Продукция представлена в 47 регионах России, а также в Казахстане и Монголии. Благодаря качеству изготовления, долговечности, надежности и простоте устройства септики Евролос пользуются устойчивым спросом у рачительных хозяев.

Серии моделей и преимущества

Евролос выпускаются в 4-х сериях: БИО, ЭКО, ПРО и Грунт, закрывая все потребности в организации локальной канализации для жилых домов постоянного и временного проживания с количеством от 2-х до 30-ти человек.

Преимущества септиков Евролос:

• надежный полипропиленовый корпус из монолитного экструдированного листа толщиной от 8 до 15 мм;
• цилиндрическая форма делает сооружение более прочным;
• большой модельный ряд;
• достаточно одного обслуживания в 2-3 года (зависит от нагрузки);
• установка в любые типы почвы, в том числе с высоким уровнем грунтовых вод;
• стабильная эксплуатация в любой сезон, включая суровые северные зимы;
• срок службы — не менее 50 лет при соблюдении правил эксплуатации и своевременном обслуживании.

Евролос БИО — обзор локального очистного сооружения

Представляет собой вертикально ориентированный цилиндр с люком вверху. Линейка септиков состоит из 10 моделей, отличающихся размерами и производительностью.

Конструкция имеет 3 камеры, биофильтр со специальной загрузкой, эжектор и рециркуляционный насос. Реализована многократная циркуляция стоков по фильтрующими элементу, благодаря чему уровень очистки достигает 92-98%.

Для аэрации используется связка насос-эжектор. Она производится за счет кинетической энергии струи, которая в эжекторе захватывает воздух и под давлением попадает в стоки. Такая схема максимально надежная. Если в ваше отсутствие произойдет затопление участка, оборудование не выйдет из строя, т.к. электронный блок в модели отсутствует, а насос “не боится” затопления.

Дополнительной очистки стоков в Евролос БИО не требуется. Вода может сбрасываться в дренажную яму или непосредственно на грунт, в том числе использоваться для полива деревьев, растений.

Станция частично энергонезависимая. Электропитание требуется для рециркуляционного насоса. Но станция способна работать до двух дней без электроэнергии в качестве энергонезависимого проточного септика. Это актуально для территорий с частыми перебоями в электросети.

Евролос ПРО — обзор аэрационной станции

Качественная станция биологической очистки компрессорного типа. В линейку входят 11 моделей, рассчитанных на количество жильцов от 3 до 30 человек.

Конструкция выполнена в форме вертикально установленного цилиндра. Перегородки разделяют внутренний объем на 4 части, вода в которые попадает последовательно.

Очистка происходит за счет активного ила. В аэротенке используется специальный биореактор с загрузкой, повышающий эффективность процессов биоочистки и служащий для закрепления бактерий. На выходе с Евролос ПРО образуется чистая вода без запаха и примесей. Ее можно сразу сбрасывать на грунт либо использовать для технических нужд.

Серия ПРО требует стабильного электроснабжения, поэтому не подходит для нерегулярного проживания или загородных домов с перебоями в сети. Только если докупить источник бесперебойного или резервного питания, тогда такой вариант локальной канализации возможен.

Евролос Грунт — обзор станции глубокой биологической очистки

Септик спроектирован специально для использования в условиях высокого уровня грунтовых вод, где важно минимизировать глубину необходимого котлована.

Заглубление при установке составляет всего лишь 1.5 метра, и этот параметр не зависит от производительности станции. Объем увеличивается за счет удлинения цилиндрического корпуса. Именно такая форма лучше всего противостоит подвижкам обводненного грунта, предотвращая повреждение септика.

Имеет 7 ступеней очистки, 2 аэротенка. Отличается высокой стабильностью, благодаря увеличенному до 50 мм диаметру эрлифтов, что исключает их засорение.

Недостаток — стоимость по сравнению с сериями БИО и ПРО выше. Станция требует постоянного подключения к электричеству. Но зато и очистка на высшем уровне. Идеальный вариант для загородного дома при постоянном проживании либо для участка со сложным типом грунта.

Евролос Эко — энергонезависимый септик

Всего в ассортименте 8 моделей. Изготавливаются из полипропилена толщиной 8 мм, методом сварки.

Септик имеет 3 камеры. Во второй камере расположена специальная ершовая загрузка, служащая для закрепления колоний анаэробных бактерий и дополнительной механической фильтрации. При этом засорению она не подвержена, а во время сервисного обслуживания легко промывается керхером.

Плюсы септика — прочность, максимальная простота в обслуживании, можно пользоваться нерегулярно (например, при посещении дачи только по выходным).

Недостаток – требуется обустраивать дренажное сооружение для доочистки стоков, т.к. нельзя сразу же после энергонезависимого септика сбрасывать их в дренажную канаву или на грунт. Поле фильтрации или дренажный колодец вместе с услугами монтажников стоит как сам септик, плюс в нем нужно регулярно менять дренажную засыпку, т.е. снова затраты. К тому же, не у каждого площадь участка позволит выделить место (например, 4 х 3.75 м) для размещения такого сооружения.

Модельный ряд септиков Евролос с ценами

Какую модель лучше выбрать для постоянного проживания в частном доме

Для такого случая лучше ставить станции биологической очистки. Несмотря на зависимость от электричества, они очищают стоки до 98%. Вода на выходе получается чистая, прозрачная и без запаха. На бытовые нужды ее использовать нельзя, но она подходит для полива растений и деревьев.

Для круглогодичного проживания в частном доме подойдет серия Евролос ПРО. Она занимает мало площади, надежна, а очистка требуется не чаще 1 раза в 2 года по паспорту (но зависит от нагрузки).

Если электричество нестабильное, то хорошим решением будет серия БИО, которая может работать даже при отключениях электроэнергии, но не больше чем на 2 дня. Этого достаточно, чтобы не переживать, уезжая на выходные. Владельцы, оставляя дом без присмотра, могут обесточить его, и это практически не отразится на качестве работе станции благодаря имеющемуся биофильтру.

Если грунтовые воды находятся близко от поверхности земли, либо устроить котлован для заглубления септика нет возможности, то единственным вариантом остается Евролос Грунт, разработанный как раз для таких условий.

Какой септик подойдет для сезонного проживания на даче

Для летнего проживания целесообразно ставить септик Евролос БИО, а для посещений только по выходным — Евролос ЭКО, но только если уровень грунтовых вод низкий. Септик энергонезависим и не требует консервации на зиму.

Поступление стоков внутрь и отвод очищенной воды в фильтрующие сооружения производится самотеком.

Заключение

Компания Евролос выпускает 4 серии автономных канализаций для дома и дачи. Серии БИО и ПРО ориентированы для домов с постоянным или сезонным проживанием, обеспечивают очистку воды до 98%.

Евролос Грунт предназначена для круглогодичной эксплуатации в условиях высоких грунтовых вод, либо при сложном типе грунте на участке (плывун, торф).

Серия ЭКО подойдет при редком проживании на даче, а также для сельской местности с неустойчивым или периодически прерываемым энергоснабжением.

Запись Септики «Евролос» — хорошее решение для дома и дачи впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Что такое септик

Септик представляет собой ёмкость накопления канализационных стоков, устанавливаемую на загородном участке, где нет возможности подключения к центральной канализации. Зачастую он исполнен в виде пластиковой ёмкости, расположенной под землёй.

Конструкция может быть оборудована несколькими камерами механической и биологической очистки, через которые последовательно проходят бытовые стоки. Сброс очищенных вод допускается на рельеф местности или в водные объекты при условии обеззараживания и тонкой фильтрации.

Преимущества установки септика

На дачных участках, расположенных на удалении от централизованных канализационных систем, септик имеет ряд неоспоримых преимуществ:

• простота монтажа и лёгкость в эксплуатации;
• отсутствие неприятного запаха;
• экологическая безопасность при установке герметичных устройств;
• высокая степень очистки сточных вод – до 98% при использовании биостанций.

Отличие септика от выгребных ям

Многие домовладельцы выбирают один из самых простых способов сбора сточных вод, используя выгребные ямы. Яма может представлять собой котлован, забетонированный по периметру. Объём определяется приблизительно по количеству сточных вод, а также лиц, проживающих в доме. Этот метод не требует значительных затрат, но в дальнейшем может привести к множеству проблем:

• отходы из дома не перерабатываются, а уходят напрямую в почву и загрязняют её;
• периодический вызов ассенизаторской машины для очистки;
• яму надо рыть на определённом расстоянии от колодца с питьевой водой;
• недолговечность сооружения;
• невозможность справиться с большими потоками.

Как расположить септик на участке

Перед началом строительства стоит ознакомиться с правилами его размещения. Установка должна происходить с учётом нескольких нормативных документов, а именно:

• СНиП (Строительные нормы и правила) 2.04.03–85 Канализация. Наружные сети и сооружения.
• СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.
• СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».
• СанПиН 2.1.5.980-00 «О санитарном благополучии населения».

На территории страны запрещено бесконтрольное строительство очистных сооружений. Проект будущей конструкции должен быть согласован в СЭС.

Важно! После получения одобрения от СЭС монтаж должен реализовываться согласно утверждённому проекту. Высока вероятность контрольных проверок со стороны службы.

В первую очередь стоит разобраться в вопросе: когда лучше всего устанавливать септик. Идеальным сезоном для установки считается летне — осенний период. Грунтовые воды, поднимаясь на минимальный уровень, не мешают процессу. Безусловно, в зимнее время спрос на станции не такой высокий и становится возможным получить неплохую скидку, но промёрзшая почва и не комфортные условия для работы потребуют дополнительных затрат.

Расстояние до колодца, скважины

Одни из самых требовательных регламентов касаются расстояния от септика до точки водозабора. Столь серьёзный акцент на этот пункт правил исходит из того, что попадание стоков в грунт чревато загрязнением воды и последующим отравлением.

Правильным расположением считается расстояние в 30 и более метров от колодца или скважины. Более того, точка водозабора должна быть выше по направлению течения грунтовых вод. В случае если на участке в большей степени выражена песчаная или суглинистая почва, то минимальное допустимое расстояние увеличивается до 50 метров.

Расстояние до водопровода

Минимальное расстояние от септика до центрального водоснабжения должно составлять 10 метров, чтобы избежать последствий в случае непредвиденной аварии.

Расстояние до дома, соседнего участка и забора

Располагать септик разрешено не менее чем в 5 метрах от собственного дома. Специалисты также не рекомендуют выносить очистную станцию на дистанцию более 20 метров от жилья, так как в этом случае возрастает вероятность разгерметизации протяжённого трубопровода.

При установке стоит помнить и о соседях. Септик должен соблюдать расстояние минимум в 2 метра от соседского забора, а также 5 метров от оживлённого участка дороги.

Расстояние до сада, огорода

Не желательно располагать негерметичную конструкцию вблизи деревьев и кустарников. Расстояние менее чем в 5 метров будет способствовать накоплению излишней влаги, что повлечёт гибель растений.

Иные требования к установке

Дополнительные правила монтажа локальной очистной станции учитывают необходимые меры для оптимальной эксплуатации:

• если на пространстве участка находятся какие-либо постройки, требуется обеспечить расстояние минимум в 1 метр от септика для исключения подмывания;
• станция требует периодической очистки от ила;
• отступить необходимо также и от газопровода. Минимум 5 метров от оного.

Факторы, влияющие на размещение

Помимо вышеперечисленного, расстояния от различных объектов, на участке стоит уделить внимание и другим не менее важным моментам:

• тип выбранного септика;
• определение глубины грунтовых вод;
• форма и способ установки;
• уровень наклона на земле;
• характер почвы местности.

Нормативы на участках СНТ и ИЖС

Прежде всего, стоит разобраться в аббревиатурах и их значениях. ИЖС — индивидуальное жилищное строительство. Земля, на которой расположен ИЖС, находится в черте населённого пункта и имеет право обеспечения со стороны властей необходимым набором инфраструктуры. СНТ — садовое некоммерческое товарищество. Это объединение из нескольких участков для ведения земледельческой деятельности. Участки могут располагаться только вне территории населённых пунктов.

Постоянное место жительства в ИЖС и сезонное пребывание в СНТ требуют различных регламентов со стороны СНиП и СанПиН. В настоящий момент нормы установки зависят не от статуса владения, а от постоянного или временного типа проживания и количества человек.

Важно! Установка септика может производиться только на частной территории. Размещение конструкции за забором считается незаконным.

Как задекорировать септик

Очистные станции подразделяются на несколько видов, но все имеют люк в виде квадратной или круглой площадки на поверхности. Далеко не все будут в восторге от вида такого строения. Внешний облик конструкции можно с лёгкостью украсить и органично вписать в текущий ландшафт:

При необходимости периодически откачивать ёмкость, конечно, не стоит ограничивать подъезд и усложнять откачку. Однако можно обсыпать конструкцию разноцветной галькой, разрисовать крышку или окружить газоном.

Если биостанция в обслуживании не нуждается или оно очень редко проводится, то обустроить площадку можно более красочно. Это могут быть какие-то пни, фигуры людей и животных в кустах. В общем, есть место разгуляться фантазии.

Итог

Очистные сооружения на участке, где нет возможности проведения центральной системы канализации – конструкция необходимая. Ещё лучше установка автономной станции, которая не требует частого обслуживания и проводит глубокую очистку сточных вод, а также эксплуатируется в течение длительного срока.

Стоит помнить, что устанавливать станцию нужно строго по всем правилам и нормам СанПиН и СНиП. Пренебрежение нормативам влечёт за собой экономические санкции.

Запись Как расположить септик на участке с соблюдением норм СНиП и СанПиН впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Устройство и назначение

Насос с измельчителем — поверхностная канализационная насосная установка, позволяющая организовать отвод стоков там, где сделать это при помощи самотечной системы нет возможности.  Это небольшая пластиковая емкость с мощным встроенным насосом, который перекачивает стоки в канализацию. Перемещение стоков может быть как по вертикали, так и по горизонтали. Есть установки с измельчителем, которые могут подключаться к унитазам, есть без измельчителя — для «серых» стоков от раковин, душа, биде и т.д.

Область применения

Применяется канализационный насос в тех случаях, когда невозможно сделать самотечную канализационную систему. В большинстве случаев когда сантехнический прибор, стиральная или посудомоечная машинка установлены ниже входа в канализацию. Для этого и придуманы насосы принудительной канализации. Это решение позволяет переносить санузлы и технические помещения в подвальные или полуподвальные помещения.

Еще насос с измельчителем ставится если санузел решено сделать после окончания ремонта и канализация к месту предполагаемой установки сантехники не подведена. В этом случае устанавливаемая техника подключается к компактному канализационному насосу, а он подключается к канализации. В чем отличие? В следующем:

• диаметр отводных труб для канализационного насос намного меньше, чем для самотечной системы (28-40 мм);
• стоки могут подниматься вверх на высоту до 9 метров;
• горизонтальное отведение сточных вод возможно до 100 метров (требует наличия минимального уклона 1-4%).

Все это позволяет с минимальными затратами организовать подключение к существующей канализации практически в любом месте.

Устройство и принцип работы

Состоит канализационный насос из накопительной пластиковой емкости и насоса. Некоторые модели, которые могут подключаться к унитазу, имеют измельчитель. Уровень заполнения контролируется датчиком. Когда он срабатывает, включается измельчитель и насос, стоки выкачиваются в канализационную систему. Отключение контролирует второй датчик — он отключает питание, когда уровень стоков падает ниже определенной отметки. Это — упрощенный алгоритм действия напорной канализации.

Есть канализационные насосные станции рассчитанные на подключение устройств разного типа и количества. Самый простой предназначен для подключения одного или двух устройств, самый производительный — имеет три дополнительных патрубка (и один основной). Соответственно, в емкости есть одно или несколько входных отверстий (зависит от модели) и одно выходное отверстие. Ко входным отверстиям подключаются трубы, идущие от сантехники, а выход подключается к канализации.

Для откачки высокотемпературных стоков от стиральных и посудомоечных машин, ванных есть специальные модели, выполненные из термостойких материалов. Обычный канализационный насос с такой нагрузкой не справляется. Потому для подключения такого оборудования нужно искать определенные модели.

Достоинства и недостатки

Главное достоинство компактных индивидуальных канализационных установок в том, что они позволяют обустроить канализацию без проведения масштабных строительных или ремонтных работ. С их помощью решаются сложные задачи:

• Устройство стока при расположении сантехнических приборов ниже точки входа в канализационную систему.
• Оборудование ванной комнаты без проведения масштабных общестроительных работ.

Другой положительный момент — использование труб малого диаметра. Большая часть насосов для унитаза подсоединяется к канализации при помощи пластиковых труб диаметром 28 мм — 32 мм — 40 мм. Только установки с большой производительностью требуют установки 50 мм труб. Такие сантехнические сети проще спрятать. Даже если спрятать их не удалось, они привлекают не так много внимания, как стандартные на сто миллиметров.

Тем не менее, существуют и недостатки:

• Зависимость от электричества. Нет питания — канализация не работает. Для бесперебойной работы требуется резервированный источник.
• Насосы шумят. Производители улучшают свои изделия, устанавливают насосы с меньшим уровнем шумов, но они все равно присутствуют.
• Требуется соблюдение определенных правил эксплуатации. Например, нежелательно попадание в измельчитель волокнистых материалов. С туалетной бумагой современные измельчители справляются хорошо, а вот с волокнистыми составляющими и волосами — проблема. Они наматываются на винт, снижая качество измельчения. Рано или поздно винт блокируется. Установленный датчик перегрева не позволит оборудованию сгореть — отключит его раньше. Но установку придется разбирать и чистить, а это — не самое приятное занятие.

  

Ну, и основной недостаток — насосы перегорают. Если мощность и производительность подобраны правильно, в канализацию не попадают неподходящие предметы, работать они могут годами. Но при ошибке подбора, когда оборудование эксплуатируется на пределе возможностей, насосы часто не выдерживают. Потому, при выборе канализационный насос для туалета лучше взять с запасом по производительности. Это обойдется дороже, но проработает такая установка дольше.

Классификация и виды

Единой классификации установок принудительной канализации нет, но разделить их можно по нескольким параметрам:

• Наличие измельчителя. Он нужен, если канализационный насос будет подключен к унитазу.
• Производительность. Это объем стоков, который может откачиваться в единицу времени. Есть установки с небольшой производительностью и с очень даже солидной. Выбор зависит от количества и вида подключаемых устройств.
• Температура откачиваемой среды — от 40°С до 90°С. Тут все понятно — стоки от посудомоечной и стиральной машины, ванны требуют наличия канализационных насосных станций, способных перекачивать стоки с высокими температурами.
• Длительность работы. Есть установки которые могут включаться только кратковременно (ставят на одно-два устройства), а есть более «долгоиграющие» (могут использоваться для отведения стоков целого дома). Обычно это указывается в характеристиках как длительность работы. Стоять может процент — 50%. Это значит, что 30 секунд установка работает, 30 секунд «отдыхает». Может быть прописан интервал работа/остывание с секундах или минутах.

  

При выборе насоса для принудительной канализации стоит помнить, что на подключение ванны они не рассчитаны. В ванных содержится слишком большой объем воды, откачивая который насос перегреется и заблокируется. В результате спускать воду из ванной придется долго. Есть только несколько моделей принудительной канализации, которые справятся с этой задачей — SFA Saniplus Silence и Sololift C3. Эти канализационные насосы отлично справляются с большим количеством спускаемой теплой воды.

Другие фирмы предлагают для принудительной откачки стока из ванной сделать промежуточный приямок, в который сливать воду. Из него уже насосом качать в канализацию любым подходящим устройством. С учетом того, что приямок должен находиться ниже уровня стока, такой способ далеко не всегда приемлем. И, несмотря на высокую стоимость SFA Saniplus Silence и Sololift C3, выгоднее бывает установить его, чем проводить огромный объем земляных работ.

Для предотвращения переполнения резервуара есть дополнительное устройство сигнализации. В одних фирмах оно просто подает звуковой сигнал о переполнении емкости, в других еще и отключает подключенное через него устройство (стиральную или посудомоечную машину).

Правила установки и подключения

Установка и подключение насосов для унитазов и принудительной откачки стоков разных производителей происходит по очень схожим правилам. Но перед монтажом стоит прочесть инструкцию к конкретному изделию — могут быть особенности.

Подключение

Место установки надо выбирать с таким условием, чтобы к насосу можно было добраться. Особого обслуживания он не требует, но периодически возникает необходимость в очистке. Если к насосу подключены посудомойка и стиральная машина, лучше регулярно проверять не забита ли канализационная установка жиром, грязью, отложениями солей. При необходимости возможна очистка мягкими средствами. Агрессивные химические составы лучше не применять, так как они могут повредить пластиковые и резиновые части установки.

Итак, вот общие правила:

• Индивидуальная канализационная установка должна быть заземлена. Потому розетка должна быть трехпроводной с работающим заземлением. (Про устройство контура заземления в частном доме читаем тут).
• Для безопасности на линии электропитания должен стоять защитный автомат и УЗО.
• При монтаже блок фиксируется к полу. Для уменьшения уровня шумов желательна установка на виброгасящее основание (резиновая прокладка). К стене прижимать корпус нежелательно — чтобы не передавалась вибрация от насоса. Эти меры нужны для снижения уровня шумов.

  

• Выпускной трубопровод выполняют из жестких сантехнических труб. Есть два рекомендуемых варианта — пластиковые канализационные и медные трубы. Фитинги рекомендованы жесткие, неразъемные.
• Трубопроводы должны быть неподвижно зафиксированы (к стенам, полу и т.д.).

Вообще, установка и подключение канализационного насоса для кухни или туалета — не очень сложно мероприятие. Но при условии, что вы уже имеете какое-то представление о работе с сантехникой. В этом случае можно сделать все самостоятельно.

Особенности отводящего трубопровода

Компактные сантехнические насосы для туалета могут перекачивать стоки не только по вертикали, но и могут их поднимать вверх. При наличии вертикального участка в нижней его части желательно предусмотреть возможность слива — если придется прочищать трубопровод от засора, лучше, если стоки будут слиты в определенном месте, а не начнут выливаться во время работ.

Высота вертикального участка отводящего трубопровода определяется с учетом минимального уклона горизонтального участка. У каждого производителя (иногда у каждой модели) минимальный уклон свой, но в большинстве случаев он составляет 1-4% ( 1-4 см на 1 метр).

Будьте внимательны. В описании канализационных насосов указана максимальная высота подъема стоков и максимальная дальность транспортировки по горизонтали. Например: 8 м вверх, и 80 м по горизонтали. Но это не значит, что подняв трубу на 4 метра вверх, можно будет транспортировать еще по горизонтали 80 метров. В данном случае — после четырехметрового подъема — протяженность горизонтального участка будет не более 40 метров. Просто подъем на 1 метр вверх «отбирает» около 10 метров транспортировки по горизонтали. Это важно и это стоит помнить.

Производители и модели

Индивидуальные канализационные установки производит не так много фирм. Тем не менее, диапазон цен довольно широкий. Традиционно, европейские производители отличаются хорошим качеством, но высокими ценами. Никто не удивится, если сказать, что китайские канализационные насосы стоят меньше, но и качество у них хуже. В общем, выбор, как обычно — дорого и качественно, или дешевле и…

Установки принудительной канализации Grundfos (Грюндфос) — Sololift (Сололифт)

Известный производитель сантехники Grundfos (Грюндфос) выпускает насосы для принудительной канализации Sololift (Сололифт). На данный момент запущена модифицированная линейка Sololift2. В ней нет подвижных частей, имеющих контакт со стоками. Исключение — измельчитель, но его привод тоже «сухой». Это делает ремонт не таким неприятным занятием. Есть несколько моделей Сололифт для разных случаев:

• WC1 — с измельчителем, одним основным и одним дополнительным входом. Подходит для подключения унитаза и умывальника.
• WC3 — насос с измельчителем для подключения унитаза и тремя дополнительными входами.
• CWC3 — тоже, что и WC3, только для подключения подвесных унитазов.

  

• C3 — фекальный насос большой производительности, может откачивать стоки с температурой до +90°С, перекачивать стоки из ванны, от стиральной и/или посудомоечной машины.
• D2 — насос для горячих сточных вод (с температурой до +90°С) без твердых примесей. Подключаться может к душу, умывальнику, к стиральным и посудомоечным машинам.

Насосы для канализации Сололифт — не самое дешевое оборудование, но они работают надежно, соответствуют заявленным характеристикам. Фирма также поддерживает гарантийный ремонт.

Насосы для туалетов, ванных комнат, кухонь и технических помещений SFA

Эта фирма специализируется на производстве сантехнических насосов. Есть несколько линеек для решения разных задач, подключения различных устройств:

• Saniaccess — бытовой насос измельчитель для унитаза с возможностью подключения умывальника и душа (модификации с цифрами 2 и 3 соответственно). Имеет небольшую производительность.
• Sanibest — насос для унитаза и канализации с большой производительностью. Подходит для частных домов с высокой интенсивностью использования и для общественных мест.
• SANIBROYEUR — бесшумный насос для унитаза, имеет измельчитель, может транспортировать стоки на 4 м вверх или на 100 м в сторону.

  

• Sanipack — компактный насос для канализации, к которому можно подключить подвесной унитаз и душ/раковину/биде. Может встраиваться в перегородку из-за небольших размеров.
• Saniplus Silence — мощный насос, который может отводить воду от нескольких сантехнических приборов. Отличается малошумной работой и большой производительностью. Может справиться со стоком от ванной.
• Sanipro XR Silence самая тихая модель для откачки канализационных стоков от полноценной ванной комнаты (без ванны).
• SaniTop — установка принудительной канализации для подключения унитаза и раковины. Это более новая модель по сравнению с Saniaccess работает тише, имеет более мощный насос.

Продукция фирмы SFA работает надежно, стоит она немного меньше Грюндфуса. Можно подобрать модель под любую комбинацию сантехники. В общем канализационный насос SFA — хороший вариант. Установка оборудования стандартна — поставить в любом удобном месте. Есть только одно ограничение — лучше, чтобы отводной  трубопровод начинался с вертикального участка, если таковой имеется на вашей трассе. Если такое невозможно, длина горизонтального участка должна быть не более 30 см.

Высоту вертикального участка рассчитывается с учетом того, что горизонтальный должен иметь уклон в сторону входного отверстия не менее чем 1% (1 см на 1 метр трубы).

Фекальные насосы CompactLift фирмы Aquatik

Насосы для унитаза Компакт Лифт производит китайская фирма Акватик. Это более бюджетный вариант индивидуальных канализационных установок. Отличаются низким уровнем шумов.

На данный момент есть только три модификации:

• Compact LIFT 250. Установка для откачки серых стоков (без фекалий и туалетной бумаги). Небольшая мощность 250 Вт и расход 119 литров/мин позволяет подключить душ и раковину. 

  

• Aquatik Compact LIFT 400. Компактный фекальный насос с возможностью подключения унитаза с прямым выпуском и трех дополнительных сантехнических приборов. Мощность — 400 Вт, производительность 149 литров/мин.
• Aquatik Compact LIFT 400 А. Для подключения подвесных унитазов. Технические характеристики похожи. сери 

Фирма Aquatik предоставляет гарантию на свои насосы для ванных комнат и туалеты — 1 год с момента продажи. Нарушение эксплуатации (наличие волокнистых включений в стоках) может стать причиной отказа в гарантийном ремонте.

Канализационные насосы Willo

Немецкая фирма Вилло (Willo) известна тем, что выпускает надежные устройства. Не исключение и насосы для унитазов. Хорошее качество пластика, толстые стенки резервуара, надежный насос. Есть следующие модели:

• HiDrainlift 3-24 — для обслуживания чистых стоков без фекалий и туалетной бумаги (душ, умывальник, писуар). Мощность 300 Вт, расход 58 литр/мин.
• HiDrainlift 3-25 — насос для подключения унитаза с прямым выпуском и тремя дополнительными патрубками для подключения душа, умывальника и т.д. Мощность 400 Вт, максимальна производительность 100 литров/мин.
• HiSewlift 3-15 — для подключения одного напольного унитаза. Плюс имеет один дополнительный вход для подключения умывальника/душа/писуара/биде. Мощность 450 Вт, максимальный расход 75 литров/мин.

  

• HiSewlift 3-35 — один вход для откачки стоков унитаза и три входа для подключения устройств с серыми стоками — умывальник/биде/писуар/душ. Потребляемая мощность 450 Вт, производительность 75 литров/мин.
• HiSewlift 3-I35. Более компактная установка с параметрами, аналогичными HiSewlift 3-35.
• DrainLift KH 32. Для подключения подвесного унитаза, оснащен тремя дополнительными патрубками для подключения сантехнического оборудования с чистыми стоками. Потребляемая мощность 450 Вт, откачивать может не более 75 литров/мин.
• DrainLift XS-F — аналогично DrainLift KH 32, но меньших размеров, для монтажа в стеновую нишу.
• DrainLift TMP 32. Для подключения  серых стоков — без фекалий и туалетной бумаги. Есть два отвода, к которым можно подключить стиральные или посудомоечные машины.

  

• DrainLift TMP 40. Для откачки бытовых сточных вод (без фекалий). Подключаться может к кухне — есть возможность подвести стоки от раковины, посудомоечной машины. Отличается от всех моделей штатной комплектацией — в ней установлен поплавковый выключатель, который отключит насос посудомоечной машины при признаках переполнения резервуара.

Ассортимент канализационных насосных установок Willo позволяет решить любые задачи при необходимости оборудования ванных и туалетных комнат в частных домах. Для коммерческого или более интенсивного использования у Вилло существуют другие решения.

Напорные канализационные насосы STP (Jemix)

Эти индивидуальные канализационные установки производятся в Китае. Ценовая категория — средняя. Отзывы, как водится, разные — кого-то полностью устраивает, ком-то категорически не нравится.

Итак, вот какие насосы для канализации предлагает Jemix:

• STP-100 Lux. Для подключения унитаза с двумя дополнительными входами (умывальник, писуар, душ). Мощность 600 Вт, производительность 200 литров/мин, высота вертикального подъема — 9 м, горизонтального — 90 м, максимальной температурой +90°С.
• STP-400 Lux. Насос для унитаза со схожими возможностями подключением. Только температура стоков не выше +40°С, мощность 400 ВТ, производительность 100 литров/мин, высота подъема стоков — до 8 метров, горизонтальная транспортировка — до 80 м.

  

• STP-800. Тоже можно подключить один напольный унитаз + два дополнительных входа. Но мощность 800 Вт, напор 150 литров/мин, подъем 9 м, по горизонтали — 90 м. Транспортировать можно только теплые стоки — до +40°С.
• STP-200. С одним входом для подключения унитаза и двумя дополнительными. Меньшая мощность — 400 Вт, откачать может 100 литров/мин, максимальная высота — 8 м, транспортировка по горизонтали — 80 м, температура транспортируемой среды не выше +40°С.
• STP-250. Для отвода серых стоков (без твердых включений). Имеет два входа (душ, умывальник, биде). Мощность 250 Вт, высота подъема стоков — до 5 м, по горизонтали транспортировка не далее чем на 50 м, откачать может не более 80 литров/мин.
• STP-500 Lux. Этот насос предназначен только для унитаза. Дополнительных выходов нет

От описанных выше отличается повышенной мощностью — некоторые модели поднимают стоки на 9 метров. Большинство описанных выше канализационных напорных насосов могут поднимать вверх стоки на 4-5 метров. Так что в этом Джемиксы выигрывают. По этому параметру у них есть только один конкурент — Sololift Grundfos с его высотой подъема 8 метров. Но ценовая категория у него совсем другая (как и качество, впрочем).

Запись Насос для принудительной канализации (с измельчителем и без) — Сололифт и другие модели впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Виды сливных трапов

Трапы для слива воды отливаются по типу установки. Есть они трех видов:

• Точечные. Обычно приемное отверстие имеет небольшой размер, решетка — квадратная, реже — прямоугольная. Устанавливается в любом месте.

  

• Линейные. Форма приемной камеры — прямоугольная, длинная и узкая. Устанавливается в основном вдоль стен, отступив от них некоторое расстояние.

  

• Пристенный трап. Отверстие для слива тоже длинное и узкое, но эта конструкция отличается тем, что монтируется не только в пол, но и в стену. В стену замуровывается инсталляция, там же, за стеной находятся канализационные трубы, а само сливное отверстие располагается точно возле стены.

  

Чаще всего, чтобы сделать пол со сливом, используют точечные трапы, намного реже — линейные. Установка пристенных трапов — вообще довольно редкое явление, так как монтаж возможен только на этапе капитального ремонта, причем не только пола, но и стен. К тому же такие устройства намного дороже.

Типы затворов

Кроме разных конструкционных решений трап слива воды в пол (точечный или линейный) имеет затворы разного типа. Затвор — это устройство, которое предотвращает попадание в помещение запахов из канализации.

Самый простой затвор — гидрозатвор. В данных устройствах на отводящей трубе имеется изгиб, в котором остается вода. Она блокирует запахи. Недостаток такой системы — возможность пересыхания. Это происходит, если воду давно не сливали. Также причиной пересыхания может стать неправильная установка (неверно выбран уклон) или наличие подогрева пола — теплый пол в ванной «высушивает» воду в гидрозатворе.

Более надежны в этом плане сухие затворы для трапов. Они есть нескольких видов:

• Мембранный. Установлена подвижная подпружиненная мембрана, которая под напором воды опускается вниз, а при ее отсутствии перекрывает сливное отверстие, закрывая доступ газам из канализации в помещение.

  

• Мембрана из материала, имеющего » молекулярную память». Принцип работы схожий с мембранным, но надежность выше — пружины могут ломаться, а просто стремящийся вернуться в исходное состояние материал более долговечен.
• Поплавковые. В данной системе имеется поплавок. При наличии воды он поднимается вверх, а когда вода сошла, опускается вниз и перекрывает вход в канализацию.

  

• Мятниковые. Слив в канализацию перекрывает устройство, которое под действием силы тяжести стремиться занять положение над стоком.

Сухие трапы делают в основном из пластика, решетки — из нержавеющей стали или тоже пластиковые. Есть модели со встроенным обратным клапаном. Он предотвращает подъем воды при переполнении сточной ямы. Устраивая пол со сливом в неотапливаемой бане, ищите модели, которые могут эксплуатироваться в морозы (есть и такие).

Как поднять пол в ванной под установку трапа

Самый маленький по размерам сливной трап, монтируемый в пол, имеет высоту 6-7 см. При этом для того чтобы вода нормально стекала в него, необходимо обеспечить уклон в сторону сливного отверстия не менее чем 1 см на метр. Это значит, что делая пол со сливом, к стенам высоту пола увеличивают. Нулевая точка при этом — верхняя часть установленного трапа. Насколько точно поднимается пол зависит от размеров душевой кабины или ванной полностью, если воду планируете собирать со всей площади ванной.

Поднять пол в ванной или в душе можно несколькими способами. При выборе способа необходимо учитывать несущую способность перекрытия, иначе можно нанести вред всему строению.

Стяжка разных видов

Наиболее очевидный способ сделать уклон пол слив в полу — залить стяжку. Но вариант не всегда лучший. Во-первых, обычная цементно-песчаная смесь имеет большой вес, во-вторых она долго «зреет». Но есть несколько неплохих вариантов.

• ЦПС. Обычная цементно-песчаная стяжка. Вариант понятный, но очень тяжелый — 15-16 кг на 1 кв. метре при толщине слоя в 1 см.  Не всякое перекрытие может вынести такую нагрузку. Особенно надо быть осторожными в домах старой постройки.
• Насыпать сначала слой керамзита, сверху залить цементно-песчаной смесью (толщина не менее 3 см). Неплохой вариант, но надо считать по несущей способности перекрытия — выдержит или нет.

  

• Сделать утепленную плавающую стяжку. Вниз укладываются плиты эуструдрованного пенополистирола (не пенопласта, он под весом стяжки сомнется), сверху залить ЦСП (минимальная толщина тоже не менее 3 см). Хороший вариант — пол будет не таким холодным, и общая масса относительно невелика. В данный вариант легко встраивается система подогрева пола. Более рациональный — электрический, с водяным много мороки при установке.
• Полистиролбетон или другие виды легкого бетона. Вариант очень неплохой, заодно решается еще и проблема «холодного пола» — так как данные материалы имеют неплохие теплоизоляционные свойства. Тут надо будет искать компромиссное решение — между массой стяжки и прочностными характеристиками.

Наиболее распространенный способ сделать пол со сливом — с использованием стяжки. Просто стяжка может быть разной, тем более, что толщина «пирога» обычно бывает значительной — редко менее 12 см — что позволяет сделать ее комбинированной. Это позволяет обеспечить требуемую надежность, но снизить вес. Чаще всего пол со сливом делают утепленным. Но толщина утеплителя и стяжки по-максимуму — это 10 см, чего явно недостаточно для установки большинства трапов. Оставшиеся сантиметры «добирают» укладывая черновую стяжку, а вот ее имеет смысл сделать из легкого бетона — чтобы снизить нагрузку на перекрытие.

На лагах

Чтобы не перегружать перекрытия, можно сделать подиум в душе или ванной на лагах. Вариант спорный, так как высокая влажность и древесина не очень хорошо сочетаются, но иногда это — единственный выход. При выборе такого устройства слива в полу, использовать надо хорошо просушенную древесину. Перед использованием ее обрабатывают защитными составами (по инструкции, но не менее двух раз). Выбирать желательно из тех пропиток, которые предназначены для наружных работ или для прямого контакта с грунтом — степень защиты у них выше. После высыхания состава можно приступать к работе.

• Сделать полна деревянных лагах. Лаги устанавливаются «конвертом» с центром в месте расположения сливного трапа. В общих чертах технология такая: в стяжке пола сверлятся отверстия под установку шпилек (М14-М16), шаг установки — около 30 см. На шпильки крепятся лаги (40*60 мм или 45*90 см — от размеров возводимого подиума). Лаги укладываются (можно подтесать) с учетом создания требуемого уклона. На них — влагостойкая фанера 12 мм или толще, затем ГВЛ, гидроизоляция, на нее — плитка.

  

• Сделать плоский деревянный пол на лагах, а с уклоном уложить плитку за счет разной толщины клея. Этот вариант хорош на маленьких площадях — если слив делаете исключительно в душевой кабинке небольшого размера.

  

Достоинства этих способов — минимальный вес, недостатки — сложность исполнения, так как требуется внимание к мелочам, высокое качество гидроизоляции.

Как видите, пол со сливом в ванной или в душе можно сделать по-разному. Выбирайте тот вариант, который лучше подходит для ваших условий.

Критерии выбора

Кроме выбора конструкции затвора, желательно подобрать размер сетки так, чтобы удобно было класть плитку на пол: желательно чтобы размер слива был кратен размерам плитки (в том числе и мозаики). Обратите внимание и на материал корпуса. Для душевой кабины в квартире или доме вполне подойдет пластик. Это наиболее демократичные по цене варианты. Более дороги трапы в пол из полипропилена, еще дороже — из нержавеющей стали.

Выбирать стоит и высоту трапа. Минимальное значение — порядка 6-7 см, максимальное — до 20 см. Из технических характеристик данное оборудование имеет только максимальную пропускную способность — сколько литров оно в состоянии отвести в минуту времени. Подбираете в зависимости от максимального напора, который может выдать ваш душ: пропускная способность сливного трапа не должна быть меньше чем максимальное количество выдаваемой воды. Оба параметра измеряются в литрах в минуту (л/мин), так что проблем быть не должно.

Пол со сливом: порядок работ

Хоть конструкции трапов разные, все модели монтируемые в пол, устанавливаются по одному принципу — последовательность работ одинаковая.

Намного приятнее в душе стоять на теплом полу, потому пол со сливом чаще всего делают со слоем теплоизоляции. Лучший теплоизоляционный материал для этого — экструдированный пенополистирол большой плотности. Он не впитывает воду, не гниет, имеет отличные теплоизоляционные характеристики, нормально переносит нагрузки (вес стяжки и плитки выдержит без проблем).

Работать удобнее с нивелиром (лазерным уровнем), имеющим функцию построителя плоскостей. Он намного облегчит работу.

Подготовительные работы

Первым делом выводят от канализационного стояка отвод, куда будет стекать вода. Канализационную трубу кладут с требуемым уклоном (2 см на 1 метр), раструб располагают в предполагаемом месте подключения трапа. После того как канализационный выход установлен, берут трап, делают предварительную разметку — надо на стенах душевой кабины отметить высоту стяжки:

• Устанавливаем нивелир так чтобы он отмечал ось выведенной канализационной трубы.
• Выставляем трап так, чтобы его ось была примерно на 1,5 см выше оси канализационной трубы (смотрите фото).

  

• После этого поднимаем луч нивелира на высоту установки решетки трапа (с учетом того, что будет устанавливаться еще решетка — добавьте ее толщину).
• Так как для нормального стока воды требуется уклон. Его делают 1-2 см на метр длинны. От имеющейся линии решетки трапа вверх откладываем требуемое расстояние расстояние.

  

• По найденной отметке выставляем луч нивелира. Это и будет уровень стяжки, который надо выдержать вдоль стен. Можно эту линию очертить карандашом или маркером.

Теперь можно измерить высоту, на которую надо будет поднять пол в душевой кабине. Во многом она зависит от параметров трапа (его высоты). Исходя из полученной цифры, надо будет планировать слои стяжки и их толщину.

Определение толщины слоев стяжки

Обычно исходят из того, что укладывают в стяжку пенополистирол толщиной 5 см. Минимальная толщина стяжки — 3 см (больше можно, меньше — нет). Это в центре возле слива, к краям она становится толще (создается требуемый уклон). От имеющейся линии высоты стяжки откладываем вниз полученную цифру (складываем толщину пенополистирола и стяжки). На этот уровень надо будет вывести черновую стяжку.

Черновую стяжку для снижения нагрузки делают из легкого бетона. Это может быть пенобетон или керамзитобетон. Можно минимизировать мокрые работы. Для этого на недостающую высоту можно выложить пеноблоки, скрепить их армирующей сеткой. Поверх можно залить ЦПС слоем в 3 см.

При устройстве такого основания, вдоль стен необходима демпферная лента. Так как при наличии пенополистирола или любого другого утеплителя, пол может немного проседать, его надо делать несвязным со стенами. Для этого и нужна демпферная лента. Она выставляется по периметру основания. По высоте она должна быть на 1-2 см выше всех слоев.

Можно использовать специальную демпферную ленту, можно тонкий пенопласт (толщиной 1 см или меньше). Подойдет даже гофрокартон. Остатки ленты затем срезаются вровень со стяжкой. Свою работу она выполнила — у нас получилась плавающая плита.

Залитая стяжка должны выстоятся минимум неделю — бетон должен набрать не менее 50% прочности. После этого можно продолжать работы.

Гидроизоляция

Чтобы пол со сливом не протек, в душевой кабине необходима хорошая гидроизоляция. Ее лучше сделать многослойной. Один из слоев можно сделать на этом этапе.

Используют обычно обмазочную гидроизоляцию. Это может быть битумная мастика или специальная гидроизоляция для бассейнов. Она наносится кистью в несколько слоев, с заходом на стены не менее 30 см. Данные мастики образуют на поверхности эластичную водонепроницаемую пленку без швов и стыков. Такой вид гидроизоляции отличается высокой надежностью.

Особое внимание стоит обратить на обработку углов. Их даже можно проклеить полосой из рулонной гидроизоляции (типа Гидроизола и т.п.). Первый слой обмазочной гидроизоляции нанести на стены, затем проклеить стык стены и пола рулонной гидроизоляцией (посадить на тот же состав), а сверху — еще один слой нанести.

Для тех, кто любит делать все с запасом прочности, первый слой гидроизоляции можно уложить даже под первую корректирующую стяжку. Все правила остаются такими же, как описаны выше.

Вместо обмазочной гидроизоляции можно использовать рулонную. Но укладывать ее все равно придется на битумную мастику, хорошо промазывая и прижимая швы. Заход на стены примерно такой же — около 30 см. Если ширины одного рулона не хватает, полотнища укладывают с перехлестом в 15 см, их хорошо промазывают мастикой.

Выбор места для установки сливного трапа

Чтобы плитка на полу душевой кабины выглядела, как минимум, нормально, сливную решетку лучше расположить симметрично относительно плитки. Потому предварительно, на сухую, раскладываем плитку на полу (с учетом швов). При раскладке на забудьте отступить немного от стен — на толщину плитки и клея.

Далее выбираем положение трапа так, чтобы все смотрелось и, при этом, надо было делать минимум подрезок. Они мало того что отнимают время, так еще и портят вид.

Установка трапа и утеплителя

Следующий этап — установка трапа и укладка теплоизоляции. На выбранное место ставится трап, он подключается трубой к выводу канализации (при монтаже не забывайте про уклон). После этого укладываются плиты утеплителя. Он подрезается так, чтобы можно было обложить установленный трап. По периметру также необходима демпферная лента. На этот раз ее лучше сделать тоже из пенополистирола, но толщину взять меньше -2-3 см достаточно. На этом уровне пенополистирол еще будет предотвращать отвод тепла в стены.

Стыки пенополистирола проклеиваются скотчем (чтобы влага из бетона не вытекала). Если есть большие щели, их можно плотно забить обрезками, а потом заклеить.

Заливка стяжки

На уложенный утеплитель укладывают армирующую металлическую сетку. Достаточно готовой сетки из стальной проволоки диаметром 3 мм и шагом 10 см. Ее вырезают по размеру, укладывают на пенополистирол. Далее приступают к установке маяков.

Пол со сливом надо делать с уклоном в сторону слива. Для этого надо выставить планки-маяки. Можно использовать стандартные маяки (в строительном магазине) или деревянные планки. Их устанавливают так, чтобы их поверхность задавала требуемый уклон.

Когда подготовительные работы закончены, чашу трапа ориентируют вдоль стен. Сделать это можно при помощи угольника. Заодно необходимо выровнять замеры так, как вы определялись при примерке.

Заливают пол со сливом и установленным трапом обычным цементно-песчаным раствором (на 1 часть цемента марки не ниже М400), 3-4 части крупнозернистого песка. Чтобы придать покрытию водоотталкивающие свойства, можно добавить соответствующие присадки.

Залитый раствор оставляют «дозревать». На этой уходит обычно 28 дней. При этом надо за стяжкой ухаживать: поддерживать стабильную влажность, из бегать понижения температуры (оптимально — в районе +20°C), попадания прямых солнечных лучей. Проще всего накрыть кусок рогожей (старым мешком) и/или пленкой. Первые 4-5 дней поверхность надо ежедневно смачивать. Делать это удобнее на рогожу — не остается следов от капель. По прошествии 28 дней, можно завершать отделку — укладывать плитку.

Запись Как сделать слив в полу в душе, в бане впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Принцип работы

Септик Тверь объединяет в себе все три возможные технологии переработки стоков. В первом — приемном — отсеке происходит механическая очистка, как это принято у классических септиков. В двух других — аэрация и переработка стоков аэробными микроорганизмами, как у аэрационных установок (АУ) и в двух — переработка анаэробными (без кислорода), а еще на выходе стоит биофильтр, который довершает очистку. Вот такая сложная система, нона выходе по уверениям производителей выходит вода, очищенная на 98% и ее можно сбрасывать прямиком на грунт или отводить в водоем.

От других установок для устройства автономной канализации септик Тверь отличается горизонтальной компоновкой — последовательно расположенные отсеки, в которых переливается вода. Ее устройство можно рассмотреть на фото ниже.

Порядок очистки такой:

• Стоки попадают в первый резервуар — септик. В нем, как в классическом септике тяжелые частицы оседают на дно, легкие, жиросодержащие подымаются наверх.
• Из этой камеры через верхний перелив стоки попадают во второй отсек — анаэробный биореактор. В этой камере находятся ерши на которых размножаются колонии микроорганизмов. Тут бактерии перерабатывают частицы, которые плохо поддаются окислению. Параллельно  оставшиеся загрязнение продолжает осаждение/всплытие.
•  После переработки стоки попадают в аэротенк с аэробными бактериями. Сюда для обеспечения их жизнедеятельности помпа подает воздух. На дне этой камеры находится керамзит, который разбивает воздух на мелкие пузырьки. Скопившийся на дне активный ил, который перерабатывает стоки, потоками воздушных пузырьков перемешивается с водой. Бактерии активно преобразуют остатки органики, степень очищения становится еще выше.
• Следующий отсек — отстойник, где загрязнения осаждаются/всплывают. Отстоявшийся ил из-за оригинального строения стенок попадает обратно в аэротенк.
• Уже достаточно чистая вода из отстойника попадает во второй аэротенк с ершами, где очистка завершается. Тут находится известняковый щебень, который связывает фосфор. Его трудно удалить другими способами и мало кто об этом беспокоится.
• Последний этап — третий отстойник, где снова происходит оседание ила и отделение чистой воды.
• На выходе из септика Тверь установлен хлор-патрон. Это цилиндрическое устройство из пористого материала. Внутри него находится смесь хлора и песка. После этого воду можно сбрасывать на рельеф — ни цвета ни запаха она не имеет.

Не сказать, что процесс простой, много нюансов, но результат очистки неплохой и установка не требует ежедневного внимания, работает стабильно.

Процесс строительства бюджетного септика из бетонных колец описан тут. 

Особенности эксплуатации

Такой сложный и многоступенчатый процесс переработки приводит к тому, что система более стабильно, по сравнению с другими, работает при различных сбоях. Вообще локальные очистные станции достаточно плохо реагируют на отклонения от нормы. Они работают нормально при следующих условиях:

• Им необходимо гарантированное электропитание — должны работать аэрационные установки.
• Им требуется положительная температура — при температуре ниже +6°C деятельность микроорганизмов замирает, а при еще более низких температурах они могут погибнуть. Потому при монтаже их утепляют.
• Требовательны эти системы к регулярности «пополнения» отходами жизнедеятельности — им необходим белок. Так что такие установки более оправданы в домах постоянного проживания. При сезонном посещении рекомендуется консервация на зиму. Второй вариант — оставить зимовать в рабочем состоянии, но периодически подкармливать белками — как минимум, раз в неделю выливать литр-два кефира или насыпать манки.

Все это справедливо и для септика Тверь, только сбои не настолько критичны. Даже если погибнут без электричества аэробные бактерии, анаэробные и отстойники будут работать в штатном режиме. Да, качество очистки упадет, но вода будет все равно более-менее чистой, а колония восстановится через несколько недель.

Замораживание работающей установки автономной канализации вообще маловероятно — стоки идут теплые, при реакциях происходит выделение тепла. В случае с септиком Тверь есть еще один фактор: компрессор, который нагнетает воздух в аэротенки устанавливается в помещении и гонит теплый воздух дополнительно подогревая стоки.

Периодичность и способы чистки

Любой септик требует откачки осадков и технического обслуживания. Другое дело что сроки откачки могут значительно отличаться, как и перечень необходимых работ. Обслуживание септика Тверь состоит из нескольких видов работ:

1. Требуется периодическая откачка ила из аэротенков. Смотреть надо по количеству ила. Если его слишком много в камере, надо откачивать. Чтобы по срокам можно было ориентироваться, скажем, что в среднем такая процедура требуется раз в полгода. Откачка автоматическая для этого надо закрыть/открыть в определенной последовательности несколько кранов. Сначала закрывают кран №1, затем на 2-3 минуты открыть кран №2, потом его закрыть и открыть кран №3. При этом излишки ила перетекут во вторую камеру.
2. Удалении отложений из первой камеры-септика. В этой камере оседает биомасса, поступающая из дома. Это не ил и удалять его лучше ассенизационной машиной. Вызывать ее надо не чаще раза в год. В принципе, можно обойтись фекальным насосом, но перекачивать отходы надо в компостную яму где они должны «доходить» не менее полугода.

   

3. Пополнении извесковой засыпки необходимо раз в 2-3 года. Загляните в предпоследний отсек, если извести стало заметно меньше, пора досыпать (мешок или два в зависимости от размера установки).
4. Очистка ершов. При наличии заметного налета — раз в 3-4 месяца — их надо промывать струей холодной воды. Если есть сильно поврежденные ерши (бывает редко), их можно заменить.
5. Капитальная чистка стенок и перегородок нужна раз в 2-3 года. Для этого систему откачивают, сильным напором воды (из Керхера, например) смывают осадок.

Еще необходим обслуживание компрессора, но оно проводится отдельно, по тем мероприятиям, которые указаны в его паспорте.

Что нельзя лить в септик Тверь

Так как переработка соков происходит за счет жизнедеятельности бактерий, им вредны антибактериальные препараты (антибиотики), консерванты (уксус, соль в больших количествах), хлорсодержащие препараты. На порошки и моющие средства для посуды установка почти не реагирует, но большое количество вылитой за раз хлорки вредно. Если вы просто раз-два в неделю моете сантехнику с хлоркой, это не страшно. Но если такую процедуру проводите ежедневно, могут появиться проблемы — вымрет «живность».

Нельзя в очистные сооружения сливать фруктовые и овощные очистки, твердую бумагу, строительный мусор и большое количество песка. Все эти вещества или совсем не разлагаются микроорганизмами или разлагаются недостаточно. Они плавают на поверхности или оседают на дно. Если говорить о песке и других тяжелых нерастворимых фрагментах, то они оседают на дно первой камеры, где спресовываются с остатками загрязнений, превращаясь в твердую массу. Это может стать проблемой при откачке. Ассенизационная машина с этим справится, а вот при откачке вручную фекальным насосом придется каким-то образом разбивать этот слой или залезать внутрь с лопатой.

Про одного из конкурентов — септик Топас читайте тут. 

Модельный ряд

Септики Тверь есть разных объемов, для разного количества стоков. В каждой модели есть модификации, которые имеют разное буквенное обозначение:

• П — пластиковый корпус (без буквы корпус металлический).
• Н — есть насосный отсек для принудительной откачки очищенной воды (необходимая опция при высоком уровне грунтовых вод и схеме с промежуточным колодцем). Если букв Н две, значит насоса два. Маркировка НПН говорит о том, что есть специальный отсек для установки насоса (в другом случае его подвешивают).
• М — увеличенная глубина ввода. Стандартно ввод располагается на глубине 30 см, в данной модификации может быть опущен на уровень 60 см. В данной модификации меняется также положение стенок, высота горловин смотровых колодцев не меняется.

Размеры, объем и цена некоторых моделей септиков Тверь сведены в таблицу.

Принцип выбора модели

Выбирают этот тип очистных сооружений по расходу в сутки и величине залпового сброса. Расход в сутки считаете исходя из количества проживающих и всех тех процедур, которые они принимают каждый день.

Например. Семья из 3-х человек, есть стиральная машинка, посудомойка, душ/ванна, унитаз, кухонная раковина. Считаем сколько раз в среднем за день может спускаться сливной бачок, умножаем на его емкость, находим сколько воды сливается при помещении туалета. Далее считаем, сколько уходит воды на стирку, мойку посуды, умывание, как часто члены семьи принимают душ, ванну и т.д. Все данные суммируем и получаем количество стоков за сутки.

Теперь рассчитываем величину залпового сброса. Это тот объем, который индивидуальная канализационная установкам может переработать в течение 2 часов. Чаще всего, как минимум, это объем двух ванных или количество воды, которое семья тратит при ежевечернем/утреннем посещении душа + спуски унитаза + вода на умывание + приготовление пищи + мытье посуды. Это если все эти процессы идут одновременно.

Зная эти две цифры подбираете модель. В выбранной модели обе цифры не должны быть меньше. Больше — запросто, меньше — вряд ли установка справится. Как правило, основным критерием является залповый сброс. Так как если установка не справится с таким количеством воды, из септика уйдут неочищенные воды. Как говорят профессионалы, будет вынос ила, а соответственно, появится запах и сопутствующие «прелести».

Виды канализации для дачи описаны тут. 

Установка септика Тверь

Прежде всего надо найти место, куда вы будете ставить очистную станцию. Если планируете использовать для откачки первого резервуара септика ассенизационную машину, надо принимать во внимание возможность ее подъезда. В остальном надо учесть требования нормативных документов:

• от дороги, дома и построек не менее 5 м;
• от садовых деревьев — не менее 3 м;
• от водоема — не менее 10 м;
• от колодца или скважины (своей или соседской) — не менее 20 м.

Задача не из легких. Найдя место для установки, надо определиться с уровнем грунтовых вод и типом грунта. Надо знать уровень во время высокой воды (весной после таяния снега или осенью во время обильных дождей) а также как глубоко находится вода в остальное время года. От этого зависит способ отведения очищенной воды. После септика Тверь ее можно сразу сбрасывать на грунт без дополнительной доочистки, но если у вас временами вода стоит на участке, добавлять ее еще нет смысла. Для таких случаев ставят накопительный колодец, в который в таких ситуациях сливаются стоки. Потом они откачиваются при помощи дренажного насоса.

Тип почвы влияет на выбор способ а установки. Если почвы нормально отводят воду (песок, спеси, суглинки  с большим количеством песка), септик Тверь засыпают песком. Если в грунте преобладает глина, да еще уровень грунтовых вод высокий, на дне укладывают/заливают бетонную плиту, к которой привязывают корпус септика. При этом засыпают промежуток между стенкой котлована и септика цементно-песчаной смесью (1 к 5).

Утеплять или нет

При установке автономной канализации Тверь часто возникает вопрос: ее надо утеплять или нет? Если эксплуатироваться она будет круглый год, если вы не оставляете дом зимой дольше чем на пару суток, можно не утеплять. Стоки теплые, реакции идут с выделением тепла, компрессором нагнетается из дома теплый воздух. В таком режиме очистная станция не замерзнет. Если же вы зимой уезжаете на отдых, или канализацию делаете на даче, которая зимой посещается изредка, то лучше верхнюю половину корпуса утеплить.

Для утепления септика использовать лучше не пенопласт, а экструдированный пенополистирол. Он, конечно дороже, но при той же толщине намного «теплее», не впитывает воду, не цвете и его не едят грызуны и насекомые, на нем не размножаются грибки и бактерии. Для Средней Полосы достаточно уложить утеплителя 5 см, другое дело, что лучше сделать два слоя — 2+3 см, плиты уложить так, чтобы швы первого ряда перекрывались вторым. Крепить его модно на жидкие гвозди, потом он все равно закроется, придавится грунтом.

Порядок работ

Способы установки бывают разные, но есть у них общие правила. Частности надо продумывать/узнавать по мере возникновения вопросов, и, желательно до установки. Вот как надо устанавливать септик Тверь:

• Выкапываем котлован на 25-30 см больше чем размеры корпуса. Глубина зависит от типа установки: на хорошо отводящих воду грунтах нужна песчаная подушка толщиной 10 см, на глинистых почвах устанавливают или заливают железобетонную плиту. В зависимости от толщины плиты делают корректировку по глубине котлована.
• К котловану копают траншеи от дома ко входному патрубку соблюдая уклон канализации (при использовании 100 мм трубы — 2 мм на метр). Также копается до места отведения стоков.
• От дома прокладывается сразу канализационная труба (лучше пластиковая для наружного использвоания рыжего цвета) и воздуховод от компрессора (на глубине не менее 70 см). Чтобы зимой септик не мерз, трубопровод утепляется.

  

• Дно котлована выравнивается, трамбуется.
• Песок укладывается на выровненное и утрамбованное дно. Первый слой — 5 см, выравнивается, проливается водой, трамбуется до высокой плотности. Второй слой укладывается также, только он еще должен быть выровнен в уровень.
• Поверхность плиты должна быть выставлена в уровень. В ней должны быть предусмотрены выпуски арматуры, к которым можно приварить металлические полосы, удерживающие септик. Если выпусков нет, можно установить анкера, к ним уже крепить тяжи.

  

• Перед закреплением корпуса септика надо проверить ровно ли он выставлен. Допустимое отклонение — между передним и задним торцами блоков — не более 10 мм, отклонение по вертикали — не более 5 мм.
• Подключают трубопроводы, рукав от компрессора,
• Выставленный корпус засыпают:
  • песком, если УГВ низкий и грунт хорошо отводит воду;
  • песком с цементом (5:1) если УГВ высокий и/или грунты глинистые (глина и суглинки).

    

• Песок или смесь засыпают по периметру, слоями в 20 см, уплотняют ручными инструментами, старясь не повредить корпус. Песок можно проливать, Смесь с цементом — только трамбовать «на сухую».
• При необходимости верх утепляют (пеноплекс или аналоги).
• Продолжают засыпку песком до тех пор, пока корпус не будет засыпан. Верхний слой — подорожная почва, в которую можно высадить траву или цветы.
•  Крышка должна быть поднята над грунтом на 10 см.

Как видите установка не самая сложная, но требует аккуратности. Надо осторожно опустить корпус, не повредив его. Не менее аккуратно надо трамбовать песок или смесь.

Вариант установки при высоком УГВ

Для такого случая можно половину корпуса закопать, вторую половину засыпать, сделав искусственный холм. Склоны можно укрепить специальной решеткой «Геодор» или чем-то подобным. В грунт высадить траву с мощными корнями. Но такой вариант не всегда возможен — трубы от дома надо укладывать с уклоном.

Что сделать перед пуском

При транспортировке септика некоторые его части могут сместиться. Проверить надо:

• на месте ли находятся загрузки — керамзитовая и известковая;
• трубопроводы (выскакивают из клипс);
• ершовая насадка;
• хлорпатрон.

При работе надо быть осторожным и не повредить аэраторы, которые расположены под засыпкой. Установив все на место, горловину септика уплотнить резиновыми прокладками, можно обмазать битумной мастикой. Затем установить насосы перекачки осадка, при наличии насоса, его вилку разместить в горловине.

Ввод электричества делать через шкаф, закрепленный на специальные стойки, заземлить его. Дно шкафа должно быть выше уровня земли на 70 см. Завести на клеммные колодки ввод от щита, с дугой стороны подключить контрольный кабель, который идет к пульту управления.  Установить поплавковый выключатель, его кабель завести на соответствующие клеммы в шкафу.

Проверить работоспособность:

• на несколько секунд включив насосы в розетку в шкафу (если насосы есть в комплектации);
• подняв поплавковый выключатель, сымитировать наполнение септика и посмотреть, сработают ли насосы.

Далее можно систему заполнить водой и проверить ее работоспособность. На этом все, септик Тверь установлен.

Запись Септик Тверь — АУ для автономной канализации впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Как работают септики

Классические септики — каким и является Тритон — производят только частичное очищение стоков. Воду на выходе можно только условно назвать чистой. Средняя степень очищения — 50-60%. При нормальной работе септика она должна быть прозрачной и не должна иметь запаха, но использовать ее без дополнительного очищения нельзя. Она не годится даже для технических нужд. Чтобы ее как-то можно было использовать требуется доочистка. Чаще всего осветленные стоки после септика отводят на фильтрующие устройства — колодец, площадку, канаву, выводят в грунт через инфильтраторы, дренажные тоннели.

Как очищаются стоки в септике

Септик Тритон разделен на два или три отсека — в зависимости от модели. Первый — самый большой — накопитель. В него через входной патрубок  поступают стоки из дома. В нем органика сбраживается, понемногу разлагается бактериями, которые живут в отходах. При этом твердые составляющие начинают разлагаться/распадаться, оседают на дно. Также выделяются частицы, содержащие жиры. Так как они легче воды, они поднимаются на поднимаются на поверхность, образуя там пленку/корку, которая создает идеальные условия для жизнедеятельности бактерий.

Таким образом получается, что в середине находится более-менее чистая вода. Поэтому именно в средней части перегородки (чуть ближе кверху) сделан перелив, через который относительно чистая вода поступает в следующий отсек. В нем процесс продолжается — твердые частицы выпадают в осадок, жиросодердащие поднимаются вверх.  Еще более светлая вода переливается в третий отсек, где происходит окончательное осветление стоков. Далее стоки отправляются на доочистку, так как уровень очищения не позволяет использовать их по-другому.

Как и в случае с накопителем, для классического септика нужна периодическая откачка накопленного осадка с использованием ассенизационной машины. Все дело в промежутке времени, который проходит между процедурами. Для накопительной емкости может понадобиться машина каждый месяц, а для септика — раз в год, может чуть чаще — в зависимости от интенсивности использования.

Куда отводить воду

С выхода септика Тритон воду можно отвести:

• В фильтрующий колодец. Это возможно если на участке грунты хорошо отводят воду (песок, супеси) и подземные воды находятся глубоко. От дна колодца до воды в самой верхней ее точке должно быть расстояние не менее метра. Под фильтрующий колодец копают котлован примерно на 50-60 см глубже, чем требуется, На дно насыпают щебень, на него ставят кольца (без дна). Нижнее кольцо может быть с перфорацией. В этом случае на высоту этого кольца щебнем надо засыпать и расстояние между стенкой котлована и колодца. Так отверстия не будут заиливаться и воды будет отводиться эффективнее.

  

• На поле фильтрации. Этот вариант подходит при плохой впитывающей способности грунтов и/или высоком уровне грунтовых вод. На некоторую глубину убирают грунт, засыпают песок и щебень. Сверху укладывают перфорированные пластиковые трубы. Количество «ниток» зависит от объемов, которые надо отвести. Длинна одной — не более 12 м в конце поля ставится вентиляционная труба, высотой не менее 70 см.
• Фильтрующую канаву. С нее можно собирать очищенную воду в колодец, а потом использовать как техническую (для полива газона, мытья машины и т.п.). Выкапывается канава, засыпается щебнем. В нее с одной стороны закладываются подводящие перфорированные трубы, с противоположной — дренажные. Дренажная труба выходит в накопительный колодец. Это вариант тоже для плохо проводящих воду грунтов и высокого уровня грунтовых вод.
• Инфильтраторы или дренирующие тоннели. Подходят для установки на любых грунтах. Это пластиковые перфорированные емкости, через которые вода уходит в грунт. Ставятся тоже на щебневую подушку (мин толщина 40 см), имеют высокую производительность за счет наличия большого количества отверстий в дне и боковых стенках.

Любой способ подойдет для доочистки стоков, но надо помнить, что устройство таких сооружений требует немалых средств. Причем через несколько лет щебень заилится, придется его заменять на свежий. Если и еще одна неприятная особенность:  фильтрационные поля через несколько лет накапливают столько отложений, что начинают очень сильно «пахнуть», Потому замену щебня, возможно, придется делать не через 3-5 лет, а быстрее.

Септик Тритон: модельный ряд

Корпус септика Тритон сделан из полиэтилена низкого давления. Это означает, что материал прочный, стойкий к нагрузкам, при давлении не ломается, выдерживает отрицательные температуры (до -30°C), то есть, септик Тритон замерзания не боится и может с успехом использоваться на даче сезонного посещения.

Тритон Мини

Для небольших дач с проживанием/нахождением 1-2 человек не нужны большие объемы. По нормам расход в городе на одного человека 200 литров в сутки. На даче эта цифра значительно меньше — 120-150 литров хватит с большим запасом. Опять же, по нормативам объем септика должен равняться утроенному объему стоков за день. На даче, даже при нахождении 2-3 человек, больше чем 700 литров вы за трое суток не израсходуете. Исходя из этих соображений и был спроектирован септик Тритон Мини. Его характеристики такие:

• объем — 750 литров;
• переработка в сутки — 400 литров стоков;
• залповый сброс — не более 500 литров;
• размеры 1250*820*1700 мм;
• вес — 85 кг.

  

Это однокамерный септик. Так как степень переработки в одной камере очень низкая — порядка 20-30%, во второй части корпуса установлен биофильтр. Это устройство плавающего типа, в емкости находится биологическая засыпка, которая улучшает очищение. С выхода септика Тритон Мини стоки отводят на одно из устройств фильтрации, можно — на предлагаемые тем же производителем инфильтраторы.

Даже при таком устройстве степень очистки стоков будет очень низкой. Фильтрующие устройства очень скоро засорятся, придется все менять или строить новые. Улучшить ситуацию может использование биопрепаратов, улучшающих переработку. Но подбирать их надо внимательно — они должны размножаться без кислорода (анаэробные бактерии). Обычно на упаковке написано что они подходят для выгребных ям и септиков классического типа.

Тритон Микро

Еще меньший объем имеет Тритон Микро. Это вообще одна фильтрующая камера без каких-либо дополнительных устройств. Степень очищения стоков будет очень низкой — не более 20-25%. Если отвести такие стоки на поля фильтрации, то вонять они (поля) будут нещадно. Выход тот же — добавлять бактерии, но лучше поставить трехкамерный септик (или три таких однокамерных, связанных между собой трубами перелива, но выйдет это дороже).

Параметры септика Тритон Микро:

•  объем — 450 литров;
• переработка в сутки — 150 литров стоков;
• залповый сброс — не более 180 литров;
• размеры 860*1500 мм;
• вес — 40 кг.

В общем, этот вариант септика без доработки не даст нормального уровня очистки стоков. Рекомендовать его к использованию можно только с солидной системой доочистки, а ее устройство обойдется гораздо дороже покупки трехкамерного септика небольших объемов.

Еще вариант использования Микро-Тритона — в качестве накопительного колодца при устройстве более сложной системы очистки, когда после выхода септика ставят накопительный колодец, а из него при помощи фекального или дренажного насоса перекачивают на насыпные поля фильтрации. Такой устройство необходимо при высоком уровне грунтовых вод и плохой проводящей способности грунтов.

Тритон Микроб

Видимо приняв во внимание низкую степень очистки моделью Микро, производители сняли его с производства, заменив моделью Микроб. Этот вариант имеет более мощное оребрение и две камеры, также входная труба выведена выше, что бывает удобнее при монтаже.

Две камеры — это лучше чем одна, даже несмотря на то, что разделена она вертикально. Надо заметить, что в обычной комплектации приваривается горловина 300 мм высотой (по заказу могут сделать 500 мм высотой). Малой высоты горловина не всегда удобна. Канализационные трубы должны от дома идти под уклоном около 2 см на метр. По санитарным нормам септики должны находится довольно далеко от дома. Если он на расстоянии не более 10 метров, данной горловины вам хватит ( входной патрубок отнимает не менее 10 см). Если же нет, придется что-то мудрить или просить приварить более высокую горловину.

Относительно невысокая горловина плоха еще тем, что толщина слоя земли над септиком уменьшается. Потому утепление верхней его части во время установки должно быть более качественным.

У этой модели уже есть несколько вариаций — на разный объем.

Область использования данных септиков — для небольших дач или отдельно стоящих сооружений — для бань, гаражей, гостевых домов и т.д. Лучший вариант, если сюда будут сливаться серые стоки (без слива с унитаза). Тогда две камеры очистки будет достаточно. Если же в той же бане, скажем есть унитаз, разделять стоки не стоит, лучше перерабатываются они вместе.

Тритон Т

Тритон Т — классический трехкамерный пластиковый септик. Вариант исполнения — вертикальный, корпус выполнен все из того же пластика низкого давления. Первая камера занимает почти половину объема, вторая половина поделена перегородкой на две части. При таком строении степень очистки должна быть стандартной — порядка 50-60%.

Из особенностей — овальные торцы. Они лучше противостоят нагрузкам на сминание, чем ровные. В этой группе есть септики разного объема — от небольших — на 2-3 человек, до огромных на десятки проживающих.

Этот вариант септика по объемам подходит для домов с постоянным проживанием. Размеры намного больше чем у описанных выше мини-моделей.

Тритон-Н — накопительный

В самом простом варианте септик — это просто накопительная емкость, в которую отводят стоки. По мере необходимости вызывается ассенизационная машина и содержимое откачивается. Для такого варианта есть накопительные септики Тритон-Н.

Установка

Так как септик Танк и Тритон выпускает одна фирма, то установка у них очень похожа. Маленькие вертикальные модели Мини и Микроб производитель рекомендует не якорить, а ставить на подсыпку из песка слоем 10 см. Более габаритные емкости марки Т ставить надо на залитую (установленную) железобетонную плиту. Порядок работ при установке малых септиков такой:

• Копаем котлован по размерам на 30-35 см больше габаритов емкости. По глубине он должен быть глубже на 10 см. Определяясь с глубиной, учтите, что крышка должна быть на поверхности.
• Копаем траншеи под канализационные трубы — подводящую от дома и отводящую — на устройство доочистки. Если используете пластиковые трубы диаметром 100 мм, они должны идти с уклоном не менее 2 см.
• Дно котлована выравнивают, уплотняют (трамбовкой до высокой плотности). На уплотненный грунт насыпают песок слоем 5 см, выравнивают и проливают его. Затем, точно так же — второй слой. Его выравнивают в уровень.

  

• Устанавливают септик, проверяют ровно ли стал, уложив на горловину уровень. Проверить надо во всех плоскостях.
• Подключают трубы.
• В емкость заливаем воду. Когда ее уровень достигнет 20-25 см начинаем засыпку.
• Начинают засыпать расстояние между стенками котлована и емкости смесью песка и цемента. На 1 часть цемента берут 5 частей песка. Этой смесью слоями по 20-30 см засыпают промежуток. Укладывают смесь по окружности (по периметру), тщательно утрамбовывая. Для трамбовки технику использовать запрещается — только ручная трамбовка. Послойно заполняется весь промежуток. При работе следите, чтобы уровень воды в септике был на 25-30 см выше уровня засыпки.
• Дойдя до горизонтальной поверхности, на корпус укладывается утеплитель. Обычно это пенополистирол. Плотность нужна высокая — он не должен сминаться под массой земли, которую уложат сверху. Толщина зависит от региона, для Средней Полосы России достаточно 5 см.
• Сверху можно уложить геотекстиль. Он не даст корням прорасти в утеплитель и разрушить его.
• Далее засыпают все «родным» грунтом.

Особенности монтажа больших емкостей

Это весь процесс монтажа септика небольшого размера — Мини и Микроб. Если речь идет о монтаже Тверь-Т или Тверь-Н, на дне котлована после слоя песка устанавливается/заливается железобетонная плита (не забудьте скорректировать глубину котлована). На плите должны быть петли, к которым привязывается трос ленточного типа (обычные не подходит — не выдерживает нагрузки). Этими тросами привязывают септик к плите — якорят. Это — способ защититься от всплытия пустого септика при высоком уровне грунтовых вод.

После этого начинается засыпка. Вообще, на засыпку надо обращать особое внимание — в песке не должно быть посторонних включений. От качества засыпка зависит будет ваш септик стоять или его раздавит. Большая часть разрушенных септиков были установлены с нарушениями. И основное — большие куски посторонней породы в засыпке.

Песчано-цементная засыпка под воздействием влаги из почвы превращается в саркофаг, который удерживает емкость от всплытия и защищает ее стенки от давления породы. Если в этой защите находятся бреши, вода просачивается, размывает защиту и рано или поздно разрушает емкость.

Запись Энергонезависимые септики Тритон впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Модификации

Септик Топас внешне представляет собой пластиковый ящик с крышкой. Корпус установки сделан из полипропилена, благодаря чему не корродирует, не гниет, не вступает в реакцию с содержимым или с окружающей средой.

Выпускаются данные станции разной производительности, рассчитанные на переработку разного количества стоков. В частных домах и коттеджах проживает одновременно от 4-х до 20 человек. Для таких случаев используют станции Топас 4, Топас 6 и т.д., до Топас 20. Для обслуживания гостиниц, групп домов есть более производительные рассчитанные на 30, 40, 50, 75, 100 и 150 человек.

Разработаны модели для разного уровня грунтовых вод: для низкого и высокого. При высоком уровне грунтовых вод стоит выбирать септик Топас с припиской — Пр. Эти модели снабжены дополнительным насосом для откачки влаги в дренажную систему, ливневую канализацию, отдельную емкость с возможностью ее дальнейшего использования, и т.п.

Есть модификации для разной глубины заложения труб канализации:

• до 80 см подходят модели с пометкой «стандарт»;
• при глубине от 80 до 140 см — Лонг (Long), имеют удлиненную горловину;
• для закопанных глубже 140 см -240 см — Лонг Ус.

Для еще более глубокого залегания установок нет. При выборе установки сначала надо определиться с максимальным количеством человек, которые могут единовременно проживать в доме. В соответствии с этим выбирать производительность агрегата. Далее учитывают уровень грунтовых вод в месте установки септика Топас, а также глубину, на которой должны находится подводящие коммуникации (зависит от глубины промерзания грунта в регионе).

Способы организации автономной канализации для частного дома описаны тут. 

Устройство и принцип работы

Эта автономная очистная станция внутри разделена на четыре отсека, в каждом из которых происходит свой этап очистки. Стоки последовательно проходят все четыре стадии очищения, на выходе, как говорит производитель, степень очистки составляет 98%. Переработка отходов происходит при помощи аэробных бактерий, которые живут при наличии кислорода. Для обеспечения их жизнедеятельности в каждом отсеке есть аэраторы, накачивающие воздух.

Работает септик Топас по следующему принципу:

• Стоки попадают в приемную камеру, где начинается их переработка бактериями. Пока идет заполнение, в камеру подается воздух — для активизации деятельности бактерий. В процессе нерастворимые частицы оседают на дно, жиросодержащие частицы поднимаются на поверхность. В этом отсеке находится фильтр крупных фракций — это труба большого диаметра, в которой проделаны отверстия. Внутри этой трубы установлен насос, который прокачивает ту воду, которая прошла через фильтр. Таким образом в следующий отсек сток попадает уже без крупных загрязнений — они остаются в приемнике и их продолжают перерабатывать бактерии. На этом этапе стоки очищаются примерно на 45-50%.
• Из приемной камеры частично очищенная вода перекачивается во второй отсек — аэротенк. При заполнении аэрация переключается сюда, что позволяет поднять частицы загрязнения выше поверхности воды. Так как форма камеры пирамидальная, то оседают они быстро. В этом отсеке остается еще порядка 20-30% загрязнений. При помощи насосов и специальных эрлифтов полуочищенные стоки попадают в третью камеру, а излишки ила со дна перекачиваются в камеру-стабилизатор.
• Третья и четвертая камера по строению похожи на вторую. Тут по тому же принципу происходит окончательное очищение стоков.
• Осветленную  воду из последнего отсека, самотеком или при помощи насосов, направляют в грунт, в емкость где хранится вода для технического использования, в фильтрационную колонну и т.п.

Как вы поняли, вся работа септика Топас основана на жизнедеятельности бактерий. Они требуют определенных условий — наличия кислорода, положительной температуры. Кислородом снабжают бактерии аэраторы, потому очень важно обеспечить установку непрерывным электропитанием. После отключения питания бактерии могут прожить 4-8 часов. Если за это время не возобновиться подача воздуха, придется заселять установку новыми.

Недостатки и особенности эксплуатации

Септик Топас при правильной работе очищает стоки хорошо, при регулярном обслуживании от него не пахнет. При правильно подобранном объеме он обеспечивает комфортное существование городского уровня даже на даче. Все это так, но есть и недостатки:

• Зависимость от  наличия электроэнергии.
• Необходимость регулярного обслуживания (2-4 раза в год, перечень и описание работ ниже).
• Ограничение по залповому сливу. Каждая модель септика Топас может единоразово принять определенный объем стока. Сливать больше этого объема нельзя. Это может стать проблемой при большом количестве гостей.
• Не все можно сливать в автономную канализацию. Нельзя крупные фрагменты, которые не проходят через решетку слива, нельзя чтобы в стоки попадали газеты,  какие-либо нерастворимые фрагменты. Очень плохо влияет на бактерии дезинфицирующие средства, которые могут попасть туда в большом количестве.
• Необходимо позаботиться о том, куда будете сливать/девать очищенные стоки. Использовать их для полива огорода или сада нельзя, только для технических нужд — полить газон, клумбу и т.п., вымыть машину.  Еще вариант — поставить станцию доочистки и сбрасывать в сточную канаву (если есть такая поблизости), вывести очищенный сток в фильтрующую колонну или яму, заполненную щебнем — для дальнейшей доочистки и  всасывания в грунт.
• В домах сезонного проживания (на дачах) необходимо на зиму консервировать систему, иначе бактерии погибнут.

Так что определенные ограничения при использовании имеются. Тем не менее, эти установки дают лучший эффект чем обычные септики.

Установка и ввод в эксплуатацию

Установка септика Топас начинается с разметки участка — необходимо определить оптимальное положение установки. Рядом не должно быть больших деревьев, кустарников, расположить надо так, чтобы не очень далеко пришлось тянуть канализационные трубы из дома, но, в то же время, очищенные воды было удобно отправлять на дальнейшую переработку.

Установка

В выбранном месте копается котлован. Его размеры — на 30-40 см больше чем габариты корпуса септика. Глубина должна быть такой, чтобы на поверхности оставалась только крышка люка. При этом надо помнить, что на дно котлована насыпается 10 см слой песка.

Котлован выкапывают до требуемой глубины, дно выравнивают, затем насыпают песок по 5 см толщиной, проливают и выравнивают каждый слой. Последний требуется выровнять «в горизонт» — при помощи правила или ровного бруска, на который устанавливают уровень.

К котловану от дома копается траншея. Ее глубина зависит от уровня выхода домашней канализации. Ширина траншеи — не менее 25 см, но в такой работать очень сложно, потому обычно получается шире. Копая траншею, помните, что труба должна идти от дома в сторону септика с уклоном 2 см. на 1 метр. Делать уклон больше или меньше не рекомендуется. При большем уклоне вода будет уходить быстро, а твердые частицы останутся в трубе, меньший уклон не обеспечит требуемой скорости движения стоков.

Дно выкопанной траншеи выравнивается, на нее насыпается 10 см слой песка, уплотняется и выравнивается, формируя заданный уклон. На песок укладывается канализационная полипропиленовая труба для наружного использования. Ее диаметр — 110 мм. При соединении отрезков, кроме уплотнительных колец стыки промазываются силиконовым герметиком для наружных работ.

Трубопровод подключается к выходу сточка, укладывается с заданным уклоном в траншею. Уклон проверяется при помощи уровня. Труба засыпается песком (не грунтом), который служит для компенсации давления грунта при морозном пучении. Засыпают так, чтобы верх трубы был прикрыт песком.

В ту же траншею, вдоль канализационной трубы, укладывают питающий кабель, который идет к септику Топас. Берут обычно кабель ВВГ 4*1,5 мм. Его укладывают в трубу ПНД (полиэтиленовая труба низкого давления) диаметром 20 мм. Заведенный в защитную оболочку кабель укладывают в траншею, заводят в дом, где кабель оконечивается вилкой. Второй край кабеля надо будет подключить к септику.

Следующий этап установки автономной канализации Топас — установка устройства в подготовленный котлован. Его надо опускать осторожно, без ударов. Полипропилен, хоть и прочный материал, но это все-таки пластик, так что при ударе может треснуть. Опустить септик Топас можно вручную или при помощи крана-манипулятора. Чтобы можно было надежно зафиксировать веревки, в ребрах, идущих по периметру корпуса есть дырки. В них протягивается веревка. Одна внизу, вторая посредине высоты. Веревка должна охватывать две противоположные стороны корпуса.

Держа за эти веревки установку аккуратно опускают в котлован. Затем, уложив на крышку уровень проверяют насколько ровно стал септик Топас.

Между стенками корпуса и котлована остается зазор в 20-30 см. Его необходимо заполнить песком. Постепенно, по кругу засыпаем стенки, одновременно заполняя септик водой. При этом следим, чтобы уровень воды и уровень песка были примерно равные. Насыпав слой в 40-50 см, песок проливают водой. При этом он уплотняется, опускается ниже по уровню. Так, постепенно, заполняется котлован до верху. После этого можно считать, что септик Топас установлен, начинается монтаж и подключение его оборудования.

Про энергонезависимые септики читайте тут. 

Монтаж оборудования

Сначала подключаем кабель электропитания. Для этого на входной коробке снимаем защитную крышку, жилы подключаем на монтажную пластину в соответствии со схемой. Концы проводников зачищаются от изоляции на 0,8-1 мм, вставляются в соответствующие гнезда, фиксируются зажимными винтами.

Следующий этап — подключение канализации от дома. Ее подводят к самому корпусу септика. В том месте, где труба будет входить в корпус, обводят трубу, рисуя окружность. Затем при помощи электролобзика выпиливают отверстие.

Отверстие промазывается силиконовым герметиком. В него вставляется отрезок трубы с раструбом на конце так, чтобы раст

руб оказался снаружи, к тому же он должен плотно прилегать к корпусу (можно пристукнуть кулаком, чтобы он хорошо стал). Полученный стык герметизируется наплавлением ленты полипропилена толщиной 7 мм.

К установленному отрезку трубы подключается подведенная из дома канализация (не забывайте промазывать стыки силиконом).

Далее устанавливаем насосы. Внутри корпуса есть разметка: цифры «1» и «2» на розетках, на патрубках и на полочке. ТАкие же цифры есть на корпусах насосов.

Устанавливаем насосы согласно этой разметке, подключая к их входам патрубки (видны на фото выше). На патрубки устанавливаем гибкие муфты, надеваем второй конец на вход насоса, вилку включаем в розетку на корпусе с такой же цифрой.

Собственно, на этом можно считать, что септик Топас смонтирован. Остается провести пробный пуск. Для этого включают автономную канализацию Топас в сеть, начинают наливать в приемный отсек воду (пока без стоков). Пока отсек не наполнится, поплавковый датчик находится внизу, воздух полается в приемную камеру. Когда уровень воды достигнет определенной отметки, поплавок всплывет, подача воздуха переключится на аэротанк — второй отсек-пирамиду. Далее остается только начать пользоваться канализацией, отслеживая результаты очистки. Сразу скажем, что в первый месяц при интенсивном использовании стоки могут выходить мутноватые. Это потому, что бактерий пока еще мало и они не до конца справляются со своей задачей. По истечении месяца положение должно исправиться.

Обслуживание

Установки автономного очищения сточных вод, к которым относится септик Топас, часто называют канализацией без откачки. Это не значит, что установке вообще не требуется обслуживание. Речь идет о том, что нет необходимости вызывать машину-ассенизатор, но удалять ил периодически необходимо. Как часто? 1-4 раза в год, в зависимости от интенсивности использования.

Еще периодически необходимо удалять из приемного отсека фрагменты, которые бактерии не могут переработать. Эту операцию проводят сачком, открыв крышку. И еще одна процедура — очистка фильтра крупных фракций и эрлифтов. От их состояния зависит эффективность работы установки.

Очищение фильтров

Еще одна операция, которую надо проводить регулярно — очищение фильтров на насосах. Для этого надо открутить большие пластиковые гайки, которые находятся на верхней части насосов. Сняв гайки, можно поднять крышки, под которыми находятся фильтры. Если фильтры чистые, с ними ничего делать не надо, если есть загрязнение, их моют в холодной проточной воде, сушат и устанавливают на место.

Удаление излишков ила

Излишки активного ила, которые образуются при работе, попадают в камеру-стабилизатор, где они минерализуются. Из этого отсека их необходимо периодически удалять. Рекомендованная частота процедуры — раз в три месяца, но многие определяют, что подошло время по появлению запаха, который говорит о том, что ил скопился. Удаление происходит при помощи насоса (эрлифта), имеющегося в камере стабилизации. Процесс этот несложный, все что надо:

• Отключить питание (тумблером).
• Надеть перчатки, подставить ведро.
• Открыть заглушку.
• Шланг опустить в ведро, включить насос.
• После очищения камеры заполнить камеру чистой водой, закрыть заглушку.

Проводить эту операцию можно при помощи фекального насоса. В этом случае откачку можно делать 1 раз в год.

Очищение фильтра и эрлифтов

В процессе работы фильтр и эрлифты загрязняются, что сказывается на эффективности очистки стоков. Для восстановления их надо чистить. Делают это при помощи мощного потока воды, форсунки воздухоочистителя очищают вручную — при помощи иголки. Порядок работы про очищению септика Топас такой:

• Выключить электропитание.
• Отсоединить шланги подачи воздуха, насосы вынуть из корпуса.
• Окатить струей воды под давлением — снаружи и изнутри.
• При чистке воздухоочистителя форсунки прочистить иглой.
• Установить все на место, долить водой до рабочего уровня, включить и проверить работу.

Это все необходимые работы по обслуживанию септика Топас.

Запись Автономная канализация Топас впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Виды пластиковых канализационных труб

Под общим названием «пластик» продаются изделия из разных видов полимеров:

• полиэтилен (ПЭ):
  • высокого давления (ПВД) — для внутренней разводки канализации;
  • низкого давления (ПНД) — возможна прокладка снаружи, в траншеи (имеют большую прочность);
• поливинилхлорид (ПВХ);
• полипропилен (ПП)

И еще целый ряд других термопластов и их комбинаций, но они  встречаются редко — люди предпочитают использовать уже известные материалы.

Материал пластиковых канализационных труб подбирается в зависимости от области применения. Например, для разводки канализации внутри дома или в квартире больше подойдет полипропилен. Он имеет более высокий диапазон рабочих температур — нормально переносит среды до 70°C, кратковременно — до 95°C. При наличии различной бытовой техники, спускающей отработанную горячую воду в канализацию, это не будет лишним. Трубы ПВХ, имеющие более низкие цены, более уместны при прокладке наружной канализации — тут обычно стоки уже смешанные, так что температуры более низкие и ПВХ может их вынести без вреда (рабочая до +40°C, кратковременное повышение до 60°C).

Также канализационные трубы бывают гладкие и гофрированные. Причем, гофрированными могут быть не только отводы от сифонов. Есть профилированные трубы для канализации с внутренней гладкой стенкой и наружной ребристой. Они имеют большую прочность — лучше переносят нагрузки на сжатие (имеют повышенную кольцевую жесткость), могут закапываться на большую глубину. Выпускаются диаметрами от 110 мм до 1200 мм.

Размеры и диаметры

Канализационные пластиковые трубы, в отличие от водопроводных и газовых, выпускаются в виде отрезков, длиной 50 см, 100 см, 200 см и т.д. — до 600 см. Максимальная длина — 12 метров, но некоторые производители по заказу могут сделать и более длинные отрезки. При прокладке длинных трасс это удобно — меньше соединений, меньше возможных мест появления проблем (протечки или засора).

Еще важные характеристики пластиковых труб — диаметр и толщина стенки. В маркировке они идут обычно рядом: стоят цифры 160 * 4,2. Что расшифровывается: наружный диаметр трубы 160 мм, толщина стенки 4,2 мм. Тут стоит помнить, что производители указывают наружный диаметр пластиковых труб, а при многих расчетах и планировании требуется знать внутренний. Его несложно высчитать: от наружного отнимаем удвоенную толщину стенки: 160 мм — 4,2 мм * 2 = 151,6 мм. В расчетах и таблицах обычно фигурирует округленный результат — в данном случае — 150 мм.

Вообще, промышленность выпускает пластиковые трубы для канализации диаметром от 25 мм. Максимальное сечение зависит от типа трубы (гладкая или гофрированная) и материала, из которого она изготовлена. Например, гладкие канализационные ПВХ трубы могут быть диаметром до 630 мм, а профилированные двухслойные — до 1200 мм. Но эти размеры для домовладельцев или обитателей квартир ни к чему. В частном домостроении используются в основном диаметры до 100-110 мм, редко — до 160 мм. Иногда, для большого коттеджа с большим количеством сантехнических приборов, может понадобиться труба 200-250 мм в диаметре.

Организация канализации на даче описана тут. 

Как выбирать диаметр для подключения сантехнических приборов

По правилам надо делать расчет, полностью он прописан в СНиПом 2.04.01085. Дело это сложное, требуется много данных, так что мало кто действительно считает так как надо. Годами наработанная практика позволила вывести усредненные диаметры полиэтиленовых канализационных труб для каждого из сантехнических приборов. Можно смело пользоваться этими наработками — все расчеты обычно сводятся именно к этим размерам.

Как видите, в основном используются пластиковые трубы для канализации диаметром 30-40 мм. Только для унитаза необходим намного больший размер — 100-110 мм. Это связано с особенностью функционирования — необходимо в короткий промежуток времени отвести большое количество воды. При этом в трубе должно остаться место для воздуха, иначе он сорвет водяные затворы на другой сантехнике и «ароматы» из канализации попадут в помещение.

При устройстве надо помнить еще несколько правил:

• В системе не следует делать поворотов на 90°. Если есть такая необходимость, поворот составляют из двух уголков по 45°. Резкие повороты — проблемные места, в которых часто образуются засоры, а также через такие углы плохо проходит трос для прочистки канализации.

  

• Чтобы стоки не застаивались в трубах, их укладывают под уклоном (величину уклона смотрите в таблице).
• Возле разветвления устанавливают фитинг с прочистным отверстием, закрывающимся герметичной крышкой (ревизия). В этих местах чаще всего образуются засоры, так что такая мера явно не лишняя- вам не придется «добывать» пробку через ближайший сантехнический прибор. Кстати, если рядом стоит какое-то устройство, которое легко отсоединить от канализации, можно ревизию не ставить.
• При продвижении к стояку диаметр пластиковых канализационных труб остается постоянным или увеличивается. Уменьшения быть не должно. Все места сужений забиваются очень быстро.

  

• В совмещенном санузле расстановку сантехники планируют так, чтобы унитаз оказался ближе всех к стояку. В противном случае запахи будут более чем неприятные — твердые фрагменты будут оставаться на отводах.

Еще надо не забыть об утеплении или обогреве вывода канализации в частном доме. Вертикальный участок, который идет от вывода до входа в траншею, необходимо хорошо утеплить. Дополнительно часто используют греющие кабели для труб. В случае с канализацией они обычно прокладываются снаружи, закрываются затем теплоизоляционным материалом.

Вот, вроде и все. Правила нехитрые, но если вы их будете соблюдать, работать все будет долго и безотказно.

Особенности монтажа пластиковых канализационных труб

Пластиковые трубы для канализации с одной стороны заканчиваются раструбом, в который вставляется уплотнительная резинка. Соединяются отрезки просто: в раструб вставляется ровный край. Так как размеры строго нормированы, для герметичного соединения этого, в принципе, достаточно. На практике, часто уплотнительное кольцо дополнительно промазывается силиконовым сантехническим герметиком.

При монтаже канализационных пластиковых труб временами их приходится резать. Делать удобно при помощи ручной пилы с полотном по металлу — мелкие зубцы хорошо режут и оставляют почти ровный край. Также использовать можно болгарку или элеткролобзик. В любом случае перед установкой обрезанного куска, его край надо обработать наждачной бумагой с мелким зерном — убрать возможные заусенцы, сделать его ровным. За торчащие кусочки может зацепиться какой-то фрагмент отходов, В результате на этом месте может образоваться засор. Потому тщательно сглаживаем место спила.

При создании канализационной сети в доме или квартире часто требуется сделать ответвление. Для этого есть фитинги — переходники с одного диаметра, на другой, тройники, уголки с разным градусом поворота и т.д.

Запись Канализационные пластиковые трубы: диаметры, цены впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Конструкция и принцип работы

Септик Танк внешне выглядит как большой пластиковый куб с ребристой поверхностью и горловиной (или двумя), торчащей над поверхностью. Внутри он разделен на три отсека, в которых проходят очищение сточных вод.

Корпус этого септика — цельно литой, швов не имеет. Есть швы только в месте подсоединения горловины. Этот шов сварной, практически монолитный — 96%.

Хоть корпус и пластиковый, он точно не хрупкий — приличная толщина стенок (10 мм) и дополнительные еще более толстые ребра (17 мм) добавляют прочности. Что интересно, что при монтаже септик Танк не требует наличия плиты и якорения. При этом даже при высоком уровне грунтовых вод, эта установка не всплывает, но это — при соблюдении требований по установке (о них чуть ниже).

Еще одна конструктивная особенность — модульное строение. То есть, если вы уже имеете такую установку, и обнаружили, что ее объема вам недостаточно, просто рядом устанавливаете еще одну секцию, соединяете ее с уже работающей.

Принцип работы

Септик Танк работает также, как и многие другие подобные установки. Порядок очищения сточных вод такой:

• Сливающаяся из дома вода попадает в приемный отсек. Он имеет самый большой объем. Пока он заполняется, отходы разлагаются, бродят. Процесс идет при помощи бактерий, которые содержатся в самих отходах, а в резервуаре просто создаются хорошие условия для их жизнедеятельности. В процессе очистки твердые осадки выпадают на дно, где постепенно прессуются. Более легкие жиросодержащие частицы загрязнений поднимаются вверх, образуя на поверхности пленку. Находящаяся в средней части более-менее чистая вода (очищение на этом этапе примерно 40%), через переливное отверстие попадает во вторую камеру.
• Во втором отсеке процесс продолжается. Результат — очищение еще на 15-20%.
• Третья камера имеет в верхней части биофильтр. В нем происходит доочистка стоков до 75%. Через переливное отверстие вода выводится из септика для дальнейшей доочистки (в фильтрующую колонну, на поля фильтрации — в зависимости от типа грунтов и уровня подземных вод).

  

Неплохой выход

Как видите, сложностей никаких. При правильной установке и эксплуатации септик Танк работает безотказно — он не зависит от электроэнергии, так что частые в сельской местности перебои с электричеством ему не страшны. Также неплохо установка переносит неравномерный график использования, что характерно для дач. В этом случае поступление стоков в будни, как правило минимальное или отсутствует, а в выходные дня достигает максимума. Такой график работы никак не сказывается на результате очистки.

Единственное, что необходимо для дач — консервация на зимнее время, если проживание не планируется. Для этого надо откачать ил, заполнить все емкости водой на 2/3, хорошо утеплить верх (насыпать листвы, ботвы и т.п). В таком виде можно оставлять зимовать.

Особенности эксплуатации

Как и у любой септик, Танк плохо реагирует на большое количество активной химии — единовременное поступление большого количества воды с хлоркой или хлорсодержащим препаратом убивает бактерии. Соответственно, качество очищения ухудшается, может появиться запах (при нормальном режиме работы его нет). Выход — ждать, пока бактерии размножаться или добавить из в принудительном порядке (бактерии для септиков есть в продаже).

Еще одна из особенностей, которую надо учитывать — не смывать в канализацию отходы, которые бактериями не разлагаются. Как правило, это отходы, которые появляются во время ремонта. Мало того, что они могут забить канализацию, и вам придется ее чистить, так еще эти частицы значительно увеличивают количество ила, и чистить септик Танк придется чаще.

Способы организации доочистки

На выходе из септика Танк стоки очищены на 75-80%. Как понимаете, без доочистки их использовать не получится. Вариантов тут несколько, причем во многом они зависит от типа грунтов (их способности отводить воду) и уровня подземных вод.

Нормальная впитывающая способность и средний или низкий УГВ

Есть штатный способ отведения воды, разработанный той же фирмой — установка инфильтрора. Инфильтратор — емкость специальной формы, в дне которой имеются многочисленные отверстия через которые условно чистая вода попадает вниз. Устанавливается это устройство на большую щебневую подушку — минимальная толщина ее 40 см (это при нормальной способности грунтов отводить воду, если грунты  — глина или суглинок, слой увеличивают). На щебне остаются остатки загрязнений, а чистая вода уходит в грунт.

Второй вариант доочистки стоков после септика Танк — фильтрационная колонна. Это несколько бетонных колец (2-4 шт) метрового диаметра, вкопанных в грунт неподалеку от установки очистки стоков. Сначала под эту колонну копают котлован, на дно насыпают подушку из щебня, затем устанавливают кольца, их стыки герметизируют, после чего засыпают промежуток между стенками колодца и котлована. Нижнее кольцо может иметь перфорированные стенки. Через эти отверстия или через отсутствующее дно вода впитывается в грунт, где и очищается полностью.

Что лучше — колонна или инфильтратор

Если сравнивать две эти системы, то более экологически безопасной является установка инфильтратов, да и в практическом плане она более удобна. Дело в том, что через какое-то время щебень заилится остатками загрязнений, вода перестанет уходить. Для восстановления работоспособности доочистки, щебень надо заменить. Как понятно по конструкции, проще это сделать если в паре к септику Танк установлены инфильтраторы. Второй их плюс — большая площадь, с которой уходит вода. У одного инфильтратора площадь соприкосновения с грунтом — 21 кадрат, у колодца — только круг диаметром в 1 метр, если кольца обычные, или около 4 квадратов, если стенки последнего кольца перфорированные.

Поле фильтрации

Третий вариант — устройство поля фильтрации. Это когда на определенной площади снимают плодородный слой земли, заменяют часть грунта песком и щебнем (по 30 см минимум), поверх этой подушки укладывают пластиковые трубы, в стенках которых просверлены дренажные отверстия. Уложенные трубы засыпаются щебнем, сверху — грунт.

На этом участке высаживают газонную траву или делают на этом месте цветник. Использовать эту площадь для сада или огорода нельзя. Недостатки этого метода доочистки стоков — необходима большая площадь, большой объем песка и щебня, который придется через некоторое время менять (он тоже заилится).

Выбор лучшего септика для дома и дачи описан тут. 

Периодическое повышение уровня подземных вод при нормальных грунтах

Немало домов стоит на участках, где грунтовые воды поднимаются периодически — во время таяния снегов или осенних затяжных дождей. При этом грунт на участке нормально отводит воды (пески, супеси и т.п.), при нормальном состоянии вода уходит быстро и только периодически ее количество настолько велико, что она может стоять уже в полуметре ниже уровня грунта.

В этом случае между септиком и установкой доочистки ставят колодец-накопитель, в котором почти очищенная вода может находится какое-то время пока грунтовые воды не уйдут. Тогда вода сможет «рассосаться» самостоятельно. Способы доочистки стоков в этом случае аналогичны описанным выше.

Высокий уровень грунтовых вод

Фактически схема такая-же — с промежуточным колодцем между септиком Танк и устройствами доочистки, но с ощутимой разницей:

1. На трубе между колодцем и септиком устанавливают обратный клапан. Он нужен чтобы при переполнении колодца вода не пошла в обратном направлении — в септик.
2. Обязательно использование насоса для откачки стоков при угрозе переполнения системы. Выводить их можно на те-же фильтрационные установки.
3. Способ доочистки стоков только один — насыпные поля фильтрации. Щебень засыпают выше уровня грунта, формируя зону для очистки стоков. Очищенная вода постепенно уходит в грунт. Эти поля могут быть сделаны при помощи инфильтраторов или с использованием пластиковых канализационных труб с отверстиями.

   

Что еще можно сказать про этот случай — поля фильтрации имеют большую площадь. Весь объем воды должен каким-то образом уходить. Если есть поблизости сточная канава, после доочистки вода может быть направлена туда.

Вообще, лучший выход при высоком уровне грунтовых вод — аэрационная установка, такая как Топас, например.

Плохо проводящие воду грунты

Самый сложный случай. Тут вариант по сути один — делать фильтрующую площадку, а с нее выводить очищенные воды в сточную канаву. Сложность в устройстве фильтрующей канавы — требуется большой объем щебня, а также система сбора очищенной воды.

Выбор септика для дома описан тут.

Достоинства и недостатки

Основное достоинство септика Танк — его энергонезависимость, что в условиях сельской местности или на даче несомненно идет а плюсы. Второй приятный момент — относительно невысокие цены на установки. Если сравнивать со стоимостью бетонных колец для самодельного септика, получается не так уж и дешево,  но если учесть разницу в доставке, скорости монтажа, то разница не кажется столь значительной. Другой плюс по сравнению с септиками из бетонных колец — герметичность корпуса, а также то, что при правильной установке Танку не страшны пучение или незначительные подвижки грунтов.

Недостатки общие для всех септиков. Это относительно невысокая степень очистки стоков — около 75%, и необходимость организации доочистки, которая часто удваивает стоимость всей системы.

Пошаговая установка септика Танк

Монтаж септика Танк сложным не назовешь. Основное — вырыть котлован для септика и устройств доочистки, а также — траншеи для труб, соединяющих все это и дом в одну систему.

Глубина установки септика Танк определяется глубиной промерзания. Если она не более 1,50-1,70 см, септик берут в стандартной комплектации. Если грунт промерзает на 2 метра и больше, используется дополнительная горловина, соответственно, глубина установки увеличивается.

Котлован копают такой глубины, чтобы над землей оставалась только крышка + 3-5 см на песчаную подсыпку для выравнивания дна. Размеры котлована должны быть больше габаритов септика на 25 см или больше.

Установка септика Танк с фото

Далее — пошагово:

Подготовка и

Копаем котлован. Делать это можно вручную или с использованием техники. Дно выравниваем, насыпаем песок слоем 3-5 см, уплотняем, выравниваем его в уровень.

• Опускаем корпус. Делать это удобно на веревках, пропустив их в промежутки между ребрами.
• Проверяем, ровно ли стал септик (строительным уровнем, уложенным на крышки горловин).

К входному патрубку, который находится на верхней поверхности корпуса, подключаем сточную трубу от дома. Также укладываем трубу к установкам доочистки или к промежуточному колодцу (в зависимости от выбранной схемы). Трубы лучше использовать полиэтиленовые для наружных работ (рыжего цвета). Они выдерживают отрицательные температуры, нормально переносят нагрузки.

Засыпка

Чтобы с септиком не было проблем, и после зимы он не оказался на поверхности, его надо правильно «заякорить». Для этого в установленный корпус заливают воду. Она распирает стенки до рабочего уровня. Постепенно насыпается грунт, трамбуется.

• Когда уровень в емкости поднимется примерно на 20 см, начинаем засыпать промежуток между стенками котлована и корпусом септика. Для засыпки используем песко-цементную смесь: на 1 часть цемента берем 5 частей песка. Засыпать надо по периметру, вручную, без использования техники. Засыпав 20 см, слой уплотняют ручной трамбовкой, следя за тем, чтобы не повредить корпус. Во время засыпки уровень воды в септике должен быть на 20-30 см выше слоя песка. Это гарантирует правильное положение стенок при работе.

  

• Засыпав стенки до верхней части корпуса, насыпают еще около 15 см смеси, ее выравнивают и уплотняют.
• Укладывают слой утеплителя. Лучший вариант — экструдированный пенополистирол (ЭППС), еще можно использовать изофол. Применение пенопласта нежелательно — он может сплющиться от нагрузок грунта и работать перестанет. Совсем нельзя использовать минеральную вату — она гигроскопична и через некоторое время просто рассыпется в труху. Слой утеплителя зависит от региона и типа используемого материала. Например,  ЭППС для Средней Полосы России требуется 5 см, для северных областей — 10 см.

  

• Поверх утеплителя засыпаем «родной» грунт. Высота засыпки — вровень с уровнем грунта.

Это все. Септик Танк установлен. Есть еще несколько моментов касающихся создания канализационной системы. Канализационную трубу, которая идет от дома, имеет смысл утеплить. В регионах с не очень холодной зимой достаточно сверху уложить ЭППС (он должен закрывать трубу и выступать по краям на 7-10 см). Его можно просто засыпать грунтом.

В северных регионах только утеплителя на трубе может быть недостаточно. В дополнении к этому трубы подогревают при помощи греющих кабелей для водопроводных и канализационных труб. Чтобы эффективность обогрева была выше, его прокладывают не снаружи, а внутри трубы. Только оболочка должна быть стойкой к воздействию агрессивных сред.

Установка инфильтратора

Одна из составных частей индивидуальной канализации с использованием септика Танк — инфильтратор. Это устройство для доочистки стоков, выходящих из септика. Представляет собой пластиковую емкость, сделанную в виде трапеции, в стенках и дне которой имеется много отверстий щелевого типа.

Относительно небольшой по размерам — 1800*800*400 мм, он вмещает в себя до 400 литров жидкости. Укладывается он на щебневую подушку высотой от 40 см. Такой высоты слой щебня необходим на почвах с нормальной способностью отводить воду, на плоходреннируемых грунтах он может быть и 70 см, и больше.

Что делать

Количество необходимых инфильтраторов зависит от величины залпового сброса, а также от характеристик грунтов. При одинаковой мощности установки, на песчаных, хорошо дренирующих грунтах требуется меньшее количество доочищающих элементов, чем на грунтах со средней или плохой дренирующей способностью.

Порядок установки инфильтратора для окончательной очистки сточных вод такой:

• Копаем котлован, который на 500 мм больше по размерам инфильтратора.
• Дно и стенки выстилаем геотекстилем. Он нужен для того, чтобы щебень не смешивался с грунтом.
• Насыпаем и выравниваем слой щебня.

  

• Укладываем корпус инфильтратора.
• Подключаем его к выходу септика.
• Устанавливаем вентиляционную трубу.

  

• Засыпаем песком так, чтобы он засыпал корпус сверху на 15 см.
• Укладываем слой утеплителя (можно такой же, как и на корпусе септика Танк).
• Засыпаем грунтом.

При монтаже инфильтратора не надо использовать смесь песка и цемента, так как корпус лежит на щебневой подушке, которая успешно компенсирует все подвижки.

Запись Септик танк: принцип работы, установка, обслуживание впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Что такое система ливневой канализации частного дома и какой она бывает

В регионах с большим количеством осадков необходимо куда-то отводить дождевые и талые воды. Если этого не делать, постепенно разрушаются дорожки, земля во дворе раскисает, а потом долго высыхает. Если еще и не сделать отмостку вокруг дома, дождевые воды подмоют и постепенно разрушат фундамент. В общем, ливневая канализация в частном доме — залог долголетия вашего дома, порядка и опрятного внешнего вида на вашем участке. Этот вид инженерных систем называют еще ливневка или дождевая канализация.

Состав системы такой:

• Системы водостоков на крыше. Это закрепленные вдоль скосов водосточные желоба, в которые собираются осадки с крыши. Вниз они стекают через установленные воронки и водосточные трубы.
• Некоторого количества приемников осадков на грунте (приемных воронок, дождеприемников, линейных водоотводов, пескоуловителей). Они расставляются так, чтобы максимально эффективно принять осадки. Обычно точечные приемники или воронки ставят под водосточными трубами, несколько приемников ставят на бетонированных, асфальтированных площадках, там, где уложена тротуарная плитка. Линейные приемники ставят вдоль дорожек, а чтобы вода нормально стекала, покрытие укладывают с небольшим уклоном.
• Система хранения, перераспределения или сброса осадков.

  

Куда девать воду

Больше всего вопросов возникает с тем, куда девать стремительно прибивающие осадки. Во-первых, ливневая канализация в частном доме может стать поставщиком воды для полива. Для этого все трубы системы сводятся в большую емкость или несколько емкостей, а от туда уже, при помощи насоса, могут перекачиваться в систему полива.

Во-вторых, если поливать нечего или некуда девать такой объем жидкости, можно отводить ливневые воды в централизованную канализацию, сточную канаву, расположенный вблизи водоем. Если эти возможности реализовать нельзя, устраивают систему сброса воды в грунт. Это перфорированные пластиковые трубы, закопанные ниже уровня грунта.

Типы и их особенности

Ливневая канализация в частном доме может быть трех типов:

• Подземной. Все части системы находятся ниже уровня грунта. С точки зрения эстетики это отлично, но  требует большого объема земельных работ и достаточно больших вложений средств. Оборудовать такую систему можно при строительстве или полной переделке участка. Бывают они двух типов — промерзающие и нет. Промерзающие зимой и ранней весной не работают, зато их устройство проще — глубина залегания обычно — менее метра (минимум — 30 см). Для незамерзающих ливневок требуется укладка труб ниже глубины промерзания грунтов. Для каждого региона она своя, для Средней Полосы России — порядка 150-170 см. Плюсы и минусы понятны сразу — большой объем земельных работ, и следовательно, высокая их стоимость.

  

• Надземной. Ливневки такого типа — водоотводящие желоба в покрытии, по которым вода стекает в какое-то определенное место или выводится в сад/огород.

  

• Смешанная. Часть дождевой канализации делают в грунте, часть — сверху. Оптимальный вариант и по расходам и по внешнему виду, и по количеству требуемых средств.

В каждом конкретном случае приходится проектировать свою собственную схему — единого рецепта нет. У каждого свой участок с его особенностями: впитывающей способностью грунта, рельефом, застройкой, планировкой.

Что точно надо сделать — отвести воду подальше от дома. Сделать это можно так, как на фото выше — установив в дорожке желоба и сливая воду на газон. Но это — только один из множества вариантов. Второе место, откуда желательно отвести воды — обширная вымощенная площадка. Как правило, тут образуются большие лужи, с которыми бороться трудно. Решить проблему можно сделав одну или несколько точек сбора воды — поставить точечные дождеприемники и отвести воду по одному из рецептов.

Совмещенная или отдельная

Часто в частном доме необходимо делать сразу три системы водоотведения:

• канализационную;
• дренажную;
• ливневую.

Часто они идут параллельно или расположены недалеко друг от друга. Естественно, возникает желание сэкономить и совместить ливневку с какой-нибудь другой. В частности — использовать уже имеющийся колодец. Сразу надо сказать, что лучше этого не делать. Почему? Во время ливня вода прибывает с очень большой скоростью. В среднем — от 10 кубов в час (может и больше). При такой скорости поступления воды,  колодец заполняется  очень быстро. Бывает что и переполняется.

Если сброс идет в канализационный колодец, вода начинает поступать в трубы канализации. Подняться выше уровня грунта она не поднимется, но и спустить ничего вы не сможете — все будет стоять в сантехнике. После понижения уровня воды внутри остается мусор. Он мешает нормальной работе канализации, приходится ее чистить. Не самое приятное занятие.

Если сброс идет в дренажный колодец, дело обстоит еще хуже. Во время ливня вода под большим напором поступает в систему. Она заполняет трубы, затем выливается под фундамент, подмывая его. Последствия вы можете себе представить. Есть еще не столь очевидные вещи. Например, заиливание дренажных труб. Почистить их нереально, приходится менять. А это — большие расходы и очень много работы.

Итак из всего сказанного можно сделать вывод. Первый — ливневая канализация в частном доме должна иметь собственный колодец. Второй — желательно чтобы он был большого размера. Это если не повезло иметь под боком пруд, озеро или речку.

Составляющие ливневки и их виды

Все элементы ливневой канализации в частном доме должны связываться в систему. Вот из чего она может состоять:

• Колодец. Он должен быть большого объема. Насколько большого, зависит от количества осадков, размеров крыши и участка, с которых собирается вода. Чаще всего делают его из бетонных колец. От водяного его отличает только необходимость сделать дно. Можно для этого поставить вниз кольцо с дном (есть заводские), а можно залить плиту самостоятельно. Еще вариант — пластиковые колодцы для дождевой канализации. Их закапывают на требуемую глубину, якорят (приковывают цепями) к залитым бетонным площадкам — чтобы не «всплыл». Решение хорошо тем, что нет нужды беспокоиться о герметичности швов — такие сосуды полностью герметичны.

  

• Люк над ливневым колодцем. Лучше всего взять кольцо и отдельный люк (пластиковый, резиновый или металлический — выбор ваш). В этом случае можно вкопать кольца так, чтобы верхний край установленной крышки был на 15-20 см ниже уровня грунта. Под установку люка придется выкладывать из кирпича или заливать из бетона горловину, зато газон, посаженный сверху, будет хорошо себя чувствовать и не будет отличаться по цвету от остальной посадки. Если взять готовую крышку с люком, грунта можно насыпать всего 4-5 см. На таком слое почвы газон будет отличаться и по цвету, и по густоте, обращая внимание на то, что находится под ним.

  

• Точечные дождеприемники. Это относительно небольшие емкости, которые устанавливаются в местах скопления осадков. Из ставят под водосточными трубами, в самых низких точках площадки. Корпуса дождеприемников могут быть пластиковыми и бетонными. Бетонные применяют при устройстве ливневки глубокого заложения. Их ставят один на один, добиваясь требуемой высоты. Хотя сегодня есть уже и надстраиваемые пластиковые дождеприемники.

  

• Линейные дождеприемники или дренажные каналы. Это пластиковые или бетонные желоба. Эти устройства устанавливаются в местах  наибольшего количества осадков — вдоль свесов крыши, если не сделана система водостоков, вдоль пешеходных дорожек. Могут устанавливаться под водостоки в качестве желобов. Этот вариант хорош, если при строительстве отмостки вокруг дома не заложили трубы для отвода воды. В таком случае приемники ставят за пределами отмостки, и второй конец лотка подсоединяется к нему. Это — способ сделать ливневую канализацию, не разрушая отмостку.

  

• Пескоуловители. Специальные устройства, в которых осаждаться песок. Ставят обычно пластиковые корпуса — они недорогие, но надежные. Их устанавливают на некотором расстоянии друг от друга на протяженных участках трубопровода. В них осаждается песок, другие тяжелые вкрапления. Эти устройства периодически надо чистить, но это намного удобнее, чем чистить всю систему.

  

• Решетки. Для того, чтобы лучше уходила вода, отверстия в решетке должны быть крупными. Они бывают:
  • чугунные, вариант неплохой, но краска дольше 2-3 лет не держится даже на самых дорогих;
  • стальные — самый плохой вариант, так как очень быстро ржавеют;
  • из алюминиевых сплавов — самые долговечные и имеющие стабильно хороший внешний вид, но и самые дорогие.

    

• Трубы. Для ливневой канализации лучше всего ставить полиэтиленовые трубы для наружного использования (рыжего цвета). Их гладкие стенки не позволяют скапливаться осадкам, также они имеют большую проводящую способность чем трубы аналогичного диаметра из другого материала. Еще применяют чугунные и асбестовые трубы. Немного о диаметре труб для ливневки. Он зависит от количества осадков, разветвленности системы. Но самый минимальный диаметр — 150 мм, а лучше — больше. Трубы укладываются с уклоном не менее 3% (3 см на метр) в сторону дождеприемников, а затем — в сторону колодца.

  

• Ревизионные колодцы. Это небольшие пластиковые или бетонные колодцы, которые ставят на протяженном участке трубопровода, в местах разветвления системы. Через них, при необходимости, чистят трубы.

  

Не всегда ливневая канализация в частном доме содержит все эти устройства, но из них можно построить систему любой конфигурации и сложности.

Порядок строительства

Вообще, для начала требуется создать проект. Если нет возможности или желания воспользоваться услугами профессионалов, нарисуйте его в масштабе (на листке бумаги или в одной из программ). Так вы сможете довольно точно определиться с тем, чего вам надо и сколько. Закупив необходимые материалы можно приступать к работам.

Сначала устанавливают систему водостоков. Затем начинается монтаж ливневой канализации. Эту работу имеет смысл проводить одновременно с укладкой дренажной и канализационных систем, а также провести работы по подготовке у укладке дорожек и отмостки. Для всех этих работ требуется снимать грунт, так почему бы не сделать все сразу?

Если другие системы уже готовы или они просто не нужны, можно выкопать траншеи. Они должны быть больше требуемой глубины на 10-15 см. На дно траншей насыпают щебень, а в него укладывают трубы, ставят устройства. Щебень будет нейтрализовать силы пучения: он всегда остается подвижным, так что при нагрузках просто передвигается с места на место. Как вы знаете, установленные в нем устройства нагрузки почти не ощущают.

При установке дождеприемников их бетонируют. Вокруг ставят опалубку, заливают слоем бетона в 15-20 см. Его надо рассчитать так, чтобы нормально «легло» финишное покрытие, которое вы собираетесь настелить.

Запись Ливневка в частном доме впервые появилась Советы по строительству и ремонту.