другой — в противоположный, оттянув шнур и отпустив, получаем линию на потолке. Повторяем операцию с другой парой углов. Центр нашли, от него несложно клеить плитку. Для диагонального наклеивания направляющие уже есть, а для параллельного придется сделать еще две полосы — через центр к противоположным стенам (на рисунке выше).

Но это очень редкий случай. Чаще комнаты прямоугольные, а еще люстра находится не посередине потолка. Потому придется делать более сложную разметку.

Для начала также находим центр помещения (малярный шнур по диагоналям). Если он совпадает с местом крепления люстры, замечательно, от него и «пляшем». Если нет — точку начала сдвигаем к люстре. Дальше разметка одинаковая. Измеряем расстояние от точки начала монтажа до ближайшей стены. Используя эту величину, рисуем квадраты, как показано на рисунке выше (используем малярный шнур). Проведя диагонали, получаем направляющие для укладки поточной плитки. По ним ровняем край первого ряда. Чем точнее выставим этот ряд, тем проще будет клеить плитку на потолок дальше.

Как клеить плитку на потолок: две технологии

Пенопластовая или полистирольная плитка на потолок привлекает тем, что позволяет быстро и без больших затрат привести в порядок далеко не идеальный потолок. Если потолок относительно ровный, плитку клеят на специальный клей. Он наносится тонким слоем, но обеспечивает надежную фиксацию.

С неровными потолками этот способ не пройдет: плитка просто не приклеится при больших перепадах или вид будет плачевный. выравнивать не всегда есть время, желание или возможности. Тем более, что часто этот вариант отделки рассматривают как временный, планируя затем сделать подвесной или натяжной потолок. Потому тратить время и средства не имеет смысла. В этом случае используется другая технология — на клеевой состав для гипсокартона или шпаклевку. Они работают не хуже чем клей, заодно выравнивая основание.

Перед началом работы распакуйте весь материал, убедитесь, что он одного цвета, размера. Если есть неровности, наплывы, их срезают лезвием или острым ножом. Теперь можно приступать к монтажу потолочной плитки на потолок.

Как приклеить на ровный потолок

Если потолок ровный, используется обычный клей для полистирольной или пенопластовой плитки, технология такая:

• Намазываем тонкую полоску клея по периметру квадрата и по диагонали. Края плитки промазывать не надо.
• Прикладываем плитку на место, приглаживаем рукой.
• Некоторое время придерживаем — пока клей «схватится».
• Тоже повторяем со следующей плиткой. Ее прикладываем к краю уже наклеенной, при необходимости совмещаем рисунок, после чего прижимаем остальную часть. Стыковку надо проводить максимально точно и аккуратно, чтобы впоследствии не образовывалось ступенек. Края выравниваете с точностью до миллиметра.

  

• Повторяете с остальными фрагментами.
• При необходимости плитку на потолок можно подрезать. Делать это удобно на

Как видите, все очень просто и это все правила того, как клеить плитку на потолок. Только один нюанс: прижимать один квадрат к другому надо плотно. Если вы уже приклеили его, а остался зазор, подвинуть можно прижав к свободному краю деревянную планку. При попытке сделать это руками можно пенопласт или полистирол сломать, а ровной планкой добиться желаемого проще.

Если потолок неровный

Если потолок имеет значительные неровности, клеить плитку на обычный клей не получится. Чтобы убрать значительные перепады используют клей для гипсокартона или шпаклевку. Смесь разводят до пастообразного состояния, наносят на потолок, при помощи зубчатого шпателя формируют бороздки. Количество клея зависит от общей кривизны, но желательно начинать с минимального слоя. Площадь, на которую за один раз наносится клей — примерно на 4 фрагмента. За это время состав не успеет схватиться, а выровнять такой фрагмент не представляет труда.

На слой клея укладывается плитка. Она хорошо прилипает, без проблем сдвигается. Совместив края уложенных фрагментов берете правило или строительный уровень (лучше полутораметровый) и выставляете плитки в одной плоскости. Просто придавливаете фрагменты посильнее в нужном месте.

Затем снова наносится состав на потолок, и, снова, примерно на 4 плитки. Все они выставляются в одной плоскости или хотя бы так, чтобы не было резких перепадов. Только при этом надо следить, чтобы необходимый слой клея не рос слишком быстро — больше 3-5 мм лучше не наносить, иначе все упадет.

Очистка и заделка швов

Как клеить плитку на потолок вы знаете, но остались некоторые нюансы, без знания которых достойный результат недостижим. При работе на лицевую сторону плитки часто попадает клеевой состав. Его надо удалять сразу и полностью. Использовать можно губку или мягкую не линяющую тряпку. Оттирать поверхность сразу после того, как выставили фрагмент на место. Уже через несколько минут это уже сделать не удастся и следы останутся. Потому во время работы под рукой держите ведро с водой и губку/тряпку.

Если между плитами остались небольшие пустоты, заполнить их можно той же мастикой или шпаклевкой (если она белая), только сразу убрать излишки. Другой вариант — белый акриловый герметик. Он замечательно маскирует все щели, хорошо сцепляется с пенопластом и полистиролом. Заполнить тонкие щели можно при помощи резинового шпателя, а излишки также сразу затирать влажной тряпкой.

Запись Как клеить потолочную плитку впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Устройство системы

Подвесной потолок Армстронг состоит из системы профилей, при помощи подвесов прикрепленных к черновому потолку. Эти профили образуют квадратные или прямоугольные ячейки, в которые устанавливаются светильники и плиты. Все это вместе и является потолочной системой армстронг.

Профили есть несущие (направляющие). Именно они через подвесы крепятся к черновому потолку и несут основную нагрузку. Общая масса всей системы невелика, потому устанавливаются направляющие через 120 см. Вдоль размеченных линий с шагом 50 см монтируют подвесы. В их нижней части есть крючки, а в направляющих имеются отверстия. Направляющие просто навешиваются на крючки. После этого получили параллельные направляющие, расставленные с шагом 120 см.

Между ними с таким же шагом — 120 см — устанавливается поперечный профиль. В результате получаем клетку 120 см * 120 см. Плиты подвесного потолка Армстронг имеют размер 60*60 см (если быть точными, то 598 мм * 598 мм). Для их установки еще крепят профили каркаса — чтобы получилась клетка с нужными размерами. После этого остается только смонтировать светильники и установить в ячейки плиты.

Достоинства и недостатки

Первоначально разрабатывались потолки Армстронг для использования в производственных, служебных и общественных помещениях. Но целый ряд отличных качеств привели к тому, что их используют еще и в частных домах и квартирах. Вот перечень свойств подвесных потолков типа Армстронг:

• Невысокая цена. Это самый дешевый способ устроить подвесные потолки.
• Большое количество вариантов плит и профилей. Плиты могут быть не только белые матовые. Они есть металлические, окрашенные в разные цвета с разной степенью глянца. Есть стеклянные, зеркальные, оклеенные пленкой «под дерево» и т.п. Причем эти плиты легко сделать самостоятельно, получив уникальный дизайн.
• Легкий монтаж. Все операции во время монтажа элементарны, времени требуется минимум.

  

• Высокая ремонтопригодность. При порче плиты ее просто вынимают и ставят новую. Потому, при закупке составляющих, берите плиты с запасом.
• Подвесной потолок отлично скрывают все коммуникации и позволяют организовать отличную вентиляцию — плиты очень часто имеют перфорацию. Даже если она монолитна, то просто лежит на каркасе, никакой герметичности нет и вентиляция запотолочного пространства хорошая.
• Система получается легкой — профили сделаны из алюминиевого сплава, плиты — из прессованных бумажных отходов разной толщины или легкого сплава.

Потолок Армстронг — действительно замечательный продукт. Видимо потому он так полюбился владельцам офисов, торговых центров, кинотеатров и т.д. Но есть и минусы. Первый — внешний вид такого потолка идеально подходит для офиса или общественного помещения, а вот в частных помещениях не все их воспринимают. Но это — дело вкуса. Второй — система подвесная и «съедает» высоту потолков, с которой у многих и так проблемы. Но если потолки более-менее нормальные, эту систему можно ставить. Вот и все минусы.

Элементы системы

Потолочная система Армстронг состоит из набора элементов, которые легко между собой соединяются. Одно из ее достоинств — модульность, которая позволяет получить потолок любого размера и конфигурации. Проблема только с нелинейными формами — они не предусмотрены и штатных решений нет. Потому этот вид подвесного потолка используется только в квадратных и прямоугольных помещениях.

Профили

Профили для потолка армстронг деалют из легкого алюминиевого сплава. На верхней части профилей нанесена перфорация, при помощи которой они крепятся к подвесам и стыкуются между собой. Нижняя часть профилей — та, которая видна из помещения — может иметь серебристый цвет, но чаще — белый. Также есть черные и золотистые, можно найти другие цвета, но их уже надо искать.

Длина профилей 600 мм, 1200 мм, 3600 мм. Несущие профили должны быть цельными (в случае необхоидимости могут сращиваться), потому длину подбираем такую, чтобы профиль был не короче помещения. Его нарезают на участки нужной длины.

Поперечные профили набираете частично длиной 120 см, частично — 60 см. Придется считать, сколько нужно каких для создания подвесной системы в вашем случае. Резать их не получится — по краям сделаны выступы, при помощи которых они стыкуются с несущими.

Несущие и поперечные профили бывают двух размеров — под разные типы плит: с полочкой на 15 мм и 24 мм. Разной бывает и «спинка» — под разную толщину плит (19 мм, 24 мм и 29 мм).

Есть еще пристенные профили. Они выполнены в виде уголка, монтируются по периметру помещения. На них опираются крайние плиты. Они тоже есть с полочками разной величины — 19 мм и 24 мм.

Плиты

Плиты для подвесных потолков Армстронг бывают двух размеров — 120 см * 60 см и 60 см * 60 см. Второй вариант более распространен, возможно потому, что квадраты лучше воспринимаются, чем прямоугольники. Есть еще они разной толщины — от 6 мм до 19 мм. Чем больше толщина, тем большую степень звукоизоляции имеет такой потолок, но во многом эта характеристика зависит от материала, из которого изготовлены плиты. А бывают они нескольких видов:

• Класс Эконом. Наиболее дешевые из всех, они имеют высокую гигроскопичность и плохо переносят повышенную влажность. Влагу они впитывают в лбом виде — в виде жидкости при подтоплении соседями сверху или из воздуха. Напитавшись влагой, становятся тяжелыми, начинают менять форму — прогибаться, что портит внешний вид. В общем, вариант дешевый, но хорошо себя чувствует в помещениях с климатконтролем и постоянной влажностью. В эту группу входят Oasis (Оазис) и ,Oasis+, Cortega (Гортега), Tatra (Татра), Bajkal (Байкал).

  

• Класс Прима (Prima). Это более дорогие панели, но они и по характеристикам намного лучше. Во-первых, они более прочные, имеют повышенную стойкость к влаге (85% против 65% у класса Эконом). Лучше они и в плане звукоизоляции и внешнего вида. К этой группе относятся коллекции  Adria (Адриа), Casa (Каса), Cirrus (Циррус), Plain (Плэйн), Duna+ (Дюна плюс).

  

• Влагостойкие. Этот вид плит для подвесного потолка можно использовать во влажных помещениях или при повышенной влажности воздуха. Есть два вида Mylar (Мулар), Newtone Residence (Ньютон Резиденс).

  

• Акустические. Имеют улучшенные характеристики по звукопоглощению. Подходят для монтажа в торговых залах, офисах. Выпускаются в двух видах: Neeva (Ниива), Frequence (Фриквенс).
• Гигиенические. Эти плиты хорошо моются, предназначены для медучреждений и предприятий пищевой индустрии. Вид всего один — Bioguard (Биогуард).

  

• Дизайнерские. Эти плиты для потолков армстронг значительно отличаются по внешнему виду от всех остальных. Они используются при оформлении клубов, ресторанов, баров. Имеют презентабельный, а порой и роскошный вид, но стоят уже немало. Модификаций несколько: Visual (Вижуал), Cellio (Селлио), Graphis Linear (Графис Лайнер), Cirrus Image (Циррус Имидж).

  

Выше речь шла о аутентичных плитах, которые производит фирма Armstrong. Есть другие типы и виды, производимые другими кампаниями. Название и внешний вид могут отличаться, но деление по категориям примерно такое же.

Например, есть металлические плиты — белые, из цельного листа и с перфорацией разного размера и формы, есть крашенные в разные цвета, есть из пластика — полупрозрачные и с нанесенной фотопечатью. В общем, в эту систему встраиваются различные плиты.

Еще один момент: плиты на потолок Армстронг по краям имеют выступ. Этот выступ бывает разной ширины и глубины. Под размеры этого выступа и подбирается тип профиля. Может быть и наоборот, но они должны стыковаться.

Подвесы и чем их можно заменить

Подвесы для потолков Armstrong имеют в верхней части отверстие для установки крепежа, в нижней — крючок, которым удерживается профиль. Верхняя часть крепится к потолку при помощи дюбелей или другого крепежа (в зависимости от материалов перекрытия).

Из всего этого разнообразия чаще всего используется вариант с двумя шпильками (на фото выше — третий справа и на фото внизу). Эти подвесы недорогие, быстро собираются, позволяют легко регулировать высоту потолка, когда возникает необходимость выставить его в одной плоскости.

Но эти подвесы имеют минимальную высоту 25 см. Это много даже в некоторых офисах, а уж в домах и квартирах и подавно. Выход — укоротить шпильки (как на верхнем фото справа) или использовать подручные материалы. Наиболее подходящие — стальные шпильки с кольцом на конце и кусок упругой сталистой проволоки. Минус этого крепления — сложно регулировать высоту подвеса. Придется изготавливать их точно той длины, которой они необходимы.

Также подойдут дюбеля с крючками на концах. Но тут тоже понадобятся дополнительные крючки из проволоки, так как слишком маленькое расстояние до потолка не позволит уложить плиты — необходимо пространство для маневра. Минимальное расстояние между основным и подвесным потолком — 25 мм и то будет очень неудобно. Желательно иметь хотя-бы 50 мм. Но это только в том случае, если в потолок не устанавливаются светильники или вентиляторы.

Светильники и вентиляционные решетки

Штатные светильники и вентиляционные решетки неплохо подходят для офисов, торговых залов, общественных и медицинских учреждений. Они имеют тот же размер, что и плиты и просто устанавливаются в выбранное место. С подключением ламп проблем не бывает — обширное запотолочное пространство позволяет подвести провода нужного сечения без проблем. Их укладывают в металлические лотки, закрепленные на потолке или кабель каналы.

В квартирах и домах штатные светильники смотрятся, как минимум, странно, да и мощность имеют явно большую чем надо. В этом случае обычно используют встраиваемые точечные светильники. Лучше брать со светодиодами — они почти не греются и потребляют мало электроэнергии, а света дают достаточно.

Использование вентрешеток в домах и квартирах — случай, скорее, исключительный. Система сама по себе негерметична, многие плиты с перфорацией, что обеспечивает достаточную степень вентиляции запотолочного пространства. Если, все-таки необходимы дополнительные отверстия, можно или штатную решетку использовать или встроить меньшего размера, вырезав в плите подходящее отверстие.

Монтаж потолка Армстронг

Собрать потолок Армстронг просто: понадобится дрель, подходящий крепеж (дюбеля или саморезы, в зависимости от материала перекрытия), неплохо иметь лазерный уровень, но можно обойтись водяным и пузырьковым. Для нарезки профилей можно использовать ножницы по металлу, а можно — болгарку с режущим диском или ножовку с полотном по металлу.

Технология монтажа подвесного потолка Армстронг по шагам выглядит так:

1. Отмечаем на стенах уровень, на котором будет находится навесной потолок. Проще это сделать с нивелиром, сложнее — с пузырьковым уровнем.
2. По намеченной линии крепим пристенный профиль. Есть профили с разной шириной полочек, при монтаже не перепутайте — полка должна иметь такой же размер, как и у профилей. Фиксируют к стенам подходящим крепежом каждые 50 см.

   

3. Прикрепив пристенные профиля замеряем необходимую длину несущего профиля и отрезаем нужное количество кусков. При этом обратите внимание, что далеко не всегда размеры помещения получаются кратными 60 см. В большинстве случаев приходится крайние плиты подрезать. В этом нет ничего страшного, но надо правильно разработать план размещения плит на потолке — «подрез» надо разогнать по обеим сторонам. Но сделать это надо так, чтобы по краям не оказались узкие полоски (смотрите на рисунке).

   

4. На потолке отмечаем линии крепления направляющих профилей. Они устанавливаются через 120 см, то есть несущих профилей будет меньше, чем ячеек. По этим линиям через каждые 50 см устанавливаем подвесы.

   

5. На установленные подвесы навешиваем нарезанные на отрезки нужной длины несущие профили. В профилях есть перфорация. В одно из отверстий заводим крючок и поджимаем его — чтобы крепче держалось. Края несущих профилей заводим в уже установленный пристенный.

   

6. Берем поперечные профиля длиной 120 см, устанавливаем их вставляя выступы на краях в вырезы на несущем профиле. В результате получится сетка из прямоугольных ячеек 120*60 см.
7. Берем короткие поперечные профиля по 60 см и вставляем так, чтобы получилась сетка с ячейкой 60*60 см. Крепление такое же — выступ заводится в вырез.

   

8. Выставляем все подвесы так, чтобы потолок был в одной плоскости. Тут может снова-таки помочь нивелир (лазерный уровень), но можно обойтись обычным строительным.
9. В полученную систему вкладываем плиты. Их разворачиваем боком, аккуратно заводим, затем опускаем на место. Работать надо чистыми руками — плиты пачкаются. Если это необходимо, режутся они обычным канцелярским ножом (кладете на ровную чистую поверхность, прикладываете по линии реза линейку или правило, проводите вдоль канцелярским ножом, хорошо на него надавливая).

   

Вот вам пошаговая инструкция по монтажу Армстронга. Все действительно несложно. Надо только предварительно продумать план расположения плит и уяснить для себя, где, на каком расстоянии от стен будут проходить несущие профиля. Дальше все собирается как конструктор.

Фото потолков Армтсронг в интрьере

Запись Виды и монтаж потолка армстронг впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

С маяками или без

Есть две технологии штукатурки потолка — с маяками и без. Правильно — делать с маяками. Тогда поверхность потолка получается в одной плоскости. Однако, бывают потолки с очень большим перепадом высоты. Накидывать на потолок слой штукатурки толщиной в 5 см опасно: может упасть. Даже если сделать несколько слоев с нанесением грунтовки после каждого, гарантии, что такой большой слой будет держаться, все равно нет.

Вообще, при большой кривизне потолков, рекомендуют выравнивать их подвесными потолками из гипсокартона, но не все помещения позволяют «украсть» около 10 см высоты. Вот в этом случае можно сделать неправильно — заштукатурить потолок без маяков.

Вся идея в том, чтобы на некотором участке сделать потолок гладким. Он не будет иметь заметных перепадов, визуально будет смотреться как ровный. А то, что в разных углах расстояние до пола будет отличаться на несколько сантиметров, «на глаз» не определить. При такой технологии основная задача — сделать ровным стык потолка и стен. Эта линия очень четко отслеживается и должна быть прямой. Если вы выберете эту технологию штукатурки потолка, начинать штукатурить надо от  стен, к центру.

Чем лучше штукатурить

Для штукатурки потолка можно использовать обычный цементно-песчаный раствор, или такой же, но с добавлением извести. Но желательно при этом наносить небольшой слой. Хоть такая смесь получается самой дешевой, в последнее время ее используют нечасто — может упасть или пойти трещинами.

Место обычного раствора заняли штукатурки на основе полимеров, которые имеют лучшее сцепление, реже дает трещины. Их недостаток — высокая цена. Но переделывать потолок после того, как нанесенный слой упадет, получится не дешевле. Потому предпочитают сразу сделать штукатурку потока из современных смесей. Некоторые виды подобных материалов,  рекомендованные для потолков, приведены в таблице.

Если опыт штукатурных работ небольшой, при выборе состава обращайте внимание на время до застывания затворенного раствора. За этот период надо нанести и выровнять весь раствор, потому что потом он начинает твердеть, теряет эластичность. Из приведенных в таблице штукатурок самый длительный срок «жизни» у Волмы. Но не всем нравится с ней работать, многие говорят, что с Кнауфом проще, хоть и меньше у них срок застывания — 50-60 минут, но его более чем достаточно даже при отсутствии опыта.

Грунтовка, зачем нужна и какая лучше

Нормальная штукатурка потолка без тщательной грунтовки у вас не получится. Она улучшает адгезию (сцепление) штукатурной смеси с основой. В основном все проблемы с падающей и отслаивающейся отделкой на потолке из-за того, что основа не была прогрунтована. Потому этот этап не пропускаем. Мало того, если слоев штукатурки несколько, каждый из них желательно обработать грунтовкой (с полным высыханием).

Сначала готовим основание — очищаем от старых покрытий, а потом обрабатываем грунтовкой. Для этого состав наливаем в малярную ванночку, берем валик на длиной ручке (телескопической штанге) и распределяем состав по потолку. Если есть какие-то углубления — выемки, дефекты на поверхности потолка, в которые валик просто не помещается, их предварительно обрабатываем кистью, смоченной в грунтовке.

Теперь о том, какая грунтовка для потолка лучше. По мнению мастеров, это «Бетоноконтакт» фирмы «Кнауф». После высыхания (24 часа) на поверхности остается шероховатая, липкая пленка. К ней отлично «цепляется» шпаклевка. Только один момент: надо следить чтобы пока грунтовка сохнет, на нее не попадала пыль. Иначе эффекта от такой обработки не будет. Может стать только хуже.

Как заделать стыки плит и русты

При штукатурке бетонного потолка из железобетонных плит основная проблема — заделка стыков и рустов — углублений в местах стыков. Их заделывают за несколько дней до того, как начинается общая штукатурка потолка — надо чтобы все материалы «схватились».

Сначала из стыков удаляют все, что получается. Затем, щеткой все очищается от пыли, песка. Подготовленные стыки промазываются грунтовкой. Чаще всего рекомендуют «Бетоноконтакт».  Такая обработка в разы снижает возможность отслоения нанесенного штукатурного слоя. Если данный вариант по каким-либо причинам не подходит, можно использовать любую пропитку глубокого проникновения, но эффект будет не тот.

После высыхания пропитки (24 часа с момента нанесения) наносится раствор. Если требуется слой более 30-35 мм, лучше наносить его в два слоя. Уложив первый, на нем зубчатым шпателем формируют рельеф. Через сутки, когда раствор подсохнет, наносят второй слой. Его уже ровняют вровень с потолком.

При большом слое штукатурки стыки плит иногда армируют слоем малярной стеки. Нужна она для того, чтобы при сезонных подвижках плит на шве не возникали трещины. Вряд ли кто-то будет прибивать сетку к потолку, ее обычно просто крепят на состав. В таком случае, после нанесения первого слоя штукатурки, укладывается полоса полимерной штукатурной сетки, по ней проводят зубчатым шпателем, углубляя ее в раствор и, заодно, формируя рельеф для нанесения второго слоя.

Иногда руст (трещина в шве) очень глубокая и заделать ее раствором нет возможности. Ее тоже предварительно очищают от осыпающихся частей и песка, обрабатывают «Бетоноконтактом». После есть два варианта:

1. Заделать монтажной пеной. Ее кладем немного, порядка 1/3 от объема щели, предварительно обильно смочив стенки водой (нужна для нормальной полимеризации пены). Оставляем на сутки, после чего пену срезаем так, чтобы штукатурки в шов поместилось не менее 1 см. После — грунтуем и наносим штукатурку в два (можно и в три) слоя.

   

2. Взять ветошь, смочить ее Бетоноконтаком, забить в щель. Оставить на утки, после чего заштукатурить.

Может еще возникнуть вопрос, чем заделать стыки плит на потолке. Обычно используют один из составов с полимерными добавками, а также можно использовать хороший плиточный клей. В нем тоже немалое количество полимеров. Говорят, что после такой заделки стыки не трескаются.

Штукатурка потолка по маякам своими руками

Если вы когда-нибудь штукатурили стены, вам будет проще. Штукатурка потолка хоть и слегка отличается, но не кардинально. Самая большая сложность в том, что приходится руки держать поднятыми вверх — они устают, также устает шея — приходятся запрокидывать голову.

Подготовка

Сначала потолок очищают от всех имеющихся отделочных материалов, вплоть до голого бетона. После с поверхности удаляют пыль. Если есть строительный пылесос (не бытовой, он забьется), удобно работать им, если нет — просто большой кистью убрать всю пыль и песок.

Если потолок из железобетонных плит с большими рустами, их заделывают. После высыхания раствора на рустах, на чистую поверхность наносится грунтовка. через 24 часа работы можно продолжать.

Установка маяков

Первый этап штукатурки потолка — установка маяков, но прежде надо определить максимальный и минимальный перепад высот. Удобнее это сделать при помощи лазерного построителя плоскостей. Его устанавливают под потолком, включают на развертку горизонтальной плоскости. Промеряют в некотором количестве точек измеряют расстояние от  потолка до светящегося луча. Таким способом находят максимальное и минимальное отклонение. Толщина слоя штукатурки должна быть немного больше самого  значительного отклонения.

Ту же операцию можно проделать и с водяным уровнем, но будет это намного сложнее. Для начала надо по периметру стен на некотором произвольном расстоянии от пола нанести горизонталь. Один конец уровня фиксируем на этой отметке. Со вторым обходим помещение, перемеряя расстояние от водного столба в уровне — до потолка. Так вычислить те же максимальные и минимальные точки.

Определившись с толщиной слоя, выбираем маяки. Это оцинкованные перфорированные планки с выступающей спинкой. Эти спинки и будут опорами при выравнивании раствора. Высота спинки маяка может быть 6 мм и 10 мм. Выбираем тот, который чуть больше найденного максимального отклонения.

Маяки ставятся с шагом, чуть меньше длины правила — инструмента, которым выравнивается и срезается раствор. При длине правила 1,5 метра, маяки ставят на расстоянии 1,1-1,3 м. Более длинным работать с непривычки сложно, более коротким — не стоит — слишком много швов. Сначала ставят крайние маяки, отступив от стен 20-30 см. Оставшееся расстояние делят так, чтобы расстояние между маяками было в заданных рамках.

Крепят маяки на гипсовый раствор, замешивают его густо. По линии установки маяка (можно прочертить на потолке) наносят островки этого раствора. В него вдавливают планки маяков, выставляя их спинки в одной заданной плоскости. Если есть построитель плоскостей (нивелир) все простой — выставляем по нему — луч должен скользить по спинке.

Если работаем с водяным уровнем, на стены переносим требуемый «чистовой» уровень потолка, натягиваем несколько шнуров так, чтобы они были направлены вдоль маяка. По этим шнурам и вставляем спинки планок. Выставив все маяки, проверяете плоскость правилом с установленным на нем пузырьковым уровнем.

После того как гипс схватится (должно пройти несколько часов), можно начинать штукатурку потолка.

Нанесение и выравнивание штукатурки на потолке

На этом этапе для работы потребуются устойчивые строительные козлы с большой площадкой между ними. Из инструментов — небольшой шпатель и строительный сокол — площадка с ручкой.

Разводят выбранную штукатурную смесь строго по инструкции. Раствор должен быть однородным, без комков. На сокол из емкости накладывается раствор, потом он при помощи небольшого шпателя порциями укладывается на потолок. Удобнее, наверное, отправлять раствор резким движением кисти, но можно просто раствор «примазывать» к потолку. Тут каждый выбирает свой способ.

Заполняется штукатуркой расстояние от одного маяка до другого. Ширина этой полосы для начала — 50-60 см. При укладке не стоит добиваться однородной поверхности. Она заполнена хаотичными мазками.

Берем правило, опираем его на маяки, двигаем к себе, покачивая из стороны в сторону. При таком движении на планке остается некоторое количество раствора.

Его снимаем небольшим шпателем и отправляем на потолок — на незаполненную часть или там, где обнаружились ямки. Заполнив ямки, снова тянем правило. Это и есть основные приемы штукатурки потолка, их повторяем до тех пор, пока участок не станет ровным.

Так, постепенно, заполняется одна полоса, затем вторая, и так — весь потолок. Его оставляем сохнуть 5-8 часов.

Извлечение маяков и заделка рустов

Когда раствор схватился, но еще не высох, вынимают маяки. Если оставить их, металл начнет ржаветь, могут на потолке появиться ржавые разводы.

Оставшиеся после маяков русты заполняют тем же раствором, выравнивают в один уровень с плоскостью потолка при помощи широкого шпателя. Использовать плавило нет смысла — оно слишком длинное. После этого можно считать, что штукатурка потолка своими руками закончена. Осталось дождаться ее полного высыхания. На это уйдет от 5 до 7 дней — в зависимости от состава.

Запись Штукатурим потолок сами впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Подготовка к покраске

Чтобы самостоятельная покраска потолка водоэмульсионной краской была качественной и равномерной необходима предварительная подготовка потолка. Добиться равномерного окрашивания можно только на ровную зашпаклеванную поверхность. Потому перед началом работ надо зачистить потолок от любого предыдущего покрытия (за исключением водоэмульсионки, которая очень хорошо держится).

Как удалить побелку

Если на потолке у вас побелка — меловая или известковая — вам надо смочить потолок водой, и снять покрытие шпателем. Счищают все до бетона. Удалять надо даже мельчайшие фрагменты. Иногда шпателем скрести небольшие участки очень неудобно, проще сделать это мокрой тряпкой.

В любом случае после удаления побелки, потолок надо промыть водой с моющим средством. После полного высыхания — загрунтовать и шпаклевать гипсовой или цементной (желательно белой) шпаклевкой до ровного состояния, которое еще называют «под яйцо».

Как удалить старую водоэмульсионку

Если потолок уже был окрашен водоэмульсионкой, просто снять ее не получится. Порядок действий зависит от того как держится краска на потолке. Если она просто изменила цвет и вам надо потолок обновить, никаких вздутий, трещин и других подобных проблем нет, можно обойтись малой кровью. Сперва — удалить пыль (тряпкой с водой), высушить, затем прогрунтовать. После высыхания грунта можно красить. Но еще раз обращаем внимание — этот порядок действия применяют только если водоэмульсионка держится хорошо и никаких дефектов нет.

Если на поверхности водоэмульсионки есть трещины, вздутия, ее надо счищать. Способа два — сухой и влажный. Сухой — это счищать наждачной бумагой (вручную или с использованием УШМ), мокрый — смывать. Этот способ приходится применять для краски, которая воды не боится. Но счищать такую краску очень сложно. Если водоэмульсионная краска держится хорошо, никакие ухищрения не помогают, но дефекты поверхности есть и необходима шпаклевка, берете наждачную бумагу с крупным зерном и делаете поверхность шероховатой. После этого можно шпаклевать. Далее — по технологии: грунтуем и после красим.

Смывают покрашенный водоэмульсионкой потолок дважды обильно смачивая горячей водой. Вода должна быть почти кипяток — около 70°C. Намочив часть потолка подождите 10 минут, потом еще раз смочите тот же участок горячей водой. Минут через пять можно снимать краску шпателем.

Повторять подобную процедуру можно несколько раз, постепенно удаляя с потолка отстающую краску. Мелкие остатки можно зачистить шкуркой, а потом промыть потолок, высушить и прогрунтовать. По грунтовке уже можно шпаклевать, шкурить, выравнивая недостатки.

Виды водоэмульсионной краски

Водоэмульсионная краска — это эмульсия на основе воды, в которой содержаться нерастворенные в воде частицы полимеров. Также в состав входят пигменты и различные добавки, изменяющие характеристики конечного продукта. После нанесения краски происходит активное испарение воды и на поверхности остается тонкая полимерная пленка.

Покраска потолка водоэмульсионной краской начинается с выбора состава. Используют в них четыре вида полимеров:

• Акрил. Водная эмульсия на основе акриловых смол позволяет получить ровную поверхность, имеет хорошую укрывистость, скрывает небольшие дефекты поверхности, вплоть до щелей шириной до 1 мм. Ее недостаток — высокая цена, но работать с ней проще. В чистом виде акриловые составы гигроскопичны и могут использоваться только для сухих помещений, зато они не препятствуют прохождению пара. Для создания водонепроницаемой пленки к акриловой водоэмульсионке добавляют латекс. Эта же добавка повышает эластичность высохшей пленки. Такие составы могут использоваться во влажных помещениях.

  

• Силикаты. В основе этого типа водоэмульсионных красок лежит жидкое стекло. Покрытие получается стойким к атмосферным осадкам и при этом не препятствует выведению паров, имеет продолжительный срок эксплуатации (10 лет и больше), может использоваться для наружных работ.

  

• Минералы — известь или цемент. Минеральные водоэмульсионки имеют хорошее сцепление с любой поверхностью, но быстро смываются. В связи с чем постепенно теряют популярность.

  

• Силикон. Водные эмульсии на основе силикона — последнее достижение промышленности. Данные составы хороши тем, что «затягивают» трещины толщиной до 2 мм. В результате окрашенная ими поверхность даже без отличной подготовки получается ровной и гладкой. Пленка получается плотной, но паропроницаемой. Силиконовую водоэмульсионку можно использовать для покраски потолка в ванных и других влажных помещениях. Недостаток этого типа краски — высокая цена.

  

В любой из составов может быть добавлен латекс. Латексная водоэмульсионная краска получается водоотталкивающей. Она не боится влаги, может использоваться во влажных помещениях.

Основываясь на основных характеристиках этих составов вы сможете подобрать для себя лучший тип водоэмульсионной краски. В каждом случае требуются свои свойства и «лучшая водоэмульсионка» — каждый раз разная.

Какую грунтовку использовать

Грунтовка необходима для лучшего сцепления (адгезии) краски с окрашиваемой поверхностью. Она позволяет избежать появления трещин и вздутий после высыхания краски. Если грунтовки не будет, это может произойти. Придется все счищать и заново шпаклевать. Потому чтобы покраска потолка водоэмульсионной краской была качественной, необходимо поверхность хорошо загрунтовать.

Основа грунтовки должна совпадать с основной краски. Под акриловую краску водоэмульсионку необходима такая же грунтовка, под силиконовую — на основе силиконов и т.д. Причем желательно не экономить: от качества этого состава зависит насколько ровно ляжет водоэмульсионка на потолке.

Есть экономный способ грунтовки: основную краску разводят водой (1 к 2) и этим составом прокрашивают пару раз поверхности. Это, безусловно, лучше, чем ничего, но грунтовка дает более надежное сцепление.

Как красить потолок водоэмульсионкой своими руками

Каждая из водоэмульсионных красок на банке имеет инструкцию по использованию. Там описан порядок работы. Некоторые составы надо перед работой просто хорошо размешать: нерастворенные полимеры могут осесть на дне банки. Некоторые составы требуют разведения. Количество добавляемой воды также прописано в инструкции и зависит от способа нанесения. Под краскопульты разводят сильнее, при использовании валика требуются более густые составы.

При разбавлении водоэмульсионки водой надо добавлять ее небольшими порциями. Тщательно размешав, попробовать на участке поверхности. Если краска ложиться ровно, почти полностью закрашивает основание, можно красить.

Удобнее краску наливать в специальную емкость с ванночкой и ребристой площадкой. Можно использовать обычный тазик и чистый кусок клеенки, расстеленный рядом. Это не так удобно, зато менее затратно.

Какой валик выбрать

Валик для покраски потолка водоэмульсионкой нужен с плотным коротким ворсом. Вам надо тщательно его обследовать. Ворс должен «сидеть» крепко и не в коем случае не должен «вылазить», даже если вы за него тянете. Затем осмотрите, как сделан шов. Он ни в коем случае не должен выделяться. Его должно быть сложно найти. Лучше всего, если он сделан наискосок.

Выбору валика посвятите максимум внимания: качество покраски — отсутствие полос на потолке — во многом зависит от того, насколько хороший вы подобрали инструмент. Удобнее белить потолок водоэмульсионкой не со стремянки, а с пола. Для этого валик насаживают на длинный черенок и хорошо закрепляют.

Как покрасить без разводов

Чтобы на потолке не было полос, покраска потолка водоэмульсионной краской должна закончится не позднее чем через 20 минут. Вода сразу после нанесения начинает активно впитываться/испаряться и на месте стыка подсохшей и «свежей» окраски и появляются полосы. Потому желательно помещение подготовить. Надо отключить (укутать) батареи отопления, не допускать появления сквозняка. Также желательно непосредственно перед побелкой вымыть пол, даже если работаете днем, включите освещение, это позволит лучше контролировать качество окраски. После можно приступать к работе.

Готовую к употреблению водоэмульсионную краску наливают в емкость, окунают в нее валик, потом хорошо прокатывают по площадке, добиваясь равномерного распределения по всей поверхности. Когда валик будет иметь однотонный окрас, начинают красить.

Первыми кисточкой прокрашивают углы. Нанеся немного краски, берут небольшой валик и хорошо ее раскатывает. Потом начинают красить основную поверхность. Первый слой наносят параллельно окну, второй — перпендикулярно.

Стоять надо так, чтобы смотреть на окрашиваемое место под углом. Это даст вам возможность хорошо видеть, насколько ровно распределилась краска, а также место, где вы уже красили, а где — нет. Двигайтесь планомерно, не перескакивая с одного куска на другой.

Ширина окрашиваемой за раз полосы — чуть больше ширины валика. Намочив валик, ставьте его примерно посередине полосы. Быстро раскатайте краску в обе стороны от одной стены до другой. Много времени не теряйте: у вас его мало. В среднем подсыхает водоэмульсионка за 10-20 секунд. Не успели до этого нанести полосу рядом — будет четко видна граница, от которой вы не избавитесь. Распределив более-менее равномерно краску по полосе, валик окунаете в краску, и снова от середины потолка раскатываете. При этом заходите не уже прокрашенную полосу примерно на 10 см. Все это в хорошем темпе без остановок и перекуров. Края прокрашенной полосы не должны подсыхать. В общем, это все правила.

После нанесения первого слоя краски некоторые места могут быть хуже прокрашены. Надо подождать полного высыхания, и покрасить второй раз. Этого уже должно быть достаточно для получения ровной поверхности. Если и после третьего слоя  водоэмульсионной краски у вас есть полосы и разводы на потолке, придется переделывать заново. Надо выровнять поверхность наждачной бумагой, снова загрунтовать и красить заново.

Какой цвет

Проще всего добиться идеальной ровности окраски при использовании «снежно-белой» краски. Все пигменты четко выделяют даже небольшие неровности, потому процессу шпаклевания потолка надо уделить максимум внимания или использовать водоэмульсионку на акриловой или силиконовой основе.

Запись Как покрасить потолок водоэмульсионной краской без пятен и полос впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Основные отличия конструкции

Подсветка гипсокартонного потолка бывает скрытой и открытой. Открытая – точечные светильники, которые полностью или частично видны. Скрытая потому так и называется, что видно только ее излучение. Потому при монтаже потолка из гипсокартона со скрытой подсветкой короба нижнего уровня делают с полочкой, на которой и размещаются осветительные приборы.

Эта полочка может быть открытой или закрытой и, в зависимости от этого, а от положения источников света изменяется ширина и яркость полосы света на потолке.

Конструкция короба для подсветки

Чтобы сделать такой короб для подсветки потолка нужны два типа профилей:

• UD – направляющие. Они крепятся на потолке, стене, в середине конструкции, а также в месте крепления бортика, если он предусмотрен.
• CD – несущий профиль большей жесткости. Из него сделаны стойки и перемычки, к которым крепится гипсокартонный лист.

В варианте, представленном на фото выше, полочка ни на что не опирается. Жесткости самого ГКЛ хватает на то, чтобы удержать нетяжелую подсветку. В этом случае необходимо учитывать вес осветительных элементов. Самыми тяжелыми являются лампы дневного света, но их в последнее время практически не используют, так как есть другие варианты, которые экономичнее в энергопотреблении и более простые в монтаже (светодиодные ленты, дюралайт).

Есть вторая конструкция. Вынос полки опирается на удлиненные поперечины. Если предыдущая конструкция кажется вам ненадежной, можно сделать такой. Только в этом случае потребуется немного больше несущего профиля. На фото – пример организации двухуровневого потока из гипсокартона с подсветкой.

Точно такую же схему можно реализовать и в одноуровневом варианте. Если основной потолок у вас в хорошем состоянии, можно сделать только короб по периметру. Пример собранного каркаса для подсветки ниже. Осталось сделать внутренний бортик, и подшить каркас снизу.

Потолок из гипсокартона с подсветкой далеко не всегда имеет ровные линии. Просто они реализуются проще всего. Но такие же схемы делают и с изогнутыми линиями. Получаются очень красивые подвесные потолки.

Только при больших расстояниях от несущих стен надо несущий профиль дополнительно фиксировать или к потолку, или к профилям предыдущего уровня. Удобнее делать это при помощи подвесов.

Источники света

Планируя сделать подсветку на гипсокартонных потолках, надо помнить, что это — никак не освещение, а лишь способ украшения помещения. Поток света идет рассеянный. Первоначально он направлен на потолок, а потом уже в помещение. И к общему освещению комнаты почти ничего не добавляет. С ее помощью можно визуально приподнять потолок, сделать его одной из составляющих интерьера, но освещением этот элемент считать нельзя. Об освещении придется заботиться отдельно: устанавливать встроенные светильники, настенные или традиционные — люстры.

Подсветку можно сделать с использованием разных источников света, но последнее время применяются три вида:

• Светодиодная.
  • ленты;
  • дюралайт.
• Неоновые трубки.

Светодиодные ленты и дюралайт

Это серия последовательно смонтированных светодиодов. Их особенность состоит в том, что питаются они от 12 В или 24 В. Питание можно обеспечить при помощи адаптера, преобразующего напряжение бытовой сети 220 В в более низкое. Есть ленты монохромного свечения (белый, красный, синий, зеленый), которые при маркировке обозначаются SMD или универсальные RGB.

Монохромные всегда излучают один цвет, цвет универсальных может меняться. Работают RGB-ленты только с контроллером и пультом управления. По команде с пульта управления они изменяют оттенок (количество цветов может быть разным — от десятков до сотен), в некоторых моделях может изменяться и интенсивность свечения.

По типу исполнения светодиодные ленты бывают:

• Обычными. Не имеют защитного покрытия, использоваться могут только в сухих помещениях.
• Влагозащищенные. Их поверхность залита лаком. Можно применять при подсветке влажных помещений — кухни, ванной.
• Влагостойкие. Запаяны в полимерную трубку (называются дюралайт) или корпуса. Для подсветки помещений используются редко, чаще — в аквариумах, бассейнах и т. п.

Выбор понятен. Подбираете тип ленты в зависимости от условий помещения. Подробнее, о типах, цветах, маркировке, подключении прочесть можно тут, а мы поговорим о том, чем хороши или плохи светодиоды в подсветке.

Сначала о достоинствах:

• Малое энергопотребление.
• Малый нагрев. Это важно, если потолок деревянный.
• Большой срок службы. Исчисляется тысячами часов. При нормальном электропитании перегорают они очень редко, если не превышать силу тока, для которой они предназначены.
• Невысокая цена. Лента с SMD элементами 35*28 и длинной 5 метров с плотностью SMD 120 шт./м стоит порядка 2–3$. Примерно столько же надо отдать за адаптер. Правда, это цены АлиЭкспресс. В магазинах все значительно дороже (в 2–3 раза), хотя тоже не разоришься.
• Простой монтаж. На заднюю поверхность ленты нанесен клеевой состав. Снимают защитный слой и приклеивают в нужном месте. Если поверхность шершавая, можно прикрепить скобами из строительного степлера, но саму ленту лучше не пробивать.

Теперь о недостатках. Первый: светодиоды жестко высвечивают все изъяны поверхности. Потому требования к качеству отделки потолка очень высокие. Второй минус: наличие адаптеров. Их надо где-то пристроить.

Неоновые трубки

Это стеклянные трубки, заполненные смесью инертных и светящихся газов. Яркость свечения изменяется при изменении силы тока, которая регулируется конвектором. Устройства устанавливаются каждые 5 метров, потребляемая ими мощность – порядка 100 Вт, при работе не шумят.

Также для работы необходим повышающий трансформатор, ведь для свечения неона, напряжения электросети недостаточно. Трансформаторы при работе могут гудеть и греться, а электричество, естественно, потребляют вполне прилично. Вся система в целом потребляет достаточно много электроэнергии, что в совокупности с хрупкостью трубок и достаточно высокой сложностью монтажа делает установку не очень привлекательной по сравнению со светодиодами.

Но недавно появились неоновые шнуры. Они идут сразу с контроллером и все что надо – нажать на кнопку. Работают они от пальчиковых батареек. Но мощности такой подсветки для потолка точно не хватит. Их использовать можно в паре со светодиодами для подсветки деталей интерьера.

Монтаж подсветки потолка по периметру с пошаговыми фото

Основной потолок в этом варианте шпаклевался, потому первый ярус не делали. Прикрепили только короб по периметру. Высота и без того небольшая, и 7–8 см, необходимые на организацию подвесного критичны.

Возле окна оставлено место для карниза. Ширина короба 60 см, относительно основного потолка он опущен на 12 см, высота бортика около 5 см, выступающая часть – 6 см, в углах сделаны закругления.

Способ выбран первый – ступенька под подсветку без опоры. Так как подсветка планируется из обычной светодиодной ленты, несущей способности более чем достаточно.

Сначала делают разметку на потолке. Все заданные размеры откладывают, при помощи малярного шнура прорисовывают линии. Обратите внимание, что линия на потолке прокладывается на расстоянии 54 см, а не 60 см, как на первой схеме. Она получается с учетом того, что ступенька выдвинута вперед на 6 см.

При прорисовке закруглений их центр делают не в том месте, где крепят профиль, а с учетом выступающей ступеньки: так элемент получается более выразительным.

По нанесенным линиям крепят направляющие профиля (CD или ПНП в маркировке). Крепили на дюбеля с шагом 50 см. Сверлили сразу, через металл. Установив заглушку, закручивали дюбель-гвоздь.

Там, где надо сформировать закругление, стенки (боковинки) профиля надрезаются, спинка остается целой. После этого можно профиль, можно выложить по окружности.

С лицевой стороны к направляющему профилю на потолке крепим полосу гипсокартона шириной 12 см. Это будет задний бортик нашего короба. Его крепим по всему периметру саморезами с винтом на расстоянии около 10 см.

С тыльной стороны установленного бортика крепим вертикальные стойки из профиля CD (потолочного). Их длина небольшая – 9,8 см (12 см высота короба, минус 1 см на установку профилей, и еще минус 1,2 см толщину ГКЛ, прикручиваемого снизу).

В каждом отрезке нижняя часть подрезается. Удаляются боковые стенки так, чтобы можно было прикрутить еще один направляющий профиль. В результате его нижняя полка должна находиться на одном уровне с профилем, прикрученным на стене. Шаг установки вертикальных стоек – порядка 40–50 см.

Следующий шаг: прикручиваем профиль ПНП, который идет по низу ботика. Он также устанавливается на саморезы с шагом 10–12 см.

Далее приступаем к установке горизонтальных перемычек, на которых будет держаться ГКЛ лист, закрывающий короб снизу.

Они соединяют два направляющих профиля: тот, который прикручен на стене, и тот, который прикреплен к основному бортику. Делают из несущего профиля с шагом 40–50 см.

Приступаем к оформлению закруглений. Чтобы полоса изогнулась по необходимой траектории, берем полосу гипсокартона шириной порядка 15 см. Надрезаем ее с шагом 5 см и ломаем гипс. Получились куски гипса, которые держатся на картоне.

Теперь крепим такие куски к профилю. На каждый фрагмент один саморез, примерно посередине ширины, чтобы не лопнул.

При помощи лазерного уровня переносим разметку высоты на внутреннюю сторону. Если лазерного уровня нет, используйте водяной и нанесите линию карандашом.

Затем берем кусок несущего профиля длиною 9,8 см, и подрезаем его сверху, и снизу. Примерно в середине дуги заводим один край за профиль, крепим саморезом.

Потом берем нарезанный на фрагменты кусок профиля, как делали это при формировании окружности на потолке, и крепим его по отметке.

Теперь лишние куски гипсокартона можно убрать. Их срезают в уровень с нижним краем профиля, аккуратно надрезая бумагу и отламывая небольшие фрагменты.

Следующий шаг в изготовлении потолка из гипсокартона с подсветкой – шпаклевка. Шпаклюется потолок и основной бортик. Это самый удобный для этого момент. Позже будет мешать подшивка снизу и выступающий карниз.

Далее начинаем подшивать короб снизу. Ширина полосы — 60 см. Нарезаем и прикручиваем саморезами. Процедура для работ с гипсокартоном стандартная. Некоторые пояснения требуются только для зашивки углов.

Удобнее всего вырезать квадрат, а потом обрезать его с одной стороны. Прикручиваем его по прямым сторонам. Потом, постепенно, по дуге, вырисовывая требуемую форму края.

Сначала можно нарисовать, потом по этой линии откусывать небольшими кусочками. Неровности сгладить обойным ножом.

Далее прикручиваем направляющий профиль. К нему будет крепиться дополнительный бортик, который будет закрывать подсветку.

Новостей никаких, для закруглений надрезаем боковинки, изгибаем с нужным диаметром и устанавливаем на место, фиксируя при помощи саморезов.

Если планируете делать светодиодную подсветку гипсокартонного потолка, самое время крепить ленту. Потом будет очень уж неудобно. Ее наклеивают в нужном месте, при необходимости устанавливая какую-то наклонную плоскость.

Далее к профилю крепится полоса гипсокартона шириной в 5 см. Из особенностей – крепление посередине, а не сверху и снизу, слишком маленькая высота. Изгибы делаются тоже знакомо. Надрезаем полосу каждые 4–5  см, ломаем гипс и крепим.

В данном варианте, чтобы облегчить работу и придать потолку законченный вид к бортику приклеены галтели (потолочный плинтус). Похожие приклеены и на стыке короба и стены.

Теперь осталось все зашпаклевать и добиться ровной поверхности. Потолок из гипсокартона с подсветкой готов, осталось установить саму подсветку.

Еще один вариант можно увидеть в видео формате, но уже с рабочей подсветкой.

Монтаж двухуровневого потока продемонстрирован в следующем видео. Этапы показаны схематично, но сборка первого уровня ясна. Так что может быть полезно.

Как можно оформить потолок из гипсокартона с подсветкой (фото)

Запись Как сделать потолок из гипсокартона с подсветкой впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Виды, их сравнительная характеристика

Натяжные потолки есть двух видов: из пленки ПВХ и ткани. Отличаются они по свойствам и внешнему виду. Пленка не пропускает воду, что в квартире может служить страховкой от потопа сверху. Но гарантий того, что она выдержит вес нет. К тому же в пленке есть отверстия под светильники. Этот факт — это только с»побочный эффект», который дает материал, как и то, что он не пропускает пары и воздух.

Плюсом тканевых потолков является именно их возможность пропускать воздух и водяные пары. Это важно, например, для деревянного дома, где это качество востребовано. Можно в брусовом или бревенчатом доме делать и потолки из ПВХ пленки, но из-за разницы температур или давлений могут на ней появляться складки и морщины. Решение есть — тщательнее заделать щели, которые в таких зданиях есть всегда, и поставить вентиляционную решетку (или несколько), которая объединит пространство снизу и сверху, устранив неприятное явление.

Второй плюс тканевых потолков — их большая ширина. Полотна бывают до 4-5 метров. Можно найти и 6 метровые, но по спецзаказу и соответствующей — специальной — цене. Тем не менее, для большинства помещений и такой ширины хватает за глаза. Потому еще этот тип часто называют бесшовными: нет нужды сшивать полотна.

Минус тканевых натяжных потолков — их более высокая стоимость, а также более ограниченный выбор цветов. Зато фактур намного больше: есть под кожу, бархат, имитация матового стекла и другие. Также на таком основании отлично смотрится фотопечать любого типа. Но если  вы хотите яркий глянец, он может быть только в пленке ПВХ. У тканого поверхность или матовая, или слегка отблескивающая поверхность.

С ярким глянцем, кстати, нужно быть аккуратными. Он, конечно, зрительно делает помещение выше. За счет отражения света и предметов. Но именно отражение и может сыграть с вами шутку. В потолке отражается все. И то, что лежит на шкафах тоже. И мусор и пыль. Буквально все. Так что это тоже учитывайте.

Еще один параметр сравнения — температурный режим эксплуатации. Натяжной потолок ПВХ можно эксплуатировать только при плюсовых температурах. При 0°C  он становится хрупким, после -40°C разрушается. Если вы установите такой потолок в неотапливаемом помещении, он, может, зиму-другую и переживет (если двери резко в выстывшем доме открывать не будут). Но потом неминуемо порвется. Тканевые натяжные потолки к температурам нетребовательны, так что их можно и морозить.

Подготовка к установке

Установить натяжной потолок можно за несколько часов. А вот подготовка, а также подключение освещения требуют порой даже больше времени. Так что начинаем.

Сначала с потолка счищаем все, что может упасть. Это очень важно для эстетики. Все что после натяжения потолка просвечиваться.

Если пленка будет белая или светлая, через нее могут просматриваться темные пятна, если они есть. Такая же проблема существует в бревенчатом доме: темный потолок будет виден. В этом случае можно его предварительно обшить каким-то материалом (фанерой, гипсокартоном, и т.д.) который покрыть белой краской. Как вариант — пристрелить какой-то белый материал (хоть пароизоляцию).

На каком этапе ремонта ставить

Установка натяжных потолков проводится после того, как прошли основные «грязные» этапы ремонта, при этом стены выровнены. Можно до оклейки обоев, а можно — после. Оба варианта неидеальны. И вот почему:

• Если стены уже оклеены обоями, при установке багета они пачкаются. Чтобы избежать загрязнения приходится закрывать стены, а это — лишнее время.
• Если клеить обои после установки, надо работать очень аккуратно: пленки (если натянули ее) очень легко рвутся. И при таких работах ее очень легко порвать.

Что для вас меньшее зло — выбирайте. В другой период это невозможно.

Куда и на какой высоте крепится

Есть два типа профиля — на потолок и на стену. Потолочные используются в тех случаях, когда на стены по каким-то причинам прикрутить несущую конструкцию невозможно (проходящая в требуемом месте проводка, очень нестабильный материал). В остальных случаях монтируют багет на стены.

На какой высоте крепят багет? Если нет перекосов, на уровне 4-5 см ниже стыка с потолком. Почему не в самом верху? Потому что выше снижена прочность стены, и она может крошиться. Нагрузки при использовании пленок ПВХ создаются приличные, так что несущая способность важна. К тому же в этом месте часто прокладывают проводку и ее можно повредить. Так что с проводкой будьте внимательны, обозначьте зону, где она находится. Еще такой запас высоты позволяет использовать более широкий ассортимент светильников. Как видите, причин достаточно.

Если стены в комнате не ровняли, а установить натяжной потолок хочется, выровняйте ту зону, в которой будет крепиться багет. Если этого не сделать, он прогнется, что снизу будет отлично видно.

На стенах из пенобетона к стене монтируют брус, а к нему — багет. Так создаваемое натяжение передается преимущественно брусу, и стена испытывает меньшие нагрузки.

Для нормального натяжения потолка, его необходимо натягивать в строго горизонтальной плоскости. Потому находят самую низкую точку потолка, от нее откладывают те самые 4-5 см, а потом отбивают горизонталь по всем стенам. Так что относительно имеющегося потолка перепад высот может быть разным.

Удобнее всего наносить линию при помощи малярного шнура (тонкий шнур, «испачканный» в сыпучем красителе типа синьки).

Если решено сделать двухуровневый натяжной потолок, его крепят к конструкции из гипсокартона. Если крепление приходится на одну из горизонтальных направляющих — все отлично и проблем нет. Если ниже или выше необходимо добавить усиление. Это может быть закрепленный в нужном месте профиль ли полоса фанеры толщиной 5-6 мм. Оба способа испробованы и хорошо работают.

При установке в помещении, стены которого отделаны плиткой, крепят багет на 2 см ниже края плитки. При этом важно, чтобы под ней не было пустот.

Электропроводка и закладные под светильники

Так как в натяжных потолках используются более маломощные лампы (не более 40 Вт для дамп накаливания и 35 Вт для галогенных), то требуется большее количество светильников. Кроме основной люстры по центру делают еще периферийное освещение. При этом используются обычно встроенные светильники.

Получается, что по потолку идет много проводов. Их необходимо хорошо и правильно закрепить. Если натяжной потолок делают в деревянном доме, все электропровода укладывают в несгораемые трубы, специальный гофрошланг или монтажный короб. В остальных случаях их достаточно закрепить на потолке монтажными лентами или при помощи клипс.

Под установку светильников в натяжном потолке делают закладные элементы. Их конструкция зависит от типа светильника и подбирается каждый раз отдельно. Желательно только чтобы плафоны были или направлены вниз, или находились не ближе чем 40 см от потолка. Иначе на нем через некоторое время появятся желтоватые пятна от перегрева.

Лучшим, пожалуй, выходом при выборе светильников для натяжного потолка будут светодиодные. Они дают мощный поток света, служат очень долго, «тянут» совсем немного электричества и практически не греются. Минус — большая цена. Но она оправдывается быстро — экономией на электроэнергии.

Порядок монтажа

В этом разделе поговорим исключительно о действиях по монтажу, без всех других моментов, которых немало (о них ниже). Крепится натяжной потолок любого типа в специальный профиль, который крепят по периметру комнаты. Способ крепления выбирают исходя из того, какие стены:

• для кирпичных и бетонных берут дюбель-гвозди;
• для деревянных  — саморезы;
• для хрупких материалов (ракушняк, газобетоны) — сначала крепят закладной деревянный брус, потом к нему крепят багет.

Багет крепят устанавливая крепеж каждые 15-20 см. Для натяжения пленок лучше брать шаг 15 см, для тканых можно и 20смю Профили для ткани и пленки разные, но суть от этого не меняется. А вот дальше в монтаже идут различия.

Для пленки ПВХ

Требуется особо отметить, что обращаться с материалом нужно с осторожностью, так как она легко повреждается острыми предметами. По технологии используется нагрев до высоких температур, значит предварительно из комнаты выносят все, что может от этого повредится.

Как устанавливать

После монтажа профиля остается всего четыре шага:

• Пленку расправляют, подвешивают (без натяжения) на технических зажимах в углах. Сначала закрепляют первые два угла диагонали, затем — вторые.
• С помощью мощной тепловой пушки пленку (и воздух в помещении) разогревают до 50-60°C.
• Ставшую упругой пленку натягивают, заправляют гарпун в багет. Делают это при помощи лопатки (шпателя) с закругленными торцами (пленка легко режется и это — один из ее недостатков).
• Пока температура еще высокая, если предусмотрено технологией, технологический зазор закрывается декоративной накладкой.

  

На этом можно считать установку натяжного потолка законченной. Все этом можно сделать своими руками, но с помощниками.   Но это только сам процесс, а есть еще куча сопутствующих: подготовка стен, подключение ламп, монтаж обводных колец под лампы и трубы, если они есть.

Виды профилей для пленок

Вообще есть две системы крепления ПВХ потолка: гарпунная и клиновая (штапиковая).  В последнее время используется исключительно гарпунная, так как она позволяет лучше и равномернее натягивать полотно, а также дает возможность многократно его монтировать/демонтировать.

С клиновой системой при креплении пленки были рекламации: она провисала, а перетяжка была проблемой, так как излишки материала после установки срезались. Потому этот способ крепления для виниловых (ПВХ) натяжных потолков практически не используется, зато неплохо себя проявляет при установке тканевых потолков.

При гарпунной системе по краю полотна на заводе приваривается специальный пластиковый профиль, который вставляется в другой — прикрученный по периметру. Форма разработана так, что они имеют отличное сцепление. Но при этом, после монтажа по всему периметру остается технологический зазор. Его специальным узким плинтусом (багетом), который может быть белым или в тон пленки.

Есть еще одна форма той же системы — «бесщелевая». Тут гарпун сделан так, что пленка прилегает к стене плотно, без зазоров. Выглядит это более аккуратно, но ее недостаток — более высокая цена.

Минус гарпунного крепления в более высокой стоимости системы. Еще один неприятный момент: требуется высокая точность при измерении помещения и изготовлении полотна. Неточности приводят к провисанию, появлению морщин и складок.

Материал каркаса

Профиль, который крепят на стены, может быть алюминиевым, а может — из прочного пластика. Пластик хорошего качества не менее надежен, а весит меньше, проще в монтаже (крепить можно сразу на саморезы без предварительного сверления отверстий), а также весит меньше. Потому многие монтажники предпочитают его.

Потребителя же пластиковые профиля привлекают меньшей ценой. Так что и они редко бывают против.

Для тканевого полотна

Сразу можно сказать, что тканевые потолки острых предметов не боятся и с ними можно не особо миндальничать. Даже если они и рвутся, то дыра не расходится. Ее можно неплохо «подлатать», так что и видно ничего не будет. Но ткань тяжелее пленки, потому используют только алюминиевые профиля: они в состоянии выдержать вес без труда. Но стоят они дороже, что плюсуется к более высокой цене за саму ткань (по сравнению с ПВХ).

Еще одна особенность  — ткань не нагревают. Ее просто хорошо натягивают и фиксируют в багете. Потому особой точности при выкройке полотна не требуется. Его режут с припуском в 10-20 см: для удобства монтажа. Излишки потом срезаются.

С одной стороны это плюс — простая установка. С другой — минус: можно неровно натянуть. До обрезки есть возможность все исправить, а вот после… можно только натянуть в меньшее помещение.

Как устанавливать

Как и раньше, сначала прикручивается по периметру помещения профиль. Потом заносится ткань натяжного потолка и разворачивается.

Его сначала раскладывают на полу вдоль короткой стены. Подняв край наверх, в нескольких местах (примерно через 50-60 см) закрепляют, просто вставив в профиль. Край стараются заводить ровно, чтобы не было перекосов.

Оттянув полотно от стены (шаг 2 на фото), заправляют в боковые профиля поочередно: то с одной стороны, то с другой. В последнюю очередь закрепляют вторую короткую сторону. Получается потолок с провисаниями, но более-менее равномерно расправлен (шаг 3).

Следующим этапом — ткань расправляется окончательно и заправляется в профиль специальной лопаткой. Если периметр помещения имеет хорошую геометрию, можно ориентироваться на остаток: он должен быть одинаковой длины. Но даже при тщательном выравнивании остаются небольшие заломы возле багета. Их расправляют при помощи нагрева — строительным феном, но на средних температурах. После того как все выровнено, излишки ткани обрезают.

Виды профилей

Как уже говорили, тканевый натяжной потолок закрепляется в при помощи штапиков или клинообразной системы. Сечение багета очень похоже на те, которые используются для пленки.

Есть и другая система — клипсовая, разработанная фирмой-производителем тканевых потолков Clipso. Она намного удобнее в монтаже, но и стоит дороже.

Фото некоторых интересных вариантов

Вариаций и вариантов дизайна натяжных потолков настолько много, что без труда можно сделать уникальную разработку. Материал пластичен, сочетается практически со всеми материалами. Даже с теми, которые, вроде и не подходят по текстуре, как дерево, например. Но так только кажется. Несколько фото-примеров натяжных потолков в деревянном доме приведены ниже. Как видите все хорошо сочетается.

Это, пожалуй, та технология, которая позволяет реализовать действительно любую фантазию. Хотите золото на потолке — запросто, нужен бархат — без проблем, фото — выбирайте какое. Количество уровней и их форма ограничивается только фантазией.

Запись Как сделать натяжной потолок впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

• гипсокатрона — подвесные системы;
• полимерной пленки — натяжные потолки;
• реечные и кассетные;
• подшивные — с обшивкой из дерева;
• клеевые — отделанные плитами из ПВХ.

Реечные и кассетные в квартирах почти не используются. Они съедают слишком много пространства, имея при этом низкие характеристики по звукоизоляции. Хороши в офисах и общественных местах, а для домов и квартир — далеко не лучший выбор. Могут быть использованы в коридорах или ванных, если потолки очень высокие, а площадь помещения небольшая. Для уменьшения эффекта «колодца» они хороши, благо характеристики позволяют: они не боятся влаги.

Почти не используются сегодня и клеевые потолки. Плиты ПВХ — это быстрый способ привести в порядок неприглядную поверхность, но говорить о какой-то оригинальности или красоте вряд ли стоит. Подшивные потолки из древесины — вагонки или досок  — используются при оформлении деревянных домов с соответствующими интерьерами. В городской квартире их вписать будет тяжело.

В результате остаются всего две технологии: гипсокартон и натяжные. Но дизайн потолка с их использованием и комбинированием может иметь бесконечное число вариантов.

Натяжные потолки — основные моменты

Есть два типа материалов, которые используются в этой технологии: виниловая пленка и специальная ткань. Характеристики и свойства этих материалов разные, как и эффекты, которых они позволяют добиться.

Виниловые потолки могут свариваться из нескольких полос, имеют три типа поверхности:

• Глянцевые. Имеют ярко выраженный блеск, в них отражаются даже предметы обстановки, а освещенность увеличивается. Гамма — очень широкая, разные цвета и оттенки.

  

• Матовые. Визуально очень похожи на качественно заштукатуренный и окрашенный потолок. Никаких бликов или отражения.
• Сатиновые. Особая структура такой пленки позволяет получить «жемчужный» эффект. Его еще иногда называют полуматовым: блики и отражения присутствуют, но слабо выраженные и размытые. Недостаток этот типа пленок — ограниченная цветовая гамма, а еще — большой ценник. Больше всего светлых оттенков, ярких почти нет, но для потолков это, в принципе, нормально.

  

Только комбинации этих пленок могут дать совершенно разный дизайн потолка. Даже просто поменяв тип поверхности в одной и той же конструкции, получаете разный эффект.

Еще о характеристиках: виниловые натяжные потолки абсолютно не пропускают воду, но не любят резких перепадов температур, не переносят замораживания. Зимой, при открытом окне, когда поток холодного воздуха идет вверх, можно наблюдать как пленка «перекашивается» или «схлопывается».

Зато, если вас затопят соседи, вся вода останется в пленке (если она не лопнет от тяжести). Еще одна особенность ожидает вас при монтаже: пленку разогревают примерно до 70°. Это значит, что в помещении должна быть такая же температура. Потому из комнат выносят все, что боится нагрева, а это — мебель и практически все вещи.

Тканевые натяжные потолки имеют другую структуру, отличаются по внешнему виду и характеристикам. Это специальная ткань шириной до 5 метров. Этой величиной и ограничивается область применения: более 5 метров найти ткань сложно (есть 5,5 или около того, но у кого-то из именитых производителей с бооольшим ценником). В силу того, что это ткань, она может быть только матовой. Также меньше вариантов окрашивания. Просто однотонное полотно смотрится как хорошо отделанная поверхность, без малейшего изъяна.

С другой стороны, на ткани хорошо смотрится фотопечать. На нее переносят любые изображения. Если хотите небо на потолке — это возможно, как и любой другой рисунок.

Ее плюс в том, что ее не нужно греть при установке: просто натягивают и заправляют за установленный профиль. К минусам или плюсам отнести ее возможность пропускать воду — это вопрос. Как хотите, так и считайте. Многих порадует то, что она пропускает воздух и пары (ПВХ — нет), а еще ткани не реагируют на изменение температуры. Но повышенной влажности они не любят. Так что в ванных лучше использовать ПВХ.

Кстати, неплохо пленки или ткани комбинируются с деревом. Это для тех, кто деревянный дом хочет обставить в современном стиле. Интересный может получится дизайн. Только перед тем как реализовывать задумку, попробуйте посмотреть что получится в одной из дизайнерских программ, которые позволяют представить проект в 3D варианте.

Гипсокартонные системы

Этот вид оформления потолка знаком, наверное, уже всем. И именно он является основной для большинства многоуровневых конструкций. Из специальных потолочных профилей собирается система, к которой крепят листы гипсокартона. Эта технология очень популярна из-за относительно недорогих материалах и возможности делать все своими руками: особо сложных операций нет. Важны старание и аккуратность.

Гипсокартонные потолки могут быть двух-, трех- и многоуровневыми. Чем больше плоскостей, тем интереснее может быть дизайн потолка, но увеличивается и сложность конструкции, к которой крепится материал.

Сегодня все чаще в одном помещении используют комбинации гипсокартонных и натяжных потолков. Их вариации просто бесконечны.

Дизайн потолка в гостиной

Чаще всего это помещение используется как место сбора всей семьи, также тут принимают гостей. Потому обстановка может быть несколько «парадной». Для таких случаев подойдет использование глянцевых пленок. Они могут  быть в разных цветовых вариациях и комбинациях.

Есть пленки полупрозрачные, пример дизайна потолка с ее использованием вы видите на фото выше. Светильники расположены под пленкой. Эффект интересный, но сложность отделки возрастает: необходимо и черновой потолок приводить в порядок, и использовать светильники направленного света. В основном они светодиодные, что хорошо с точки зрения расхода электроэнергии (они экономичнее), но не очень с точки зрения расходов на стадии монтажа — стоят они дороже обычных.

Использование разнообразных форм — сочетания ровных и округлых — еще добавляют вариаций. Причем, если глянец натянут выше, помещение смотрится более высоким. На этом можно сыграть, если объема не хватает. Причем глянцевая поверхность должна быть более светлого тона. За счет блеска она и так будет смотреться светлее, но для большего объема необходима разница в пару тонов.

Интересного эффекта можно добиться, если комбинировать матовые и глянцевые полотна в одной гамме. На фото вы видите такой потолок в коричневой гамме. Зал с таким потолком должен быть оформлен в светлых тонах с некоторыми цветовыми акцентами тех же цветов, что и на потолке.

На фото выше, кстати, пример многоуровневого потолка. Он еще и зонирует пространство гостиной, отделяя зону отдыха от столовой. Также обратите внимание на различные осветительные приборы. Отражаясь в потолке они способствуют созданию ощущения единого пространства.

Оформление может быть не только монохромным. Используют разные цвета. Но тут необходимо быть осторожным: вам же надо чтобы потолок был фоном, а не основным объектом внимания, так что не «переборщите» с цветом.

Потолки в гостиной из гипсокатрона выглядят по-другому. Линии, комбинации, уровни — все это остается, но визуальное впечатление другое. Более камерное, что-ли. Нет той парадности, что присуща натяжным полотнам.

Если вам больше по душе более уютные интерьеры, разрабатывайте дизайн потолка из гипсокартона. Варианты есть не менее красивые, но не настолько помпезные и, все-таки, более уютные.

В сочетании с подсветкой получаются очень красивые, и в то же время не «грузящие» конструкции. Они больше являются фоном, оттеняющим интерьер, а не доминирующей частью.

Комбинации из гипсокатрона и натяжных полотен могут быть еще более интересными.

Полуарки и окантовка потолка из гипсокартона, а середина  — из матовой ПВХ пленки. Такие приемы можно уже считать классикой оформления в стиле модерн. Некоторые идеи оформления потолка гипсокартоном и/или натяжными полотнами собраны в видео-галлерее.

Потолок в спальне

Если в гостиной парадность уместна, то в спальне требуется уют и спокойствие. Необходимо создать атмосферу для отдыха, и яркое освещение неуместно. Зато блики и полутона дают лучший эффект.

Для создания такой атмосферы используют гипсокартон  в комбинации с сатиновыми или матовыми пленками/тканями на потолке.

Причем относительно простые конструкции смотрятся ничуть не хуже, чем многоярусные. Дело в стиле. Если стиль хай-тек, минимализм или что-то из этнических направлений северной или восточной направленности, то более уместны обширные плоскости с интересной подсветкой или цветовым оформлением, а не многочисленные изгибы.

На кухне

На кухне натяжные потолки проявляют большую часть своих положительных качеств. За ними легко ухаживать: протирать влажной тряпкой. Если используется пленка, она не пропускает к черновому потолку влагу. При наличии нормально работающей вентиляции проблем с конденсатом или посторонними запахами нет.

При выборе цвета и формы отделки потолка на кухне принципы остаются неизменными. Чтобы помещение казалось больше, нужен светлый цвет. Обратите внимание на фото вверху. Потолок сам по себе красивый и подбор цветов верный: тот в тон с кухонным гарнитуром. Но кухня в общем, смотрится маленькой, прихлопнутой сверху, хотя помещение по площади немалое. Все дело в темном цвете, пусть и с ярким глянцем.

Другой пример — помещение небольшое, а светлый глянцевый потолок добавляет объема. Форма отделки и выбор материалов одинаков. Разница в цвете, и, как следствие, в ощущениях и впечатлениях.

Обратите внимание на дизайн потолка на фото ниже. Тут использован самый распространенный прием на кухне — повторять на в общих чертах расположение мебели. Прием простой, но интерьер смотрится более органично.

Еще один пример того, как светлый глянец на потолке может зрительно увеличить маленькую кухню на фото внизу. Цвет подобран в одной гамме с цветом стен, люстра без плафонов — с маленькими светодиодами — не нагружает и не придавливает. Все это вместе визуально делает помещение более просторным.

Именно на кухне можно использовать редкие в квартирах подвесные кассетные системы. Они тоже собираются на каркасе, но требуют для установки высоты не менее 2,7-2,8 метра — съедают около 20-30 см. Из тонких «Т»-образных реек собирается каркас, в который вставляются плиты. Пример такого потолка в кухне — на фото.

Чем хорош такой вариант? Матовые белые квадраты в центре полупрозрачны. Верхний свет монтируется между подвесной системой и черновым потолком. Эффект, как понимаете, интересный.

Это все были варианты натяжных потолков в разных кухонных интерьерах. Как понимаете, гипсокартон тоже используется и имеет ничуть не худший вид. Он позволяет сделать многоступенчатые системы, которые вкупе с подсветкой очень красивы.

Но такой  многоступенчатый дизайн требует филигранной точности в работе. Без опыта осилить сложно.  Менее «многослойные» варианты смотрятся ненамного хуже.

Как видите, приемы такие же: повторение формы мебели: вдоль кухонного гарнитура или над обеденной зоной — над столом.

Простора на кухне, конечно меньше, и слишком многие идеи воплотить просто нет возможности. Но однозначно, есть интересные дизайнерские решения.

Ванная

Ванная комната отличается еще меньшими габаритами. Тут уже особо ничего не «настроишь».  Потому самый распространенный вариант — просто ровный потолок. Поиграть можно только с цветом и освещением. Выигрышные всего смотрится глянец. За счет отражения он дробит пространство.

Так как ширина и длина помещения маленькие, высота часто оказывается чрезмерной и появляется ощущение, что находишься в колодце. Чтобы его не было, можно использовать яркие или даже темные цвета в оформлении потолка. Они визуально «прижимают» помещение.

Поиграться можно и с светильниками. Например, поставить точечные светодиодные. Их установка — дело кропотливое — миниатюрные размеры требуют ловкости и терпения. Но результат уж больно хорош: как россыпь звезд.

Делают в ванной и потолки из гипсокартона. Только материал используют влагостойкий. В нем содержатся добавки, снижающие восприимчивость к пару и влаге. Если просто ровная поверхность вам не по душе, можно попытаться разбить ее неширокими выступами, в которых смонтировать осветительные приборы.

Фото идеи оформления потолка

Запись Оформление потолка: самостоятельно разрабатываем дизайн впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

По типу поверхности могут они быть глянцевыми или матовыми. Есть коллекции с шероховатой певерхностью — для тех, кто предпочитает оригинальные решения. Есть также с блестящими вставками. Но так как потолок из пластиковых панелей делают почти всегда в технических помещениях — кухне, ванной, туалете, на балконе — то небольшие, как правило, размеры заставляют выбирать глянцевую поверхность: она зрительно приподнимает потолок, и за счет отражения помещение кажется просторнее. Также отблески на потолке увеличивают освещенность — при матовом потолке необходимо брать большее количество ламп или увеличивать их мощность.

Вредные или нет

Часто можно услышать, что пластику в доме не место. Возможно, но пластик у нас почти везде. В него даже упаковывают товары, у нас многие изделия на кухне и в ванной тоже из пластика. Панели ПВХ делают из той же группы пластиков, что и шприцы и тару для продуктов. Что приятно, что этот материал не имеет пор, в которых могут поселиться бактерии и другие микроорганизмы. Если на поверхности есть питательная среда и условия благоприятные, они размножатся, но удалить их можно одним движением тряпки, смоченной в мыльной воде или дезинфицирующем растворе. Пластиковые панели действительно гигиеничны. Доказательством можно считать тот факт, что санстанция разрешает отделывать ими лечебные учреждения.

Второй момент, который многих останавливает: горючесть пластиков. Они и правда горят. Начинают поддерживать пламя при температуре от +360°C. Для сравнения: ДСП и ДВП, ОСП (OSB) начинают гореть при +250°C. Если сравнить эти материалы по количеству выделяемого дыма, то пластики его выделяют на 40-50% меньше.

Еще один довод: потолок из пластиковых панелей не дышит. Если вы живете в частном доме, и сверху у вас проветриваемый чердак, воздухообмен важен. Если вы живете в многоэтажке, вам все равно необходимо обустраивать систему вентиляции, которая и в кухне, и в ванной с туалетом просто обязательна. А чтобы за потолком не скапливался конденсат, встройте в потолок пару вентиляционных решеток в противоположных углах. Хотя, потолок все равно негерметичен и при достаточном воздухообмене никаких проблем не возникает.

Виды пластиковых потолочных панелей

Все ПВХ панели разделяют на две категории: стеновые и потолочные. Они отличаются жесткостью и весом: на потолке неважна механическая прочность, потому материал делают облегченным, с тонкими стенками. Обращаться с ними нужно аккуратно: можно смять даже двумя пальцами. Можно ли монтировать стеновые панели на потолок. Можно, но стоят они дороже, а их более высока прочность невостребована. К тому же они тяжелее, потому немного будет увеличена нагрузка на каркас (если такой будет) и при его монтаже нужно это учитывать.

Теперь о размерах панелей и видах их поверхностей. Есть материал, внешний вид которого напоминает вагонку: такие же полосы, только из пластика. Потолок из таких панелей называют еще реечным так как по внешнему виду поверхность очень похожа.

Практически ровная, без щелей поверхность, с трудом различаемыми стыками получается из безшовных пластиковых панелей. Стыки таких панелей практически незаметны: лицевая поверхность ровная и гладкая, а с боков есть шип и паз, как на обычной вагонке, при помощи которых и собирается обшивка.

Есть еще листовой пластик. Работать с ним сложнее и его применяют мало: он необходим, если отделывают колонны или другие нелинейные поверхности, а потолок удобнее собирать из реек.

К плюсам потолков из пластиковых панелей можно отнести легкость ухода за ними: практически любые загрязнения смываются теплой мыльной водой. Неизменным вид остается порядка 5-10 лет — зависит от качества пластика.

Как сделать потолок из пластиковых панелей

При покупке ПВХ реек вам необходимы будут еще отделочные профили — молдинги — при помощи которых оформляют торцы и стыки. Их выбор зависит от конфигурации вашего помещения и от того, как именно вы собираетесь делать потолок . Есть два варианта: сделать подвесной потолок или прикрепить пластик прямо к основному.

Подвесной потолок из пластиковых панелей

С одной стороны, навесной потолок позволяет скрыто прокладывать коммуникации, не занимаясь штроблением стен. С другой, он «съедает» некоторую высоту. Минимально на него уйдет 3 см. Но это в том случае, если светильники ставить обычные, а не встроенные. Для установки встроенного светильника фальшпотолок нужно опустить от капитального на 8-12 см. Меньшие лампы вы не найдете, разве что мебельные или светодиодные. Если поставить их в достаточном количестве и отдельно сделать подсветку зеркала, то освещенности должно хватить.

Собираем каркас

При устройстве подвесного потолка собирают каркас из направляющих. Чаще всего используют профили для работы с гипсокартоном. Если потолок делаете в ванной или в кухне, берите профили и крепеж оцинкованные. В более сухих помещениях это некритично. Еще собирают каркас из деревянных брусков 30*30 мм или большего сечения.

Прибивают планки или профили сначала по периметру, выставив их все в уровень. Затем на стандартных подвесах (есть двух видов) или деревянных брусках крепят с шагом 50-60 см промежуточные направляющие. Их тоже выравнивают так, чтобы они были в одной плоскости с установленными ранее (проще сделать, если натянуть нитки между уже установленными и ровнять по ним).

Если решили делать минимальный отступ, только чтобы проложить гофрошланг — 3 ми, то планки прибиваются напрямую к потолку. При необходимости уровень выравнивают при помощи подкладок — кусков фанеры, клиньев из дерева и т.п. В этом случае каркас выглядит примерно так.

Монтаж стартовых полос

После того, как каркас собран, можно начинать монтаж пластиковых панелей. Начинается он с установки стартового профиля. В случае в потолком используют еще потолочный молдинг.

Его крепят вплотную к профилю или планке, закрепленной по периметру помещения. Края запиливают под углом ровно 45°. Длинна должна быть отмерена очень точно: малейшее несоответствие ведет к появлению зазоров. На фоне белого потолка и белых же профилей (или цветных, неважно), щели чернеют очень четко. Если они небольшие, можно будет замазать шпаклевкой, но лучше отрезать четко: точь в точь по длине стены или с легким — в 1 мм- распором.

Отрезанную планку можно приклеить или прикрутить саморезами. Потолочный молдинг лучше — клеить (на жидкие гвозди). Так стык получается идеальный: приклеивая вы прижимаете планку плотно, прикручивая на «клопы» такого эффекта не добиться, так как его немного выкручивает вперед.

На ту сторону, что идет к стене, зигзагом наносится тонкая полоска клея. Поверхность стены обезжиривается (можно взять 646 растворитель). После высыхания кусок устанавливается на место, плотно прижимается по всей длине и отрывается. На стене должен остаться клей. Оставляете подсыхать его на несколько минут (4-8 смотря по вязкости, планка не должна плыть, а клей должен хорошо липнуть) и потом прикладываете на место. Чтобы быть уверенным, что планка стала ровно, возьмите правило, линейку, ровный брусок и проверьте уровень приклеенного стартового профиля. При необходимости, пока клей окончательно не схватился, планку поправляют.

Приклеив стартовые профили с трех сторон (буквой П), их оставляют сохнуть, иначе при монтаже планок, можно сдвинуть с места. Через 8-12 часов клей затвердеет и можно будет продолжать монтаж.

Если во время приклеивания «жидкие гвозди» где-то выдавились, не зачищайте ее. Подождите, пока полностью высохнет, потом подденьте острым ножом. Клей просто отломается и следов не останется. Если же его пытаться убрать жидким, он только размажется и испачкает все вокруг.

Монтаж пластиковых панелей на потолок

После того, как клей высох, можно начинать установку самих пластиковых панелей. Замеряете размер от одного стыка смонтированных уже плинтусов до другого, к этой величине добавляете 1,5-1,8 см. Такой длины нарезаете панели. Не нужно их делать по всей ширине или длине помещения — они не будут становится в профиль. Если геометрия помещения идеальная, нарезать можно сразу много. Если есть отклонения по размерам — делайте по несколько штук, корректируя длину по ходу дела. Резать пластик можно электролобзиком или болгаркой.

Первая панель с трех сторон заходит в ранее установленный молдинг. Ее ставят шипом вперед — в планку. Иногда, если отделочный профиль сделан из мягкого пластика, верхняя часть (монтажная полка) прогибается, что создает трудности при установке. Чтобы прогиб был меньше, этот край можно прихватить саморезами. Так вставить планку будет легче, иначе приходится поправлять его шпателем, устанавливая панель на место. Она должна зайти в плинтус или стартовый профиль ровно по всей длине. Вставленную полосу закрепляют к каждой направляющей саморезом. Для крепления к деревянному каркасу можно использовать степлер со скобами (если монтируете в ванной или кухне, то скобы берите из нержавейки или оцинкованные).

Установка последующих полос одинакова. Они устанавливаются сначала одним краем — в молдинг (он заходит в плинтус на 6-7 мм), потом вставляете другой край. После чего планку выравнивают, приподнимая рукой середину и устраняя прогиб, пристукивают по краю ладонью, загоняя замок в паз. Больших усилий не нужно, только чтобы плотно село. Снизу вы увидите, что щели с стыке нет, значит стала полоса нормально.

Если есть помощник, он поддерживает установленную панель, чтобы она не вывалилась, пока закрепляете на саморезы (скобы). Если работаете один, провис устранить можно наклеив на профиль небольшие кусочки двустороннего скотча. Они будут придерживать планку, пока вы ее не закрепите. Так собираете все панели.

В процессе монтажа не забудьте вырезать отверстия под установку светильников. Делать это можно балеринкой или кольцевой насадкой, можно попробовать лобзиком, но если хорошо владеете инструментом и сможете сделать круглое отверстие. Как оказалось, можно сделатьотверстие обычной дрелью с тонким сверлом…как? Смотрите в видео. Там есть еще пара дельных советов.

Установив полосу или полосы, в которых есть отверстие под светильник, его сразу монтируете, подключаете и проверяете. Если этого сразу не сделать, потом могут возникнуть проблемы: как вы сможете подключить провода, если весь потолок уже собран? Только разобрать его часть. А если вы последнюю полосу посадили на клей? Придется ломать. Потому устанавливаем и проверяем работоспособность сразу.

Установка последней панели

Больше всего трудностей возникает при установке последней полосы. Ее обычно приходится подрезать. Замеряете фактическое расстояние с одной стороны потолка и с другой. Разница может быть в несколько сантиметров. В этом ничего необычного или сложного нет. А вот далее есть два варианта:

• Подрезанную полосу просто вставить в приклеенный заранее стартовый профиль или пластиковый плинтус. При достаточной ширине панели это возможно. Но тогда от замеренного расстояния нужно отнять около 5-7 мм и так отрезать полосу. Иначе вы ее не вставите. И так ее приходится аккуратно поправлять чем-то тонким (стальным шпателем) чтобы она стала на место. Через несколько попыток это все-таки получается… Но кроме сложностей с установкой есть тут еще один недостаток: через некоторое время так как полоса чуть короче, она отходит (погружается больше в молдинг) и в потолке появляется небольшая щель.
• Второй вариант — приклеить полосу. Тогда, отрезая последнюю панель, откладываете отмеренное ранее на потолке расстояние как оно есть. Причем не от начала самой панели, а от упорной планки. Потом ее в чистом виде клеят на «жидкие гвозди». Только клей наносится не на полосу, а на все направляющие. И ту, что вдоль стены, и на перпендикулярные укладке (к которым крепили саморезами). Дальше, технология такая же: приложили, придавили, отставили на несколько минут, а потом окончательно установили. Недостаток этого метода — эта полоса несъемная. Ее при необходимости нужно будет ломать. Потому оставьте в запасах еще одну — на всякий случай.

Монтаж пластикового потолка из ПВХ панелей почти закончен. Осталось установить последний пластиковый плинтус. На нем сначала обрезается монтажная планка: оставляете только плинтус. После его тоже по углам подрезаете под 45°, примеряете, точно отрезаете. Примерив еще раз «насухую» и убедившись, что размер верен, плинтус намазывают клеем, только уже обе полки: и та, которая будет клеится к потолку, и та, которая приклеится к стене.

Заделка щелей акрилом

Собственно, монтаж закончен. Но иногда необходима еще одна операция: замазывание всех зазоров белым акрилом. Эта операция не нужна, если купили качественные панели, которые имеют идеальную геометрию — французские и бельгийские. После их сборки нет необходимости в коррекции: нет провисаний,  которые образуются из за того, что панели неровные. В противном случае, берем акриловый герметик, вставляем тубу в монтажный пистолет, и заполняем все щели и зазоры. Обычно это стыки и углы, а еще место соединения пластикового плинтуса с потолком. Часто щелей настолько много, что приходится проходить весь периметр.

Заполняете щели небольшими участками по 30-40 см, убирая все лишнее и выравнивая шов. Акрил хорошо ровняется, пока не схватился, а это — считанные секунды. Потому — намазали кусок, поправили. Если все нормально, мажьте дальше. Убирать лишний акрил можно мягкой тряпкой, но иногда удобнее пальцем — ровнее почему-то получается. Замазав кусок, берете предмет с острым и ровным краем (небольшой шпатель) и влажную губку. Излишки замазки ровно срезаете острым уголком шпателя, затем затираете все влажной губкой, до чистого состояния, иначе потом не ототрете. Так проходите весь периметр и оставляете сохнуть на 8-12 часов.

После того, как акрил подсохнет, он может втянуться в шов. Приходится снова брать тубу и заполнять появившиеся щели, затирать, убирать  излишки и смывать размазанное. Этот, второй раз, обычно бывает финишным. После высыхания и этого слоя, на пластиковом потолке остаются разводы. Их протираете влажной чистой губкой а потом аккуратно натираете мягкой тканью до блеска. Вот теперь потолок из пластиковых панелей готов, а после установки светильников можно считать ремонт оконченным.

Как крепить к потолку

Если потолок уже ровный и в коррекции по уровню не нуждается, пластиковые панели можно крепить непосредственно на него. Порядок работ такой же: сначала стартовый профиль, затем в него вставляют нарезанные по размеру полосы, закрепляя не реже чем через 50 см.

Крепеж выбираете в зависимости от материала, из которого сделано перекрытие. В дерево можно бить гвоздики или скобы из степлера. С бетоном сложнее: саморезы не пойдут, а сверлить для каждого крепления дырку под дюбель замучаетесь. Тогда уж лучше собрать каркас с минимальным отступом от потолка и дальше собирать все как описано выше.

Еще вариант — клеить на жидкие гвозди. Технология известная, а минус ее в том, что такой потолок из пластиковых панелей получается неразборным и его придется в случае чего демонтировать полностью.

Светильники в потолок из пластиковых панелей

Речь пойдет не о дизайне или количестве — тут каждый определяется сам, а о типе ламп и электропитании. Есть два варианта: установить обычные светильники на 220 В или с понижающим трансформатором на 12 В. В первом варианте ставят обычные лампы накаливания или экономки, во втором — галогенные или светодиодные. В любом случае на освещение ванной или кухни должен быть выделен отдельный автомат с УЗО, который отключит подачу электричества при коротком замыкании.

Особенности установки и выбора светильников на 220 В

Если устанавливать светильники на 220 В, и ставить в них хоть и маломощные (40-60 Вт) лампы накаливания, придется каким-то образом позаботиться о теплоизоляции корпуса. Из-за того, что лампа греется, ее корпус тоже сильно нагревается. От нагретого корпуса пластик со временем темнеет и коробится. Потому на корпус приклейте слой какого-то гибкого теплоизоляционного материала.

Второй момент касается электробезопасности при работе в освещением на 220 В. В ванной комнате ставить необходимо светильники с высокой степенью защиты: не ниже IP44. Это значит, что корпус лампы защищен от попадания струй воды. Такие светильники стоят немало: технологии сложные. Второй момент: в большинстве своем они довольно громоздкие, так как корпус обычно керамический. Просто повесить его на пластик не получится: нужны будут закладные. Их устанавливают при сборке каркаса: это дополнительные перемычки в тех местах, где будут крепится светильники.

Галогеновые и светодиодные

Так как для ламп этого типа требуется всего 12 В, требования по электробезопасности тут ниже. В принципе, подходит любая конструкция. Питание от щитка после автомата подается на трансформатор, а от него — на светильники. От одного трансформатора можно запитывать до 4 ламп, но в инструкции к ним есть ограничение: максимальная длина провода до лампы не должна превышать 2 метров. Нормально работают лампы и при расстоянии в 2,5-2,7 метра. При большем падение напряжения уже значительное и свечение более слабое.

Если для повышения безопасности вы решили поставить трансформатор за пределами ванной комнаты, это серьезное отграничение, особенно если ванная немаленькая. Тогда его придется переносить в ванную и прятать за подвесным потолком из пластиковых панелей (толщина устройства порядка 3-4 см).

Иногда на каждую лампу ставят свой трансформатор. Это нормально, просто дороже обходится, но при большом расстоянии между светильниками оправдано.

Запись Потолок из ПВХ (пластиковых) панелей: пошаговая интрукция впервые появилась Советы по строительству и ремонту.